Все про вентиляцію Басту

Знати все про вентиляції Басту, про те, як зробити вентиляцію для лазні своїми руками за схемою дуже важливо. Труби для витяжки за системою Басту можуть відрізнятися від інших варіантів. Знайомство зі шведською вентиляцією в парилці та інших приміщеннях, з принципом її роботи дозволяє отримати серйозні переваги.

Що таке?

Вентиляція в лазнях дуже важлива - вона не менш актуальна, ніж опалення, теплоізоляція чи протипожежні заходи. Без її правильного створення зіткнення з пліснявою, явним гниттям та поганими запахами цілком імовірно. Логічно, що багато людей прагнуть посилити повітрообмін, у тому числі за рахунок вентиляції за системою Басту. Строго кажучи, це не тільки сама вентиляційна система, скільки перш за все сам тип лазень.

Вони прогрів повітря відбувається з допомогою ретельно спроектованих конвективних потоків.

Назва шведських лазень перейшла контури обороту повітря. У результаті:

• у парній свіжо та легко дихається;
• постійно підтримується сухість підлог та інших конструктивних елементів;
• спрощується підтримка високої температури;
• усувається грибок;
• продовжується термін використання лазень без ремонту.

Зрозуміло, це відноситься тільки до випадків, коли створюється правильна вентиляційна система з урахуванням усіх технічних вимог. Під грубкою у підлозі формують отвір, що працює на приплив. Іноді натомість отвір створюють на нижньому рівні стіни. З протилежної по відношенню до осередку стіни ставлять вентиляційний короб вертикального типу. Його принцип роботи ґрунтується на застосуванні пари витяжок.

Один отвір знаходиться знизу короба, а інший нагорі.Знизу видаляється насичена водою «важка» пара. Нагорі скидається надлишковий жар. Той самий канал дозволяє ефективно просушувати приміщення. Далі в роботу включається повітропровід, що сполучається з горищем та дахом.

У лазню обов'язково має надходити холодне повітря. При використанні системи Басту він рухається біля печі. Там повітряний потік прогрівається та рухається вгору. Верхній канал короба в процесі парних процедур потрібно тримати замкненим - виняток робиться для ситуації, коли всередині занадто жарко. Пройшовши по всьому приміщенню парилки повітря повітря, що втратило частину температури, рухається в бік підлоги.

Але цей рух не сягає кінця. Охолоджений струмінь втягується в нижній отвір короба. Через нього вона й виходить надвір. Роль банної печі – своєрідний тепловий насос. Система Басту дозволяє відмовитися від будь-яких примусових елементів, що підтримують повітрообмін.

Концепція дозволяє забезпечити рівномірне прогрівання повітря в лазні.. Одночасно досягається рівномірність прогріву окремих предметів. Повітря для прогріву в лазню надходить зовсім свіже, тому що воно приходить безпосередньо з вулиці. Експерти зазначають, що це дуже корисно здоров'ю.

У парильному відділенні збільшується частка простору, де створюються комфортні умови.

Можливі три основні формати роботи Басту. Відкриття клапана і заглушки дозволяє досягти максимальної сухості. Приплив свіжого повітря різко активізується. Закривши кришку, але не перекриваючи клапан, можна скоротити атмосферний тиск у лазні та скидати надлишок вологи – це головний робочий режим у системі. Якщо перекрити і заглушку, і шибер, то в приміщенні стане прохолодно і свіжо.

Поряд із позитивними сторонами, у системи Басту є й помітні вади. Так, при використанні дров'яних печей в опалювальному відділенні може накопичуватися чадний газ. Як наслідок, входити до парильної кімнати можна лише після повного згоряння дров. За цей час помітна частина тепла випарується. Тому доводиться витрачати більше дров, що вочевидь неекономічно.

У російській лазні доведеться частіше відкривати кватирки, тому що через систему Басту пар майже не втрачає температури, піднімаючись догори.

Ще варто зазначити:

• порівняно малу потужність таких комплексів;
• неможливість поставити фільтр (він просто розплавиться під піччю або поблизу неї);
• в умовах штилю тяга виявляється замалою, ймовірний дискомфорт;
• при сильному вітрі не можна виключати скупчення холодного повітря і навіть протягів на нижньому ярусі, безпосередньо біля підлоги.

Підготовка до монтажу

Процедура порівняно проста. Для роботи можуть знадобитися жорсткі димарі з оцинкованої сталі. Їхній діаметр повинен становити не менше 100 мм. Створення системи Басту із пластикових труб не надто розумно. У парилках розвиваються дуже високі температури, і тому можливе пошкодження пластмасових комунікацій.

Додатково обов'язково знадобляться:

• трійники;
• відводи;
• фланці;
• засувки;
• клапани;
• повітроводи типу «сендвіч», які застосовуються для мінімізації накопичення конденсату всередині труби;
• гофровані димарі з гнучких матеріалів;
• решітки вентиляції.

Система не працюватиме, якщо не забезпечити надходження свіжого повітря до печі. Необхідний для цього вентилюючий канал прорубують у підлозі. Важливо: його обов'язково оснащують ґратами, щоб унеможливити попадання сторонніх предметів ззовні. Витяжка може бути виготовлена ​​з каналізаційних труб. Але в будь-якому випадку доведеться ретельно розраховувати всі нюанси, у тому числі й сумарний обіг повітря — його навіть насамперед, бо це є принципово важливим показником.

Необхідну інформацію можна взяти з ГОСТ 30494 та СНіП 41-01-2008. Щоб спростити завдання, краще орієнтуватися на середні значення і парильному відділенню, і по прибаннику. Нормативна кратність повітрообміну – щонайменше 5 разів на годину. Але якщо вона складе 6 або 7 разів на годину, то гірше точно не буде.

Заздалегідь продумують, де ставитимуть вентилятори — якщо все ж таки природної вентиляційної здатності системи не вистачає.

Схема природної вентиляції, описана в розділі вище, загалом правильна та універсальна. Але в ідеалі її слід доопрацьовувати під умови конкретної парильні та під конфігурацію приміщення. Не можна допускати, щоб будь-який повітряний потік зустрічав якусь велику перешкоду. Варто показати складену схему фахівцю, який зможе оцінити її адекватність. Потім підготовка включає ще:

• закупівлю всього необхідного інвентарю та інструменту;
• очищення та підготовку майданчика, щоб нічого не заважало;
• вивільнення часу роботи (це дуже важливо);
• підготовку наскільки можна заздалегідь вентилюючих каналів.

Вентиляція створюється після того, як спорудили покрівлю та стіни. Однак її треба зробити перш ніж розпочнеться оздоблення приміщень зсередини. Цей момент зручніший за інші при прокладанні каналів і монтажі решіток. Також варто з самого початку опрацювати вентиляцію фундаменту. У ньому формують отвори прямокутної форми, що закриваються сітками.

Вентиляція повинна здійснюватися у всіх кімнатах, у тому числі на горищах та мансардах. Неприпустимим є порушення герметичності повітроводів. Інакше якість теплоізоляції швидко погіршиться. При відхиленні від цих вимог цілком імовірно, що доведеться переробляти вже збудовану лазню.

Можна зіткнутися з надмірною спекою і задухою або з протягами, що постійно ходять.

Обійтися без схем, хоч би й складених від руки, неможливо. Практика показує, що створені «на око та з наказу інтуїції» вентилюючі системи майже непрацездатні. Необхідно продумати, як впливати на рух повітряних потоків, коригуючи їх заслінками. Дуже важливий момент - продумування взаємного розташування вхідного та вихідного отворів. При складанні проекту слід також врахувати, з яких матеріалів складається лазня – вони мають різні рівні мікровентиляції.

Число деталей підбирають з урахуванням габаритів приміщень, що обслуговуються.. Нижня частина труби, що височить на 1 м над дахом, повинна бути або над підлогою, або над сидячими місцями полку. Зрозуміло, потрібно підтримувати деяку відстань до самого полку, щоб ті, що перебувають там, не піддавалися сильному протягу. У багатьох посібниках рекомендують оснащувати систему Басту кулястим турбодефлектором.

Поворотна заслінка в шиберах поводиться краще, ніж її висувний аналог.

Інструкція зі збирання своїми руками

Перш за все треба займатися каналом притоку. Саме він відіграє вирішальну роль у всій системі вентиляції Басту. Далі схема установки передбачає роботу з витяжкою. Її мають суворо навпроти печі. Дистанція до поверхні підлоги повинна становити приблизно 0,5 м.

Кожен міліметр вивіряти не варто, але візуально помітні відхилення допускати навряд чи бажано.Нагорі, біля стелі, ставиться «трійник». Там монтується ще одна витяжка, що оснащується клапаном або засувкою, що регулюється. Варто відмовитися від виведення через стіну – це найпоширеніша помилка непрофесіоналів.

У парилці контур вентиляції, що скидає, повинен бути виготовлений, як і всмоктуючий, тільки з добротного металу, а не з пластику.

В нормі труба йде лише через стелю. Подальшу ділянку повітроводу переважно формують за схемою «утеплений сендвіч». Таке рішення зробить тягу інтенсивнішим і дозволить менше страждати від конденсації вологи, особливо в зимові місяці. Іноді роблять інакше - просто утеплюють трубу мінеральною ватою або простим міжвінцевим утеплювачем. Оголовок труби необхідно піднімати над ковзаном даху.

Цей оголовок потрібно оснастити дефлектором, який активує тягу і дозволить впоратися з ускладненнями вентиляції у вітряні дні. Збереження базового інтер'єру досягається за рахунок закриття повітроводів будь-яким матеріалом на власний розсуд. Обмеження пов'язані лише з власною фантазією та фінансовими можливостями. Особливу увагу слід приділити найімовірнішим помилкам. Так, якщо повітропровід не піднятий над ковзаном на 1 м або трохи більше, проблеми неминучі.

Верхівку повітроводу обов'язково утеплюють. Активізація тяги досягається шляхом посиленого нагрівання труб. Тепло надходитиме активніше, якщо зробити декоративні канали в обшивці. Перетин припливу має бути максимально близьким до перерізу витяжки.

Розбіжність між цими параметрами створює багато проблем.

Придумано також різні варіанти, як підвищити потужність вентиляції Басту.При розміщенні зольного ділянки печі в лазні навколо неї формують піднесення. Як наслідок:

• контактуючий з осередком повітря прогріється;
• він зробить півколо у верхній частині кімнати;
• остудивши і ставши важчими, повітряний струмінь піде вниз, потрапить через топку в димар, а звідти в трубу і на вулицю.

Але така будова печей трапляється нечасто. В основному з міркувань зручності зольник розташовують у кімнаті для дозвілля або в спеціальному технічному приміщенні. У цьому варіанті під підлогу парильної кімнати кладуть трубу, що забирає відпрацьоване повітря. Приймальний отвір розташований біля дальньої стінки. Інший кінець каналу розміщують під зольником.

Збираючи саму вентиляційну систему, треба просто вставляти один елемент в інший по черзі. Прикладати силу не потрібно — якщо все робиться правильно, деталі стикуються легко і вільно. Трійники у вертикальних вентилюючих комплексах ставляться строго всередині приміщення. Звичайна послідовність монтажу така.

• заводять шибер в трубу величиною 100 або 110 мм (другий варіант навіть краще);
• прикріплюють цю частину конструкції за допомогою шурупів «тридцяток» на рівній твердій підкладці;
• у верхній частині парильні так, щоб можна було порівняно недалеко від підлоги, розташовують трійник з кришкою;
• відрізають ділянку для з'єднання шибера та трійника (довжина цієї ділянки становить не більше 0,5 м);
• вимірюють вертикаль парильної кімнати;
• приєднують приготовлений фрагмент до шибер;
• кріплять трійник;
• заводять усі елементи у попередні деталі;
• акуратно їх притискають;
• беруть пряму трубу перетином 110 мм (залишок попереднього відрізка);
• кріплять цю частину до трійника через отвір у стелі;
• посилюють складання скотчем;
• монтують на горищі «сендвіч» на основі 110-міліметрових та 180-міліметрових труб;
• кріплять теплоізоляцію клеєм;
• вставляють утеплений виріб у перехідник;
• приєднують його на шурупи і знову кріплять скотчем;
• формують сендвіч, який опиниться над покрівлею;
• прорізають необхідний отвір у даху;
• вставляють ще один сендвіч зверху;
• кріплять його метизами та скотчем;
• ставлять майстер-флеш;
• увінчують верхівку складання турбодефлектором;
• декорують трубу всередині парильні на свій розсуд (скотч маскують обшивкою, що імітує деревну поверхню або цегляну кладку).

Чи можна зробити вентиляцію у російській лазні?

Вентилюючі канали Басту в парилці сауни працюють дуже добре — вони там якраз розраховані на теплові режими, що створюються. Однак у російській лазні умови зовсім інші, і це змушує замислюватися, чи застосовна там вентиляція Басту. Температура відносно невелика, порівняно з температурою в сауні, зате пара виділяється значно більше. У час, коли парячі б'ють один одного віниками, скандинавський комплекс повітрообміну не приносить особливої ​​користі і може навіть порушити мікроклімат.

Однак у процесі попереднього приготування кімнати, коли вона лише нагрівається, це обладнання працює ефективно. Незважаючи на велику витрату часу, прогрів стає рівномірнішим. Іноді Басту можна запускати і наприкінці миття. Це дозволяє досягти гарячого і водночас легкого повітря, полегшити дихання.

Побічним позитивним ефектом є сушіння парилки, усунення неприємних запахів та придушення грибкових колоній.

Про те, як правильно зробити вентиляцію Басту в парній лазні, ви можете дізнатися з відео нижче.

Вентиляція Басту для лазні: схема, пристрій, монтаж

Вентиляційна система Басту підходить для лазні з окремою парильною та поєднаною з мийкою. Схема вентилювання заснована на русі повітряних мас у напрямку зверху вниз. Нові притоки, що надходять, потрапляють на людину, а відпрацьоване повітря опускається під полиць з подальшим відведенням на вулицю.

Власними силами вентиляція Басту для лазні може бути зроблена шляхом облаштування продухів і установки повітроводу. Яка схема інженерної мережі та методи реалізації – докладно розглянемо у цій статті.

Як працює вентиляція Басту

У перекладі зі шведської bastu - це сауна. Засновано принцип роботи вентиляції на двох циклах: верхній замкнутий та нижній припливно-витяжний. У класичній системі, яку треба розглянути докладніше, повітрообмін виконується за такою схемою:

1. Всередину парне свіже повітря з вулиці надходить через приплив.
2. Припливний канал розташований під грубкою. Місце прокладання повітроводу - низ стіни або підлога. Повітря, що проходить по припливному каналу, прогрівається піччю, що горить.
3. Прямуючи вгору, тепле свіже повітря спочатку потрапляє на людину, що париться, потім змішується під стелею з парою. Насичений вологою важкий потік опускається до підлоги.

1. Крім парів вологи, відпрацьоване повітря насичене вуглекислим газом. Щоб брудний потік не циркулював усередині парної, відведення надвір організовано за принципом припливно-витяжного вентилювання.
2. Тяжкий брудний потік через продухи йде під підлогу, де потрапляє в нижній отвір витяжної труби, що вертикально проходить через парну. Всмоктування повітря природним способом виконується за рахунок різниці тиску.Труба в парній прогрівається, що сприяє посиленню виштовхування потоку надвір.

Класична вентиляція Басту працює у лазні за принципом природного повітрообміну. Сучасну інженерну систему роблять примусовою, оснастивши вентиляторами.

Основні види та характеристики Басту

Спочатку класична Басту заснована на природному вентилюванні лазні. Згодом вентиляція удосконалилася, з'явилися видозмінені схеми. Сучасну Басту класифікують за 3 параметрами:

1. Спосіб пересування повітряних потоків – природний чи примусовий.
2. Спосіб механічного руху повітряних потоків у примусової системи – припливний, витяжний чи комбінований.
3. Спосіб організації каналів – місцева через димар або загальномісна з використанням отдушин.

Схема виконання димаря та отдушин розробляється з урахуванням планування лазні. Щоб отримати механічну витяжку чи приплив, ставлять вентилятор.

У комбінованій примусовій схемі механічні вузли встановлені на витяжному та припливному каналі. Які особливості природного та примусового руху повітряних мас, розглянемо докладніше.

Природне вентилювання

Циркуляція потоків виконується за законами фізики. Легке тепле повітря прагне вгору, а важкі зволожені маси осідають. Для регулювання швидкості вентилювання передбачено встановлення засувки на повітропровід.

Керуючись законами фізики, можете зробити своїми руками недорогу вентиляцію без електроустаткування. Потрібно правильно розташувати витяжні та припливні отвори.

У природній циркуляції піч виконує провідну роль, замінює припливний вентилятор. Через вентиляційний отвір на фундаменті і піддувало йде забір повітря.Тяга покращується, коли всередині парна чистова підлога піднята до рівня топки.

Схема розташування витяжки залежить від планування кімнати, але зазвичай місце труби біля протилежної від печі стіни.

Вентиляція «басту» у лазні схема та пристрій: як правильно зробити

Потужність підвищують кількома способами. Якщо зольник печі знаходиться в парилці, її слід оточити піднесенням. Біля грубки повітря нагріється, потім зробить півколо по верхній половині парної і вже більш важке і прохолодне опуститься спочатку на протилежному боці. Через різницю висоти та тяги в зольнику холодне повітря потрапить у топку (камеру згоряння) печі, звідки вийде через димохід.

Найчастіше зольник розміщують у кімнаті відпочинку, а закриту частину печі направляють у парну. Тоді під підлогою парильні можна розмістити трубу для забору відпрацьованого повітря, отвором біля дальньої від кімнати відпочинку стінки. Протилежний кінець цього витяжного каналу підвести під зольник у відпочинковій кімнаті. Тяга печі видалить повітря з будівлі набагато швидше, ніж витяжна труба у парній.

Форточка біля узголів'я: взимку її відкривають і знижують вологість, також її використовують, щоб дати свіже повітря париться або знизити температуру спека.

Витяжний канал басту все ж таки слід залишити для додаткової вентиляції. Трохи нижче стику вертикальної та горизонтальної труб має стояти шибер для деактивації тяги. Закрийте його, щоб виводити повітря лише через зольник печі.

У разі витяжної труби з горизонтальним виведенням проявляється вплив зовнішнього повітря. Його потоки сходять по схилах дахів та послаблюють тягу. Взимку виникає ще одна проблема. Холодне вуличне повітря поривом вітру починає змішуватися з теплим вихідним отвором.Два потоки завихрюються та ще більше послаблюють роботу витяжного каналу.

Враховуйте розмір схилів. Якщо є можливість, робіть вуличний висновок із боку щипця, де немає звисів. Від холодного вітру взимку варто захищатись на етапі проектування самої лазні. Сторону під зовнішній вивід збоку огородіть будівлею або нагромадженням.

Не забувайте про прямолінійний варіант з виведенням через стелю та дах.

Поради щодо влаштування вентиляції

Найефективніша з багатьох схем – басту. Її досить просто зробити як у новій, так і існуючій лазні.

Пропонуємо два відео, де докладно розказано про влаштування шведської системи.

Тут автор на витяжку встановив заслінку, а на приплив – ні. Зробити її не складно: це може бути металева пластина.

Повний огляд, цікава схема прогрівання передбанника.

Автори цих матеріалів досить докладно розповіли та показали етапи створення вентиляційної системи. В обох відео цікаві коментарі, де можна знайти раціональне зерно для своєї існуючої або лазні, що будується.

Багато суперечок викликає відстань від нижнього обрізу витяжки до підлоги. Загальні рекомендації є, але так як кожна лазня та клімат індивідуальні, догмою зазначена кимось відстань бути не може. Ідеальний проміжок визначається досвідченим шляхом. Для цього на нижній обріз витяжної труби одягається рухомий тубус.

Правильна вентиляція у лазні – це проста схема з природним рухом повітря. Вентилятори в умовах високої вологості, перепадів температур може відмовити будь-якої миті. Складна система з безліччю повітроводів також ненадійна.

Як зробити вентиляцію в лазні через спеціальні продухи

Це грати, виконані в стінах на рівні підлоги (20 см від нього) та стелі.При цьому слід досягти максимального видалення один від одного, досягти цього можна, якщо монтувати їх по діагоналі, наприклад, одне встановити між дверима та піччю, друге – на протилежній стінці.

Елементи для влаштування системи циркуляції, а також димарі та баки для російської парної можна замовити у дистриб'юторів компанії Феррум, які представлені по всій Росії. Широкий вибір та якість виробів допоможуть вам побудувати банний комплекс своїми руками із продукцією Ferrum. Прайслист можна переглянути на сайті.

Вентиляція басту у лазні

Все більшу популярність у російських лазнях набуває вентиляція типу басту, названа на честь конвекційних шведських лазень. Її і зробити просто, і ефективність її висока.

Приплив повітря під піч здійснюється за допомогою вентиляційної труби з вулиці. При цьому обов'язково потрібна заслінка, яка б її перекривала.

Для відтоку повітря монтується короб, який починається за 20-30 см від підлоги і йде на вулицю. Розташування короба – по діагоналі від печі. Матеріал - найкраще нержавіюча сталь. Короб теж має перекриватися на 100%.

Отже, працює це так: якщо всередину приміщення входить певний обсяг, то відповідний обсяг звідти виштовхуватиметься за наявності виходу. Піч, що працює, активно засмоктує холодне повітря з припливного повітроводу. Частина його використовується в горінні (і йде через димар), а частина піднімається вгору, нагріваючись на шляху від печі. Надмірний обсяг паралельно починає йти через короб, який забирає повітря від підлоги. Тому свіже нагріте повітря виявляється в зоні дихання, а відпрацьоване виявляється внизу і йде.

Відео

Подивіться, як пояснюється і робиться Басту у цих роликах:

Вентиляція басту «включається» та «вимикається» за допомогою маніпуляцій із засувками. При цьому пекти має працювати, тому що саме вона — тепловий насос, відповідальний за циркуляцію повітря. Якщо піч згасла, вентиляція басту в лазні не працюватиме.

Ідеальне застосування вентиляція басту отримує у сауні, де потрібно міняти повітря 6-8 разів на годину. А ось у російській лазні умови дещо інші і хоча басту можна ставити і в ній, є обмеження на її використання.

Вентиляція басту в російській лазні

Російська лазня - це не надто висока температура і велика кількість пари. У таких умовах вентиляцію басту в російській лазні не варто «вмикати» під час ширяння.

Але можна спокійно запустити її на самому початку, на етапі прогріву парної. При цьому час нагрівання збільшиться, але він буде рівномірним. Якщо залишити засувки відкритими, басту пересушить і перегріє парну. Можна спробувати "включати" басту на останньому етапі ширяння - повітря буде легке, гаряче, дихати можна вільно. Відмінне завершення ширяння.

У російській бані басту знадобиться і для просушування після процедур - з цим вона справляється чудово і ніяких запахів, ніякої цвілі при такому просушуванні вже не буде.

Додаткове джерело нагрівання

Власники власних парилок можуть скористатися ще однією порадою фахівців. Димар під час своєї роботи нагрівається до високих температур, що можна використовувати для опалення приміщення.

Навколо димаря у приміщенні парної слід викласти кожух із жаростійкої цегли.

Скористатися його перевагою можна, якщо додати два вікна, які називають піддувалами. Одне слід встановити другого ряду цегляної кладки, а другий – під стелею.Така система дозволяє отримати додаткове джерело нагріву, що працює не тільки від печі, але і від вентиляції. Тому кожен власник лазні з топкою в парилці може скористатися цією порадою.

Вентиляція Фінських саун "Басту". Робимо своїми руками

Термін перекладається з фінської як "bad" - це лазня, а "stuga" - утеплена дерев'яна будівля. Розхожа назва - "Фінська лазня". Вентиляція в лазні «Басту» – це замкнутий повітряний простір у верхній частині приміщення сауни, а внизу – припливно-витяжна система. Така конфігурація забезпечує накопичення теплого повітря зверху сауни.

Система нагадує перевернутий купол із замкнутим верхнім об'ємом. Приміщення повинно мати достатню теплоізоляцію і герметичність, щоб повітря не просочувалося через всі щілини. Опалення виходить економічним. Схема випробувана на фінських саунах і має велику популярність.

Вентиляція у російській лазні «Баста» робиться рідко. Там дещо інший тип парилки. При великих кількостях пари на кам'янці такий тип вентиляції незручний. Він призводить до застоювання повітря у приміщенні. У той же час, ніщо не заважає передбачити такий варіант вентиляції для різноманітності.

Ще одна перевага, яка забезпечує вентиляція «Баста» у лазні – економічність. Відсутність верхньої витяжки уможливлює набагато швидший нагрів приміщення. Якщо у регіоні, де будується лазня, немає великої кількості недорогих дров, то це ще один аргумент на користь того, щоб передбачити режим Басту.

Відсутність витяжки вгорі парної — основна умова, за якої працює вентиляція «Баста» у лазні, схема обов'язково повинна перемикатися на звичайний вентиляційний режим.Щоб це забезпечити, вона будується за звичайними стандартними правилами, про які розповідається у цій статті.

До стандартного комплекту верхньої та нижньої засувки потрібно додати ще одну нижню витяжку. Як і у випадку зі стандартною вентиляцією, парний приплив і витяжка повинні бути максимально рознесені один від одного. Оптимальне розташування - вихід на протилежні стіни лазні, але це можливо не завжди.

Щоб вентиляція Басту в російській лазні запрацювала, перекривається верхня витяжка і обов'язково відкривається нижня. При цьому природна тяга у верхній витяжці більша, ніж у нижній. Це потрібно враховувати під час вибору перерізу вентиляційних каналів.

Зараз типове планування лазень має парну в кутку будови. Другий кут займає мийна, а половину, що залишилася, — кімната відпочинку. Забірний клапан (вхідна засувка) ставиться на 20 см вище від підлоги парної між зовнішньою стіною і лазневою піччю.

Дуже часто банна піч встановлена ​​посередині лазні (так вона одночасно обігріває всі три приміщення). У цьому випадку повітря потрібно підводити металевим повітроводом. Просто зробити в парну дірку надвір і закрити її ґратами — не можна! Це обов'язково призведе до протягів, які абсолютно неприпустимі у парному відділенні. Повітря обов'язково має прогріватися біля печі.

Підготовка інструментів та матеріалів

Кількість деталей вибираємо виходячи з висоти споруди. Над покрівлею трубу потрібно підняти більше ніж на метр, а низ — розмістити трохи вище підлоги або під сидіннями полику.

Набір з короткими трубами, що утеплюють, трійником, дефлектором ЦАГІ, висувним шибером і все з нержавіючої сталі - вибір непоганий, але не ідеальний

Зупинимося на наступному комплекті для витяжної частини вентиляції:

• 3 або 4 труби по 1,25 м завдовжки, перетином 110 мм;
• 2 канали такої ж довжини, перерізом 180 мм;
• трійник із кришкою;
• кулястий турбодефлектор;
• перехідник із 110 мм на 180;
• шибер.

Елементи збиратимемо один в інший. З труб різної ширини зробимо бутерброди з утеплювачем - на рівні горища та даху. Перехідником з'єднаємо з каналом приблизно на рівні стелі. Шибер краще брати з поворотною заслінкою, а не висувною. Так буде зручніше.