У чому замочити коріння квітів перед посадкою

Сучасні садівники та городники почали активно використовувати нові розробки – препарати для рослин, які можуть стимулювати зростання, прискорювати цвітіння, сприятиме коренеутворенню. Застосовують препарати – стимулятори успішно у кімнатному квітникарстві, при вирощуванні овочів та квітів у відкритому ґрунті, починаючи з початкового етапу, замочування насіння для посіву на розсаду.

Що являють собою препарати, що стимулюють розвиток рослин. По-перше, їх можна розділити за двома напрямками – з дією, що стимулює зростання або інгібує, тобто стримує. Якщо ви купуєте якусь горщикову рослину компактного розміру, але пишно квітучу, це означає, що її обробляли засобами, що стримують зростання пагонів і сприяють прискоренню цвітіння та утворенню більшої кількості бутонів. Після покупки при вирощуванні в домашніх умовах квітка горщика змінюється, так як дія препаратів закінчується, пагони починають рости, компактна форма рослини втрачається і цвітіння слабшає.

У рослинах, як і в організмі людини, виробляються гормони, їх називають фітогормони, вони й відповідають за зростання, розвиток коріння, початок цвітіння, утворення зав'язей. Кожен фітогормон, має свою дію. Вчені штучно отримали ці речовини, тому ми можемо керувати рослинами, обробляючи їх тим чи іншим засобом.

Найпопулярніші препарати стимулюють розвиток рослин:

При розмноженні рослин живцюванням, зрізані живці замочують на день або на добу в більш концентрованому розчині 1 мл Епіну на 1 літр води, тоді вони швидше дадуть коріння і відсоток приживання посадкового матеріалу збільшиться.

Для стимуляції цвітіння, підвищення освіти зав'язі та зниження опадіння недозрілих плодів овочеві та садові рослини обприскують після початку цвітіння з періодичністю раз на 2-3 тижні.

Циркон чудовий біостимулятор коренеутворення, для укорінення живців троянд, винограду та інших рослин розводять розчин 1 мл на 1 літр води та замочують у ньому посадковий матеріал на 12-14 годин.

Гетероауксин і Корневін – препарати з подібною дією, вони стимулюють зростання коренів у пересаджених рослин і сприяють утворенню нових коренів у живців, цибулин, бульб та саджанців після посадки. Препарати продаються у вигляді сірого сухого порошку, в таблетках або в розчинах.

Посаджені рослини можна полити розчином із препаратом стимулятором зростання коріння в день пересадки і ще раз через два тижні по 1 літру на 1 рослину. Завдяки швидкому вкоріненню, розвитку кореневої системи після пересадки рослини швидко адаптуються на новому місці, йдуть у зріст, не втрачають велику кількість листя, квітів і зав'язей.

Всі ці засоби не токсичні для комах, тварин і людини. При використанні препаратів у рідкому або сухому вигляді дотримуйтесь простих заходів безпеки, не зберігайте розчини в доступному місці для дітей або разом з продуктами, використовуйте рукавички, після роботи мийте руки та обличчя.

Зазначені дозування та частоту обробок не рекомендується перевищувати. Змішувати препарати один з одним чи іншими засобами не можна.При передозуванні розчинів та підвищення частоти обприскувань препаратами, що стимулюють зростання рослин, ви можете отримати зворотний ефект.

Сік, видавлений з листя алое, стимулює коренеутворення товстуни, хавортії, ехеверії, очитка, шлюмбергера, троянд, пеларгонії, гібіскусів, гортензії, винограду, смородини та багатьох інших рослин.

Цей метод перевірено нашими бабусями та дідусями, які не мали можливості купувати в магазинах стимулятори росту коренів рослин.

Раніше довіряли лише народним засобам і про сік алое казали, що з його допомогою вкоренитися зможе навіть палиця.

У півлітрову банку із чистою відфільтрованою водою додають 10-15 крапель соку алое.

Ідеально, якщо вдасться роздобути талу або дощову воду, але підійде і звичайна вода, що відстоялася, або магазинна відфільтрована.

Підказка: якщо у вас вдома не росте алое, у будь-якій аптеці можна купити екстракт алое в ампулах. Коштує препарат копійки.

У воді із соком алое живці повинні простояти добу.

Потім їх можна садити в посадкові ємності або на місце в саду.

Досвідчені дачники запевняють, що живці вже через 1-3 дні пустять коріння.

Приживеться близько 90% всіх живців, що, погодьтеся, чудовий результат.

Купуючи саджанці, ми завжди турбуємося, наскільки швидко вони приживуться і чи приживуться взагалі. Щоб підвищити ймовірність приживання, перед посадкою коріння молодих дерев і чагарників замочують. Але щоб підвищити ймовірність укорінення саджанців навіть із сильно пошкодженою кореневою системою, їх обробляють стимуляторами, що підвищують життєздатність рослин. У статті ми дамо поради, як правильно це зробити.

Як замочувати саджанці: навіщо необхідно замочування.

Для чого необхідне замочування саджанців

Коренева система посадкового матеріалу дерев та чагарників може бути відкритою та закритою. Рослина із закритим корінням приживається без особливих проблем, тому що в ньому молоді коріння, через які і відбувається харчування рослини, збережені.

Складніша справа з відкритим корінням. Під час викопування коренева система травмується, молоді білі коріння, через які відбувається всмоктування води, гинуть. Тому минає чимало часу, поки рослина відновить активні коріння, через які вода та мінерали почнуть надходити по стволу у вегетативну частину рослини.

Після викопування, під час транспортування та продажу, коріння підсихає, втрачає вологу. Їхня приживаність знижується. Тривале зневоднення згубно для рослини.

Тому при виборі саджанців зверніть увагу:

Кора не повинна бути зморщеною, зморшкувата поверхня рослини свідчить про її висушування.
Краще взяти саджанець з добре розвиненим корінням і слабкою кроною, ніж з кроною, що розрослася, і травмованим корінням.

Однак і із закритою кореневою системою не все і не завжди так просто: такі саджанці коштують значно дорожче, і продавці користуються цим. Прагнучи отримати максимум вигоди, недобросовісні торговці беруть саджанці з відкритим корінням, який легше і дешевше перевозити, а вже на місці опускають коріння в ємності, присипають їх землею та продають за відповідною високою вартістю. При цьому покупець не бачить і не здогадується, в якому стані знаходиться коріння, наскільки вони травмовані. Тому надійніше купувати рослини з відкритим корінням, де видно, наскільки розвинена коренева система, і провести замочування, яке забезпечить його приживання.

Як проводиться замочування

Замочування відноситься до важливого заходу під час підготовки до висадки саджанців. Травмовані дрібні коріння ще не можуть повноцінно всмоктувати вологу із землі, тому часто навіть рясний полив рослини не допомагає відновити водний баланс у клітинах коріння.

Для замочування вибирається досить велика ємність, щоб коріння в ній знаходилось у розправленому вигляді. Води наливається стільки, щоб вся коренева система знаходилася під водою, але не вище кореневої шийки. Саджанець занурюють і розправляють коріння. Вода має бути чистою, щоб патогенна мікрофлора не потрапила у травмоване коріння. Температура води має відповідати температурі повітря, але не нижче +5ºС. Холодна речовина уповільнює обмінні процеси, а ось тепла вода їх прискорить.

Оптимальний час замочування – 5-6 годин. За цей термін вода проникне до клітин коренів, водний баланс підсушеної кореневої системи відновиться. Не можна надовго коріння залишати у воді, тому що крім неї коріння потрібен і повітря. Якщо коріння залишається в рідині більше 12 годин, настане кисневе голодування, тобто рослина задихнеться. Нестача кисню призведе до загибелі.

Роль стимуляторів та мікродобрив у приживанні саджанців

покращує в кореневій системі ферментативні процеси та підтримує утворення активного коріння;
фосфор, що міститься в ньому, посилює коренеутворення;
завдяки наявності бору, фітогормони зростання успішно транспортуються до точок зростання;
рахунок підвищення природного імунітету, підвищує опірність саджанців хворобам;
сприяє приживаності та інтенсивному зростанню кореневої системи.

Зверніть увагу! Вкрай важливо дотримуватися концентрації стимуляторів та поживних речовин.Дуже поширена помилка серед садівників – збільшити концентрацію. Цього робити не можна, оскільки вода перетвориться на гіпертонічний розчин, і за законами осмосу така рідина не віддаватиме, а забиратиме воду з рослини! В результаті відбудеться зневоднення та рослина загине. Тому так важливо користуватися перевіреною продукцією професійного виробництва, властивості якої доведені у виробничих умовах і надано точний розрахунок діючої концентрації активних речовин.

Що це за препарат і як правильно ним користуватися, дізнаємось докладніше.

Що це за препарат, склад та дія

Корневін – регулятор зростання та утворення коренів на основі фітогормонів. Найновіший винахід агротехніків. Препарат забезпечує високий урожай за мінімальних витрат часу, сил і засобів.

Активні речовини, що діють - фітогормони-ауксини.

Фітогормони - природні або синтетичні гормони росту, підтримки та мобілізації захисних сил (імунітету) рослин. У вітчизняній біохімії було відкрито на початку 20 ст. Пізніше ауксини успішно стали впроваджувати у промислову технологію виробництва добрив.

Основа складу препарату – індолілмасляна кислота (серадикс, гормодин), має властивості:

у невеликих концентраціях регулює зростання рослин;
стимулює ростові процеси коріння живців;
сприяє розтягу клітин стеблових відрізків;
забезпечує розподіл клітин рослинної тканини;
впливає на закладку та зростання стеблових бруньок;
забезпечує обмінні процеси (вторинне позеленіння листя).

Особливість формули добрива – багатий склад вітамінів, мікроелементів та хімічних сполук, необхідний для життєдіяльності рослин:

вітамін С – аскорбінова кислота – антиоксидант, що блокує вплив руйнівної мікрофлори; нейтралізує окисну дію вільних радикалів; впливає на формування суцвіть та плодів;
вітаміни групи В (тіамін) - водорозчинна сполука, реанімує рослину, позитивно впливає на циркуляцію соку, не накопичується, не завдає шкоди; продукує енергію з вуглеводів на клітинному рівні;
кисень насичує ґрунтове середовище, сприяє нарощуванню зеленої маси;
азот необхідний обмінних процесів, забезпечує всі процеси харчування;
калій – важливий елемент живлення, що регулює білковий та вуглеводний обмін;
фосфор - джерело енергії, що впливає на обмінні процеси, стимулює зростання потужної кореневої системи; прискорює схожість, впливає на цвітіння та плодоношення; необхідний засвоєння магнію;
марганець (перманганат калію) – природний антисептик, активізує дію ферментів, дезінфікує ґрунт, знезаражує посадковий матеріал; особливо необхідний кімнатних рослин;
молібден - металокомпонент безлічі ферментів, забезпечує вуглеводний, фосфорний, азотний обмін, необхідний для вироблення хлорофілу, синтезує вітамінне підживлення; впливає на якість плода (збільшує вміст білка, цукру та вітамінів у плодах).

З 2013 р. виробники препарату Корневін оновили упаковку, засіб отримав назву Корневін СП з метою забезпечення безпеки (почастішали підробки).

Інструкція із застосування

Препарат Корневін порошкоподібний, випускається в м'якій целофановій упаковці, розфасований по 5 г і 8 г. Склад та цільова спрямованість засобу однакова.Разове дозування мінімальне, порошок, що залишився, краще пересипати в скляну або пластикову тару з герметичною кришкою.

Детально зупинимося на способах застосування за цільовим призначенням.

У саду та городі

Для плодових саджанців, ягідних кущів, розсади овочів засіб використовують у рідкому вигляді – розводять базовий розчин у співвідношенні 1 г на 1 літр води.

Для поливу оптимальний час – за 2 дні до початку процесу бутонізації. Поливати рослини потрібно до або після заходу сонця. Важливо дотримуватися наступної інструкції з поливу:

дорослі дерева споживають до 3 л розчину;
дорослому кущі потрібно 0,5 л маткового розчину;
молодим незміцнілим деревцям і кущам дозування знижують удвічі;
для будь-якої городньої культури достатньо 1 склянки готового розчину на 1 рослину;
винятки становлять картопля і коренеплоди, цибуля, часник, ці культури стимулятора росту коренів не потребують, їм рекомендовані мінеральні добрива.

Попередньо дерева рясно насичують водою в районі приствольного кола, грядки помірно зволожуються (затока ґрунту протипоказана).

Інструкція із застосування для розсади:

базовий розчин витрачається у пропорції 2 ст. л. на 1 рослину;
обробка дворазова - через тиждень після пікірування саджанця і за 3-4 дні до висадки у відкритий ґрунт.

Рекомендується стимулювати коренеутворення розсади тільки в районах з холодним кліматом або у разі затяжної весни, у помірних та теплих кліматичних умовах Корневін може затримати нарощування зеленої маси.

Для кращого загоєння та швидкого закріплення щепи під час щеплення рекомендується обробити оголені частини сухим порошком.

Для кімнатних рослин

Як використовувати препарат для кімнатних та декоративних рослин:

обробка посадкового матеріалу (цибулини, кореневища, бульби) займає 2-3 години;
метод – занурення у базовий розчин;
після обробки бульби та коріння промивають чистою проточною водою, а потім висаджують.

Щоб уникнути опіків та передозування, метод опудрювання для бульб і цибулин не застосовується.

Для пожвавлення і порятунку квітів, що гинуть (Орхідеї, Глоксінії, Цикламени) Корневін просто незамінний:

Для укорінення живців

Обробку живців важливо проводити за дотримання таких умов:

Можна використовувати суху обробку – денця коренів та живців вмочують у сухий порошок, попередньо злегка зволоживши їх. Цим способом можна користуватися, якщо метод занурення в матковий розчин не призвів до бажаного результату.

Дозування

Важливо уважно вивчити, як користуватися Корневіном, а потім приступати до обробки.

Всі засоби, що мають у складі фітогормони, необхідні рослині в малих кількостях. Передозування викликає зворотний ефект – пригнічення росту та розвитку.

Розвести Корневін у воді нескладно:

1 г засобу висипати за 1 л теплої води;
ретельно перемішати 3 хвилини;
базовий розчин розлучається безпосередньо перед застосуванням.
дорослим деревам та кущам дозу збільшують у 2 рази.

Показання до застосування

Цільова спрямованість препарату – стимуляція зростання коріння.

Для посилення ефекту досвідчені садівники рекомендують використовувати у комплексі препарати-адаптогени: Епін, Циркон, Байкал.

Вченими підтверджено взаємозв'язок між обробкою препаратом овочів та підвищенням урожайності. Особливо хороші результати показує укоренювач на самозапильних плодових та овочевих культурах.

Як показує практика, він також корисний для розсади, для коренів-цибулин у садових та кімнатних квітів.

Весняні щеплення вимагають особливої обробки, як материнської рослини, так і щепи. Корневін загоює порізи, допомагає прижитися на новому місці.

На думку експертів, насіннєвий матеріал не рекомендується замочувати в Корневині – очікуваного ефекту не буде. Для насіння слід підібрати інші спеціальні біостимулятори.

Запобіжні заходи

При використанні засобу керуватися необхідно інструкцією, що додається до упаковки:

Переваги та недоліки

Позитивні властивості Корневіна:

засіб підвищеної концентрації, порушення норм та дози призводить до незворотних наслідків;
безпечніше користуватися водними розчинами, особливо для недосвідчених садівників (легше дотримуватися дозування);
маткові розчини не підлягають тривалому зберіганню (корисні властивості руйнуються через 2-3 доби);
необхідно пам'ятати, що препарат токсичний, відноситься до 3 класу небезпеки (середній рівень за шкалою безпеки відповідно до міжнародних норм використання та застосування добрив).

Аналоги Корнєвіна

Чим замінити Корневін - найпоширеніші аналоги:

Корнерост, Чаркор – укорінювачі з активними природними біоактивними речовинами. Підходять для живців, цибулин та розсади.
Циркон, Епін, Радіфарм, Рібав та інші засоби-адаптогени, що нейтралізують стресові ситуації для рослин (заморозки, посухи).

Досвідчені садівники знають, що можна використовувати замість Корневіна в домашніх умовах.

Народні рецепти

Народні рецепти стимуляторів коренеутворення прості, інгредієнти знайдуться у будь-якому будинку. Розглянемо кілька найбільш доступних варіантів:

Висновок

Корневін – швидка негайна допомога для розсади помідорів та інших овочів, саджанців, декоративних квітів.

Поштовх для розвитку коріння допоможе рослині, врятує її від загибелі, а господарського дачника позбавить втрат зелених насаджень.

Препарат не просто підвищує шанси на успіх домашньому землеробстві, він реально гарантує 100% виграш.

Головний редактор та автор сайту. Агроном-овочівник з освіти, закінчив аграрний університет МСГА ім. К. А. Тимірязєва у 2010 р.

Захоплююсь досвідченим садівництвом та журналістикою. Люблю читати класику, улюблений автор - Ф. М. Достоєвський. Мрію стати директором великого с/г підприємства 🙂

Як виростити гортензію - чи потрібно заздалегідь готувати яму і чим підкислити ґрунт?

Сьогодні я саджатиму гортензію і сподіваюся, що вже наступного сезону вона порадує мене рясним і тривалим цвітінням.

Моє ставлення до гортензії

Але перш ніж приступити до посадки, я хочу вам розповісти, як я закохався у цей чагарник. Я часто зустрічав гортензію, але таку, як у Голландії, я побачив уперше. Ці гортензії росли біля житлового будинку. Я проїжджав машиною і зупинився, бо не зміг відвести очей від маси сніжно-білих шапок, які покривали весь простір між невисоким парканом і будинком. З того часу я мріяв про гортензію на своїй ділянці.

Вибір саджанця гортензії

Осінь – найкращий час для посадки багатьох садових рослин, у тому числі декоративних. У мене є три саджанці гортензії голландської від фірми Алекса Шумейхера, яка була заснована у 1795 році.Вдумайтеся: 200 з лишком років на цій фірмі вирощують виключно гортензії!

Голландські саджанці не тільки відповідає сортовим ознакам, але й мають найвищу якість. Вони морозостійкі: витримують холод до -30 ⁰C. Квітніти моя гортензія буде рясно з липня по вересень, причому в липні шапки будуть практично білі, з серпня по вересень - трохи з трояндівкою, а в жовтні, під кінець цвітіння, вони почервоніють. Шапки гортензії можуть досягати діаметром 30 см.

Вирощувалися ці саджанці на багатому органікою ґрунті, потім їх для дорощування пересадили у контейнери. Їздити по ці чудові саджанці мені не довелося: я придбав їх в інтернет-магазині.

Підготовка гортензії до посадки

Вибір місця посадки

Гортензія - рослина тенелюбна, і на відкритому сонці її цвітіння настає пізніше, ніж у тіні. Садити її потрібно так, щоб вона була добре освітлена в ранкові або у вечірні години, але вдень вона повинна бути прихована від сонячних променів. Тільки в таких умовах гортензія цвістиме довго і рясно.

Вибір відповідного місця - чудова заявка на успіх: в тіні паркану, де я саджатиму гортензії, ростуть братки. І ці віоли цвітуть досі!

Підготовка ям для гортензії

Найкраще гортензія росте на легких ґрунтах, але непогано почувається і на суглинках. Ями для саджанців я підготував заздалегідь. Розмір ям залежить від того, наскільки родючий ґрунт на вашій ділянці. Якщо ґрунт бідний, яма повинна бути розміром 50х50 см, і її слід заправити добривом органікою ґрунтом, в якому коренева система розвиватиметься два роки.

У родючому ґрунті, в який щорічно протягом багатьох років вносилися органічні добрива, яму можна робити розміром із земляний ком саджанця.Я вніс у ями буквально по 5 л родючого ґрунту, який був приготовлений для вирощування розсади. Складається він з рівних частин піску, торфу, перегною та чорнозему. Якщо у вас ґрунт важкий, додайте в нього для пухкості трохи більше піску.

У кожну лунку перед посадкою я додатково внесу по жмені суперфосфату і ретельно змішаю його з ґрунтом. Фосфор позитивно впливатиме на розвиток кореневої системи.

У висоту кущі можуть зростати від 60 см до 2,5 м, і їхнє зростання впливає на відстань між сусідніми рослинами. Моїм саджанцям знадобиться відстань близько 120 см.

Підготовка саджанців

Якщо ви висаджуватимете гортензію з відкритою кореневою системою, її коріння потрібно перед посадкою замочити на 2-3 години у воді з додаванням укоренювача, щоб стимулювати процес коренеутворення. Тоді саджанець краще та швидше приживеться. Контейнерний саджанець готувати до посадки не потрібно.

Посадка гортензії

Глибина посадки має бути рівень до рівня, плюс-мінус 1-2 сантиметри. Спочатку я заповнив яму родючим ґрунтом, потім зробив у ньому заглиблення за розміром кореневої грудки, висадив саджанець, зробив навколо нього лунку і рясно полив гортензію.

Гортензія дуже вологолюбна рослина і влітку вимагає багато води. У лужному ґрунті вона росте погано. Оптимальний pH для гортензії 5, а у мого ґрунту показник 7, тому наступної весни я почну її підгодовувати кислими добривами або поливати розчином азотної або ортофосфорної кислоти.

Листя із саджанців облетять протягом двох-трьох тижнів, бо гортензія – листопадна рослина. Потім мої гортензії поринуть у стан спокою.

А я з нетерпінням чекатиму весни, коли гортензії оживуть, почнуть рости і нарешті зацвітуть.

10 порад щодо посадки гортензії

Місце вибрали, яму і грунт суміш приготували. Сам процес посадки гортензії мало чим відрізняється від аналогічної процедури для інших чагарників, проте є моменти, на які варто ще раз звернути увагу – про це розповідає у своїй новій книзі "Енциклопедія квітникара. Все про троянди, півонії та гортензії у вашому саду" Лариса Кочелаєва .

1. Перед посадкою краще замочити кореневу систему саджанця у розчинах стимуляторів коренеутворення

Йдеться про препарати, що стимулюють розвиток кореневої системи. Адже нам найближчим часом важливіше за все, щоб коріння почало рости і почало постачати рослини водою і харчуванням. Такі препарати зараз широко представлені. Це, наприклад, "Корневін", "Корнестім", "Циркон", Radifarm, "Гетероауксин". Беріть будь-який, розводьте за інструкцією і ставте в розчин саджанець щонайменше на 1-2 години перед посадкою. Особливо така обробка важлива, якщо у вашого екземпляра гортензії відкрита коренева система.

2. Уважно огляньте коріння на предмет хвороб та ушкоджень

Виявили гнилі, зламані корінці? Видаліть їх до здорової частини і обов'язково замочіть її у фунгіцидах, щоб запобігти подальшому поширенню захворювання. Якщо бачите ознаки гнилі, потрібно застосовувати серйозні препарати, біологічними вже не обійтися. Можна вибрати "Максим", "Хом", "Квадріс" або "Превікур". Розведіть за інструкцією - і замочіть коріння на 1-2 години. А в посадкову яму неодмінно закладіть ще й біопрепарати, наприклад, "Гліокладин": 1-2 таблетки на кущ залежно від розміру саджанця.

3. До посадкової ями можна також додати будь-яке добриво пролонгованої дії.

Це забезпечить рослині повноцінне харчування першого року.Згодом, навіть якщо ви не зможете зайнятися підживленням або зробите це не вчасно, рослина отримає все необхідне. Головне — щоб удобрення було комплексним та містило максимально можливу кількість потрібних речовин. Якщо ж немає можливості купити таке добрива, доведеться пам'ятати про підживлення першого року.

4. Добре, коли є мікориза!

Той самий чарівний симбіоз із грибами, який допомагає гортензії брати харчування з ґрунту, можна знайти в будь-якому садівничому магазині.

Якщо в посадковій ямі немає ґрунту з-під хвойних, я настійно рекомендую додати при посадці під кожну гортензію пакетиком покупної мікоризи. В ідеалі - опудрити цим порошком окремо коріння або весь кореневий ком.

5. Речовини, що вилужують ґрунт, не можна додавати в ями при посадці гортензій.

Це попел, вапно, доломітове борошно, крейда. Звичайно, всі ці препарати корисні для рослин взагалі, але, на жаль, злегка зсувають кислотність у лужний бік. Тому під гортензії їх не вносити. Ну а якщо у вас у саду явно лужний ґрунт, гортензії його не витримають. На щастя, такі ґрунти трапляються вкрай рідко, і власники подібних ділянок точно про це знають, оскільки в цьому випадку ведеться постійна боротьба за врожай, який відмовляється рости за подібних умов.

6. Подивіться, наскільки щільно коріння обплели ком землі

Якщо ви саджаєте гортензію із закритою кореневою системою, то, після того як ви вийняли її з горщика, зверніть увагу на кому. Якщо навколо нього коріння занадто багато, вони намагалися прорости в дренажні отвори і колоподібно обплели весь горщик, то треба злегка перенаправити їх зростання, звільнивши із замкненого кола.Для цього обережно "вимагають" кінчики або навіть надрізають їх по радіусу горщика, даючи сигнал корінням почати зростання в інший бік. Інакше трапляються випадки, що корінцям не вдається вибратися з колишніх рамок, і рослина може навіть загинути.

Іноді коріння потрібно допомогти: звільнити його з кола сплетення. А для цього обережно руками розплести частину коренів або зробити кілька неглибоких насічок ножем зверху вниз з боків.

7. Перед посадкою може знадобитися обрізання

Якщо саджанець не сформований, не шкодуйте його і не бійтеся обрізати. Від зовсім молодого саджанця в перший рік потрібно буде отримати 2-3 міцні пагони. Тому вирізаємо під корінь усі зайві криві та слабкі. Ті, хто залишився, краще не чіпати в перший рік. Нехай зміцніють, наберуть товщину - обріжемо їх потім. При весняній посадці біля кореня часто видно бруньки – це нові пагони. Якщо вже існуючі на рослині пагони криві та немічні, то саме на ці нирки ми спрямовуємо всі наші надії: при належній увазі та догляді вони за рік добре виростуть, і з них ми сформуємо майбутні скелетні гілки.

Але деякі сорти дають їх надто багато. Залишіть 2-3 нирки, решту - видаліть! При цьому не можна прибирати всі гілки, які вже є, навіть якщо вони вам потім не стануть у нагоді для формування: вони потрібні нам для харчування рослини в перший рік. Якщо ж ви купили вже 2-3-річний досить сформований саджанець, то до нього при весняній посадці застосовуються всі правила обрізки. Ну а якщо ви купили і висаджуєте влітку саджанець із закритою кореневою системою, то огляньте і його. До нього точно так само застосовні всі правила літньої обрізки, що коректує.

8. При посадці не заглиблюйте кореневу шийку

Гортензія не троянда - в ґрунт гортензії садять на той же рівень, на якому коренева шийка знаходилася і в контейнері.

9. Після посадки рослину треба добре поливати, а землю мульчувати

Полити можна тими ж розчинами, в яких ви замочували гортензію перед посадкою або звичайною водою. Але важливо врахувати: вологи має бути достатньо, щоб повністю змочити весь ґрунт у посадковій ямі! Коли вся вода ввібралася, при необхідності додаємо ґрунт і робимо прикореневу ямку для поливу. А мульчувати найкраще хвойним опадом. Якщо його немає, то підійдуть скошена трава, солома чи будь-які рослинні рештки. Спочатку, поки рослина добре не вкорениться, земля не повинна повністю просихати! Тому мульча дуже важлива. Надалі рослина буде не така чутлива до пересихання, хоча в ідеалі гортензію такому ризику краще не піддавати.

10. У спеку в перші дні після посадки рослину притіняють від прямих сонячних променів.

Якщо гортензію все ж таки підсушили, вона постраждала від сонця і почувається неважливо, то слідом за поливом добре б обприснути її антистресовими препаратами, такими як "Епін-Екстра", "Циркон", "Мегафол".

У чому замочити коріння гортензії перед посадкою