Ремінь ГРМ на Chery Tiggo

Газорозподільний механізм (ГРМ) у будь-якому автомобілі спрямований на покращення працездатності двигуна та підвищення його потужності. Завдяки цьому забезпечується комфортніша експлуатація транспортного засобу.

За допомогою ременя ГРМ у Чері Тігго, як і в будь-якій машині, також приводиться в дію водяна помпа. Вона, у свою чергу, постачає тосол або антифриз у систему охолодження. Саме тому дуже важливо стежити за станом ременя ГРМ, а також своєчасно здійснювати його заміну у разі несправності.

Докладніше про те, які існують ремені ГРМ на Чері Тігго, аналоги даної деталі, також як робиться його заміна, буде розказано в цій статті.

Де знаходиться ремінь ГРМ?

У всіх сучасних моделях автомобілів газорозподільний механізм розташований у передній частині підкапотного простору. Якщо говорити про більш точне місцезнаходження, він розташований між блоком циліндрів мотора і радіатором.

Справний ремінь ГРМ приводить у дію відразу два вали - колінчастий і розподільний. Це дозволяє досягти збільшення обертів, що призводить до підвищення потужності двигуна. Дістатись до ременя досить легко, особливо якщо авто має досвідчений водій. Тому жодних проблем у разі виникнення проблем із ременем ГРМ із його ремонтом виникнути не повинно.

Ціна, артикул та аналоги

Що стосується вартості, то в середньому ремінь ГРМ на Чері Тігґо можна за 1000-2000 рублів. Однак при цьому варто враховувати, що до конструкції у разі серйозної поломки доведеться докуповувати комплектуючі елементи, внаслідок чого ціна помітно зростає. Кожна деталь у автомобілі має свій артикул.Таким чином, артикул оригінального ременя ГРМ на Чері Тігго: 481H1007073BA01.

Якщо говорити про аналоги ременів ГРМ та комплектів, то нижче представлена ​​таблиця, в якій представлені найбільш популярні варіанти.

Фахівці рекомендують використовувати аналоги в тому випадку, якщо стандартного комплекту немає і необхідна термінова заміна ременя ГРМ.

Заміна ременя ГРМ

Замінити ремінь ГРМ на Чері Тігго не так просто, як може здатися на перший погляд. Однак з роботою можна впоратися, якщо вивчити, що є даний елемент і де вона знаходиться. Також легко зроблять заміну ременя ті, хто вже давно звик обслуговувати автомобіль своїми руками.

Матеріали для заміни

Перш, ніж приступати до заміни ременя ГРМ, необхідно підготувати всі необхідні для роботи матеріали. До основних їх можна віднести:

• новий ремінь;
• обвідні ролики;
• навісний ремінь кондиціонера;
• набір інструментів, куди входять викрутки та ключі на різні діаметри.

Після цього можна виконувати заміну ременя ГРМ.

Підготовчі роботи

Спочатку власник автомобіля повинен підготувати його для того, щоб можна було без будь-яких проблем здійснити заміну конструкції. Щоб це зробити, потрібно:

• Зняти праве колесо. Щоб це зробити, можна скористатися домкратом. Також потрібно встановити опори під колеса про всяк випадок.

• Зняти всі наявні захисту із пластику, а також підкрилок.
• Демонтувати бачок гідропідсилювача.
• Від'єднати провід, який забезпечує працездатність датчика колінчастого валу.
• Демонтувати бачок, в якому знаходиться рідина, що охолоджує.

Нарешті, останньою дією стане демонтаж верхньої кришки конструкції ременя. Після цього розпочинається виконання основних робіт.

Безпосередня заміна ременя ГРМ

Насамперед для проведення заміни потрібно послабити болт натягу ременя. Варто відзначити, що в більшості випадків проблема виникає не в самому ремені, скільки в роликах, які відповідають за його натяг. Тому не варто дивуватися, якщо знадобиться заміна саме цих деталей.

Також власнику авто потрібно від'єднати клеми від акумулятора. Це необхідно для організації безпеки робіт, інакше велика ймовірність того, що людина вдарить струмом.

Після того, як ремінь буде ослаблений, можна приступити до таких дій:

• Відкрутити нижню кришку ременя, а також зняти датчик колінчастого валу.
• Встановити всі необхідні позначки, щоб можна було безперешкодно здійснити заміну деталі.

Варто зауважити, що знайти мітки зовсім не складно. Так, наприклад, на шківі є спеціальний проріз, який слід з'єднати на мітці, розташованій на блоці двигуна.

• Коли будуть встановлені мітки, можна викрутити болт за випускним колектором. Замість нього потрібно встановити довгий М6 для фіксації.
• За допомогою головки на 14 мм послабити натяг ременя ГРМ та витягнути несправний ремінь.

Після цього потрібно затягнути ремінь та виконати всі перелічені дії у зворотному порядку. Також слід звертати особливу увагу на мітки, інакше доведеться повторно повторювати процедуру, якщо встановити їх неправильно.

Після здійснення заміни потрібно знову завести двигун та перевірити його працездатність. Якщо проблема полягала у ремені ГРМ, то всі виявлені раніше несправності чи неполадки зникнуть, і автомобіль запрацює.Якщо ж проблема залишиться, варто звернутися за допомогою до професіоналів, оскільки у виникненні несправності виявився не ремінь ГРМ.

Багато фахівців рекомендують разом із ременем ГРМ змінювати натяжний механізм. Однак, як показує практика, такий механізм служить довше за ремень. Тому не варто переживати про його заміну навіть після виявлення зносу та розриву ременя ГРМ. Єдине, на що варто звертати увагу під час заміни деталі, в якому стані знаходиться ролик балансирного валу. Так, наприклад, якщо були відмічені проблеми в роботі, його краще замінити.

Насамкінець слід сказати, що для того, щоб уникнути регулярних розривів або передчасних зносів ременя ГРМ (менше 60-70 тисяч км), рекомендується регулярно проводити технічний огляд автомобіля.

Заміна ременя ГРМ Чері Тігго 1.6/1.8/2.0 т11, покрокова інструкція, фото, відео

Приготуйте відразу ключики, надор головок з комірами, домкрат з парою дерев'яшок, монтування (на всякий пожежник), викрутку шліць маленьку і потужнішу. Мені знадобилися ключі та головки на 10, 12, 14, 17, 19, і одна велика на 32 (сальники нею ставив) а також динамометричний ключ (для особливих збоченців підійдуть маленькі ручні ваги).

Спочатку глушимо машину Потім скидаємо клему АКБ, а то мало що... Тепер відкручуємо шків на водяній помпі, т.к. він буде нам потім заважати (4 болти на 10).

Тепер нам треба зняти праве переднє колесо. тобто. домкратимо машину, і знімаємо коліщатко. А там пластиковий захист, який закриває двигун. Під нею ми побачимо шків колінвала (КВ), масляний фільтр, піддон картера збоку, ремені навісного обладнання.

Далі, відкручуємо праву опору двигуна. т.к. вона нам заважатиме одягнути ремінь ГРМ. Знімаємо її і дивимося, наскільки вона жива. зазвичай вона живуча.Далі відключаємо фішку (начебто йде на датчик положення КВ), і з проводом прибираємо її у бік форсунок, щоб не заважала.

Беремо ключик на 10 і відкручуємо 3 болти, які тримають верхню частину кришки ременя ГРМ. Знімаємо цю кришку і дивимося, чи збігаються мітки на шестірні Распредвала(РВ) і виштампованого трикутничка на головці двигуна. Якщо ні, то поки не хвилюємось і починаємо знімати ремені навісного.

Тепер добре було б відкрутити гайку. яка фіксує шків КВ. т.к. віконець до зубців на маховику я на своєму авто не знайшов (хоча так рекомендують у мануалах, фіксувати вставивши туди хорошу викрутку) я вирішив просто вперти ключ у шруз і просто стартером трохи крутнути двигун.

Далі я зняв шків КВ, а за нею і нижню частину пластикової кришки ГРМ, що закриває ремінь. Тепер знову перевіряємо мітки на шестерні РВ та шестерні КВ. і там і там повинні співпадати з мітками на двигуні! Якщо ні - то або ремінь колись проскочив на зуб, або так зробили спеціально з якихось причин до вас.

Тепер можна починати знімати ремінь ГРМ. Мені заважалося кріплення насоса Гура, тому його довелося теж відкручувати.

Перш ніж скидати ремінь ГРМ нанесіть на ньому напрямок його обертання, а то мало що, раптом його доведеться ставити назад. та й взагалі краще перш ніж знімати ремінь додати новий і порівняти. чи схоже на правду те, що купили

Для зняття ременя треба послабити його натяг. Для цього треба відкрутити один болтик на ролику-натяжнику та зняти його разом із пружиною. Після цього можна зняти ремінь ГРМ та оглянути його на предмет зносу (будь-які тріщини, розшарування та інше). Після зняття ременя ще раз порівняйте його з тим, який ви купили.

Далі знімаємо зубчасте колесо КВ.Можливо, для його зняття завадить «метелик», який чіпляється за датчки положення КВ. Датчик у цьому випадку легко відкручується ключиком на 10. Знімаємо зубчасте колесо разом із цією «метеликом» і бачимо під ним сальник КВ.

Щоб не «наколотися», беремо новий сальник і прикладаємо його для порівняння. Якщо все ОК беремо шило, маленьку викрутку і виколупуємо сальник КВ з корпусу двигуна. Виколупувати і чіпляти його треба з боку корпусу двигуна, і ніяк не з боку валу! т.к. якщо ви подряпаєте вал, то новий сальник швидко буде обгризаний цією маленькою подряпиною при обертанні ... і сальник тектиме.

Ставимо новий сальник, попередньо добре змастивши його моторним маслом. Для того щоб загнати його на місце я використав глибоку голівку на 32 (начебто для маточок ВаЗів). Акуратно забиваємо сальник на його законне місце. Як тільки ви його поставили, перевірте, чи рівно він стоїть, чи не вилазить уздовж валу внутрішня «губа» сальника. Якщо все ОК, то ставимо на місце зубчасте колесо КВ з «метеликом» і датчик положення КВ.

Тепер переходимо нагору Знімаємо шестірню РВ. для цього я використовував головку на 17 з довгим коміром, і міцну викрутку. Якщо зможете - можете використовувати і монтування У шестірні РВ є отвори, через ці отвори я фіксував шестірню, впираючи викрутку в квадратні виливки на головці двигуна.

Знімаємо шестірню і як і на КВ міняємо сальник. попередньо його приміряли.

Сальник поміняли - ставимо на місце шестірню РВ, і прикручуємо її з моментом 100 Н * м фіксуючи її так само, як і при знятті. Виставляємо шестірню РВ за міткою. Тепер одягаємо ремінь ГРМ на місце, перевіряючи збіг міток на КВ та РВ. Ставимо новий ролик натягувача ременя ГРМ та пружину до нього (можна і стару).

Ролик кріпиться на двох точках – невеликий шплінт та болтом через його центр. Прикручуємо ролик, але так, щоб він вільно переміщався вздовж фіксуючого болта. Ставимо пружину, нятигавем її до її нормального становища - вона повинна за пружністю натягнути ремінь ГРМ.

Притримуючи ролик на допомогу пружині фіксуємо його болтом, затягуючи його моментом 24 Н*м. Ще раз перевіряємо збіг міток, беремо ключик і починаємо за годинниковою стрілкою вручну провертати двигун. Прокрутити треба кола 3-4, після чого знову перевірити мітки, заново послабити ролик натягувача, щоб пружина «вибрала» під своєю пружністю натяг ременя, і знову тримаючи рукою ролик — зафіксувати його болтом моментом 24 Н*м.

Заміна ременя грм на моторах т11 2.0 та 2.4 л

Детальну інструкцію щодо заміни ременя ГРМ наведено в мануалі з експлуатації Чері Тігго. Ми лише наведемо основні етапи заміни, характерні для моторів на 2.0 та 2.4 л.

Зробіть такі кроки:

1. Зніміть захисний кожух двигуна, якщо він встановлений.
2. Демонтуйте обидва розширювальні бачки (ГУР і ОЖ). Вони фіксуються за допомогою пластикових клямок (CH-20010), тому тут труднощів бути не повинно.
3. Відкиньте роз'єм датчика положення коленвала.
4. Демонтуйте верхню кришку ГРМ. Вона фіксується за допомогою чотирьох болтів, що мають різну довжину. Із них три на «8» і лише один на «6». Після демонтажу відкладіть їх у бік, щоб уникнути плутанини.
5. Викрутіть нижній болт натягувача ременя ГУР (головка на 15). Тут же, але в передній частині відпустіть ще один болт (ключ на 14), а потім демонтуйте ремінь гідропідсилювача.
6. Викрутіть натяжний механізм ременя генератора та демонтуйте його з авто.
7. Внизу генератора за допомогою ключа на «14» послабте болт нижнього кріплення (того, що утримує генератор), подайте джерело живлення вперед та демонтуйте генераторний привід.
8. Демонтуйте колесо праворуч спереду. На цьому етапі зніміть захист.
9. Після демонтажу колеса (з його боку) викрутіть ключем на 14 дві пари болтів, що утримують шків приводного ременя ГУР.
10. Демонтуйте праву подушку двигуна, яка фіксується за допомогою пари шпильок та одного болтового з'єднання.
11. Зніміть за допомогою ключа на 10 шків приводу помпи (утримується за допомогою двох пар болтів).
12. Виставте ремінь ГРМ за допомогою міток. Важливо, щоб збіглися всі чотири – на розподільчому, балансувальному (передньому та задньому), а також на колінвалах (дивіться фото нижче).
13. Викрутіть кронштейн ГУР та приберіть його убік, щоб отримати доступ до установки роликів.
14. Демонтуйте всі ремінці та ролики.
15. Також зніміть гідравлічний автоматичний натягувач ролика. Його необхідно міняти разом із ремінцем.
16. Повертайте все на місце - ремінь, ролики, гідропривід натягувача, ремень балансування, приводні ремені генератора, ГУР та інші демонтовані раніше елементи.

Будьте уважні та запам'ятайте, як було встановлено ремінець ГРМ перед демонтажем. Завжди дивіться на мітки – вони обов'язково мають збігатися. Якщо на новому ремінці є стрілки, вони повинні показувати у напрямку руху ременя під час роботи двигуна.

Що сказано в посібнику з ремонту та експлуатації?

Змінюємо ремінь грм та ролики на чері елара а21 (фора, вортекс) — блог з ремонту китайських автомобілів

Основним призначенням ременя ГРМ у конструкції Чері Елара А21 є передача обертання від колінчастого валу на розподільчий вал . У конструкції інших автомобілів може також передавати обертання на інші агрегати, наприклад, генератор .

Якщо розглядати ситуацію докладніше, то ремінь газорозподільного механізму відповідає за синхронне відкривання та закривання клапанів в залежності від положення в даний момент циліндрів .

Сам ремінь фіксується на шківах, виведених з колінчастого та розподільчого валів. Додатково може бути передбачена система роликів , які забезпечують вільне обертання ременя та підтримку рівня його натяжки.

Ремінь ГРМ має внутрішні зуби. Їхня кількість залежить від моделі автомобіля. Виготовляється зазвичай із високоміцної гуми на кордовій основі. Сьогодні поступово з'являються інші варіанти матеріалів, проте їхнє поширення ще незначне.

Наявність зубів на ремені ГРМ Чері Елара А21 дозволяє не спадати при виконанні своєї функції, а також надійно передавати обертання між валами.

Існує кілька факторів, що вказують на необхідність проведення заміни пошкодженої деталі:

• Поява розшарування.
• Утворення тріщин на поверхні.
• Поява нехарактерного звуку.

Важливо вчасно провести заміну ременя, що вийшов з ладу. Швидкість його зношування залежить від навантажень, якості матеріалу.

Експлуатаційний термін скорочується при попаданні на пилу, бруду, вологи, технічних рідин.

Зазвичай заміна ременя газорозподільного механізму Чері Елара А21 проводиться 1 раз через кожні 45-50 тисяч км пробігу.

Проте за наявності ушкоджень слід проводити заміну найближчим часом .

Для виконання всіх необхідних робіт потрібно часткове розбирання автомобіля. Слід заздалегідь підготувати новий ремінь, інструменти, у разі потреби – джерело додаткового освітлення.

Щоб замінити ремінь ГРМ та ролики виконуємо такі дії:

• Такі самі операції проводимо на шестерні колінчастого валу і ремені там.
• Після цього старий ремінь знімаємо.
• Вважаємо кількість зубів між відмітками.
• Після чого робимо на новому ремені відповідні позначки.
• Орієнтуючись на виставлені на ремені мітки надягаємо його, починаючи з коленвала.

• За допомогою хомутів фіксуємо ремінь за шестірню.
• Це необхідно для того, щоб вони не прокручувалися і не збилися мітки.

• За допомогою ключа коригуємо шестерню, якщо мітка не збігається.
• Після чого затягуємо хомут.
• Таку ж операцію проводимо і з другою шестернею колінчастого валу.

• В останню чергу натягуємо ремінь на паразитний ролик Чері Елара А21.
• Проводимо заміну натяжного ролика, уважно стежачи за відповідністю міток.
• Виконувати якісь зайві роботи не довелося.
• Після цього проводимо зворотне збирання автомобіля.

Провести заміну ременя ГРМ у такий спосіб можна набагато швидше. Особливих навичок для цього не потрібно.

Ремонтопридатність

Перелік запчастин, які можуть знадобитися для ремонту, досить широкий, але доступний – з чим пов'язана висока ремонтопридатність автомобілів оснащених 4g15 та аналогами. Підбір деталей здійснюється саме за номером двигуна. Щоб підібрати датчики, трамблер, колінвал або ТНВД, необхідно буде знати такий.

Далі пошук запчастин може здійснюватися через каталог за допомогою артикулу. Варто заздалегідь ознайомитися з розташуванням датчиків, інших часто виходять з ладу деталей (насамперед ТНВД, помпа, термостат, трамблер). Датчик тиску масла необхідно перевіряти частіше за інших – так як при недостатньому рівні змащувальних матеріалів можливі задираки на поверхні поршнів.Необхідно знати, де розташовується номер двигуна - оскільки він знадобиться для встановлення машини на облік.

Варто помітити основні переваги експлуатації двигуна 4g15:

• зазори клапанів потрібно регулювати відносно рідко;
• заміна багатьох деталей не вимагає відвідування автосервісу, все можливо відремонтувати в гаражних умовах (замінити котушку запалювання, випускний колектор, масляний насос);
• процес ремонту досить простий з технічного погляду, тому обслуговування автомобіля навіть з великим пробігом обійдеться відносно недорого (ремонт гідрокомпенсаторів, шестерні розподільного валу);
• вартість запасних частин невисока - наприклад, покупка маслознімних ковпачків або датчика тиску у впускному колекторі обійдеться в кілька сотень рублів;
• перевірка ДПТЗ може бути здійснена в будь-якому сервісі, регулювання датчика положення дросельної заслінки може бути виконане в гаражних умовах;
• ремонт реле стартера, що втягує, потрібно рідко - що спрощує пошук несправностей при неможливості запуску двигуна.

Так виглядає графік провалів на низах на двигуні 4g15:

Якщо автомобіль не заводиться - то ймовірно проблема в схемі запалювання (вона може критися в стартері, можливо забитий колектор впускний). Така схема проста у пристрої, але потрібно уважно переглянути всі вузли для пошуку несправності. Якщо проблеми з пуском мають місце у разі мінусової температури, то, швидше за все, залило свічки.

Вкладиші корінні є фактично підшипниками для шатуна (позначаються як вкладиші коленвала). Необхідно уважно стежити за їх зносом. Ремонт поршневої часто потрібно через неякісне масло.Плаваючі обороти можуть бути також наслідком неякісного мастильного матеріалу. Крім цього можуть мати місце інші причини подібного, наприклад використання ремкоплекту невідомого виробника.

Технічні характеристики 4g15 1,5 л/92 – 180 л. с.

ДВС випускається досі, за всю історію виробництва керівництво заводу неодноразово експериментувало з його конструкцією:

У таблицю зібрано технічні характеристики 4G15 базової версії:

болт зчеплення – 19 – 30 Нм

кришка підшипника – 68 – 84 Нм (корінний) та 17 Нм 90° (шатунний)

головка циліндрів – три стадії 20 Нм 90°

Перш ніж робити капремонт мотора, рекомендовано докладно вивчити опис параметрів та конструкцію, яка застосована в конкретному силовому приводі. В іншому випадку можна купити запчастини, які не підійдуть для нього.

Технічні характеристики двигуна, його ресурс

Контрактний двигун 4g15 має значний ресурс, тому при серйозних поломках («повіло» розподільний вал, погнуті клапани або інше) має сенс просто придбати інший мотор - ціна його невелика. Контрактні двигуни з Японії, як правило, обслуговуються лише у сервісних центрах, після встановлення не потребують регулювання.

Ресурс двигуна залежить одночасно від цілого ряду факторів. У той самий час максимальний ресурс 300 тис. км досягається більшим відсотком випущених агрегатів 4g15. Досягається показник якісними деталями, надійним збиранням та контролем за виробництвом. До основних моментів, що впливають на експлуатацію, належить:

• умови експлуатації;
• частота заміни олії, фільтрів (паливного в тому числі);
• діагностика;
• тюнінг - підвищена потужність знижує ресурс двигуна;
• використання передпускового підігріву (на багато моделей машин може бути установка підігріву тосолу).

Відгуки власників авто

Новий Чері Тігго 4 пропонує один єдиний безальтернативний 2.0-літровий двигун SQRD4G40. Старі версії автомобілі можна придбати з іншими установками, включаючи 1.6 та 1.8-літрові двигуни. Також остання версія автомобіля оснащується переважно варіатором, хоча можна придбати модифікацію та з механічною коробкою передач.

1. Святослав, Москва. Здрастуйте, у мене Чері Тігго 1.8, двигун Acteco на 132 кінські сили. Мені подобається жвавість автомобіля, з місця їде відразу після натискання педалі газу. Так, двигун вже не новий, але він перевірений часом і досить надійний. Агрегат високоспритний, тому його не потрібно боятися крутити. Але, зазначу, що 481FC досить вибагливий до якості палива та моторного масла. Особисто я заправляюсь виключно АІ-95 і ллю оригінальну олію. Експлуатую машину з 2005 року, за цей час проблем було мінімум, самостійно змінював лише привід газорозподільного механізму. Пробіг на даний момент часу складає 240 000 кілометрів, машина досі бадьора.
2. Єгор, Мурманськ.Була у мене Чері Тігго 2.0 з мотором 4G63 – надійна робоча конячка. Автомобіль безумовно не для гонок, хоча з цим двигуном назвати кросовер повільним мова не повертається. Пройшов 120 тисяч кілометрів, після чого довелося продати машину. За час цього пробігу змінював тільки моторне масло раз на 10 тис. км, також заміна всіх фільтрів та антифризу. Зараз знаю, що новий господар уже поміняв маслознімні ковпачки та гідрокомпенсатори на пробігу 270 000 кілометрів. Машина досі продовжує їздити.
3. Костянтин, Санкт-Петербург. Як на мене, то 2.4-літровий 4G64 найкращий двигун для даного автомобіля. Машина з цим мотором відрізняється чудовою динамікою, вона добре керована, чуйна, до того ж витрата палива по місту не така вже й велика. Двигун неймовірний надійний і стійкий, витривалий, в міру вибагливий. Зараз на одометрі красується цифра 120 000 кілометрів – накрутив пробіг за 6 років (експлуатую авто з 2021 року). Поки що залишаюся задоволений зробленим придбанням, машина реально на всі випадки життя: вона комфортна, містка, добре тягне на низах, велике багажне відділення.
4. Василь, Тюмень. У мене новенький Chery Tiggo T11 2021 випуску, пробіг складає всього 60 000 кілометрів. Під капотом встановлений двигун на 1.6 літра з заявленим рівнем потужності 126 кінських сил. Багато автомобільних експертів говорять, що він практично ідентичний за технічними характеристиками з двигуном від Mitsubishi - 1ZZ-FE. Мені складно судити про правдивість цієї інформації, але вже зараз я можу зробити попередні висновки щодо надійності силового агрегату. За 60 тис. км лише кілька разів змінив моторне масло, привід ГРМ ще не чіпав.Якщо мотор насправді має споріднений зв'язок з 1ZZ-FE, то, думаю, що потенціал у нього хороший і понад 300 тис. км має відходжувати.
5. Андрій, Єкатеринбург. Говорять, що двигуни Chery Tiggo дуже вимогливі до якості моторного масла, і навіть одна невдала заправка паливом може обернутися серйозними фінансовими потрясіннями. Це дійсно так, особисто на своєму досвіді переконався в тому, що двигун 4G63 не перетравлює неякісне масло. Насамперед страждають гідравлічні компенсатори, які можуть застукати вже з проходом перших 50 тис. км. Зазвичай гідрик доводиться міняти до 100 тис. км, знову ж таки, якщо користуватися незрозуміло якоюсь продукцією. Якщо ж дотримуватися розпоряджень виробника і не економити на обслуговуванні, серйозних проблем машина доставляти не буде. Зараз на моїй Чері Тігго 2.0 2007 року випуску пробіг 160 000 кілометрів. Політ нормальний.
6. Влад, Сочі. Раніше китайці в основному все копіювали, зараз ситуація змінюється на краще. Немає жодних підстав побоюватися продукції з КНР – вона досить надійна і має гарний попит у всьому світі. Що стосується Чері Тігго, то це своєрідна машина зі своїми перевагами та недоліками. Слідкуйте за температурою двигуна, станом рідини, що охолоджує, якістю моторного масла. Це головні складові безтурботної експлуатації кросовера. Машина непогана, але, звичайно, рівня Mitsubishi або іншого «японця» не дотягує. Хоча потенційно 250-300 тис. км двигуни Chery Tiggo ходять.
7. Геннадій, Волгоград. Автомобіль Chery Tiggo 5 я придбав у 2021 році. За цей час пройшов понад 80 тисяч кілометрів.Вже можу зробити перші серйозні висновки щодо ніжності цієї моделі кросовера. Експлуатував машину переважно у міському режимі (співвідношення із трасою приблизно 80 на 20 відсотків). Приблизно 50-60 тис. км я взагалі не чіпав основні вузли - гальмівну систему, підвіску, двигун. Мотор взагалі не вимагав до себе уваги, я тільки змінював масла та фільтри. Свічки запалювання замінив зовсім нещодавно. Лише після 60 тис. км. почалися перші проблеми і пов'язані вони були з ходовою частиною. Замінив ступичний підшипник, супорти. Кузов в ідеальному стані - іржі, сколів немає. Загалом, що можу сказати, що двигун у цієї машини досить якісний, переживати за його ресурс не бачу серйозних підстав. Я взагалі вважаю, що до 250–280 тис. км водій витратить більше коштів на ремонт інших ключових складових машини, хоча при цьому до головного агрегату може жодного разу не торкнутися.

Так, у Чері Тігго не найнадійніші і витриваліші мотори, але навіть вони здатні відходжувати 250 і більше тисяч кілометрів. Звичайно, багато залежить від ставлення водію до автомобіля, від якості та періодичності обслуговування. Але є у моделі одна очевидна перевага – міцна та надійна підвіска, що дуже актуально для вітчизняних доріг.

Вона трохи жорстка, але енергоємна. Гальмівна система працює ефективно, вона чуйна. Ресурс двигуна Чері Тігго старого зразка може переступити навіть позначку 300 тисяч кілометрів, а ось нові движки поки що залишаються здебільшого загадкою.

Схожі записи: