Що таке ISO та як його налаштувати

Значення ISO є одним з найважливіших параметрів під час зйомки, поряд з такими, як значення витримки, діафрагми та балансу білого. ISO часто називають також чутливістю ISO, рівнем ISO, або просто світлочутливістю матриці чи плівки.

Постер для статті. Що таке ISO

Все ж таки, що таке ISO в налаштуваннях фотоапарата?

ISO - Це параметр, що вказує на рівень чутливості до світла її світло-уловлюючого елемента (матриці чи плівки). В основному вказують межі ISO для камер (фотоапаратів). Хоча цей же параметр можна зустріти не тільки на камері, але, наприклад, і на спалаху. Для спалаху зазвичай вказується провідне число при використанні одного з значень ISO 100, або 200. Чутливість ISO вказується у спеціальних одиницях системи ISO. Сам числовий вираз ISO може приймати будь-який цілочисельний вираз від 1 до нескінченності. Наприклад, на моєму спалаху SB-900 можна виставити ISO від 1 (одиниці) до 12,500, а на моїй камері Nikon D40 можна встановити ISO від 200 до 1.600.

Менше – краще!

Чим вище значення ISO, тим більше світлочутливі матриця. Дуже важливо розуміти, що чим вище ISO, тим менше часу потрібно, щоб матриця або плівка зісканувала зображення з об'єктива. Для наочності наведу приклад: ми знімаємо ввечері, світла мало, на камері встановлено значення ISO 100, при цьому камера в пріоритеті діафрагми (або в будь-якому іншому режимі) показує, що знімок буде зроблений з витримкою 1/20с. Це дуже довга витримка і при цьому ми можемо отримати змащений кадр. Тому, щоб зменшити витримку необхідно збільшити ISO.Наприклад, ми збільшили ISO до 800, то при цьому витримка зменшиться у 8 разів і стане 1/160с (1160 секунди). Якби не шуми, то можна було б завжди знімати на високих ІСО і ніколи не переживати за витримку, у зв'язку з шумами, потрібно знижувати ІСО і збільшувати витримку і на додаток переживати за те, щоб не отримати змащений кадр.

Підняти, закрити, зменшити!

Параметри витримки, значення діафрагми та ISO взаємозамінні. Кількість потрібного камері світла для побудови зображення може бути однаковою за різних трьох значень витримки, діафрагми та ISO. Так, при значеннях 1/60с, F2.8, ISO 100 камера отримає стільки ж світла, скільки за значення 1/30с, F2.8, ISO 50 або 1/60с, F5.6, ISO 400. Для того, щоб компенсувати підняття ІСО, потрібно закрити діафрагму або зменшити витримку. Навпаки, теж справедливо. Можна збільшити витримку, відкрити діафрагму та знизити ISO.

ISO впливає на шум

Фактично, значення ISO також відповідає за появу шумів на фотографії.. Шуми – це паразитичне спотворення на фотографії. Зазвичай його так і називають шум, зерно і т.д. Чим вище ISO тим більшими будуть шуми. І що менше ISO, то меншими будуть шуми. Щоб отримати максимально можливу якісну фотографію з камери, потрібно знімати на максимально допустимих низьких ISO. Дуже часто це ISO 200, 100, 50, іноді вони можуть бути позначені як Lo1.

Різниця шумів при різних значеннях ISO

Супер високі та супер низькі ISO

Безліч камер має розширений діапазон значень ISO — зазвичай це програмна накрутка ISO, і позначаються вони як Hi1, Hi2 і т. д. Наприклад, для камери Nikon D200 HI1 еквівалентно значення ISO 3200, а на камері Nikon D90 HI1 еквівалентно значення ISO 6400.Завжди пам'ятайте, що знімаючи на таких розширених значеннях ISO, практично завжди буде дуже сильний ефект шумності картинки. Я не рекомендую знімати у розширеному верхньому діапазоні ISO на будь-яких камерах. Також, діапазон може розширюватися в меншу сторону, так камера Nikon D90, D300, D700 мають значення lo 1, lo 0.3, lo 0.7 як еквіваленти для ISO 100, 160, 130. Який виграш дає розширення в низький діапазон ISO читайте в моїй статті ISO lo1. Деякі камери фактично не мають апаратної реалізації ISO, такий висновок я зробив, провівши експеримент з ISO.

Шуми на різних ISO. Приклад збільшення 1 до 1

З якою ISO вибрати камеру?

Вибираючи камеру, завжди дивіться на мінімальні та максимальні значення ISO, а також пам'ятайте, що у 90% випадках Вам не доведеться знімати на граничних високих ISO, оскільки часто вони просто не зможуть забезпечити нормальну якість зображення. Тому, у професійних фотографів є поняття робочого ISO. Під робочим ISO мається на увазі максимальне значення ISO, на якому камера може давати прийнятний результат. Хитрість у тому, що на відміну від діафрагми та витримки, які на всіх камерах дають повністю однакові значення, те саме ISO на різних камерах може давати різне значення шумності. Тому, в одній камері робоче ISO буде 800, а в іншій робоче ISO буде 3200. Для прикладу, на камері Nikon D700 можна отримувати знімки прийнятної якості ISO 3200, в той час як на Nikon D200 в режимі ISO 3200 (Hi1) вже виходить не фотографія, а повна нісенітниця.Дуже сильно різниця в шумності ISO відчувається на цифрових мильницях, де вже на ISO 400 часто дуже видно цифровий шум, а в той же час на дзеркальних камерах ISO 400 цілком робоче.

Що впливає на шумність за високих ISO?

На рівень шумності при високих ІСО дуже впливає розмір матриці фотоапарата. Чим більша матриця, тим менший шум. Враховуючи, що в компактних фотоапаратах матриця дуже маленька, то рівень шумів вона виробляє величезний. Пояснити можна просто на величині пікселя. На великій матриці великі пікселі, які можуть поглинути набагато більше світла і зробити сильний електричний сигнал. Логічно, що 12МП з мильницею та 12МП з Nikon D3s будуть давати різний рівень шумів при високих ІСО. Більше інформації у моїй статті розмір матриці має значення.

Як міряється ISO?

ISO як і витримку та діафрагму прийнято рахувати по стопахнаприклад, ISO 100, ISO 200, ISO 400 і т. д. Різниця між ISO 800 і ISO 400 рівно два рази або один стоп, а між ISO 100 і ISO 1600 рівно 16 разів, або 4 стопи. Дуже погано, що в камерах переважно доступні зміни ISO тільки на величину стопа. Так, для Nikon D40 можливо встановити вручну ISO тільки 200, 400, 800, 1600, HI1 і не можна встановити проміжне значення, таке як ISO 250, 320, 500 і т. д. На більш просунутих камерах можна встановлювати проміжні значення, але всі А тонкого контролю ISO практично немає в жодній камері. Найцікавіше, що в автоматичному режимі ISO, чутливість ISO може набувати будь-яких значень, таких як 110, 230, 1400 і т.д.

Автоматичне ISO

Майже на всіх камерах є автоматичне ISO. Це означає, що камера сама підбере оптимальне ISO значення. Автоматичне ISO дуже зручно при зйомці з поганим освітленням, при використанні камера може вичавити максимум якості. В основному, при використанні автоматичного ISO, потрібно вказувати максимальну витримку та максимальне значення ІСО. Деякі камери підлаштовують ISO під фокусну відстань об'єктива, щоб не допустити змаза під час зйомки з рук. Кому цікаво, можете почитати, як працює функція автоматичного управління чутливістю ISO на сучасних ЦЗК Nikon.

Приклад роботи авто ІСО

Ми вирішили сфотографувати вдома кішку у тьмяному освітленні лампи. У нас об'єктив 60мм, щоб уникнути тремтіння рук, потрібно знімати на витримці не довше 1/60, тому виставимо в параметрах автоматичного ISO значення максимальної витримки 1/60, а також максимальне допустиме ISO 800 для того, щоб отримати максимальну якість знімка. При фотографуванні камера намагатиметься знизити ISO і коригувати витримку. Якщо витримка коротше 1/60 і ISO менше мінімального, то камера автоматично подовжить витримку і знизить ISO і буде робити це доти, доки не впорається в задану межу в 1/60 секунди, при цьому ми отримаємо максимально допустиму витримку та мінімально можливе ISO для фотографування кота. Якщо світла цілком достатньо, то камера виставить ISO 100 (або будь-яке мінімально допустиме) і будь-яку потрібну витримку не довше 1/60. Якщо світла катастрофічно мало, то камера виставить максимально можливе ISO і примусово збільшить витримку для правильної експозиції. Взагалі, я настійно рекомендую поексперемнітрувати з автоматичним ISO в режимі пріоритету діафрагми, оскільки робота автоматичного ISO досить специфічна.

Маленька хитрість

При використанні автоматичного ISO та спалаху, краще відключіть авто ISO, оскільки дуже часто камера божеволіє і там, де можна реально знизити ISO, камера ставить максимально вказане і робить знімок зі спалахом. Та й взагалі, якщо є спалах, можна спокійно використовувати найнижчі з доступних ISO.

Ще одна маленька хитрість

На ряді цифрових камер в режимі автоматичного ISO можна виставити в меню максимальне ISO, а також мінімальне. Іноді для встановлення мінімального ISO потрібно просто селектором виставити потрібне значення ISO, наприклад 800. І тоді, при максимальному заданому ISO 1600 вийде діапазон робочих ISO 800-1600 на яких працюватиме камера - дуже корисна штука.

Золоте правило налаштування ISO

Завжди пам'ятайте про золоте правило – знімати потрібно на мінімально можливі значення ISO. Як тільки з'явилася можливість зменшити ISO – робіть це. Піднімайте ISO лише тоді, коли це потрібно, наприклад, коли витримка при низькому значенні ISO виявляється занадто довгою для нормальної зйомки з рук. Щоб максимально низько опустити ISO – максимально відкривайте діафрагму. Якщо є спалах, не використовуйте високу ISO. Хоча іноді зі спалахом можна знімати на високих значеннях ISO (деталі тут).

Висновки

Значення ISO безпосередньо відповідає за світлочутливість та за рівень шумів. Чим вище ISO - тим більше шуми і гірше фотографія. Чим нижче ISO — тим краще фотографія, але й тим довша витримка.

Чи є питання? Можете поставити у коментарях. Дякую за увагу. Аркадій Шаповал.

Додати коментар:

Коментарі: 150, на тему: Що таке ISO та як його налаштувати

Я не мав на увазі Lo значення. Ось у мене на фотоапараті ISO від 100 до 3200. Радять знімати на 200, тому що стверджують, що 100 вже накрутка. Апарат Nikon V1, якщо що.

Є камери, на яких ISO 100 – це Lo1, але є й такі, у яких ISO 100 – чесне, тобто апаратне, і жодних “накруток” та зниження динамічного діапазону вони не роблять. Наприклад, у Nikon D5100 не ISO 200 базове, а саме ISO 100, воно не є розширенням ISO 200.

Правильно пише ТС. Допоміг мені трохи розібратися. У мене 6400 найбільше. Взагалі, незрозуміло навіщо воно. Погоджуся з Максимом – 200 добре. Вже порівнюючи з 400 видно, що на 400 зі збільшенням фото шумів більше. А 64 зі спалахом просто чудово. Дякую ТС.

[…] Нещодавно я не задумувався особливо про ISO (світлочутливість). Не зараз вдаватимуся в деталі. […]

Здрастуйте.
Скажіть навіщо робити на камерах великі iso, якщо на них знімати якісно все одно не вийде, а буде тільки шум? Чи не простіше на камері відразу вже на заводі поставити максимальне iso, при якому якість буде прийнятною саме на цій камері.
Дякую.

Різними фотографами переслідуються різні цілі. Хтось натюрморти знімає в приміщенні при світлі трьох спалахів, де у кавуна кожну кісточку від дуги відрізнити можна. А кимось фіксується передача наркотиків на відстані ста метрів у напівпохмурому провулку без можливості використовувати освітлювальний прилад. Так от другому фотографу гладка шкіра на обличчях ”моделей, зовсім не обов'язкова.

Тому що камера не завжди використовується для створення естетично прекрасних фотографій.Бувають фотографи, що працюють у гарячих точках, з криміналом і т. д. І їм важливо не навести красу на своїх знімках, а відобразити те, що відбувається, і іноді це те, що відбувається, не освітлено студійним софтбоксом. задирати ISO.

До речі, хотіла запитати автора статті (за його досвідом, або зі спілкування з колегами). Як чинити, якщо все “проти” якості. і рух швидкий (спорт, діти) і витримка має бути маленькою (прямо протилежно меті збільшувати витримку при малій освітленості), і хочеться, щоб камера красиво сфокусувалася на об'єкті. А спалах навіть найпотужніший може “не дістати” спортсмена, який за 300 метрів. ефір”). Якість знімку все одно буде падати? монтитором під рукою Виходить скрізь із собою ноут чи планшет возити?

Це жахливо! Що вони собі там у Соні дозволяють?
PS: класна камера, що вміє добре знімати при слабкому освітленні.

Шановний Радожива, фотографічна система фотоапарата відноситься до іконічних систем, тобто сприймає зображення відразу повністю, не розкриваючи його на стовпці і рядки.
Вибачте за мої “п'ять копійок”, але істина понад усе.

Євген, ви маєте рацію тільки в цій частині - тобто, дійсно, Матриця сприймає об'єкт з об'єктиву відразу і повністю. Тобто всі пікселі одночасно освітлені об'єктом зйомки. Але треба не забувати, що в подальшому електроніка зчитує інформацію з кожного пікселя послідовно, тобто дійсно сканує суму сигналів з Матриці і заводить весь цей масив інформації в ланцюги обробки і зберігання, зберігаючи послідовність і адресність сканування. Тому говорити про сканування зображення, в принципі, можливо. Адже з цієї ж причини і відбувається затримка зображення на дисплеї, якщо фотоапарат рухається. Око людини разом із його мозком, до речі, швидше обробляє об'єкт у русі, ніж цифровий фотоапарат, зауважте. Але це, мабуть, поки що. Техніка вдосконалюється і наздожене будь-коли можливості мозку. Мені так здається. Alex

Помітив таку цікаву особливість на d80, що при хорошому освітленні, і незначному підвищенні ІСО до 200-400. Кадр виглядає різкішим. Колір насичується фарбами. З'являється незначний благородний шум.

Стаття чудова і Велике спасибі Аркадію та за його терпіння та розуміння всіх звернень до нього всіх форумчан. От побільше таких людей – як би життя з багатьох питань у нас полегшилося б і стало цікавіше. Хто ж горить бажанням глибше і детальніше вникнути і в природу ISO, і взагалі поринути в глибини Сенситометрії. то читайте матеріали Вікіпедії. Завантажтеся сповна. Успіхів усім. Alex

Просто береш цю програму і читаєш від кірки до кірки. Все розписано доступною мовою з багатьма прикладами. І не шукаєш більше таких тупих запитань. Не пошкодуй ці срані 99р.Бо воно того справді варте. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mirbor.forphotographers

Тяжко з продажами? Навіщо платити за те, що безкоштовно? А тому, хто не розуміє і за гроші не допоможе.

Так як я знімаю переважно на граничних ISO, постійно шукаю шляхи мені менше мучитися.
Виявив кілька цікавих моментів.
Наприклад, знімки на тому самому ISO та близьких витримках можуть давати кардинально різні результати якості зображення. Різниця лише у світлі. Ось два знімки.
На цьому ранком я прикрив штори на вікнах. У кімнаті було досить темно. ISO-24800, RAW з камери, без постобробки, шумодав вимкнений:

А ось знімок із концертної зали з тьмяним світлом.
Зверніть увагу на дикі шуми, порівняно з попереднім знімком.
Бджола на форсажі взагалі вся ряба, у кольорових пікселях. Та ж камера, IS0-6400, +1EV у постобробці, шумодав вимкнений:

Оновити статтю.
По-перше, кількість шумів залежить немає від ісо, як від роботи автоматики у режимах P,A,S.
По-друге, вже давно є камери, які толерантні до різних ісо(fuji x-t1, sony a6300 і тд). Картинка на них при iso 200 нічим не відрізняється від картинки при iso 3200+4Ev.
Так що стверджувати що високі ісо-погано, низькі-добре, як мінімум, уже 4 роки не відповідає дійсності.

Дмитре, помилка у Вас, а не у статті. По-перше, є методики реального вимірювання шумів, і поки нових камер, які видавали на iso 3200, порівняні показники з iso 200 у природі не існує. Нарешті, є сайти, де можна порівняти шуми різних нових камер у різних режимах – з відключеним шумодавом та без. Звідки у Вас взялися такі відомості про чудову картинку на високих iso?

Останнім часом дуже багато статей на тему, що навіть із вимкненим шумодавом камера продовжує програмно давити шум. І певною мірою сирої RAW нині не є вихідним файлом, т.к. виробники йдуть на свої рекламні хитрощі. Картинка при цьому виходить гладка, чистенька, але деталізація серйозно страждає. Тож говорити про перемогу над високими ISO рано. Навіть якщо в мережі подивитися огляди перелічених вами камер то ісо-3200 межа для них і 3200 аж ніяк не 200

я лише заперечую твердження що високі ісо це завжди погано, і треба прагнути фотографувати на низьких. у сонячний день звичайно ісо 3200 якості картинці не додасть, але якщо ми говоримо про нічні фото то зробіть знімок з ісо 3200 і з ісо 200, на другому знімку в тому ж лайтрумі підвищіть експозицію на 4 стопи і зрозумієте про що я кажу. Наприклад для Canon 6D найкраща якість нічних знімків буде при iso 6400 і вище.

Дмитре, жоден нормальний фотограф не порекомендує Вам знімати в темряві на iso 200 замість iso 3200, а потім програмно тягнути це в редакторі. Чому Ви вирішили, що так слід робити? Коли кажуть, що зйомка на менших ISO краща, це не означає, що кадр повинен бути недоекспонованим. Ваше завдання подумати, як зробити так, щоб і ISO було менше, і кадр був правильно проекспонований.
Враховувати можна таке: механізм підвищення iso у камері пов'язаний з роботою підсилювача сигналу, а механізм освітлення у редакторі з програмним зміщенням яскравості. Причому редактора критична розрядність вихідного файла. Режими ISO-HI в камерах це таке ж програмне освітлення. Але й у не-HI режимах із ISO не все однозначно.До певного моменту ISO камерний підсилювач може давати кращий результат, ніж освітлення у редакторі. Але після деякого значення (для кожної камери своє), виявляється, що зйомка на менших ISO та освітлення в редакторі дає дещо кращий результат.

я якраз і говорю що не варто тягнути фотки, а варто переходити на високі ісо. за фактом ми завжди маємо обмеження за часом експонування, хоч зйомка з рук хоч зі штатива. тому і пропоную порівняти фото з ісо 200 та ісо 3200 з однаковою експозицією. для кожного фотоапарата є свій оптимальний ісо для нічної фотографії, його потрібно знайти експерементальним шляхом, для sony a7s це, наприклад, iso 3700. а в статті написано що високі ісо-зло, переходьте на низькі, ось я і пропоную це виправити, тому що це не відповідає дійсності

Дмитре, у цій конкретній статті не йдеться, що потрібно знімати на низьких ISO та тягнути фотографії. Є посилання на статтю Експеримент з ISO, але це не заклик до чогось, а лише демонстрація результату експерименту.
Твердження, що по можливості треба знімати на меншому значення ISO, на мою думку, мало у кого може викликати сумніви, оскільки і так все знаю, що чим ближче ISO до базового тим краще буде картинка за інших рівних.
Ну і нарешті, знімаючи на високих ISO, все одно треба думати як їх зменшити. Окрім ISO, на експозицію впливають інші параметри і треба завжди шукати компроміс між ними, перш ніж підняти ISO. Також є багато способів, як не підвищуючи ISO, домагатися потрібного результату. Я завжди тричі подумаю, як зробити кадр на менших ISO із нормальною експозицією, перш ніж повернути диск у бік його підвищення.

Олег, ми взагалі ніколи не бачимо, як Ви пишете сирого RAW (виходить сирого сирого, але суть зрозуміла). У будь-якій камері, у будь-якого виробника в RAW-файл записуються дані, сформовані за певним алгоритмом. І ось цей алгоритм може бути досить складним, що істотно впливає на зображення. Fuji на мій погляд робить дуже багато для того, щоб зображення одразу з камери (у RAW/не в RAW) виглядало краще, ніж Ви могли б його десь доопрацювати (у них матриці заточені саме під подальше доопрацювання програмою камери, а не навпаки) коли програми тільки усувають косяки матриць). Чи це погано? Я так не вважаю. Якщо виробник заздалегідь знає, що зображення, що видається сенсором, є слабкості, які згодом ніякими іншими методами не усунеш і відразу намагається їх поправити найкращим чином, то чому б і ні.

Запропонуйте будь ласка, які напівпрофесійні фотоапарати Nikon мають високі робочі ISO, прийнятні для роботи з телеоб'єктивом на фокусному 600 мм при слабкому освітленні (похмура погода, вечір, ранок, ліс)? (Збираюся докупити другий фотоапарат і не можу визначитися)

D7100/7200/7500, якщо хочете кроп
D600/610/750/850… – на вашу кишеню.
Порівнюючи 600/610 і 750, у останнього трохи краще за АФ.
У кропу буде більше ЕФР (тобто з ФР 600 ви матимете ЕФР 900мм), але й вище вимоги до короткої витримки на довгому кінці, при цьому робоче ISO нижче, ніж у ФФ.
З іншого боку з ФФ можна завжди зробити кроп (зі втратою "дозвіл", зрозуміло), а ось навпаки (з кропу отримати ФФ) - ніяк.
P.S. це якщо систему міняти не плануєте.

Доброго дня.
Я б уточнив деякі моменти у висновку “Значення ISO безпосередньо відповідає за світлочутливість та рівень шумів. Чим вище ISO – тим більше шуми і гірша фотографія”.
І ось чому.
1. Світлочутливість матриці незмінна, вона визначена технологією виготовлення і здебільшого збігається з мінімальною базовою (наприклад, ISO 100). Всі інші значення - це апаратне посилення (у деяких моделях - ще й зниження) світлового сигналу, що має на меті компенсувати нестачу світла, що надійшло на матрицю. Зміна ISO лише змінює яскравість картинки, але не експозицію (кількість фотонів, що надійшли на матрицю). Остання визначається лише витримкою та діафрагмою.
2. На рівень шуму впливають багато параметрів - експозиція, характер світла, технологія виготовлення матриці, її розмір, крупність пікселів, залишковий рівень заряду в них, температура матриці та ін. Температура матриці зростає при посиленні світлового сигналу (зростання ISO) і це призводить до додаткового шуму. Але першопричиною є нестача світла (недостатня експозиція), яку апарат компенсує підвищенням ISO. Т.ч., за рівень шуму "відповідає" "недоекспонованість" кадру, а підвищення ISO - лише індикатор посилення яскравості до прийнятного рівня. Можна провести тест, аналогічний на сайті DPreview: зняти 2 недоекспоновані кадри, зняті при однакових діафрагмі, витримці та джерелі світла: один з недотримкою в 1 стоп на ISO 3200, другий з недотримкою 5 стопів на ISO 200. Потім у конвертері довести яскравості обох кадрів до однакового значення. Другий підсумковий кадр буде повністю зруйнований шумами та колірними спотвореннями, перший же, знятий за високих ISO, буде прийнятним.
3.Необхідно також сказати про такий важливий показник, як динамічний діапазон матриці - ДД (скільки стопів може передати кадр). І ось тут підвищення ISO призводить до серйозного звуження цього діапазону: від 11-12 стопів при базовому ISO 100 до всього лише 8 на ISO близько 3200. Тобто, при високих ISO якість кадру істотно погіршується через неможливість передати весь яскравий діапазон сцени.
У зв'язку з цим я б так підсумував:
– Світлочутливість матриці визначається, зокрема, базовим значенням ISO, а також рядом інших вищезазначених параметрів.
– Динамічний діапазон кадру звужується із зростанням ISO.
– Експозиція безпосередньо впливає на рівень шумів. Чим недоекспонований кадр, тим більше потрібно посилити сигнал (тобто підняти ISO), тим вище температура матриці, тим вище шуми.
А взагалі, як показують шедеври світової фотографії, класність фото з рівнем шумів та шириною ДД взагалі ніяк не пов'язана. Але це вже інша тема:)

Коли використовувати високу ISO (+ поради щодо зйомки з високим ISO)

Чи існують моменти, коли використовувати високі значення ISO? Коли варто про це подумати? А яким ISO можуть впоратися сучасні камери? У цій статті фотограф Джеймс Мейхер (James Maher) пояснить усе, що потрібно знати про високі ISO.

Коли (якщо взагалі варто) використати високу ISO?

Завищені значення ISO - один із найпоширеніших побоювань фотографів. Особливо новачки бояться підвищувати ISO вище за 400, щоб не зіпсувати зображення небажаним шумом. Десять років тому ці побоювання виправдовувалися. Підняти ISO до 1600 чи 3200 без наслідків було непросто для більшості камер. Але все змінюється.

У наш час часто має сенс підвищити ISO, щоб отримати більш якісні зображення. Фактично, покращення в технології камери такі, що тепер ви можете комфортно фотографувати за ISO 1600, 3200 і навіть 6400 за допомогою більшості дзеркальних фотокамер і бездзеркальних камер.

Наведемо приклад три прості ситуації, коли зйомка з високим ISO має сенс

Фотографуючи в приміщенні або знімаючи вночі, ви швидко зіткнетеся з проблемою, коли зображення будуть темними і без деталей. У таких ситуаціях ви маєте три рішення: по-перше, ви можете розширити діафрагму. Часто ця дія може допомогти. До речі, це причина, через яку багато нічних фотографів та фотографів клубних заходів працюють з низьким значенням діафрагми. По-друге, можна зменшити витримку. Але якщо об'єкт зйомки не повністю нерухомий, і ви не використовуєте штатив, буде дуже багато розмиття. Це підводить до третього рішення.

Можна підняти ISO. Чи буде шум? Так. Але шум, що робиться сучасними камерами при високих значеннях ISO, не такий вже й страшний.

Як вже згадувалося вище, ви можете з комфортом підвищити ISO до ISO 3200 та ISO 6400 без особливої ​​втрати якості. А збільшивши ISO, отримайте набагато яскравіші зображення навіть у приміщенні та навіть уночі.

Чим швидше рухається об'єкт зйомки, тим швидше потрібна витримка для його рендерингу з нульовим розмиттям. Наприклад, якщо ви фотографуєте бігуна, може знадобитися витримка 1/500 с. Якщо ви фотографуєте машину, що рухається, більш відповідним буде 1/1000. А якщо ви фотографуєте сокола, що пірнає, 1/3200 - це безпрограшний варіант.На жаль, навіть при відносно хорошому освітленні збільшення витримки до 1/3200 с призведе до занадто темної експозиції – якщо ви не збільшите ISO, тобто.

Зрештою, краще отримати трохи зашумлене зображення, ніж повністю розмите, чи не так?

Чим довше об'єктив, тим легше отримати розмиття, тому що рух об'єкта та камери збільшується. Таким чином для довгофокусного об'єктива знадобиться коротка витримка, як би ви знімали об'єкт, що рухається. Ось чому підвищення ISO таке важливе при роботі з телеоб'єктивами; це також дозволяє збільшити витримку та отримати потрібну різкість. Звичайно, при яскравому світлі можна встановити ISO на рівні 100 або 200 і отримати різкі, добре експоновані зображення. Але коли світло почне гаснути, потрібно буде впевнено підняти ISO. Значить ви зможете отримати яскраві та чіткі фотографії на 300 мм, 400 мм та більше.

Canon 5D Mark II 135 мм | f/6.3 | ISO 1600 Високе значення ISO дозволило витримувати витримку 1/320 с; це пояснює як рух у сцені, так і довша фокусна відстань

Але чи нижче ISO не дає кращої якості зображення?

І так, і ні. Так, якщо ви налаштовуєте студійний знімок та контролюєте освітлення. Так, якщо ви використовуєте штатив, якщо ви фотографуєте пейзаж, або за дуже сильного природного освітлення. Так, якщо вам не потрібно йти на компроміс із налаштуваннями витримки або діафрагми, щоб правильно експонувати знімок.

Фотографія, зроблена за ISO 100, завжди буде значно різкіше і чистіше, ніж фотографія, зроблена за ISO 1600, за умови, що діафрагма і витримка однакові, і ви повністю контролюєте об'єкт і освітлення.Однак у решті випадків відповідь негативна; нижчий ISO не дасть кращої якості зображення.

Підвищення ISO допоможе зробити знімок вищої якості у багатьох ситуаціях. Тому що це дозволяє використовувати більш коротку витримку та меншу діафрагму для отримання більш чіткого результату. При створенні технічно якісної фотографії, фотографії з мінімальним розмиттям та правильною експозицією, правильні налаштування діафрагми та витримки набагато важливіші, ніж використання низького ISO. Якщо ви хочете знати, великі фотографи постійно створюють яскраві і красиві зображення не тільки тому, що використовують світлосильні об'єктиви і спалахи. Тому що вони не бояться підвищувати ISO.

Крім того, зернистість при високих значеннях ISO у цифрових камерах стала більш приємною. Нові моделі камер не лише зменшили силу зернистості (шуму) при високих значеннях ISO, але й створили шум, який виглядає художнішим. ISO тепер стала розкішшю, а не перешкодою. За потреби ми тепер можемо фотографувати у темних місцях, просто утримуючи камеру в руках.

Обрізана версія вищезгаданого знімка (ISO 1600). Зверніть увагу на мінімальне приємне зерно

Поради щодо роботи з високими ISO

Тепер давайте розглянемо кілька простих порад щодо покращення зображень із високим ISO.

Основна проблема при фотографуванні з високим ISO: збільшена витримка псує зовнішній вигляд зерна під час постобробки. Невелике збільшення експозиції зазвичай нормально, але якщо ви фотографуєте з високим ISO, потрібно бути ще більш уважними, ніж зазвичай, за умови правильної експозиції зображень у камері.

Fujifilm X100S f/2 | 1/125 з | ISO 6400

Ви повинні уважно оцінити, як камера обробляє шум кольорових зображень. Наприклад, Fujifilm X100S дуже добре справляється з колірним шумом. Але інші камери не такі гарні при високих значеннях ISO. У багатьох випадках проблему можна вирішити, перетворивши фотографію на чорно-білу.

Погляньте на зображення вище. Воно було зроблено за допомогою компактної бездзеркальної камери на крайньому кінці діапазону ISO 6400. Так, зернистість велика, але все одно виглядає добре.

Обрізаний варіант фотографії (нагорі). Значна зернистість, але відмінний колірний шум

Важливо оцінити можливості ISO камер, що належать вам (або камер, які ви збираєтеся купити). Ви повинні визначити їх діапазон ISO, а також кількість та якість шуму при різних значеннях ISO.

Майже у всіх оглядах обговорюються можливості високих ISO, і часто наводяться зразки зображень. Звісно, ​​якщо у вас вже є камера, перевірте її самі. Переконайтеся, що ви використовуєте коротку витримку та діафрагму десь між f/8 та f/16; Таким чином, кожне зроблене зображення буде чітким.

Сфокусуйте об'єктив на найближчому об'єкті, потім зробіть серію знімків від ISO 100 до максимальної ISO камери. Потім відкрийте зображення на екрані комп'ютера і збільште масштаб до 100% (як у чорно-білому, так і кольоровому). І вирішіть, які ISO значення вам подобаються, а які просто не підходять. Якщо у вас є фотопринтер, краще роздрукувати тестові зображення, щоб побачити, як зерно виглядає в реальному житті, і побачити різницю між зображеннями.

Якщо ви регулярно друкуєте у менших розмірах, наприклад 5×7 або 8×10, то ви, швидше за все, не помітите значної різниці між ISO 200 та ISO 1600. Але якщо ви волієте друкувати у великих розмірах, наприклад 20×30, тоді буде помітна різниця.