Чим краще штукатурити газобетон усередині будинку?

Чим краще штукатурити газобетон усередині будинку? Способи та особливості оштукатурювання внутрішніх поверхонь будов з газобетону. Матеріали для оштукатурювання – види, їх переваги та недоліки.

Газобетон - популярний у малоповерховому будівництві легкий пористий бетон. Особливість структури цього матеріалу – відкриті осередки, що зумовлюють високу водопроникність. До того ж газобетонні блоки сильно продуваються вітром. Ці властивості вимагають обробки зовнішніх і внутрішніх поверхонь приблизно через півроку (цей час необхідний для усадки будівлі) після будівництва. Один із найбільш популярних варіантів для внутрішніх пористих поверхонь – оштукатурювання. Чим краще штукатурити газобетон усередині будинку? Для цієї мети необхідно вибирати склади, що не порушують процес газообміну в товщі пористого бетону.

Які матеріали краще використовувати для внутрішнього оздоблення газобетонного будинку?

Оскільки газобетон відрізняється високим водопоглинанням, склади, що використовуються для його обробки (цементно-піщані, цементно-вапняні, гіпсові), швидко віддають вологу, розтріскуються і обсипаються. Для запобігання цій проблемі стіни попередньо обробляють грунтовочними складами. Матеріали для штукатурки газобетонних стін усередині приміщення:

Ґрунтовки глибокого проникнення. Застосування складів грунту знижує водопоглинання пористого бетону і зменшує витрату штукатурного складу.
Спеціальні штукатурки призначені для обробки пористих поверхонь.
Армуюча сітка, що використовується при нанесенні чорнового шару, що вирівнює. Найчастіше застосовують скловолоконні чи поліуретанові вироби.

Які штукатурки по газобетону для внутрішніх робіт найкраще?

Для цієї мети зазвичай застосовують цементно-піщані, цементно-вапняні та гіпсові склади, кожен з яких має певні переваги та недоліки.

Обштукатурювання поверхонь звичайним цементно-піщаним розчином – небажаний захід, оскільки для нього характерні: низька паропроникність, погіршення можливості вільного газообміну, велика питома вага та погана адгезія до основи. Більш вдалим варіантом є використання готових сумішей на основі цементу та піску, в які введені модифікуючі добавки, що покращують адгезію до основи, міцність та водостійкість штукатурного шару. Цементна штукатурка для газобетону Полігран Профі Основна, що містить портландцемент, чистий кварцовий пісок та добавки, підходить для товстошарового та тонкошарового вирівнювання. Суміш Полігран Профі Базова підходить для усунення суттєвих нерівностей у сухих та вологих приміщеннях.
Цементно-вапняна штукатурка Полігран Профі Фінішна на основі гідратного вапна та портландцементу утворює оздоблювальний шар, який відрізняється міцністю, водонепроникністю, гарним зчепленням з основою. Може застосовуватися в приміщеннях із звичайною та нормальною вологістю.
Гіпсова штукатурка Полігран Профі Гіпсова - оздоблювальний матеріал, для якого характерні: висока швидкість висихання, безусадковість шару, можливість створення гладкої поверхні, відсутність необхідності в подальшій шпаклівці. Гіпсова штукатурка підвищує звуко- та теплоізоляційні характеристики приміщення, регулює вологий режим.

Чи можна використовувати для штукатурки клей, призначений для кладки газобетонних блоків?

Це небажаний варіант, оскільки клей призначений лише для тонкошарового нанесення. До того ж, він має низьку паропроникність, яка стає причиною розтріскування та відшаровування штукатурного шару, прояви швів, утворення цвілі.

Які моменти найбільш важливі при оштукатурюванні газобетонних стін усередині приміщення?

Для отримання якісного штукатурного шару, що виконує відведені йому функції, необхідно:

Здійснити спочатку внутрішню штукатурку і потім - зовнішню.
Використовувати ґрунтовку.
Дотримуватись правил приготування суміші, вказаних в інструкції. Надлишок води призводить до зниження робочих характеристик матеріалу.
Використовувати приготований розчин у терміни, доки приготований продукт зберігає потрібну пластичність.
Для формування зовнішніх та внутрішніх кутів застосовувати перфорований куточок та штукатурну сітку.
Вибирати фарби з гарною паропроникністю.

Особливості штукатурки по газобетону

У оздоблювального покриття, що наноситься на пористу кладку, крім забезпечення естетичного зовнішнього вигляду є і захисні функції. Воно ізолює поверхню кладки від механічних пошкоджень та перезволоження, зводить до нуля можливість продування стін. До обробки газобетонних стін стандартом пред'являються певні вимоги щодо паропроникнення, морозостійкості, водопоглинання та адгезії. Найкращим матеріалом, що відповідає відразу всім цим вимогам, на одностайну думку фахівців вважається штукатурка газобетону. Чому? Про це ви дізнаєтесь, ознайомившись із представленим тут матеріалом.

Можна і потрібно штукатурити газобетонні блоки

Мало кому хочеться підвищувати собівартість будинку за рахунок обробки, навіть якщо його власник не обмежений у бюджеті.Тому найчастіше вибір зупиняється на штукатурці як найбільш економічному матеріалі, але це далеко не єдина її перевага.

Щоб було зрозуміло, чим така гарна штукатурка, пояснимо фізичну сторону роботи комірчастих конструкцій.

Для газобетону характерний високий коефіцієнт паропроникності і зі зменшенням щільності виробів він тільки збільшується. Сьогодні, коли навчилися робити блоки із щільністю 300 кг/м³ та класом міцності В2, що дозволяє класифікувати їх як теплоізоляційно-конструкційний матеріал, стіни збудованих із них будинків стали ще більш проникними для пари. В даному випадку коефіцієнт становить 0,26 мг/м*ч*Па, що навіть більше, ніж у деревини.

Якщо матеріал вільно пропускає пару, значить:

Його потрібно зсередини захищати паронепроникними матеріалами.
Так як стовідсоткового захисту ніяка пароізоляція не дає, зовні повинні бути створені умови для виходу парів назовні. Для цього оздоблювальний матеріал, який монтується адгезійно, повинен мати ще більш високий коефіцієнт паропроникності або повинен використовуватися навісний матеріал, що встановлюється з вентильованим зазором.

Штукатурка відноситься до адгезійних матеріалів, і вона єдина з них, яка може задовольняти вимоги паропроникності. Однак на фасадах штукатурки повинні використовуватися спеціальні для пористих основ.

Друга, незамінна перевага штукатурок полягає в тому, що вони краще за інші матеріали забезпечують захист стін від повітропроникності.Адже ідеального виконання кладки мало кому вдається досягти – все одно зустрічається пустошівка (особливо при роботі з пазогребневими блоками), нещільності у примиканні вікон та інших конструкцій.

Важливо: Штукатурити газобетонну кладку не тільки можна, а й потрібно – хоч би з одного боку. У приміщеннях немає необхідності вибирати спеціальну штукатурку для пористих бетонів - там пригодиться будь-яка, адже ступінь паропроникності важливий тільки для фасаду. Правда, якщо умови для виходу пари зовні не створені, зсередини потрібно докласти всіх зусиль для того, щоб вони спочатку не могли потрапляти в товщу стін і конденсуватися там.

Спеціалізовані штукатурки, призначені для пористих основ, зазвичай тонкошарові. Перевагою є те, що їх можна наносити не тільки безпосередньо на газобетон, але і по утеплювачу, який не тільки компенсує товщину кладки, що бракує, але і буде відмінною перешкодою для конвекції повітря, усуне теплотехнічну неоднорідність стін.

Загалом штукатурка, навіть нанесена по утеплювачу, практично не створює для стін додаткового навантаження – і це ще одна її перевага. До речі, як штукатурку можна використовувати клеї для газобетону на цементній основі.

Чи потрібна сітка при штукатурці газобетону

Газобетон в силу малої щільності та міцності, та й з ряду інших причин, схильний до тріщиноутворення. І якщо тріскається конструктивний матеріал, то природно, це може статися і з оздоблювальним шаром. Виробники рекомендують у певних випадках проводити армування штукатурних шарів склосіткою, яка не стільки запобігає утворенню тріщин, скільки перешкоджає їх розкриттю.

Однак не завжди є сенс виробляти армування по всій площі.

зовнішні та внутрішні кути стін;
зовнішні кути отворів;
зони спирання перемичок;
підвіконна зона;
стики різних матеріалів (газобетонна кладка та залізобетонний моноліт).

Армуючий прошарок у цих місцях дозволяє розподіляти по більшій площі напруги, що концентруються в одній точці.

Щоб отримати якісне штукатурне покриття, необхідно вибір матеріалу проводити з урахуванням якості поверхні кладки.

Коли можна штукатурити після кладки

При обробці пористих стін будівель адгезійними матеріалами дуже важливо дотримуватися такої черговості: спочатку проводиться штукатурка в приміщеннях (а також всі інші роботи, пов'язані з мокрими процесами), а потім можна оформляти фасад. цих робіт залежатимуть від її характеристик та вологості основи.

При використанні заводських сумішей для пористих бетонів, у яких коефіцієнт паропроникності вищий, ніж у газобетону, оштукатурювання можна проводити відразу.Тільки, як уже було сказано, у цьому випадку покриття потрібно армувати сіткою по всій площі. Якщо ж ви вирішили, наприклад, накинути на фасад більш дешеву цементно-піщану шубу, то потрібно почекати щонайменше півроку, поки газобетон не позбавиться природним шляхом від зайвої вологи.

Яку штукатурку краще вибрати для газобетону

Вид штукатурки підбирається залежно від того, з якого боку вона наноситиметься: у приміщеннях або фасаду. Розглянемо, які саме варіанти можна використовувати і які нюанси при цьому слід враховувати.

Гіпсова

Через природні властивості гіпсу, який дуже чутливий до зволоження, штукатурки на його основі застосовуються виключно для внутрішніх робіт і в приміщеннях з нормальною вологістю. Хоча і тут покриттю на гіпсовій основі потрібний захист. Такою є просочення на основі водорозчинних синтетичних смол, які, проникаючи в пори і затвердіючи, утворюють плівку, що перешкоджає проникненню вологи. За таким принципом працюють усі гідрофобні просочення.

Гіпсова стяжка має такий самий коефіцієнт паропроникності, як і газобетон. Добре це чи погано? Якщо зовні будуть створені умови для безперешкодного виходу пари, то добре. Якщо ж на фасаді монтується матеріал, який погано пропускає пар (утеплення пінопластом, облицювання цеглою без вентзазору, керамічна або бетонна плитка, термопанелі на клею), то гіпсова штукатурка не найкращий вибір. Краще тоді взяти гіпсоцементну, або вапняно-цементну, яка має меншу паропроникність.
Гіпсові штукатурки цінують в основному за їх білизну, що полегшує процес підготовки до фінішної обробки.Адже сіру цементну основу досить складно зафарбувати, вона просвічує навіть через деякі шпалери. Працювати з гіпсовою штукатуркою теж простіше - вона і за вагою легша, і еластичніша.
У складі заводських сумішей крім гіпсу є дрібний наповнювач (кварцовий або перлітовий пісок) і композиція з полімерних добавок, що наділяє штукатурку заданими властивостями. Даний вид штукатурок універсальний і може наноситися на будь-які поверхні. Тобто особливої різниці немає: цегляна це кладка, або газобетонна – головне, скільки і яких у ній дефектів.
За якістю основи підбирається і варіант штукатурки. Якщо на ньому багато вибоїн, сколів, пустошівки, потрібно набувати два види сумішей: базову (стартову) та фінішну. Вся різниця – у великій мірі наповнювача.
У стартових сумішах фракція піску більша, що дозволяє компенсувати нерівності від 5 мм. У фінішних сумішах пісок перемолот у борошно, що дозволяє усунути зернистість стартового шару, і після невеликого шліфування досягти практично ідеальної гладкості стяжки.

Але якщо врахувати, що газобетонна кладка завжди більш рівна, ніж цегляна, для її оштукатурювання найчастіше застосовують один вид універсальної суміші. Відмінним вибором будуть: Засновить Гіпсвелл; Rotband Knauf; Літокс Platinum; Perfekta Смартгіпс.

Цементно-піщана

Взагалі, штукатурка із суміші цементу та піску – не дуже зручний вибір для зовнішньої обробки газобетонної кладки. Коефіцієнт паропроникності в неї всього 0,09 мг/м*ч*Па (якщо пам'ятаєте, газобетон 0,26, втричі вище). Відповідно, зовні така штукатурка не дасть можливості пару вільно залишати стіни, і змусить його конденсуватися, провокуючи вторинне зволоження газобетону.Якщо використовувати таку штукатурку, то: по-перше, наносити її можна лише через кілька місяців, а по-друге, зсередини теж бажано передбачити таке покриття.

Вигадувати тут особливо нічого не потрібно, тому що використовувати можна той самий розчин, на який монтували газоблоки. Але якщо потрібно отримати ефект шуби, береться склад з більшою фракцією наповнювача. Для фасаду потрібний розчин М300. Його змішують із цементу М400 або М500, у співвідношенні з піском 1:3 або 1:4 (що вище марка цементу, тим більше піску додається). Фракція піску – 1,5-2 мм, його потрібно обов'язково пересіювати спочатку через велике сито, потім через дрібну сітку.

Для гладкого оштукатурювання також потрібно два види сумішей з різною фракцією наповнювача. У такі штукатурки для пластичності часто вводиться вапняне тісто з розрахунку 0,3-0,5 частин на 1 частину цементу для стартового шару і 1:1 для фінішного. До речі, з додаванням вапна паропроникність цементної стяжки покращується. Якщо обходитися без вапна, то зробити розчин пластичним можна шляхом додавання в нього суміші рідкого мила і клею КМЦ.

Фасадні суміші

Зробити в домашніх умовах паропроникну штукатурку практично неможливо. Для цього потрібно замінити пісок газобетонною крупкою або порізувати розчин шляхом додавання піни для пожежогасіння. А якщо врахувати, скільки все це доведеться шукати, і яку ціну заплатити, навряд чи вийде якась економія. Набагато простіше скористатися пропозиціями виробників, і вибрати один із представлених нижче заводських варіантів.

Мінеральний наповнювач (пісок, кам'яне борошно або крихта) є у всіх штукатурках. А ось в'яжуче може бути полімерним.Тому мінеральними називають ті склади, в'яжучою основою яких є цемент (а також вапно та інші природні речовини).

Штукатурки для пористих поверхонь називають теплими, тому що як великий заповнювач в них використовують гранули перліту, кульки зі спіненої кераміки та скла. Такі покриття мають низький коефіцієнт теплопровідності (у деяких 0,086 Вт/м*С як теплоізоляційний газобетон), і таку ж, як у кладки паропроникність. Такі штукатурки використовують як накривальний шар, що вирівнює шар можна виконати тією ж клейовою сумішшю.

Більшість мінеральних штукатурок для пористих бетонів містять наповнювач певної крупності, що дозволяє отримати покриття з тим чи іншим декоративним ефектом. Зазвичай це сухі суміші, розфасовані в мішки по 20, 25 або 30 кг, які потрібно зачинити водою. Наносити зазвичай можна як вручну, і машинним способом.

Ідеальними для газобетонної кладки є силікатні штукатурки, в'яжучою речовиною в яких виступає водний розчин рідкого калійного скла разом з мінеральними наповнювачами, пігментами і присадками. Такі штукатурки готові до вживання і фасуються в пластикові відра по 10, 12 або 25 кг.

Найбільша перевага таких складів полягає у дуже високій паропроникності – не менше 0,37 мг/м*ч*Па. А це наполовину вище, ніж у газобетону. За вихід пари при такому оштукатурюванні стін переживати не доводиться.

Силікатні штукатурки дуже пластичні, легко розподіляються поверхнею кельмою. Яка товщина шару має бути залежить від крупності наповнювача. За допомогою інструмента покриття структурується, після чого може бути покрите фарбою силікатною.

До цієї категорії можна віднести всі штукатурки, що виготовляються на основі водорозчинних смол: латексу, силікону, акрилу та їх композицій. З цього списку тільки акрил має погану паропроникність, тому для газобетону такі штукатурки краще використовувати в інтер'єрах.

Для фасадів найкраще підходять склади на силіконі, який, до речі, часто поєднується з рідким склом. Так що, багато фасадних штукатурок називаються силікатно-силіконовими. Перевагою силікону є його водостійкість – це при тому, що така штукатурка зберігає високу паропроникність.

Завдяки чудовій еластичності більшість фактурних штукатурок роблять саме на силіконі. Так що за бажання фасад будинку можна декорувати не тільки традиційними ефектами короїда або баранчика, а й за технікою сграфіто.

Латексними роблять здебільшого шпаклівки. Вони так само високопластичні, тому використовуються, коли необхідно отримати поверхню із дзеркальною гладкістю. Відповідно, частіше їх використовують в інтер'єрах, тому що на фасадах гармонійніше виглядає зерниста фактура.

Чим і як правильно штукатурити стіни з газобетону всередині приміщення своїми руками

В принципі, чим штукатурити стіни всередині будинку, було вже розказано вище. Але оскільки всі штукатурки різні за своїми властивостями, постараємося конкретизувати. Візьмемо для прикладу вапняно-цементну суміш, яка краще, ніж гіпсова захищає стіни від проникнення пари, а стяжка має світліший відтінок, ніж у цементної. У продажу можна знайти безліч видів штукатурки під різними брендами.

Наприклад, варіант Декоратор від російського виробника, яку можна використовувати як для внутрішніх, так і для зовнішніх робіт.Товщина нанесення – від 5 до 30 мм, максимальна фракція наповнювача трохи більше 1,25 мм. Це суха суміш, яку потрібно буде зачиняти водою. Розберемося, як правильно штукатурити стіни з газобетону усередині приміщення за її допомогою.

Як правильно розрахувати витрати штукатурки

Насамперед, потрібно визначити, якою буде витрата матеріалу – щоб розуміти, скільки мішків штукатурки потрібно купити. Для цього:

Слід прорахувати площу всіх стін у будинку, за мінусом віконних та дверних отворів (наприклад, вийшло 128 м²).
За допомогою довгого правила та рівня оцінюєте ступінь нерівності кладки: за нуль приймаються ділянки, що виступають.
Вимірявши глибину виїмок (наприклад, 6 мм), і додавши до них висоту маяка (зазвичай 10 мм), знаходьте середнє арифметичне значення: (6+10):2=8 мм. Це середня товщина вашої стяжки.
Дивіться на упаковці зі штукатуркою, яку витрату вказує виробник. У разі це 12,5 кг/м² при товщині шару 10 мм. На 1 мм буде 1,25 кг, але в 8 мм – 10 кг.
Помножуємо витрату на площу стін і отримуємо 10 кг/м²*128 м² = 1280 кг.
В упаковці 25 кг. Обчислюємо кількість мішків: 1280:25 = 51,2. Округляєте у велику сторону, отримуєте 52 мішки.

Підготовка стіни

До якості основи, підготовленої під нанесення штукатурки, висуваються певні вимоги. Сформулювати їх можна так:

Граничні відхилення кутів від вертикалі не більше одного поверху трохи більше 5 мм.
Відхилення площин стін від вертикалі – не більше ніж 3 мм/1м.
Відхилення у положенні отворів – не більше 4 мм/1м.
Глибина нерівностей під час накладання двометрової рейки по вертикалі – 5 мм.
Глибина сколів та відбитостей на блоках – максимум 10 мм.

Якщо розміри дефектів перевищують зазначені допуски, то перш ніж приступати до штукатурних робіт, необхідно провести ремонт поверхні, використовуючи клейову суміш для кладки, або будь-який базовий варіант товстошарових штукатурок. Та, яку ми вибрали як приклад, цілком підійде.

При використанні зачинених водою цементних штукатурок вологість газобетонної основи не нормується. Тобто, в приміщеннях робити роботи можна як по сухій кладці, так і відразу після будівництва - але все ж таки краще хоча б пару тижнів почекати. Взимку і без опалення краще не починати зовсім.

Примітка: Залишки затверділого клейового розчину, що попередньо виступають на поверхні, повинні бути видалені рубанком або теркою для газобетону. Пил обов'язково змітається щіткою або забирається пилососом. Її залишки зв'язуватимуться ґрунтовкою.

Якщо використовуються штукатурні склади з високою водоутримувальною здатністю (більше 98%), поверхню кладки потрібно або попередньо зволожувати або грунтувати складами глибокого проникнення.

Нанесення ґрунтовки

Грунтовкою прийнято називати різновид просочень, покликаних поліпшити адгезію штукатурних (фарбувальних) шарів, зменшити поглинання основи, яка буквально «п'є» воду з розчину.

Найчастіше в їх основі композиції водорозривних полімерів, які після нанесення заповнюють пори, затверджуються в них і утворюють плівку. Однак пари ця плівка пропускати може, що забезпечує своєчасне висихання набрякових шарів.
Неприємних запахів ґрунтовки зазвичай не видають і досить швидко сохнуть. Є склади, призначені саме для пористих поверхонь, а є універсальні.І ті, й інші можна використати.
Наносять ґрунтовки вручну, в два або три шари (залежно від щільності основи) перед тим, як штукатурити газобетон. Більше шарів наносити не потрібно, тому що, перестаравшись, можна досягти протилежного результату - штукатурка взагалі не буде прилипати до майже скляної основи.
Між шарами потрібно дотримуватися часовий проміжок, необхідний для висихання ґрунту. Як правило, це 4 – 6 годин. Витрачається склад у середньому 200 мл на 1 м² стіни за 1 шар. Відповідно, загальну витрату неважко підрахувати, помноживши її на квадратуру кладки.
При покупці ґрунтовки, ознайомтеся з інструкцією на упаковці. Бувають концентровані склади, які вимагають розведення водою. Деякі з них розбавляються навпіл або на чверть тільки перший шар, другий наноситься без розведення.

Примітка: Якщо вирішено армувати оздоблювальний шар сіткою, робити це слід саме на цьому етапі: після ґрунтування і перед встановленням маяків. Якщо клейового розчину від монтажу газоблоків у вас не залишилося, для фіксації склосітки можна використовувати звичайний клей для плитки. Його наносять на стіну тонким шаром, утоплюють у нього полотна сітки з нахлестом, і закривають ще одним шаром, розподіляючи клей поверхнею широким шпателем. Щоб до цього шару краще прилипала штукатурка, і не сповзала при накиданні, на ньому слід зробити борозни зубчастим шпателем.

Установка маяків

У ролі штукатурних маяків використовують оцинкований Т-подібний профіль із перфорацією. Стандартна довжина 3 м, яка дозволяє перекрити висоту практично будь-якої стіни. Відповідно, монтуються вони по вертикалі, паралельно один до одного.

Відстань має бути такою, щоб було зручно працювати півтораметровим правилом (близько 130 см). При більшій відстані треба брати і довший інструмент, а він прогинатиметься, що не дуже зручно. Або тоді треба розрахувати так, щоб правило могло охопити 3 маяки.

Щоб їх встановити, спочатку потрібно виконати розмітку – відкреслити лінії, вздовж яких монтуватимуться планки. Перша розташовується за 20-25 сантиметрів від кута, решта, з тим кроком, який визначений згідно з довжиною інструменту.

Далі здійснюються такі операції:

З відступом від стелі по лініях установки маяків свердляться отвори під дюбель-саморізи – їхні капелюшки, що виступають, будуть основою для встановлення планок. Монтують дюбелі по периметру стіни та однією лінією по центру.
Вкручує шурупи.
Між ними слід натягнути волосінь у всіх напрямках, у тому числі і по діагоналі.
Тепер вивіряєте положення їх капелюшків, коригуючи його, вкручуючи або викручуючи викруткою до тих пір, поки всі волосіні не виявляться в одній площині. Орієнтуватися треба по самій точці стіни, що виступає.
Встановлюєте на капелюшки саморізів маячні планки і закріплюєте їх розчином.
Коли розчин схопиться, потрібно додатково зафіксувати маяки дюбелями та обмазати їх з усіх боків так, щоб на поверхні утворилися рівні майданчики.

Примітка: Для кріплення маяків краще використовувати гіпсовий розчин, оскільки він набагато швидше схоплюється.

Вилучення маяків проводиться після того, як вже нанесена на потрібну товщину базова штукатурка схопиться, але ще не повністю затвердіє. Якщо не пропустити цей момент, жодних проблем це зазвичай не викликає.Видаляються не тільки планки разом з гіпсом, але і викручуються саморізи, після чого виїмки, що утворилися, змочують водою і закладають розчином на цементі.

Накидання шуби (оббризок та грунт)

Перший шар штукатурки називають обрызгом, і його роль полягає в тому, щоб заповнити на поверхні усі виїмки та нерівності. Розчин для цього шару зазвичай розлучається рідкіший, але не занадто - щоб не стікав під своєю вагою вниз. Для начерку використовують штукатурний ківш (їм зручніше брати суміш з тари) або лопатка (нею зазвичай беруть штукатурку з сокола).

Розчин накидається з деяким прискоренням, щоб порція гарантовано приклеїлася до основи. Якщо ви раніше цього не робили, трохи потренуйтеся - і придбаєте вправність. Якщо товщина штукатурних шарів більше 4-5 см (а таке буває, і нерідко), штукатурку наносять не в два, а в три прийоми. Тобто, між обрызгом і покриванням буде проміжний шар - грунт.

У цьому випадку обробка першого шару навіть не потрібна: його не треба розрівнювати - як накидали розчин, так нехай і сохне. Наступного дня наноситиметься другий, уже густіший за консистенцією шар, який і згладить усі нерівності оббризку. Саме цьому етапі формується задана товщина штукатурного шару.

Формування кутів

Щоб досягти гарного зовнішнього вигляду штукатурки, дуже важливо забезпечити геометричну точність кутів. При оштукатурюванні по маяках кути простіше сформувати за допомогою правила. При встановленні маяків перший монтується з невеликим відступом від кута. Якщо встановити інструмент впритул до стикання двох стін і провести ним уздовж маяків, торець правила буде акуратно прибирати в кутку надлишки розчину.

Друга сторона кута оштукатурюватиметься, коли перша вже висохне, і ви приступите до наступної стіни. Довести кут до ідеальної форми можна, використовуючи лузговий та всенічний шпателі. Перший призначений для внутрішніх кутів, другий – зовнішніх кутів. Прямим шпателем також можна працювати, але потрібні відповідні навички.

Примітка: Початківцям набагато простіше використовувати для оформлення кутів контршульці – профільовані куточки з прикріпленою до їх полиць сіткою. Але цей спосіб більше підходить при невеликій товщині оштукатурювання.

Для монтажу контршульця в кутку наноситься тонкий шар розчину і злегка розгладжується шпателем. Поки стяжка зберігає пластичність, до кута прикладається профіль і злегка вдавлюється правилом, сітка утоплюється поперечними рухами шпателя. Розчин, який пройде крізь перфорацію куточка та осередки сітки, надійно їх зафіксує. Його надлишки після затвердіння легко видаляються наждачним папером.

Остання обробка

Верхній шар штукатурки називається накривальним. Його наносять після того, як попередній шар буде добре вирівняний та просушений. Якщо в якості накривання використовується штукатурний склад з дрібнішою фракцією наповнювача, перед його нанесенням бажано вкотре зробити грунтування. Одного шару тепер буде достатньо. Якщо штукатурка універсальна, і базовий і фінішний шар виконуються тим самим складом, можна замість грунтовки просто скористатися водою.

Товщина фінішного шару зазвичай не перевищує 1-2 мм. Трохи більше можливо, якщо штукатурка декоративна – в них зазвичай товщина шару обумовлена крупністю наповнювача і орієнтована отримання того чи іншого ефекту.Наносять фінішний шар венеціанської кельми, вирівнюють стяжку напівтерком, і затирають круговими рухами за допомогою пластикової терки. Цим самим інструментом виконуються і фактури на декоративних покриттях з камінцевим наповненням.

Якщо використовуються високопластичні текстурні штукатурки, бажаний ефект може виконуватися будь-якими предметами – від м'ятого поліетиленового пакета, до посудної губки. У продажу є різні готові пристосування для нанесення красивої фактури - валики і штампи з силікону. Такі штукатурки можуть або забарвлюватися в масі, або, після закінчення виконання рельєфу, поверх них наноситься лакофарбове покриття.

Загалом матеріали для штукатурки стін з газобетону всередині приміщення вибираються в залежності від якості кладки і кількості нерівностей стін, і того візуального ефекту, який потрібно отримати.

Чим краще покрити газобетон