Як утеплити будинок із силікатної цегли?

Скорочення тепловтрат і створення комфортних умов у цегляній будові сприяє надійній теплоізоляції. Утеплення будинку з силікатної цегли необхідно і зумовлене це нестійкістю матеріалу до дії вологи. Додаткова теплоізоляція виправляє цей недолік. Утеплювач вибирають залежно від типу цегли та виду кладки.

Чим утеплюють?

Вологопоглинання та вологопроникність конструкцій у будівлях із силікатної цегли усувається шляхом їх утеплення. Крім того, теплова ізоляція зберігає тепло в будинку взимку та прохолоду влітку. Утеплення стінок залежить від їх товщини. Виконують утеплення двома видами:

Внутрішнє утеплення конструкцій у будинках із силікатної цегли роблять рідко, оскільки точка роси зсувається всередину, що сприяє утворенню на стінах конденсату та потребує встановлення ефективної системи вентиляції. До того ж утеплювати потрібно укоси, підлогу та стелю. Утеплювачем можуть бути базальтові плити з волокна та піноскло.

Для утеплення стін зсередини використовують лише екологічно безпечні матеріали з низькою здатністю до займання, щоб уникнути виділення всередину приміщення шкідливих речовин.

Зовні силікатну цеглу утеплюють, використовуючи такі матеріали:

• мінеральна вата;
• пінопласт;
• поліуретан;
• пінополістирол.

Розрахунок матеріалу

Щоб ефективно утеплити будинок та уникнути переміщення точки роси всередину, потрібен правильний розрахунок товщини утеплювача. Залежить товщина матеріалу від теплового опору. Усереднений показник цієї величини для стін у приватних та багатоповерхових будинках має бути не менше 3,5.Шар матеріалу для утеплення буде тим товстішим, чим менше теплоопір стіни. Розрахунок виконують за формулою: R=d/k де d — товщина матеріалу, k — коефіцієнт теплопровідності. Показники k є постійною величиною і наведені в таблиці.

Наприклад розраховують товщину шару пінополіуретану для утеплення конструкції з силікатної цегли товщиною 0,5 м. Спочатку визначають тепловий опір стіни: R = 0,5/0,7 = 0,71. Обчислюють цей показник для пінополіуретану: R(п) = 3,5-0,71 = 2,79. Шар утеплювача знаходять за формулою: d = R(п) x k = 2,79×0,02 = 0,0558 м. Таким чином, шар пінополіуретану має бути мінімум 55 мм.

Інструменти для утеплення будинку із силікатної цегли

Перед монтажем утеплювача слід підготувати інструменти. Можуть знадобитися:

• перфоратор або ударний дриль;
• шуруповерт;
• валик-пензель для ґрунтування та фарбування стін;
• будівельний степлер зі скобами;
• столярний ніж чи пила з дрібними зубчиками;
• рулетка;
• рівень;
• маркер.

Етапи роботи

Перед закріпленням утеплювача необхідно підготувати поверхню стінок. Цей процес полягає в усуненні всіх нерівностей та замазуванні розчином щілин та тріщин. Після проведення ремонтних робіт, на очищену від залишків будматеріалів та пилу стіну наносять ґрунтовку. Спеціальний грунт для цегляних стін наноситься у два шари. Потім монтують утеплювач та захисний шар від вологи, а поверх нього встановлюють декоративне облицювання.

Як і чим утеплити цегляний будинок?

Знати, як і чим утеплити цегляний будинок, дуже важливо і при початковому заселенні, і при подальших роботах з утеплення стін зсередини. Необхідно розібратися також, чим краще утеплювати будинок із цегли своїми руками зовні. Увага треба приділяти особливостям піноплексу та інших утеплювачів, специфіці «пирога».

Особливості робіт

Перш ніж утеплити цегляну хату, треба з'ясувати, побудована вона з пустотілої цеглини або з повноважних блоків. Це визначає те, наскільки потужним має бути шар ізоляції, наскільки великі її захисні властивості. Необхідно враховувати спосіб виконання цегляної кладки. Якщо вона не монолітна, а зроблена за колодязною методикою, з оформленням прошарку повітря, вихідні теплові якості також будуть вищими.

Самі утеплювачі підбирають окремо для зовнішнього та внутрішнього використання, враховуючи завжди при визначенні товщини насамперед теплові характеристики конструкцій.

Утеплення зсередини

Мінеральна вата

Утримання тепла всередині за допомогою вати досить стара, але все одно актуальна технологія. Потрібно лише враховувати, що будь-які заходи внутрішнього утеплення кращі виключно за неможливості виконати теплоізоляцію зовні. Внутрішні утеплювальні роботи дещо скоротять корисну площу у житлі. Однак у них є й інші переваги:

• менші витрати;
• простота виконання (зазвичай можна уникнути допомоги фахівців);
• відсутність необхідності оформлювати дозволи у комунальних служб та керуючих компаній.

Так як мінеральна вата легко вбирає воду, обов'язково потрібна гідроізоляція та пароізоляція.

Як паровий бар'єр дуже широко застосовують поліетиленову плівку. Кріплення ватних матів та інших матеріалів забезпечується зазвичай за допомогою будівельного степлера. За відсутності його в хід йдуть оцинковані цвяхи. Монтаж самого ізолятора найчастіше відбувається на латах з дерева або металу, при цьому стежать, щоб вата кріпилася в осередках щільно, без невеликих зазорів. Зовні її також доведеться ізолювати від потрапляння вологи.

Пориста штукатурка

Інша її назва – теплоізоляційна штукатурка. Нерідко люди цікавляться, чи здатний цей матеріал стати повноцінною заміною кам'яної ваті та іншим утеплювачам у квартирі. Виробники заявляють про це відкрито, наголошуючи на тому, що 5 см спеціальної штукатурки еквівалентні 2-4 см пінополістиролу або полуторній цегляній кладці. Ці заяви цілком обґрунтовані, але лише з невеликими уточненнями. Вирішальну роль забезпеченні теплових характеристик грає наповнювач суміші.

Насичення пінополістиролом забезпечує стійкість до зволоження. Однак недоліком при цьому виявиться пухкість шару, що утеплює.

Обов'язково знадобиться армування та прикриття простою твердою штукатуркою. Крім того, при контакті з полум'ям полімер плавитиметься, викидаючи дуже токсичні компоненти. Вермикуліт і перліт повністю натуральні та безпечні, порівняно недорогі, але схильні до впливу води. Практично бездоганний за технічними параметрами піноскло коштує порівняно дорого.

Як і при роботі зі звичайною штукатуркою, дуже важлива попередня підготовка стін. Їх потрібно вичистити від засорів і наситити ґрунтовкою. Випираючу арматуру, цвяхи та інші перешкоди для нормальних робіт обов'язково треба видаляти.Суміш готують за інструкцією від виробника і застосовують максимально швидко, не чекаючи і половини граничного терміну збереження пластичності. Нанесення розчину повинно йти по маяках з використанням шпателя, кожен шар - товщиною максимум 2 см, при цьому вичікують після його нанесення не менше 4 годин перш, ніж відновлять штукатурку. На завершення поверхню старанно затирають.

Пінополістирол

Цей матеріал непроникний для пари і тому ідеально підходить для внутрішніх утеплювальних робіт. Він до того ж легкий, тому що 98% обсягу зайняті газом. Також пінополістирол хвалять за:

• малу теплопровідність;
• гідрофобність;
• механічну фортецю;
• легкість нарізки;
• зручність плитної форми застосування;
• малу пожежну небезпеку;
• низьку (порівняно з аналогічними за якостями матеріалами) ціну.

Але треба пам'ятати і про слабкості:

• незважаючи на підвищену міцність, плити ППС крихкі, можуть ламатися або кришитися;
• матеріал нестійкий до впливу ацетону чи бензину;
• при температурі понад 60 градусів можливе виділення парів фенолів;
• пінополістирол може легко спалахувати.

Утеплити будинок зсередини плитами ПКС можна навіть без складної багатошарової викладки.

Навіть вирівнювання основи штукатуркою не є обов'язковим, як і використання плівок з ефектом парового бар'єру. Пиріг з утеплювачем включає вирівнюючий шар, якщо всередині стіна вкрита вм'ятинами, вибоїнами або сильно викривлена. Проникність шарів, починаючи від нижнього, повинна послідовно зменшуватися. При просуванні углиб стіни вона, відповідно, зростає.

До початку оштукатурювання треба позбавитися старої фарби, відшарувань штукатурки, плям та інших засмічень.При необхідності недоліки поверхні усуваються масою, що вирівнює. Тільки коли вона затвердіє, можна переходити до монтажу решетування. Але цей момент не є обов'язковим і практикується лише при необхідності у зовнішній обшивці — насамперед гіпсокартоні. Бруски повинні ставитися з тим же кроком, який розмір плит, що утеплюють. - Тоді непродуктивні втрати матеріалу будуть зведені до мінімуму. По товщині бруски повинні відповідати плитам.

Пінопласт

Для цього можна застосовувати різні типи пінопласту. Наприклад, ПСБ С-15 цілком придатний для утеплення всередині та для звукоізоляції приміщень. ПСБ С-25 рекомендований для суворіших експлуатаційних режимів. Користуватися ж ПСБ С-35 у житлових будинках зайве — цей утеплювач розрахований на промислові об'єкти. Дуже важливо, щоб пінопласт мав однорідну по всій площі структуру, акуратну лінію зрізу.

Необхідно відбирати матеріал, виготовлений за ГОСТ, а не за технічними умовами. Колишні оздоблювальні матеріали треба обов'язково прибрати. Фарбу зіскребають шпателем.

Стики пінопласту потрібно розміщувати не з рівною лінією, а викладаючи їх подібно до цегли. Саме таке рішення гарантує надійність монтажу.

Пінофол

Це сучасний утеплювач, що відрізняється функціональністю. Такий матеріал можна класти у кілька шарів. Полімер накривають із однієї або двох сторін плівкою з алюмінію. Фольга товщиною щонайменше 12 мкм дозволяє забезпечити відображення тепла на рівні понад 95%. Екологічність пінофолу не викликає сумнівів.

Але цей матеріал м'який і відразу прогинається при натисканні. Поверх нього не можна буде клеїти шпалери або наносити штукатурку. Крім того, пінофол – провідник.У всіх точках його кріплення треба особливо ретельно ізолювати силові кабелі. Ще пінофол відрізняється слабкою адгезією, його треба садити на спеціальну клейову суміш. Послідовність робіт:

• кріплять рейки вертикально з кроком 60 см;
• кладуть утеплювач у проміжки каркасу;
• герметизують шви.

У будинках із силікатної цегли утеплити стіни всередині своїми руками можна й піноплексом. Але його треба ретельно обирати. Дуже важливо, щоб матеріал не прогинався при найменшому натисканні. Також треба правильно розрахувати товщину шару піноплексу. Краще використовувати резерв 10-15% за обсягом, ніж потім переробляти роботу з нуля. Монтаж виготовляють на сухий клей.

Бажано утеплювати, звісно, ​​і підлогу. З цією метою нерідко застосовують пористі розчини. Покриття облаштують так само, як і простий бетон.

М'які матеріали необхідно армувати за допомогою сітки або фіброволокна. Тверді утеплювальні покриття зміцнювати додатково не потрібно.

Іноді радять вибрати утеплення стін у кімнаті піною. Спеціальний полімер при реакції з водою або особливо підібраним компонентом збільшується в десятки разів. Заповнивши все вільне місце, він затвердіє. Сучасні склади повністю безпечні в екологічному відношенні, але потребують захисту від контакту з водою та сонячним світлом. Втім, при заповненні проміжків цегляної кладки, виконаної за схемою колодязя, така проблема виключається автоматично.

Утеплення старих дачних цегляних будинків передбачає і роботи зі стелею. Через нього йде до 40% тепла. Для вирішення проблеми можна використати:

• мінеральну вату (найпопулярніший варіант);
• пінополіуретан;
• пеноізол;
• керамзит (різні фракції);
• пінопласт;
• екструдований пінополістирол;
• тирсу;
• дерев'яну стружку.

Чим і як утеплити зовні?

Вибір варіантів зовнішніх матеріалів, що дозволяють обшити цегляний будинок зовні, та визначення їх необхідної товщини дуже важливе. Поглинання води в цьому випадку набагато актуальніше, ніж при внутрішніх роботах. Тому від використання мінеральної вати зазвичай відмовляються. Все менше користуються і пальним пінополістиролом. У будинках з досить потужним фундаментом можна обійтися теплою штукатуркою, але це дороге рішення.

При використанні пінополіуретану поверх нього треба формувати шар звичайної або декоративної штукатурки. ППУ негорюча, але може плавитися. Монтаж плитних матеріалів зазвичай проводиться поверх обрешітки із бруса. У деяких випадках використовують металеві профілі.

Будь-які напрямні повинні розташовуватися з меншим розкидом, ніж сам утеплювальний матеріал. Це дозволяє щільніше викласти теплоізоляцію.

Якщо йдеться про базальтову вату, то це досить міцний матеріал, щоб його можна було фіксувати без каркасів. Зазвичай профіль монтують спочатку по горизонталі. Коли оброблений весь фасад, ставлять сітку, що зміцнює, і поверх неї формують шар штукатурки. Пінопласт (екструдований пінополістирол) зазвичай кріплять за методикою «мокрий фасад». Це дуже простий підхід, але всі роботи треба розпочинати після ретельного очищення поверхні.

Доведеться вичищати шви між цегляною кладкою. На рівні цоколя кріплять профіль із металу. По ньому відраховують викладення першого рівня утеплювача. Ще цей профіль виконає функцію крапельника. У середині та на кутах має виконуватися додаткове кріплення дюбелями. Потім монтують армуючу сітку із пластику.На завершення наносять базовий штукатурний шар, а після висихання розчину - ґрунтовку та підсумкову декоративну штукатурку.

Утеплення цегляного будинку, або Де має бути теплоізоляція — усередині, зовні чи в тілі кладки?

Будь-хто, хто будує приватний будинок, прагне до того, щоб житло, в першу чергу, було теплим. Тому основні питання, які стоять перед забудовником, чи потрібно його утеплювати, яку теплоізоляцію використовувати і де вона має бути? Розберемося, як правильно утеплити цегляний будинок і тим самим скоротити втрати тепла та витрати на опалення

На запитання, з чого будувати будинок — із дерева, цегли, бетону чи їх численних та різноманітних комбінацій, кожен відповідає по-своєму. Вибір залежить від безлічі факторів, серед яких особисті уподобання часто відіграють значно більшу роль, ніж практичні міркування. Ми ж постараємося зупинитися саме на практичних моментах і виходитимемо з того, що прийнято рішення будувати будинок із цегли. Головна перевага цегляної будівлі – її безперечна міцність та необмежений термін служби, природно, за умови правильного будівництва та грамотної експлуатації.

Товщі - не означає тепліше

Товщина капітальних цегляних стін завжди (ну або майже завжди) кратна розміру половини цегли, але при цьому не буває менше 25 см, тобто однієї її довжини. З найбагатшої практики будівництва добре відомо, що навіть стіна в одну цеглу здатна нести будь-яке рівномірно розподілене навантаження, що виникає в одно-, двоповерхових будинках від конструкцій.Теплотехнічні розрахунки показують, що при температурі «за бортом» -30°С, а саме така температура не рідкість взимку в більшості районів центральної частини Росії, для збереження тепла в будинку товщина зовнішніх стін (при суцільній кладці без порожнеч і на цементно-піщаному) розчині) повинна становити не менше 160 см. Стіни із силікатної цегли будуть ще товщі.

Звичайна червона цегла буває повнотілою і пустотілою. Для зовнішніх стін краще використовувати пустотілий, повітряні пазухи якого значно покращують теплозахисні характеристики конструкції. Крім того, саму кладку потрібно вести з формуванням порожнин, колодязів, розширених швів, що заповнюються теплоізолюючим матеріалом, застосовувати ефективні сучасні утеплювачі і так звані теплі розчини кладки. Рівного, а то й серйознішого ефекту можна досягти, використовуючи різного роду утеплювачі, кладку з утворенням порожнин, поризовану цеглу.

Хитрість кладки стін з цегли - використання теплих розчинів кладок, що містять як наповнювач шлак, керамзит, туф, перліт і т.д. п. Звичайний цементно-піщаний розчин кладки має теплопровідність, близьку до теплопровідності повнотілої цегли, а у суміші з такими наповнювачами вона виявляється приблизно на 10-15% нижче. Це також досить значно підвищує теплозахисні властивості стін, адже загальна площа швів у кладці становить майже 10%.

Куди йде тепло?

Важливе питання, яке цікавить багатьох потенційних замовників, звучить приблизно так: «Де має бути розташований утеплювач на стінах — усередині приміщення, зовні чи в тілі кладки?»

Найбільші втрати тепла в будинках, зокрема й індивідуальних, ще 20 років тому припадали на вікна. При такому поширеному донедавна подвійному склінні питомий тепловий потік через вікна в 4-6 разів перевищує тепловий потік через стіни. І це при тому, що площа вікон рідко становить більше п'ятої частини від загальної площі конструкцій, що захищають. Обмовимося відразу, що використання багатокамерних ПВХ-профілів з трьох- або чотирикамерними склопакетами суттєво знижує теплові втрати. 9–10% тепла залишає будинок через покрівлю і стільки ж іде у землю через підвальні приміщення. А 60% втрат припадає саме на неутеплені стіни.

Розглянемо три варіанти конструкції стіни: суцільна без утеплювача; із утеплювачем з боку приміщення; із зовнішнім утепленням. Температура в будинку згідно з діючими нормами, що визначають рівень комфортного проживання, повинна дорівнювати +20°С. Проведені фахівцями вимірювання показують, що при вуличній температурі -15 ° С температура внутрішньої поверхні неутепленої стіни становить приблизно 12-14 ° С, зовнішньої - близько -12 ° С. Точка роси (точка, температура якої відповідає початку конденсації вологи) розташовується всередині стіни. Враховуючи те, що частина конструкції, що захищає, має негативну температуру, стіна промерзає.

За наявності теплоізоляції, розташованої на стінах усередині приміщення, картина суттєво змінюється. Температура внутрішньої поверхні стіни (точніше, внутрішньої сторони утеплювача) у такій конструкції становить приблизно +17°С. При цьому температура кладки зсередини будівлі виявляється близько нуля, а зовні - трохи нижче за температуру вуличного повітря - близько -14°С.Будинок з такою внутрішньою теплоізоляцією можна досить швидко прогріти, проте цегляні стіни не накопичують тепло, і при відключенні опалювальних приладів приміщення швидко охолоджується. Але гірше інше: точка роси знаходиться між стіною та шаром теплоізоляції, в результаті тут накопичується волога, можлива поява плісняви ​​та грибка, стіна, як і раніше, промерзає. Однак теплові втрати дещо знижуються порівняно з неутепленою конструкцією.

Нарешті, третій варіант – зовнішня теплоізоляція. Температура поверхні стіни всередині будинку стає дещо вищою: 17—17,5°С, а зовні різко зростає — рівня 2—3°С. В результаті точка роси переміщується всередину шару утеплювача, при цьому сама стіна набуває можливості накопичувати тепло, значно скорочуються теплові втрати з приміщення через конструкції, що захищають.

Зовнішня теплоізоляція стін допомагає вирішити кілька проблем. Насамперед за правильного виконання таке утеплення дозволяє досягти високого рівня енергозбереження — витрати на опалення будівлі знижуються на 50—60%.

Шарова кладка

Найпростіший спосіб підвищити теплоізоляційні властивості цегляних стін – залишити в них порожнини, адже повітря – ідеальний природний утеплювач. Тому здавна в тілі стіни з повнотілої цегли роблять замкнуті повітряні прошарки шириною 5-7 см. Це, з одного боку, скорочує майже на 20% витрату цегли, а з іншого - на 10-15% знижує теплопровідність стіни. Такий вид кладки отримав назву колодязевий. Повітря, звичайно, прекрасний утеплювач, проте при сильному вітрі через вертикальні кладки шви такі стіни може продувати.Щоб цього не відбувалося, фасади зовні штукатурять, а повітряні порожнечі закладають різні утеплювачі. Зараз широко використовується різновид колодязевої кладки, що отримала назву шаруватої: цегляна стіна, що несе, далі утеплювач і зовнішній шар з лицьової цегли.

Варіанти утеплення стін зі зв'язуванням двох шарів цегли кладкою (а) та металевими заставними елементами (б)

Теплоізоляцією в шаруватій кладці, як правило, служать плити з мінеральної вати (на основі кам'яного волокна або штапельного скловолокна) або пінополістиролу, рідше - з екструдованого пінополістиролу (через його високу ціну). У всіх матеріалів схожі коефіцієнти теплопровідності, тому товщина ізоляційного шару в стіні буде однаковою, незалежно від обраного типу утеплювача (товщина шару визначається не тільки характеристиками теплоізоляції, але й кліматичною зоною, де ведеться будівництво). Однак волокнисті матеріали — негорючі, чим принципово відрізняються від пінополістиролу, що є пальним. До того ж, на відміну від пінополістирольних, волокнисті еластичні плити, так що при монтажі їх простіше щільно притиснути до стіни. Певні складності у застосуванні пінополістиролу в шаруватих кладках спричинені ще й низькою паропроникністю цього матеріалу. Водночас пінополістирол приблизно в чотири рази дешевший від мінеральної вати, і ця перевага для багатьох замовників компенсує його недоліки. Додамо, що, згідно з СП «Проектування теплового захисту будівель», при використанні в огороджувальній конструкції горючих утеплювачів необхідно обрамляти віконні та інші отвори по периметру смугами з негорючої мінеральної вати.

Щільне прилягання утеплювача — запорука ефективності його роботи, оскільки, якщо у конструкції допущені повітряні кишені, через них можуть відбуватися витікання тепла з будівлі

Влаштування системи утеплення будь-якого типу вимагає продуманого розрахунку її паропроникності: кожен наступний шар (зсередини назовні) повинен пропускати водяну пару краще, ніж попередній. Адже якщо на шляху у пари виявиться перешкода, то неминуча його конденсація в товщі конструкції, що захищає. Тим часом у разі популярного рішення - стіна з піноблоків, волокнистий утеплювач, облицювальна цегла - паропроникність піноблоків досить висока, у утеплювача вона ще вища, а паропроникність облицювальної цегли менше, ніж у утеплювача та піноблоків. В результаті відбувається конденсація пари — найчастіше на внутрішній поверхні стіни з лицьової цегли (оскільки взимку вона знаходиться в зоні негативних температур), що тягне за собою негативні наслідки. Накопичується волога в нижній частині кладки, згодом викликаючи руйнування цегли нижніх рядів. Утеплювач буде намокати по всій товщині, і, як наслідок, скоротиться термін служби матеріалу і значно знизиться його теплозахисні властивості. Огороджувальна конструкція промерзатиме, що призведе, зокрема, до зменшення ефекту від застосування системи утеплення, до деформації обробки приміщення, до поступового зміщення зони випадання конденсату в товщу несучої стіни, що може викликати її передчасне руйнування.

Тією чи іншою мірою проблема перенесення пари актуальна для шаруватої кладки з утеплювачем будь-якого типу. Щоб уникнути зволоження теплоізоляції, рекомендується передбачати два моменти. По-перше, необхідно створити повітряний прошарок не менше 2 см між утеплювачем та зовнішньою стіною, а також залишити в нижній та верхній частинах кладки ряд отворів розміром близько 1 см (незаповнений розчином шов), щоб домогтися припливу та витяжки повітря для видалення пари з утеплювача . Втім, це не повноцінна вентиляція конструкції (у порівнянні, наприклад, із системою вентильованого фасаду), тому, по-друге, має сенс зробити спеціальні отвори для відведення конденсату із шаруватої кладки в нижній її частині.

Важливою особливістю шаруватої кладки є використання теплоізоляційних матеріалів із достатньою жорсткістю та їх надійна фіксація – щоб згодом вони не осідали. Для додаткового кріплення утеплювача та сполучення зовнішнього та внутрішнього цегляних шарів між собою застосовують гнучкі зв'язки. Зазвичай їх виконують із сталевої арматури.

Заміна сталевих гнучких зв'язків на склопластикові дозволяє за рахунок теплової однорідності конструкції стіни знизити розрахункову товщину мінеральної вати на 5—10%.

В останні роки в індивідуальному будівництві для зведення стін все ширше використовують поризовані великоформатні керамічні камені. При їх виготовленні до складу кераміки додають органічні та мінеральні матеріали, що сприяють у процесі випалу цегли утворення замкнутих пор. В результаті такі камені стають на 35–47% легшими за повнотілу цеглу того ж розміру, а за рахунок пористої структури коефіцієнт їх теплопровідності досягає 0,16–0,22 Вт/(м·°С), що в 3–4 рази більше, ніж у суцільної глиняної цегли. Відповідно і стіни з поризованого каменю можуть бути значно менш товстими – лише 51 см.

Цегляна кладка у зв'язку з високою теплоємністю матеріалу має значну теплову інерційність - стіни досить довго прогріваються і так само повільно остигають. Для будинків постійного проживання ця якість є, безумовно, позитивною, оскільки температура в приміщеннях зазвичай не має великих коливань. Але для котеджів, в які господарі навідуються періодично, з тривалими перервами, теплова інерційність цегляних стін вже відіграє негативну роль, адже для їхнього прогріву потрібні чималі витрати пального та часу. Зняти гостроту проблеми допоможе спорудження стін багатошарової структури, що складаються з шарів різної теплопровідності та теплової інерційності.

Зовнішнє утеплення

Сьогодні найбільшого поширення набули системи зовнішнього утеплення. До них відносяться вентильовані фасади з повітряним зазором і «мокрі» фасади з тонким штукатурним шаром (трохи менш популярний варіант із товстим штукатурним шаром). У фасадах із «тонкою» штукатуркою кількість теплопровідних включень зведено до мінімуму. Цим вони відрізняються від вентильованих фасадів, де теплопровідних включень більше і відповідно утеплювач має бути товстішим, що позначається на вартості конструкції — у вентильованих фасадів вона виходить вищою в середньому в два рази

Назва «мокрий» фасад пов'язане із застосуванням у системах утеплення штукатурних розчинів. Саме цим пояснюється головне і, мабуть, єдине обмеження щодо їх улаштування – сезонність робіт. Оскільки технологія передбачає наявність «мокрих» процесів, монтаж системи можна проводити лише за позитивних температур.

До складу таких «мокрих» систем входить багато різних компонентів (утеплювач, сітка, мінеральний клей, штукатурні суміші, дюбелі, профілі та ще ряд комплектуючих), але основних шарів всього три: утеплювач, армуючий та захисно-декоративний шари. Як утеплювач використовують плити з жорсткого теплоізоляційного матеріалу з низьким коефіцієнтом теплопровідності. Це можуть бути мінерало- або скловатні плити із середньою щільністю (не нижче 145 кг/м³) або листи екструдованого безусадкового самозатухаючого пінополістиролу з щільністю не менше 25 кг/м³. При цьому теплоізоляційні властивості шару пінополістиролу завтовшки 6 см відповідають приблизно 120 см цегляної кладки. Утеплювач фіксують на стіні за допомогою спеціального клею та кріпильних елементів. На теплоізоляцію наносять армуючий шар із стійкої до лугу сітки та особливого клейового розчину, що зміцнює її до плити утеплювача. І вже потім формують зовнішній шар, що складається з ґрунтовки та декоративного оздоблення.

Головна перевага «мокрого» фасаду - можливість отримання стіни з будь-яким необхідним ступенем утеплення, до того ж така система утеплення менш затратна, ніж шарувата кладка, при тому, що зовнішній вигляд фасаду, де застосовані якісні штукатурки, буде привабливим протягом тривалого часу. Скоротяться витрати і на зведення фундаменту, тому що навантаження на нього від шару утеплювача буде незначним. Застосування таких систем дозволяє втричі знизити втрати тепла через огороджувальні конструкції та заощадити до 40% коштів, що витрачаються на опалення.