Скільки коштує зробити розведення електрики

Розведення електрики - один із найважливіших етапів при ремонті та будівництві житла. Від правильно організованої електромережі залежить безпека та комфорт проживання. Саме тому необхідно приділити особливу увагу виконавця та якості проведення робіт.

Однією з ключових деталей підрахунку вартості розведення електрики є кількість точок підключення. Як правило, одна точка - це установка розетки чи вимикача. Вартість однієї точки може коливатися від 300 до 1500 рублів, в залежності від складності монтажу, рівня кваліфікації майстри та вибраного матеріалу.

Також необхідно враховувати, що потрібно оплачувати не лише вартість проведення робіт, але та вартість матеріалів. Частіше всього, це кабель, розетки, вимикачі, автоматичні вимикачі та інше приладдя. Вибираючи матеріали, варто звертати увагу не тільки на вартість, але і на якістьтак як це безпосередньо впливає на безпеку використання мереж.

Відкрийте бажаний розділ, натиснувши на відповідне посилання:

✅ Вартість розведення електрики за м2

✅ Вартість однієї точки в електриці

✅ Особливості монтажу та підведення

✅ Поради щодо зниження вартості розведення електрики

✅ Висновки та висновки

🤯 Деталі

Розведення електрики у квартирі – важливий етап ремонту. Вартість роботи залежить від площі приміщення. Зазвичай ціна квадратний метр коливається від 800 до 1500 рублів. Якщо у вас 100-метрова квартира, то розведення обійдеться вам від 80 до 150 тис. рублів.Ціна залежить від складності монтажу, кількості розеток та вимикачів, а також типу проводки та потужності електричної мережі. Правильно виконана електрика забезпечить безпеку та комфорт у вашому будинку. Тому важливо вибирати перевірених майстрів та використовувати якісні матеріали. Оцінити вартість робіт допоможе попередній розрахунок, який можна отримати звернувшись до фахівців компанії, що займається монтажем електротехнічних систем.

Вартість розведення електрики у квартирі

Якщо говорити про вартість розведення електрики у квартирі, то можна орієнтуватися на ціну одного квадратного метра. У середньому, розведення одного квадратного метра коштує 800-1500 рублів. При цьому з огляду на те, що середня площа трикімнатної квартири становить 100 кв. метрів, загальна вартість робіт може становити до 150 000 рублів.

Корисні поради при розведенні електрики

• Звертайте увагу на кваліфікацію виконавців. Вибирайте лише перевірених майстрів, щоб не зіткнутися з додатковими витратами та проблемами у майбутньому.
• Віддавайте перевагу якісним матеріалам, навіть якщо їхня вартість вища. Це гарантує безпеку та надійність використання електромереж.
• Якщо ви плануєте велику кількість точок підключення, розраховуйте все заздалегідь. Це дозволить уникнути помилок у підрахунку вартості та уникнути додаткових витрат на доопрацювання.

Висновки

Вартість розведення електрики залежить від кількості точок. підключення та вибраного матеріалу. Однак, завжди стоїть враховувати, що якість і безпека важливішеніж низька вартість. Правильно організована електромережа - це запорука комфорту та безпеки при проживанні у квартирі.

Як правильно зробити розведення електрики у квартирі

Зручність та комфорт сучасного життя багато в чому залежить від електрики. У кожному будинку чи квартирі для забезпечення освітлення, гарячого водопостачання, обігріву, збереження продуктів харчування, кондиціювання та вентиляції повинні бути задіяні відразу кілька предметів побутової електричної техніки. Для надійної роботи електроприладів необхідне грамотно виконане розведення електрики. Кожен господар має право вирішити, як у його житлі буде розміщуватись побутова техніка, і де мають бути розташовані для її підключення розетки та вимикачі. Але питання в тому, чи варто при монтажі електропроводки скористатися послугами професіоналів-електриків чи розведення електрики в квартирі виконати своїми руками?

З чого розпочати розведення електрики у квартирі

Роботи з монтажу електропроводки у квартирі чи іншому житловому приміщенні завжди повинні починатися однаково – зі складання плану розведення електрики. І ось чому. Припустимо, ви зробили ремонт, не особливо замислюючись з приводу кінцевого результату. Як захотілося, так і робили.

Розставили меблі на місця, розташували побутову електроніку. І що ж у нас вийшло? Катастрофа! Всі розетки опинилися в холодному резерві: одну загородила шафа, іншу диван, третю комод, а четверту тумбочка. Навіть для підключення телевізора та улюбленої стереосистеми як за законом підлості не виявилось розеток у радіусі 3-4 метрів.

І ось тут починається дуже весела та захоплююча гра під назвою «Розкидай по всій квартирі подовжувачі та пілоти».Постає питання: навіщо ви робили нову електропроводку, щоб потім ходити і спотикатися про подовжувачі? Уявіть, скільки грошей та нервів може бути витрачено дарма.

План електропроводки

Припустимо, у вас є квартира в новобудові, в якій перед заселенням ще належить зробити ремонт.

Електрика в квартирі зазвичай робиться насамперед. Перед початком електромонтажних робіт бажано мати план електропроводки. У найпростішому варіанті він може бути виконаний від руки на аркуші паперу.

Малюємо план електропроводки

Отже, ви порадилися з домочадцями та визначилися. Тепер доведеться всі ідеї та плани перенести на папір. Малюємо план вашого приміщення. Як це зробити? Давайте як наочний приклад візьмемо стандартну однокімнатну квартиру.

Для виконання схеми нам знадобиться:

На схемі вказуємо розташування стін та дверних отворів. Конкретних розмірів не потрібно, потрібна лише загальна картина.

Приклад плану електропроводки у квартирі

Розмічаємо

Так чи інакше, між складанням плану та початком чорнових робіт має бути процедура під назвою «розмітка».

Говорячи науковою мовою, розміткою називається операція нанесення на поверхню заготівлі ліній (рисок), що визначають згідно з кресленням контури деталі або місця, що підлягають обробці.

На початкових етапах робіт з розведення електроенергії в приміщенні розмітка проводиться наступним чином:

• насамперед на стіни наносяться точки розташування розеток і вимикачів, а також місця висновків кабелів під побутову техніку;
• далі намічаються лінії, якими буде проводитися штроблення стін;
• визначаються місця для розподільних коробок;
• вибирається місце, де буде встановлено квартирний електрощит;
• після цього розмічуються маршрути кабельних трас від розподільного електрощита до конкретної електроточки.

Найчастіше зміни у схемі електропроводки квартири простіше зробити на початковому етапі робіт, саме на етапі розмітки. У такому разі буде заощаджено час та фінансові ресурси, оскільки можливі зміни спричинять додаткові витрати.

Розведення електропроводки у квартирі схема

Якщо електричний щит перебуватиме у квартирі, виділяють групи:

Якщо в квартирі електроплита її необхідно виділити в окрему групу.

Після того як групи спроектовані, необхідно визначити місця підключення всіх основних споживачів електроенергії. Це пральна машина, електроплита, кондиціонер, водонагрівач, духовка та посудомийна машина.

Тепер можна визначити місця встановлення вимикачів, світильників, розподільних коробок та розеток, а потім нанести їх на чорновий план електрики квартири. Уважно з'єднайте всі ланцюги та проставте довжини проводів.

Тепер складається чистова схема електрики. І тому зображується точний план всіх приміщень кожному з листів з урахуванням всіх розмірів.

Усі електричні точки на електросхемі проставляються за допомогою загальноприйнятих позначень та з'єднуються лініями, що позначають дроти. Для кращої читабельності рекомендуємо дроти освітлення, заземлення та силові кабелі позначити різними кольорами.

Обов'язково слід позначити всі відстані: лінійні розміри кімнат, відстані від дротів до стін, стелі, підлоги, а також систем опалення. Така схема не тільки відрізнятиметься більшою наочністю, але по ній можна буде проводити всі необхідні розрахунки.

Вимоги, правила, норми

При складанні схеми слід пам'ятати про деякі важливі вимоги до електропроводки в житлових приміщеннях.

Не можна підключати заземлювальні контакти розеток до нульових дротів, а також до системи водопостачання або опалення. Це є небезпечним для людського життя. З цією метою існує провід захисного заземлення.

Проводи прокладаються тільки по вертикалі та горизонталі, розташовуючись строго під прямим кутом один до одного.

Не варто змінювати їх траєкторію, надалі це може призвести до того, що зростає ймовірність пробою проводів цвяхом або дрилем при виконанні невеликих ремонтних робіт. Слід уникати перетину дротів. Якщо це неможливо, то відстань між ними має бути понад 3 мм.

При виставленні розмірів на плані необхідно стежити, щоб відстань від кабелю до підлоги або стелі складала не менше 150 мм, до віконних рам, одвірків і кутів – не менше 100 мм. Всі вимикачі та розетки краще розташовувати на одній висоті.

При цьому вимикачі встановлюють ліворуч від вхідних дверей на висоті 800-900 мм, а розетки – 250-300 мм. У деяких випадках, наприклад, на кухні, відстань може змінюватися. Зазор між трубами опалення та проводами повинен бути не менше 30 мм. Провіди до розеток підводяться знизу, а до вимикачів зверху.

Особливості монтажу електропроводки у приміщеннях з підвищеною вологістю

До цього часу вважалося, що розетку монтувати у ванній кімнаті заборонено. Справді, заборона існувала до 1996 року. Ванна кімната – приміщення з вологим середовищем, водорозбірними пристроями, великою кількістю струмопровідних трубопроводів та сталевою ванною, що несе підвищену електронебезпеку.

Заборона давно скасована, частково її зняття зумовлене широким поширенням сучасних засобів електробезпеки.

Так підключення електроприладів у приміщенні з підвищеною вологістю можливе лише:

Як правильно провести електропроводку

Після цього слід поділити клієнти електричного кола на групи.

Для кожного побутового обладнання виділяється одна група з автоматом на 25 або 32 А. Устаткування розділяється по групам через деякі нюанси.

Якщо трапиться поломка одного з елементів мережі, то доведеться знеструмити всю квартиру, щоб розпочати відновлювальні роботи.

Коли схема розведення електрики в однокімнатній квартирі готова, необхідно визначити кількість споживачів електроенергії. Вам доведеться обчислити необхідну кількість розеток, виходячи з уже наявної техніки, яка живиться від електромережі, а також врахувати майбутні придбання.

Потім необхідно коректно розташувати всі розетки та вимикачі.

Потім слід провести дроти від вимикачів та розеток (мається на увазі план). Якщо ви підключаєтеся за допомогою розподільних коробок, всі кабелі спочатку повинні йти до них, а потім вже до електрощита.

Для правильного розведення потрібно дотримуватися правил:

Останнім кроком стане підрахунок метражу кабелів та загальної кількості автоматів. При підрахунку метражу кабелю необхідно враховувати габарити кімнат, а підрахунку кількості автоматів потрібно виходити з кількості груп. Також слід запам'ятати, що всі автомати підключаються до одного, який розрахований на високу потужність.

Якщо ви вже користуєтеся або плануєте придбання електричної плити, то потрібен автомат, який розрахований не менше ніж на 63 А.

Основні типи розведення

Якщо ви вирішили, що правильне розведення електрики в квартирі вам під силу, то для початку необхідно вибрати підходящий для цього спосіб.

Існує три типи розведення:

"Через розподільні коробки".
Це найчастіший тип розведення. Електричний щиток розташовується на сходовій клітці, а чи не в житловому приміщенні. Від нього входить кабель живлення, а в самому щитку розташовуються лічильник і кілька вимикачів (найчастіше 1-3). У кожній окремій кімнаті електропостачання здійснюється через розподільну коробку, що знаходиться при вході.

"Зірка".
Кожна точка освітлення або розетка розташовуються на окремій кабельній лінії, що входить до електричного щита, і часто мають власний автоматичний вимикач.

Таке розведення дає можливість здійснювати повний контроль над кожним елементом ланцюга електропостачання. Серед мінусів для власника – значне збільшення кількості необхідної проводки та трудовитрат, висока вартість досить габаритного щита, що призводить до суттєвого подорожчання проекту.

"Шлейф".
Принцип схожий із «зіркою», але відрізняється тим, що на одному кабелі розміщується не один елемент, а кілька. Проект обійдеться дешевше за попередній.

Рідко можна зустріти один із варіантів у «чистому вигляді». У кожному конкретному випадку вони поєднуються для досягнення максимально ефективного результату.

Комбінований метод розведення

Нюанси в однокімнатній квартирі

Робиться це для того, щоб отримати запас потужності шляхом розподілу загального навантаження на два ланцюги, а також для того, щоб у разі замикання або обриву ланцюга одна лінія по можливості залишалася в робочому стані.

Схема розведення електропроводки у квартирі (приклади)

Наведена схема квартирної електропроводки стандартної двошки з розташуванням електричного щита біля входу до квартири виконана у спрощеному вигляді. Тут представлені лише основні джерела освітлення, тобто люстри, найпростіші одноклавішні вимикачі, приховані розетки із захисним контактом для заземлення.

Отже, як ви бачите, електричну схему можна скласти самостійно. Фахівець набагато якісніше виконає цю роботу, але кожен господар квартири повинен вміти правильно визначати місця проходження проводів, щоб уникнути їхнього випадкового пошкодження невдало вбитим цвяхом або свердлом дриля.

Монтаж електропроводки у квартирі

Електропроводка в квартирі своїми руками покрокова - справа, що вимагає підвищеної уваги до роботи, неухильного виконання норм техніки безпеки та правил монтажу.

Найменші помилки можуть спричинити коротке замикання. Існує ряд певних правил, дотримуючись яких можна зробити якісну електропроводку.

Монтаж можна виконати будь-яким із двох способів. До прихованого способу прокладки відноситься вмуровування проводки в стіни, стельові перекриття та порожнечі, під покриття для підлоги, за гіпсокартонними листами.

До відкритого способу монтажу відносять прокладку кабелю у спеціальних коробах, кабель-каналах, за допомогою скоб, кліпс. Обидва ці способи мають переваги. Для виконання монтажу в першу чергу необхідно відсунути всі меблі та побутову техніку від стін і, якщо проводиться капітальний ремонт, прибрати все будівельне сміття.

Зупинимося коротко кожному з цих етапів.

Способи прокладання електричних проводів та кабелів

Існує 2 способи прокладання електропроводки у квартирах:

Останній у свою чергу можна поділити на:

Прихований спосіб

Ця технологія найбільш пильна і брудна, тому що доведеться штробити стіни і стелю або зривати покриття для підлоги. Тому виконувати його найкраще під час проведення капітального ремонту.

Якщо в проекті електропостачання заплановано розведення по стінах, тоді наносимо на них місця під проводку, беремо перфоратор або болгарку в руки і вирізаємо канавки певної ширини і глибини. Глибину вибираємо з розрахунку, що після укладання проводки або кабелю шар штукатурки буде не більше 10 мм, ширина необмежена.

Сьогодні популярніші монолітні конструкції з цегляними міжкімнатними перекриттями, в таких квартирах штроби роблять у всіх стінах, головне, не зачепити несучі монолітні балки.

Найбільш економним варіантом прихованого монтажу є укладання під покриттям підлоги. Головне – наявність гофри для кожного дроту. Робиться це для зручності у разі ремонту або заміни проводів та додаткової ізоляції.

Після того, як будуть обладнані штроби, приступають до встановлення розподільного щитка освітлення та укладання кабелю. Сам щиток може бути навісним або вмурованим у стіну. У нових будинках для нього передбачена спеціальна ніша, а в старих його закріплюють до стіни за допомогою шурупів.

Усередині щитка встановлюємо автомати, від яких відходитимуть дроти ВВГ-3*2,5 на розетки та основну магістраль. Від розподільних коробок до освітлювальних приладів прокладаємо ВВГ-3*1,5. Для стаціонарних приладів великої потужності робимо окремі лінії із кабелю ВВГ-3*2,5. У місцях монтажу точок підключення робимо випуск 15-20 см.

Після цього за допомогою тестера перевіряємо всю мережу щодо пошкоджень і помилок.Якщо все гаразд, тоді замуровуємо, встановлюємо на місця вимикачі, розетки.

Відкритий монтаж

Для приміщень, де заборонено або неможливо прокласти дроти приховано, застосовують відкритий монтаж (зовнішня проводка у квартирі). Для цих цілей використовують короби, кабель-канали або спеціальні кліпси. Прокладка досить проста і проводиться тільки по стінах та стелі.

Після цього закріплюємо до стіни чи стелі короби, кабель-канали чи кліпси. У місцях розведення встановлюємо зовнішні розпредкоробки, а з'єднання проводів, розведення та встановлення точок підключення проводимо так само, як і в прихованому способі монтажу.

Перевагою відкритого монтажу є легкий доступ до всієї проводки, а недоліком – не надто естетичний вигляд.

Монтаж проводки по стелі

Зазвичай кабелі від розподільного квартирного електрощита прокладаються стелі (плите перекриття).

На стелі свердляться отвори, потім при прокладанні кабелю в отвір вставляється кріплення кабелю. Докладно на цьому буду зупинятися, лише скажу, що існує чимало варіантів монтажу (наприклад, дюбель-хомут, дюбелі зі стяжкою).

Інструменти, необхідні для монтажу електрики

Перед тим, як розпочати монтаж електропроводки в квартирі, підготуйте такі інструменти:

За відсутності професійного інструменту завжди можна взяти його напрокат.

Який провід використовувати для проведення у квартирі

В даний час не стоїть питання - який провід потрібен для проведення в квартирі. Для монтажу домашньої електропроводки використовуються кабелі та кабелі виключно з мідними жилами. Проводи та кабелі з алюмінієвими жилами для внутрішньої електропроводки використовувати не можна.

Віддавайте перевагу мідним проводам, тому що вони мають:

Проводи та кабелі бувають одножильними та багатожильними. Багатожильні дроти та кабелі мають у загальній оболонці дві та більш надійно ізольовані один від одного жили.

Кабелі та дроти відрізняються один від одного видом оболонки та назвами. Оболонка проводів та кабелів служить для захисту ізоляції жил від впливу світла, вологи, різних хімічних речовин та запобігання їх механічним пошкодженням. До складу кабелю може входити броня, а оболонка дозволяє прокладати в більш несприятливих умовах довкілля.

Провід можна прокладати лише прихованим способом, при відкритій прокладці – тільки в трубах та коробах. Кабелі можна прокладати відкрито.

Найпопулярніший кабель для використання у домашній електропроводці – ВВГнг, рідше використовується кабель NYM та провід ПУНП.

Для підключення до поверхового щитка найкраще використовувати кабель NYM. Цей кабель використовують для з'єднання поверхового щитка з квартирним або кімнатними щитками (за умови, що такі є). Зазвичай такі щитки організовуються у приватних котеджах.

Його можна використовувати для індивідуального підключення потужних споживачів. Таким кабелем можна робити і всю силову розведення в квартирі або будинку, але так як він коштує дорожче за кабель ВВГнг і проводи ПУНП, то для цих цілей його використовують рідше.

ВВГ – неброньований захищений кабель із мідними жилами, полівінілхлоридною ізоляцією, у полівінілхлоридній оболонці. Кабель може застосовуватись у сухих та вологих приміщеннях.

Кабель ВВГ не розрахований на розтягування. Ізольовані жили кабелю ВВГ скручені та мають відмітне забарвлення. Внутрішня оболонка не містить заповнення у міжжильному просторі.

Позначення «нг» у назві кабелю (ВВГнг) означає, що він не поширює горіння під час прокладання в пучках (використовується склад на основі вогнетривкого пластикату). Якщо замість кабелю ВВГнг буде використано кабель ВВГ, то у разі загоряння одного з кабелів полум'я пошириться і інші кабелі, замість локалізації вогнища пожежі.

Кабель НУМ (NYM) – випускається за німецьким стандартом DIN 57250. Кабель може застосовуватися всередині приміщень при прихованій та відкритій прокладці. Кабель NYM можна застосовувати на повітрі, лише поза прямим впливом сонячного світла. Кабель NYM має знижену горючість і газодимовиділення, що особливо важливо для житлових приміщень.

Кабель NYM складається з мідних жил, проміжної оболонки з мелонаповненої гуми та оболонки з полівінілхлоридної ізоляції, що не підтримує горіння. Використання в конструкції кабелю проміжної оболонки дозволяє легко та зручно обробляти кабель при монтажі, підвищує його пожежонебезпеку та збільшує гнучкість.

ПУНП - настановний плоский провід. Це найдешевший провід із усієї кабельно-провідникової продукції, що застосовується для монтажу електропроводки в побуті. Провід ПУНП випускається з двома або трьома мідними однодротовими жилами та полівінілхлоридною ізоляцією в оболонці з ПВХ-пластикату. Жили можуть бути забарвлені у різні кольори.

Провід ПУНП випускається лише плоским. Ці кабельно-провідникові вироби використовують як силових, так освітлювальних мереж. У другому випадку беруть дроти менших перерізів.

Набагато рідше при розведенні домашньої електрики використовуються дроти з гумовою ізоляцією марок ПРН, ПРІ, ПРТО.Провід ПРТО призначений для прокладки в негорючих трубах, ПРИ – можна застосовувати для прокладання в сухих та сирих приміщеннях, ПРН (захищений провід) – на відкритому повітрі, ПРД, ПРВД (двожильний скручений провід) – тільки в освітлювальних мережах сухих приміщень.

Проводи, що раніше застосовувалися, з алюмінієвими жилами (АПР, АПВ, АПРТО, АППВ) зараз при будівництві та модернізації домашньої електропроводки не використовуються.

Провід з мідною житловою та полівінілхлоридною ізоляцією ПВ. Провід ПВ можуть бути однодротяними та багатодротяними. Провід випускається із різним кольором ізоляції. У побутовій електропроводці одножильний провід ПВ1 у жовто-зеленому забарвленні використовується для системи зрівнювання потенціалів (ДСУП).

При виборі проводів та кабелів необхідно дотримуватись вимог ПУЕ щодо фарбування ізоляції.

Також дуже зручно використовувати для кожної ділянки електропроводки свій колір фазних провідників, а також різні кольори ізоляції жил для силової та освітлювальної електропроводки.

Якщо вибрати, а потім і провести монтаж електропроводки проводом або кабелем без дотримання вимог до забарвлення жил, то надалі це призведе до суттєвих труднощів при обслуговуванні та ремонті електрики в квартирі. До того ж процес монтажу може бути дуже ускладнений, особливо при використанні великої кількості вимикачів і розеток.

Для різних груп побутових електроприладів слід використовувати дроти з різним перетином.

Найкраще буде розділити силові кабелі на групи та підключити їх до окремих автоматів:

Установка квартирного електрощита

Перед тим як прокладати кабелі, бажано вмонтувати електрощит у стіну.Розмір щита підбирається за кількістю автоматичних вимикачів, ПЗВ, диференціальних автоматичних вимикачів, які будуть встановлені.

Щити випускають наступні основні розміри: 4, 8, 12, 18, 24, 36, 48, 60, 72 модулів (1 модуль = 1 однополюсний автоматичний вимикач). У квартирі зазвичай використовують щити 12, 24 або 36 модулів.

У своїй практиці електромонтажу квартир у більшості випадків я застосовую електрощити на 24 або 36 модулів (24 модулі – для 1-кімнатної квартири, 36 модулів – для 2-х або 3-х кімнатної квартири).

Сучасні електрощити ховаються у стіну та багато місця не займають.

Переваги встановлення додаткового електрощита в тому, що він вміщує мережне обладнання, яке необхідне для функціонування телебачення та інтернету. Таким чином, роутер, підвішений у передпокої на «гвоздик», відходить у минуле. Натомість приходять функціональні та ергономічні рішення.

Монтаж підрозетників та розподільчих коробок

Після розмітки стали видними місця майбутніх розеток та вимикачів. Найчастіше в наш час розетки встановлюють ближче до підлоги на висоті близько 20-40 см від підлоги, вимикачі - на висоті 70-90 см від підлоги.

Це правило не є обов'язковим, за бажанням можливі зміни. Наприклад, людям високого зростання зручніше користуватися вище розташованими вимикачами, людям низького зростання, навпаки, краще, якщо вимикач буде розміщено нижче.

А зараз залишається лише висвердлити поглиблення у стіні для підрозетників. Стандартний європейський підрозетник має діаметр 68 мм. При складанні кількох підрозетників відстань між їх центрами має бути рівно 71 мм. Глибина підрозетників 45 мм або 60 мм.

Більш глибокі використовуються, наприклад, для встановлення регулятора температури теплої підлоги або комутацій електричних проводів у разі необхідності.

Після цього висвердлюються отвори для розподільних коробок. Зазвичай розподільні коробки (їх називають дозами) монтують під стелею з відривом приблизно 15-30 див від перекриття. Необхідно дотриматися такого правила: дози повинні знаходитися на одній вертикальній осі з розетками та/або вимикачами, розташованими нижче.

Штроблення стін

Штроблення - це процес вирізування в бетоні, цеглині ​​або штукатурному шарі канавки (поглиблення, борозни) для подальшого укладання в неї комунікацій (в електриці комунікаціями є електричні кабелі та проводи, сантехніку - труби).

Перед тим як штробити, необхідно позначити ширину і глибину штроби.

Дані параметри визначаються виходячи з:

За останнім пунктом варто уточнити: кабелі в штробі можна укладати як плашмя, так і в глибину штроби. В одному випадку штроба робиться глибшою, в іншому – ширшою. Тут кожний електрик вирішує сам.

Не варто робити штробу надто широкою (із запасом) – при монтажі провід буде постійно вивалюватися і його доведеться кріпити у штробі спеціальними кліпсами або «прихоплювати» гіпсом. Ідеально під провід перетином 1,5 мм робити штробу шириною 4 мм - кабель заходить туди трохи з натягом і тримається без проблем.

Наполегливо рекомендую робити штроби саме штроборізом із підключеним промисловим пилососом, а не використовувати для цього болгарку. Так як дрібнодисперсний пил після такого штроблення сідатиме досить довго, що може зупинити всю роботу.

У професійних електриків всі ці інструменти (штроборіз та промисловий пилосос) зазвичай є в наявності. При самостійному монтажі їх можна взяти напрокат.

Розведення проводів

Провід можна розвести 3 способами:

Розведення електрики по стелі є на мій погляд найоптимальнішим варіантом:

У разі потреби завжди можна зняти натяжну стелю, внести зміни до розведення електрики, а потім встановити стелю на місце. При розведенні по підлозі доведеться довбати стяжку, що загрожує великими витратами.

З'єднання проводів у розподільчій коробці

Вартість електромонтажних робіт у квартирі

Прайс-лист на послуги електрика:

Є й інший підхід при розрахунку вартості монтажних робіт з електрики. Ціна під ключ формується залежно від кількості точок монтажу.

Розцінки за електромонтаж однієї точки від 700 до 1500 руб. (Звісно, ​​не враховуючи вартості матеріалів).