Затягування болтів головки блоку циліндрів: порядок, зусилля

Основним інструментом контролю моменту затягування є динамометричний ключ. Так називається гайковий ключ, який вбудований динамометр (прилад для вимірювання моменту сили). Існують такі види пристроїв:

• Індикаторний — при затягуванні відображає силу, що додається, в цифровому вигляді або за допомогою стрілки. Похибка – 6–8%. Індикаторний динамометричний ключ недорогий, але має найбільшу похибку.
• Цифровий – підвид індикаторного, але для відображення моменту використовує РК-дисплей. Підтримує можливості оповіщення звуком, вивантаження даних на комп'ютер та інше. Похибка – до 1%. Цифровий динамометричний ключ - найточніший
• Граничний - при досягненні заданого моменту припиняє затягування, використовуючи клацання. Похибка – до 4%.

Граничний (лужковий) динамометричний ключ відрізняється зручністю у використанні

Для непрофесійного використання або невеликого автосервісу підійдуть індикаторний або граничний ключ як найдоступніші. Цифровий буде затребуваний у великому автосервісі.

Як вибрати зусилля, щоб затягнути з'єднання правильно

При роботі з ключем граничного вигляду для того, щоб досягти необхідного моменту слід:

1. Перед початком затягування підібрати необхідне зусилля закручування, наприклад, 50 Нм. Зусилля виставляється на основну шкалу пристрою, але не 50, а 48 Нм.
2. На допоміжній шкалі виставляється зусилля 2 Нм, що в сумі дасть нам 50 Нм.
3. Використовуючи торцеву голівку необхідного розміру, затягуємо гайку. При досягненні зусилля 50 Нм пролунає клацання і затягування припиниться.

Контроль за зусиллям під час роботи з ключем індикаторного типу здійснюється візуально.

Крім динамометричного ключа, у продажу можна знайти динамометричні викрутки та шуруповерти, працюють вони за таким же принципом. При виборі динамометричного ключа пам'ятайте, що потрібний момент затягування повинен бути на 25% менше максимально допустимого для ключа. Використовуючи ключ "на межі", ви досить швидко виведіть його з ладу. І також обов'язково вивчіть інструкцію щодо його використання.

Ну а перевірити правильність затягування з'єднання можна кутоміром.

Порядок роботи із саморобним динамометричним ключем

Як правило, динамометричний ключ – досить дорогий інструмент. Його покупка навряд чи буде виправдана для приватного користування. Однак найпростіше пристрій нескладно виготовити самому. Для цього знадобляться:

• звичайні пружинні ваги з гачком та круглою шкалою, що дозволяють зважити до 20 кг (так званий безмін);
• відрізок досить товстої труби (2,5 см) завдовжки близько півметра.

Закріпивши на кінці труби гачок терезів, вставляємо в інший кінець гайковий ключ і тягнемо за ваги, закручуючи гайку. При цьому для створення моменту 10 Нм потрібно докласти зусилля в 2 кг. За цією схемою можна заздалегідь порахувати, яке зусилля в кілограмах вам доведеться докласти для затягування.

Безумовно, саморобний ключ матиме досить велику похибку, але це все ж таки краще, ніж нічого.

Затягування головки блоку циліндрів на дизелі та бензиновому моторі

Незалежно від того, який тип двигуна встановлений на конкретному автомобілі (або ), головка блоку циліндрів сучасних авто має схожий пристрій.Даний елемент ДВС складається з корпусу, в якому встановлено механізм газорозподілу (розподільні вали, впускні та випускні клапани). Ще однією особливістю ГБЦ є те, що в головці виготовлено частину камери згоряння. У корпусі головки також виконані спеціальні канали, якими циркулює моторне масло і робоча рідина системи охолодження.

Правильне прилягання головки до блоку циліндрів забезпечує герметичність камери згоряння, каналів систем охолодження та мастила, внаслідок чого силовий агрегат віддає максимум потужності та крутного моменту, забезпечує кращу економіку палива та інші найважливіші експлуатаційні характеристики. Якщо ГБЦ затягнута неправильно, у корпусі головки можуть з'явитися тріщини. Справа в тому, що ГБЦ виготовляється з алюмінієвих сплавів, тоді як болти для кріплення головки є сталевими.

З урахуванням того, що двигуни внутрішнього згоряння схильні до суттєвого нагрівання під час роботи, деталі ДВЗ зазнають температурного розширення. Що стосується ГБЦ, алюмінієва головка та сталеві болти розширюються по-різному. Виходить, якщо головка затягнута неправильно, тоді її корпусі виникає нерівномірне напруга. З цієї причини необхідно дотримуватися моменту затягування болтів головки блоку циліндрів, а також послідовність затягування болтів кріплення.

Як потрібно затягувати головку блоку циліндрів правильно

Почнемо з того, що для затягування ГБЦ потрібно мати динамометричний ключ. Також слід підготувати відповідні головки-насадки для ключа та мати трохи чистого моторного масла.Перед затягуванням болтів кріплення головки в обов'язковому порядку потрібно вивчити посібник з ремонту та експлуатації конкретного транспортного засобу. Ця рекомендація особливо важлива, оскільки зусилля затягування болтів на різних моторах відрізняється. Одні двигуни мають блок циліндрів, який виготовлений з чавуну, тоді як інші ДВС отримують полегшені блоки із алюмінієвих сплавів.

Більше того, навіть на різних моторах одного виробника з алюмінієвою головкою та чавунним блоком ступінь затягування головки все одно відрізнятиметься. Також у мануалі буде вказано і порядок затягування болтів кріплення. Переходячи до процесу обтяжки ГБЦ, слід пам'ятати, що кожна дія відбувається послідовно. Основна мета полягає в тому, щоб затягування здійснювалося рівномірно. Нижче розглянуто основні рекомендації.

Під час встановлення головки та подальшої затяжки не має значення, чи ставите ви зібрану деталь чи монтуєте один корпус.
На початковому етапі потрібно змастити болти кріплення моторним маслом. Для цього знадобиться нанести невелику кількість мастила на різьблення болта.
Потім болти вставляються в отвори, які виконані в корпусі головки та блоці циліндрів, після чого затягуються від руки.
Далі динамометричним ключем слід протягувати болти у певній послідовності та із зазначеним у мануалі моментом затягування. Зазвичай затягування здійснюється у кілька підходів

Спочатку болти затягуються з невеликим зусиллям, після чого додатково продовжуються ще один або два рази.
Також пам'ятайте, особливо важливо дотримуватися не тільки зусилля, а й порядку затягування болтів. Наприклад, під час встановлення ГБЦ на рядний ДВС затяжка болтів кріплення проводиться від центру до країв головки

Такий підхід дозволяє знизити ризик пошкодження самої головки блоку, так і прокладки між БЦ і ГБЦ.
Варто додати, що після пробігу близько 1000 км. на деяких автомобілях болти необхідно додатково обтягнути. Це від певних конструктивних особливостей тієї чи іншої ДВС. Якщо при затяжці використовувалися так звані пружинні болти кріплення, тоді дотяжка після установки ГБЦ не потрібна.

Найбільш поширені помилки

Помилки та прорахунки, які будуть описані нижче, призводять до серйозних пошкоджень ущільнювальної прокладки та інших елементів двигуна. Також після затягування можуть виникнути проблеми з мотором, які можуть призвести до виходу з ладу ДВС. Однак таке можливе у виняткових випадках.

• Болти були затягнуті надто сильно.
• Під час затягування масло проникло в отвори для елементів кріплення.
• Не використовували насадки для динамометричного ключа.
• Помилково було обрано неправильну довжину болтів.
• Порядок протягування болтів було порушено.

Нерідко отвір для кріплення циліндрів може бути забрудненим або бути в іржі. Не завжди виходить позбутися небажаних забруднень, які надалі можуть завадити протяжці ГБЦ із необхідним зусиллям. Саме для цього рекомендується обробляти різьблення олією, проте не слід допускати проникнення олії в сам отвір. Цей процес може призвести до руйнування колодязя після того, як болт буде вкручено. Через це весь блок циліндрів доведеться віддати у ремонт або навіть замінити.

Принести додаткові проблеми може спроба протягнути головку циліндра без використання динамометричного ключа.Пояснюється це тим, що без цього інструмента правильно розрахувати момент затягування досить складно. Наслідки бувають різні, але найчастіше болти ГБЦ ламаються, у результаті доводиться вкотре знімати ГБЦ, щоб видалити уламки і відновити роботу блоку циліндрів.

Болти для протягування ГБЦ, як правило, з головкою під шестигранник. Значно рідше вони мають голівку квадратної форми. Якщо насадка ущільнювача зносилася, при затягуванні болтів вона може провернутися. Тим самим грані болта будуть «злизані». У вищеописаній ситуації знімаючи болти назад слід бути особливо обережним. Цей процес може бути дуже ускладнений «злизуванням». У мануалі з ремонту ДВЗ йдеться про те, що дозволяється повторно експлуатувати болти. Але практика показала протилежне. Настійно рекомендується змінювати елементи кріплення при кожному знятті головки блоку циліндрів.

Пояснюється це тим, що після затягування елементів кріплення вони дещо витягуються і збільшуються в довжині. Тому необхідно перевірити допустиму довжину болта, інформацію можна знайти в мануалі з експлуатації ТЗ. Якщо норма була перевищена, болт упиратиметься в дно отвору, тим самим станеться поломка або елемента кріплення, або блоку циліндрів.

Не варто виключати можливість потрапляння олії в систему охолодження або зворотну ситуацію. Ця несправність вимагає негайної уваги, оскільки може призвести до перегріву двигуна внутрішнього згоряння, що прискорить зношування запчастин і призведе до заклинювання двигуна.

Дотримуватись алгоритму протяжки ГБЦ слід для того, щоб захистити блок циліндрів від мокротиння, яке пояснюється витоком моторного масла.

Основна маса сьогоднішніх авто не потребують підтяжки болтів головки, але на ВАЗ 2109, вона потрібна хоча б для проходження ТО.

Якщо почала накопичуватися волога в тих місцях, де стикається блок з циліндрами, то це вірна ознака того, що потрібна невідкладна підтяжка болтів.

Перевірка посадки гільз та площини головки

Головка знята. Її необхідно відчистити від нагару.

Важливо відчистити поверхні ретельно.

І перевірити блок на просадку гільзів. Для двигунів ЯМЗ це дуже актуальна тема.

Лінійка добре дозволяє побачити, як сидять гільзи. Всі залежить від того на скільки сильно відбулася просадка. ні. Краще це зробити на ремзаводі за допомогою розточувального верстата. вирівнювання посадкових місць не знімаючи і не розбираючи двигун до кінця.

Посадка гільз в першу чергу впливає на прорив з камери згоряння. дозволяють циркулювати рідини.При цьому мотор добре працює і не викидає охолоджувальну рідину з розширювального бачка. Це ніби перший дзвінок. Знову доведеться знімати головку блоку циліндрів. Тому краще одразу перевірити перепади та нахил гільз. Для цього можна скористатися спеціальною лінійкою. Щоб потім не робити подвійну роботу.

Принцип роботи та пристрій

Розібратися в принципі роботи динамометричного ключа необхідно, оскільки без цього ви не зможете правильно скористатися можливостями цього інструменту.

Пристрій нагадує звичайну тріскотку. Але ключовою відмінністю тут є присутність спеціальної шкали. Саме на ній відображається зусилля, яке додає користувач до кріплення.

В основі інструменту лежить рукоятка, здатна обертатися у двох напрямках. На корпус наноситься головна шкала, а на ручці є додаткова. Основна шкала варта демонстрації діапазону зусиль, актуального кожного конкретного динамометричного ключа.

Насправді нескладно розібратися у тому, як працює спеціальний динамометричний ключ для автомобіля. Хоча вони бувають різного типу, влаштовані девайси приблизно однаково. Те, як конструктивно виконано динамометричний ключ, залежить від його різновиду. Більш конкретно розберемо особливості роботи зі стрілочним, клацанням та електронним девайсом.

Багато автомобілістів, які працюють самостійно зі своєю машиною, знають, для чого потрібний динамометричний ключ. Він дозволяє докласти необхідних зусиль з максимальною точністю при затягуванні різьбових з'єднань. Ось навіщо призначений динамометричний ключ. Це пристрій для затягування гайок та болтів із заданим та дозованим зусиллям

Важливо знати, що воно вимірюється.Тоді буде простіше розуміти, як грамотно розрахувати затяжку та налаштувати попередньо інструмент.

Це зусилля вимірюється у Ньютон-метрах (Нм).

Майстри, що працюють на СТО, навряд чи можуть уявити собі комплект інструментів для обслуговування автомобілів клієнтів, в якому відсутній динамометричний ключ. З його допомогою вимірюється точне зусилля. Ці вимірювання дозволяють запобігти витоку, розгерметизації, а також поломці вузлів і механізмів транспортного засобу.

Ключі мають різні насадки, які адаптовані під виконання певних завдань. Тому це універсальний пристрій із широкими функціональними можливостями. Для застосування тієї чи іншої насадки використовують вихідний квадрат. На нього користувач монтує насадку ріжкового, накидного або гайкового типу. Не варто забувати про ключі-викрутки, які стануть у пригоді при роботі з електронікою і дуже крихкими механізмами автомобіля.

Відмінності між ключами різного типу незначні. Всі вони обов'язково включають у свою конструкцію:

• рукоятку;
• фіксатор для встановлення моменту;
• вимірювальний компонент або настановну шкалу;
• знімну насадку (тріскачку);
• гніздо під насадки;
• корпус із пружинним механізмом.

Перш ніж купувати динамометричний ключ, обов'язково подумайте, для яких завдань він буде використовуватися. Основну роль грають розмір кріплень та його розташування. Для важкодоступних місць зручніше використовувати клацанні та ріжкові девайси. А інструментом із максимальною точністю виступає електронний тип динамометричного ключа. Хоча такі пристрої переважно використовуються в автосервісах, а для особистого використання вони насправді не потрібні.

Особливості виконання робіт на прикладі деяких авто

Як доказ судження, що у кожної силової установки існують свої особливості затягування ГБЦ, розглянемо нюанси виконання робіт на конкретних моделях.

ВАЗ-2112 16 клапанів

Ряд модифікацій ВАЗ-2112 комплектувався двома типами 16-клапанних силових установок (заводські індекси - 21120 та 21124). У цих двох моторів, незважаючи на деякі конструктивні особливості, технологія затягування голівки блоки ідентична.

На цих агрегатах використовуються болти, що розтягуються, довжиною 93 мм. При цьому допускається повторне використання кріплень, але за однієї умови – якщо їхня довжина не перевищує 95 мм (якщо вона більша – їх слід замінити). Для кріплення головки використовують 10 болтів.

Затягування здійснюється у три підходи:

1. Болти згідно порядку загортаються із зусиллям 2 кг/м;
2. Довертання на 90 град.;
3. Повторне дотягування на 90 град.

Схема протяжки показана нижче.

Між 2-м та 3-м підходом необхідно зробити 20-хвилинну перерву.

Оскільки на зазначених двигунах використовуються болти, що розтягуються, додаткова дотяжка під час експлуатації авто не потрібна.

ВАЗ-2107

На ВАЗ-2107 всі модифікації силових агрегатів, що встановлюються, є 8-клапанними.

Головка блоку на них кріпитися 11 болтами, 10 з яких є основними, а 1 – допоміжним бічним (встановлюється у бічному виступі).

На цьому авто затягування кріплень також виконується у три підходи:

1. 10 основних болтів згідно з порядком затягуються із зусиллям 3,5-4,0 кг/м;
2. Ті самі болти дотягуються з моментом 11,5-12,0 кг/м;
3. Допоміжний затягується із зусиллям 3,5-4,0 кг/м.

«Самара», 10-е сімейство, Пріора

На моделях сімейства «Самара» (2108-21099), а також ВАЗ 2110-2112 з 8-клапанними агрегатами затяжка вже виконується у 4 підходи:

1. Затягування із зусиллям 2,0 кг/м;
2. Дотягування з моментом 7,5-8,5 кг/м;
3. Доворот на 90 град.;
4. Повторне довертання на 90 град.

Перерва між пунктами 3,4-20 хвилин.

Що стосується ВАЗ "десятого" сімейства, які укомплектовані 16-клапанними моторами, то у них технологія затяжки така сама, як і у ВАЗ-2112 (описано вище).

Те саме стосується і Лада Пріора, на 8-клапанних агрегатах використовується метод із 4 підходами (ВАЗ 2108-21099), а на 16-клапанних – 3 підходи (ВАЗ 2112 з мотором на 16 клапанів).

"Волга"

На двигунах ЗМЗ-406, що встановлюються на «Волгу», згідно з технічною документацією автовиробника затягування болтів головки блоку двигуна здійснюється у два підходи:

Але багато автовласників цього авто відзначають, що така технологія не дозволяє якісно притягнути ГБЦ, тому вони використовують методики з великою кількістю підходів.

Поширеним є перехресний метод, що виконується у 4 етапи та з зусиллями:

Подальше дотягування болтів при експлуатації на цьому двигуні не потрібно.

Встановлення ГБЦ

Коли ремонт головки блоку завершено або замінено прокладку, механізм необхідно встановити на місце. Монтується ГБЦ за допомогою таких інструментів:

• голівки на 13, 17, 19;
• комір з подовжувачем;
• динамометричний ключ.

Порядок дій щодо встановлення такий:

1. Протираємо поверхню ГБЦ та блоку чистим ганчірком.
2. Поміщаємо нову прокладку на блок циліндрів.
3. Центрівку ущільнювача та головки блоку здійснюємо по двох втулках.
4. Болти №1–10 закручуємо динамометричним ключем із зусиллям 33,3–41,16 Н.м, а потім затискаємо остаточно з моментом 95,9–118,3 Н.м.В останню чергу загортаємо болт №11 біля трамблера із зусиллям 30,6–39 Н.м.
5. Затягування болтів виконуємо у певній послідовності, як зображено фото.
6. Подальше збирання ГБЦ виконуємо в порядку, зворотному демонтажу.

Вибраковування болтів ГБЦ

Болти, що утримує головку блоку, рекомендується змінювати при кожному демонтажі вузла. Однак роблять це досить рідко та обмежуються звичайним оглядом різьблення. Якщо вона гаразд, то болти використовують повторно. Потрібно враховувати, що новий болт має розмір 12*120 мм. Якщо ж довжина істотно відрізняється або кріплення при спробі його вкручування в блок циліндрів йде важко, то це може свідчити про розтягнення та необхідність заміни болта. При затягуванні ГБЦ свідомо розтягнутим болтом є можливість його обриву.

Болти ГБЦ при кожному знятті головки рекомендується міняти на нові

Якщо з ГБЦ ВАЗ 2106 виникли несправності, внаслідок чого порушилася нормальна робота силового агрегату, усунути несправність можна без відвідування автосервісу. Для цього необхідно підготувати відповідний інструмент, ознайомитися та дотримуватися покрокових інструкцій.

Порядок виконання робіт

До того, як здійснити затяжку, доведеться дістатися головки блоку. Зробити це вдасться не раніше, ніж після аналізу доброї половини двигуна.

Спочатку розімкніть колодки, що комутують дроти, що ведуть до датчиків температури тосолу і контролює рівень масла. Покінчивши з цим, злийте охолоджувальну рідину

На даному моменті необхідно зупинитися окремо. Будьте уважні – згаданий вище склад досить токсичний, тому краще працювати у рукавичках

Для збору ОЖ приготуйте тару об'ємом щонайменше 9 літрів.

• зніміть термостат, а за ним і повітряний фільтр;
• відключіть від колектора вихлопну трубу;
• з розподільчого валу ВАЗ заберіть захисний корпус, а також ремінь;
• від карбюратора слід відокремити приводні троси дросельних заслінок;
• зніміть всі кабелі, що ведуть до ГБЦ, а також трубки, шланги та ін. (обов'язково послабте хомути, що фіксують їх, інакше зрушити убік не вийде).

Тепер ви отримали прямий доступ до голівки. Відкрутіть усі болти, що її утримують, і, скориставшись допомогою напарника, демонтуйте ГБЦ. Після цього відірвіть стару прокладку.

Задню поверхню блоку 8-клапанного двигуна ВАЗ обережно очистіть від бруду та прилиплих фрагментів матеріалу ущільнювального елемента. Відшліфуйте її дрібним наждаком - має залишитися абсолютно рівна, матова основа

Попутно перевірте всі клапани та сальники.

Обов'язково приберіть з отворів для болтів масло і сміття, що потрапили туди. Мастило сприяє зниженню сили тертя, що в даному випадку загрожує безліччю неприємностей, а сторонні фрагменти не дадуть забезпечити надійне кріплення.

Залишається поставити нову прокладку та провести зворотний монтаж ГБЦ ВАЗ-2114. Ось тут і настає час розповісти про те, який потрібен момент затягування.

Регулювання клапанів МТЗ-82

Така процедура необхідна в тих випадках, коли відбувається збій у системі трактора: при стукоті двигуна, порушенні теплового режиму в моторі, після проведення робіт з капітального ремонту транспортного засобу і т.д.

Багатьох користувачів цікавить питання, як клапанні елементи регулюються: послідовність (порядок) на машині регулювання клапанів здійснюється у порядку функціонування циліндричних елементів.

Процедура проводиться так:

1. Перед встановленням необхідних проміжків між клапанними деталями необхідно прогріти силовий агрегат трактора. Температура робочої рідини в двигуні не повинна бути нижчою за +75°С.
2. Після того, як двигун прогріється, слід відкрутити верхню кришку клапана.
3. Потім необхідно відкрутити вісь коромисел та масляного підводу.
4. Коли всі ковпаки будуть відкручені, необхідно перевірити затягування кріплення стійок блоку за допомогою динамометричного ключа. Спочатку перевіряють поршень першого циліндричного елемента потім другого і т.д.
5. Після цього слід повернути на місце осьовий елемент та протягнути стійки, а потім провести регулювання проміжків між клапанами.
6. Після встановлення зазору потрібно надійно зафіксувати всі гайки кріплення силового механізму.

Цю процедуру можна проводити самостійно лише тому випадку, якщо всі запчастини є заводськими, тобто. своїми від МТЗ-82

Регулювання клапанів із протяжкою головки циліндрів

Для того, щоб виконати регулювання, необхідно:

1. Встановити транспортний засіб на спеціальну платформу.
2. Прогріти двигун до температури +60 ... +70 ° С.
3. Зняти силовий агрегат.
4. Розібрати двигун, згідно з посібником користувача.
5. Прибрати кришку із клапанної коробки.
6. Оглянути кріпильні болти та гайки валика коромисла.
7. Поршневий механізм потрібно повернути в положення найвищої мертвої точки.
8. Оглянути циліндри, 2 клапанні елементи повинні бути закриті.
9. Проміжок, який утворився між коромислом та клапанами, слід перевірити за допомогою вимірювальних щупів. Якщо щуп діаметром 0,35 мм проходить у цей проміжок вільно, а щуп діаметром 0,4 мм не проходить, отже, нормальний зазор. В іншому випадку слід зробити регулювання.
10. Відкрутити контргайку та кріпильні гайки.
11. Затиснути щуп діаметром 0,25 за допомогою регулювального гвинта типу між робочою областю коромисел і торцями.
12. Затягнути всі болти кріплення.
13. За допомогою маховика повернути механізм колінчастого валу на півоберта та виконати регулювання циліндричного елемента № 3.
14. Після цього відрегулювати клапани циліндричних деталей під номерами 4 та 2.
15. Зібрати двигун та встановити його назад на трактор.
16. Завести транспорт для перевірки.

Затягування головки блоку циліндрів: покрокова інструкція, особливості, пристрій, поради майстрів

ГБЦ відіграє істотну роль у роботі двигуна. Її правильне положення впливає на роботу газорозподільного механізму. Також спільно з блоком циліндрів вона формує камери згоряння.

Будова головки блоку циліндрів

Кожен двигун внутрішнього згоряння, за винятком двигуна Стірлінга, має ГБЦ.

Головка блоку циліндрів являє собою алюмінієву деталь з безліччю отворів для встановлення впускних і випускних клапанів, каналів, що формують сорочку охолодження двигуна.

Також у голівці знаходяться канали для змащення ГРМ.

У верхній частині знаходяться отвори для свічок запалювання у бензинових двигунів та отвори для форсунок у дизельних.

Наслідки неправильного складання

Кріпиться головка до блоку циліндрів за допомогою сталевих болтів або шпильок, вкручених у блок.Відомо, що у сталі та алюмінію різні значення температурного розширення. При нагріванні алюміній більше збільшується в об'ємі, ніж сталь, тому при затягуванні головки блоку циліндрів слід враховувати цей момент. Тобто, якщо при нагріванні двигуна головка розшириться, а кріплення перешкоджатиме розширенню, то в ГБЦ можуть утворюватися мікротріщини. Вони згодом призведуть до виходу з експлуатації всього двигуна.

Наприклад, через тріщини в камеру згоряння може потрапляти рідина, що охолоджує. Або тріщина в каналах системи мастила призведе до того, що система клапанів працюватиме в режимі "олійного голодування". Також недотримання моменту затягування головки блоку циліндрів призводить до затискання розподільного валу та зносу його ліжка.

Як правильно збирати ГБЦ

Для складання головки знадобляться:

1. Нова прокладка.
2. Динамометричний ключ із головкою. Шкала ключа, що показує момент затягування, може бути як у Ньютонах, так і кілограмах. Тому треба пам'ятати, що один кілограм дорівнює приблизно десяти Ньютонів.
3. Моторна олія. Воно необхідне для змащення болтів перед встановленням.

Перед початком роботи потрібно перевірити нову прокладку щодо розривів, а також точної відповідності отворів з тими, що в двигуні. Потім, якщо ГБЦ після ремонту, потрібно перевірити її на відповідність сторони, що прилягає до двигуна. Для цього головку прикладають до рівної чавунної плити і дивляться, чи немає проміжків між плитою і прилеглою поверхнею.

Після цього прокладка укладається на верхню поверхню блоку циліндрів. Зверху її встановлюється ГБЦ. Потім можна приступати до затягування головки блоку циліндрів. Перед початком роботи не забудьте змастити моторною олією болти.

Особливості встановлення ГБЦ

Можна виділити відмінності при роботі з двигунами, у яких різна кількість циліндрів. Порядок затягування головки блоку буде теж різний. при затягуванні напруги, що виникають, йшли від центру за межі, а не навпаки. знизити напругу металу в процесі експлуатації двигуна.

Момент затягування контролюється за допомогою динамометричного ключа.

Він являє собою комір з довгою гнучкою рукояткою. На його ручці є стрілка, яка відхиляється в момент докладання зусилля.

Після встановлення головки потрібно всі кріпильні болти наживити в отворах блоку.

Працюємо за схемою

Потім, використовуючи схему, затягуєте головку. Найпоширеніші двигуни з чотирма циліндрами мають схожу схему. Потім болти простягаються по другому колу. Остаточний момент затягування головки блоку циліндрів ВАЗ-2106 складає 105-115 Н/м.

Спочатку затягуються два середні болти, які на схемі позначені цифрами 1 та 2.Потім болт ліворуч від центру і по діагоналі навпаки, позначені цифрами 3 і 5. Після цього затягуються в дзеркальному відображенні болти 4 і 6. Потім йдуть крайні болти 7 та 8, за ними на протилежному краї 9 та 10.

Моделі двигунів з чотирма циліндрами мають десять болтів. Але не у всіх схема затяжки буде така ж. головки блоку циліндрів у ВАЗ-2106 та ВАЗ-2108 різні. вивчити схему конкретного двигуна.

Поширені помилки під час монтажу ГБЦ

У ремонті техніки ніколи не можна нехтувати моментами затягування різьбових з'єднань. і, можливо, до більш дорогого ремонту. вихлопних газів у сорочку охолодження. А надмірна може призвести або до порушення різьбового з'єднання в блоці циліндрів, або надмірно затисне розподільні вали

Наступною помилкою може бути використання неправильного інструменту або болтів, які не призначені для даного з'єднання. внаслідок термообробки. Це зроблено, щоб у процесі експлуатації різьблення не витягувалося і між головкою та блоком не збільшувався зазор.

Неправильно підібраний інструмент може стерти грані болтів кріплення і це призведе до недостатнього зусилля затягування або до проблем з подальшим відвертанням.

Насамкінець

Майстри радять через деякий час після ремонту знову провести затягування головки блоку циліндрів. Це робиться при пробігу від 500 до 1500 км. За цей час головка блоку знаходить своє оптимальне положення, внаслідок чого болти кріплення слабшають. Тому їх треба протягнути ще раз. Ця процедура не забирає багато часу, але дозволяє знизити ризики, пов'язані з недостатнім моментом затягування.