Покращення вентиляції у квартирі: перевірка, чищення, додатковий повітрообмін

Будинки постійно душно, вікна пітніють, кухонний чад і запах туалетного дезодоранту довго стоять у кімнатах. У ванній, що в погано облаштованій лазні, дихати можна зябрами, а двері відчинити - по приміщенню як парною хвилею дасть. Змиритись? Піде коробитися меблі, відшаровувати шпалери, книги пліснявіти, а там і до мокреця по стінах недовго. І все це б'є здоров'ям. Причина зрозуміла: погана вентиляція у квартирі. Своїми руками тут можна щось поправити, чи потрібно вишукувати гроші на сплату майстрам?

Так, самому можна зробити у квартирі відмінну вентиляцію. Жодних особливих навичок для цього не потрібно. Достатньо елементарних знань з будівельних робіт та вміння поводитися з простим повсякденним інструментом.

Розглянемо, як покращити вентиляцію у житловому приміщенні, у порядку зростання складності робіт та витрат. Спочатку покажемо, що і як треба робити, якщо не працює вентиляція, яка все ж таки є. А потім розповімо, як влаштувати вентиляцію там, де її поки що немає – у приватному будинку, гаражі, на дачі.

Для довідки: вентиляція житлових приміщень за санітарними нормами вважається достатньою, якщо у кожній кімнаті забезпечується не менше двох обмінів повітря на годину. Якщо ж відчувається протяг, у холодну пору року при належному надходженні тепла від системи обігріву температура в приміщенні падає нижче за санітарну норму (+18 градусів), або помітно надходження зовні пилу та запахів – вентиляція надмірна.

Перший етап: перевірка

Перш ніж думати та гадати, як зробити вентиляцію в квартирі, потрібно переконатися, що діюча діє як слід, але чомусь уже не справляється. А потім розібратися, чого їй не вистачає для нормальної роботи.

Спочатку підносимо до наявних вентиляційних віддушин смужку газетного паперу довжиною 15-20 см і шириною 2-3 см на відстані 5-7 см від отвору. Кінець смужки при справній вентиляції повинен торкатися зрізу віддушини або затягуватися в нього.

Попередження 1: не можна перевіряти вентиляцію полум'ям сірника чи свічки. У вентиляційному ході може бути горючий газ. Такі випадки бувають рідко, але без серйозних наслідків (винесений вибухом шмат стіни у сусідів, наприклад) не обходяться.

Окрім гниття у засмічених вентходах, останнім часом відмічені випадки загазованості вентиляції від кустарного хімічного виробництва в домашніх умовах. Займаються цим наркомани, любителі-піротехніки та інші безвідповідальні суб'єкти.

Припустимо, папірець або не відхиляється, або слабко відхиляється. Значить, у нас все ж таки погана вентиляція.

Тепер перевіряємо, чи гаразд вентиляційні ходи, чи погіршився приплив. Відкриваємо навстіж двері та вікна і знову перевіряємо папірцем. Відхилилася, навіть затягнуло її у віддушину – ходи чисті, треба шукати далі. Струм повітря у віддушини не збільшився – десь там засмічення, і вітходи потрібно чистити.

Відео: самостійна перевірка роботи вентиляційних шахт

Другий етап: чищення

Перевіряємо окремо кожну віддушину. Є різниця у відхиленні папірця – засмічення у коробах усередині приміщення.Це не найгірший випадок: саджаємо посудний йорж на тонкий гнучкий сталевий трос (краще) або на алюмінієвий дріт (на крайній випадок), і шуруем якнайдалі по ходу. Залишки сміття витягуємо пилососом із довгою трубкою – добре підійде шматок вінілового шланга для поливу. Він досить жорсткий і водночас гнучкий.

Чи не допомогло? Чи не виявилося сміття? Отже, забитий все-таки головний віход. Чистимо так само, але йорж потрібен побільше. Швидше за все, знадобиться і штанга, дерев'яна або металева, або шмат склопластикового прута, яким користуються кабельники, з гаком.

Попередження 2: При чищенні головних вентходів будьте обережні! Там може виявитися гніздо ос або скупчення інших небезпечних тварин.

стандартна схема вентиляції у багатоквартирному будинку

Якщо ви живете в багатоквартирному будинку, чищення вентиляції - обов'язок домовласника або організації, якій доручена експлуатація будинків, а вам в головний хід і лізти не можна. У такому разі потрібно пред'явити претензію та надати заявку.

Третій етап: забезпечуємо циркуляцію

Припустимо, природна витяжка є. Перш ніж братися за досить складні роботи із забезпечення припливу, перевіримо, а чи не погіршилася циркуляція повітря у приміщенні? І покращимо її, якщо потрібно.

Перевірка вентиляції в квартирі на предмет правильної циркуляції проводиться тим самим незмінним папірцем біля віддушини, але вхідні двері та вікна залишаємо закритими. А ось всі двері між кімнатами відчиняємо навстіж. Дотягнувся папірець до норми? Справа у циркуляції.

Поліпшити повітрообмін між кімнатами можна, не пробиваючи стін та не встановлюючи там припливні клапани (див. нижче). Для цього достатньо забезпечити зазор між низом дверей та підлогою в 3-4 см.

Якщо вам так не подобається, то в нижній частині дверей можна насвердлити 2-3 ряди отворів діаметром 8-15 мм, і накласти на них з обох боків декоративні накладки з частою сіткою. Сітка заглушить звуки. У спальні батьків, у ванній та туалеті отвори краще свердлити з нахилом зовні всередину. Якщо коханому чаду у перехідному віці захочеться піддивитися, нехай дивиться на підлогу.

Як оформити такі продухи - справа смаку, але сітку потрібно ставити сталеву, нержавіючу. Можна в 2-4 шари з проміжком 2-3 мм. Це дасть ще кращу звукоізоляцію.

Четвертий етап: створюємо приплив повітря

Природна система припливу повітря в житлові приміщення – кватирки, щілини та щілини у дверях та вікнах. Але на зиму їх, заради тепла, намагаються закласти, а кватирки тримають закритими. Сучасні двері та вікна закриваються так щільно, що в такій квартирі можна в космос летіти. Тому приплив повітря в холодну пору року доводиться забезпечувати додатковими заходами.

Старі вікна

Якщо вікна старого типу, в дерев'яних рамах, на зиму їх не заклеюйте. Утеплюйте смужками поролону на клейкій основі, вони спеціально для цього є у продажу. При покупці слід стежити, щоб поролон був досить пухкий, повітропроникний.

Чекайте, навіщо так взимку? Потрібно ж загортатися щільніше! Більш щільно, але з розумом і знанням фізики. Вітер, або різницю температур, проштовхують повітря крізь поролон у будинок. У дрібних звивистих порах виникає т. зв. дросельний ефект. Просто повітря нагрівається від тертя сам про себе. І злий вітер, який раніше вистуджував будинок, тепер може його навіть обігрівати. Чим сильніше лютує, тим сильніший дросельний ефект.

Раніше, коли не було поролону, з цією метою між рамами укладали валики з вати. На них ще ставили маленькі фігурки: сніговичків, ялинки, Діда Мороза зі Снігуронькою та ін. Деякі умільці створювали такі композиції, що перехожі довго застоювалися перед їхніми вікнами.

Склопакети

Сучасні вікна ПВХ спеціально утеплювати не потрібно, вони і так закриваються дуже щільно. У більшості моделей, крім зовсім дешевих, від яких навіть офшорні китайці сахаються, передбачені замість кватирки припливні щілини, що регулюються. (Див. малюнок праворуч). Розташування такої щілини зверху фізично правильне. Система ця діє в холодну пору, повітря зі щілини йде вниз, змішується з теплим повітрям від батареї, і температура в приміщенні вирівнюється.

ПВХ вікна з притоком розраховані на спільне використання з алюмінієвими радіаторами опалення сучасного типу. При роботі в парі якогось додаткового припливу повітря в житлові кімнати, швидше за все, не знадобиться.

Припливні клапани

У приміщеннях громадського призначення, де юрмиться багато народу (офіси, магазини тощо) та в кухнях (Див. ілюстрацію 1), Де від плити виділяється багато тепла, а від продуктів і в процесі готування витікають всілякі випари, припливу повітря з вікон може не вистачити. У такому разі доведеться ставити стінові клапани.

Припливні клапани бувають двох типів: прямі жорсткі та кутові з гнучким повітроводом (Див. ілюстрацію 2). І ті, й інші – з регульованими заслінками. Прямий клапан може додатково оснащуватися повітряним калорифером або лабіринтом, в якому діє той же дросельний ефект.

Кутові клапани найчастіше дешевше, у приміщенні не впадають у вічі – їх монтують над батареями, і діють вони аналогічно щілинам у ПВХ вікнах. Гнучкий повітропровід можна прокласти в стіні з нахилом назовні вниз, що виключить попадання всередину вологи при негоді і різко зменшить надходження в кімнату пилу. Забірні грати такого клапана мало помітні на зовнішній стіні.

Прямі клапани знадобляться, якщо в приміщенні народу буває, що оселедця в бочці. Крім меншого опору притоку, у них легко вбудовуються калорифер, фільтр, зволожувач. Але є у них, крім ціни, ще один мінус: зовнішня частина такого клапана, повітрозабірник – досить складна та помітна конструкція. Вона може зіпсувати зовнішній дизайн будівлі та стати об'єктом вандалізму.

Відео: вибір припливного клапана

П'ятий етап: додаткова витяжка

Якщо посилення припливу виявилося недостатньо, щоб освіжити повітря, то потрібна додаткова витяжна вентиляція в квартирі. Принцип її пристрою простий: або електровентилятори, що нагнітають («тягнуть») в отдушинах, або блок-вентилятор у вигляді секції вентиляційного короба.

Влаштування такої вентиляції для приміщень різного призначення має свої особливості:

• Вентиляція на кухні має затягувати повітря через розтруб – уловлювач над плитою. Інакше чада не позбутися. Багато кухонні запахи швидко поширюються шляхом дифузії, тому розтруб («витяжка») має бути забезпечений також нейтралізаторами запахів. Надійні, довговічні та абсолютно не небезпечні для здоров'я, але споживають електрику ультрафіолетові нейтралізатори, зі спеціальними лампами. Ультрафіолету від них у кілька разів менше, ніж від Сонця на пляжі влітку у середніх широтах.З хімічними нейтралізаторами потрібно бути обережнішими: навіть у продукції відомих європейських виробників іноді виявляються канцерогени.
• Витяжна вентиляція в туалеті та у ванній, заради економії електроенергії, повинна включатися одночасно з лампочкою. При частому включенні/вимкненні лампочка-економка швидко згорає, але в туалеті вона й не потрібна, навіть шкідлива. Тут краще малопотужна лампа розжарювання. Нині вважається доведеним, що нерівномірний, «порізаний» спектр економок пригнічує перистальтичну активність кишечника, а от неяскраве дуже тепле світло з гладким спектром, навпаки, її активує. Включаються ж лампочки в туалеті та ванній нечасто і ненадовго. Втім, це дивлячись у когось.
• Якщо вентиляція в туалеті та ванній виконана у вигляді загального короба з одним виходом у головний вентход (так найчастіше робиться в міських квартирах), то щоб вентилятори не ганяли даремно повітря звідти-сюди, вони повинні бути з клапанами-хлопавками. Клапан-хлопавка - легка, що вільно обертається на вертикальній осі на 75-80 градусів заслінка. Будь-який домашній майстер зможе зробити її самостійно. При піддуві з короба всередину кімнати хлопавка зачиняється. І взимку вона не дасть холодному повітрю через головний вентход вистудити приміщення, де люди роздягаються.
• Вентиляція у ванній, де у витяжку йде насичене вологою повітря, потребує особливо ретельного вибору вентилятора.

Відео: вентиляція на кухні та витяжка

Вибір вентилятора для витяжки

Ідеальний за всіма параметрами, крім одного (нижче) – старий промисловий радянський вентилятор ВН-2. За габаритами він якраз підходить до квартирної витяжки. Електрики споживає небагато – 22 Вт, а повітря ганяє добре: 2,5 куб. м. за годину.«Невбивний», десятиліттями працює у найжахливіших умовах: у металообробних та ливарних цехах.

Але є у «веенки» недолік: трохи галасує. Щоправда, це швидше шарудіння, ніж шум: тихий, з м'яким діапазоном, для здоров'я не чутливий. Але чути в «службах» шелест над собою не кожен погодиться. У такому разі потрібен сучасний малошумний вентилятор.

«Справжні» безшумні вентилятори – низькооборотні із шаблеподібними лопатями. Інші хитрощі споживчої аеродинаміки при накопиченні на лопатях пилу починають шуміти більше за промислові. І всі безшумні вентилятори споживають більше електроенергії, ніж звичайні.

При покупці вентилятора зверніть увагу на матеріал корпусу, якщо він є пластиковим. Надійні корпуси з акрилу та АВС (поліізопропілену). Корпуси з ПВХ інших пластмас загального призначення довго не витримують, а вентилятор з ушкодженим корпусом ремонту не підлягає.

Вентилятор для ванни потрібно купувати у вологостійкому виконанні (вентилятор повинен бути придатним для зовнішньої установки).

Відео: вентилятор у ванній кімнаті

Приплив повітря до службових приміщень

Кухні, комори, комори, туалет та ванна найчастіше із зовнішніми стінами не контактують. Тому вентиляція припливу в них забезпечується через двері, як було описано вище. Якщо ж ви хочете поставити в них припливні клапани, то повітря має забиратися не з кухні, і обов'язково знизу. Згадайте - всередині житла немає істотної різниці температур, і при заборі з-під стелі повітря піде згори вгору, а там, де воно найбільше потрібне, вийде застій.

Централізована повітряна спліт-система

В особняках та пентхаузах забезпечених домовласників зручна, непомітна та економічна примусова вентиляція з кондиціюванням повітря (спліт-система). Це, в порядку прямування секцій-коробів: загальний повітрозабірник, фільтр, нагнітач, охолоджувач/калорифер двостороннього кондиціонера, зволожувач/осушувач, магістральний короб, розподільні патрубки, стельові віддушини з юшками в кімнатах.

Монтується така система в стельовому просторі (на горищі або між підвісною декоративною стелею та капітальним перекриттям). Майже непомітна, не псує як зовнішній, так і внутрішній дизайн. Але проектування та монтаж вентиляції такого типу – справа рук професіоналів, тому її установка обійдеться недешево. У процесі експлуатації така вентиляція потребує догляду, тому її найчастіше замовляють у спеціалізованих фірмах з абонентським обслуговуванням.

типова схема побудови спліт-системи

Господарські будівлі та підсобки

У сараї, льоху, гаражі також потрібна вентиляція. Менше псуватимуться і довше зберігатимуться продукти, не виникне небезпека займання. Вентиляцію в надвірних будівлях цілком під силу влаштувати самостійно будь-якому домашньому майстру.

Природна вентиляція своїми руками для приміщень такого роду робиться, як описано вище: приплив через щілини або отвори з регулюванням або без; витяжка – з-під стелі. Але оскільки головного вентхода немає, потрібно зробити витяжну трубу.

По БНіП (Будівельні Норми та Правила) вентиляція нежитлових приміщень, де є продукти та пальне, повинна також забезпечувати не менше 2-х обмінів повітря на годину. Замість розрахунку труби досить складного, можна прийняти просте правило: 130 мм діаметра труби на 10 куб.м обсягу приміщення. Якщо більше – не зашкодить.

Трубу потрібно брати азбоцементну чи металеву. Пластикова довго не протримається, а викладати з цегли або пустотілих блоків клопітно, хіба що у вас вони від будівництва залишилися і подіти нікуди.

Труба, по тим же СНиП, повинна виступати не менше ніж на 1,5 м над вищою точкою плоского або односхилим даху і не менше ніж на 60 см над ковзаном даху двосхилим або вальмовим. Трубу потрібно забезпечити грибком, конічним, напівсферичним або ежекторним типом. Плоска «наплекання» не підходить за аеродинамікою.

Робити верх труби зігнутим донизу, «гусем», як, наприклад, вихлопні труби дизель-генераторів, не можна. Без сильного піддуву в трубу гусек може спрацювати як незаповнений сифон, утворюється повітряна пробка і вентиляція припиниться.

Вентиляція у квартирі: тонкощі системи та правила її організації

Вентиляційні системи в квартирах можуть виконуватися як власноруч, так і за допомогою професіоналів. Однак основним завданням цієї роботи є формування та підтримання здорового мікроклімату у приміщенні. Зробити це досить складно, при цьому доведеться врахувати багато нюансів.

Як це працює?

Системи вентиляції у квартирі поділяються на:

• природний;
• комбінований;
• механізовані типи.

Дія контурів першого роду відбувається за рахунок природних процесів, що штовхають маси повітря у потрібну сторону. Так як в кімнаті і на вулиці він знаходиться під різним тиском, має неоднакову температуру, виникають атмосферні потоки, що проходять через доступний отвір. Коли нова порція пройде через усі приміщення, вона йде крізь віддушини, що розміщені під стелею.Щоб таке рішення могло вирішити поставлені завдання, треба категорично уникати перегородження шляху повітряних струменів. Описаний варіант до мінімуму скорочує витрати на монтаж та використання, діє безперервно (за винятком літніх місяців) та може бути створений своїми руками.

Але прохід потоку повітря через стіну лімітується кліматичними факторами. Якщо метеорологічна ситуація несприятлива, замість відтоку може спостерігатися, наприклад, посилене надходження нових порцій газу ззовні. При цьому всередину заходять спочатку частини атмосфери, які мають бути евакуйовані зовні. Тому домашнє середовище перестає бути приємним і комфортним, а іноді навіть виникає небезпека для здоров'я.

Коли вентиляція має працювати незалежно від ситуації на вулиці, доведеться вибирати механічну конструкцію.

Щоб оптимізувати витрати, вдаються до комбінованої вентиляції. Вона передбачає приплив через вікна чи спеціальні клапани. Подальше видалення відпрацьованого повітря проводиться системою, що витягує. Вибір конкретного методу найкраще доручити професіоналам. У разі виникнення проблем треба не намагатися поставити потужнішу систему, а спочатку встановити, чи немає якихось перешкод для повітряних мас.

Нормативні вимоги

Оскільки обмін повітря безпосередньо впливає якість життя, точні параметри його вказано у спеціальних нормативних документах. Їхні упорядники широко використовували плоди багаторічних науково-технічних досліджень. Головним джерелом, з яким слід ознайомитись будь-яким замовникам вентиляційних систем, є зведення правил 54.13330.2016 «Будівлі житлові багатоквартирні» – це подальший розвиток нормативу 2003 року.Але важливо розуміти, що розрахунки не можна завершувати простим підсумовуванням цифр за окремими приміщеннями. У разі житлових кімнат повітрообмін трактується як надходження повітря зовні та відведення його на кухню або санітарний вузол.

Що стосується технічних частин квартири, тут повітрообмін визначається як поєднання повітря, що приходить з житлових кімнат і його відведення за межі об'єкта володіння. Звідси випливає, що доведеться обчислювати потрібні величини маси, що припливає і виходить. За основу зазвичай беруть найбільше значення, щоб гарантовано застрахуватися від несподіванок.

Але організації, що проектують багатоквартирні будинки, розраховують приплив теплового балансу, а вихід повітря – виходячи з властивостей вентиляційного обладнання.

Пристойний рівень розрахунку повітрообміну (з мінімальною похибкою) можливий виключно для штучного варіанта. Нормативи передбачають, що за природної циркуляції повинні враховуватися:

• надлишкова концентрація водяної пари;
• дефіцит кисню;
• надмірна в порівнянні з нормою концентрація вуглекислоти.

Іншою вимогою, передбаченою в російській нормативній базі, буде підтримка припливу вуличного повітря в житловій та кухонній зоні. Видаляти повітряну масу потрібно як мінімум із кухонь, туалетів та ванних, незалежно від площі цих кімнат. Найсуворіше забороняється проникнення повітря, яке побувало в технічних приміщеннях, в інші приміщення квартир. Стандарти передбачають також те, що повітря має проходити з одного приміщення до іншого навіть тоді, коли двері щільно зачинені. Прийде або робити отвори, або піднімати полотно над порогом, залишаючи зазор.

Види

Припливна вентиляційна установка має містити вентилятори останніх поколінь.Щоб впоратися із надмірним нагріванням чи вогкістю в кімнатах, потрібно використовувати кондиціонери. Серед них найкраще підходять спліт-системи, що поєднують доступність за ціною, малий рівень шуму та простоту установки. Спліт-системи необхідного розміру дозволяють без особливих труднощів забезпечити нормальну циркуляцію повітря у квартирі невеликої площі. Однак упоратися з усіма поставленими завданнями вони навряд чи зможуть.

На кухнях рекомендується використовувати додаткову автономну витяжку, заздалегідь з її типом. Найпростіше і найдешевше встановити підвісну конструкцію, але вона вимагає регулярної заміни вугільних фільтрів. Якщо актуальна підвищена потужність такого пристрою, треба вибирати варіант, що вбудовується. Додатковою перевагою його є тривала експлуатація алюмінієвого фільтра. Цей очисник просто миють та повертають на місце.

Буває так, що навіть сила вбудованих моделей не задовольняє людей. В цьому випадку потрібно вибирати камінні (іноді звані купольними) витяжки. Вони стають чудовими помічниками на кухні великого розміру. Щодо ручного провітрювання, його сміливо можна охарактеризувати як найменш ефективний спосіб вирішення проблеми. Справа не тільки в залежності від людських зусиль: зовні надходить повітря, яке рясно насичене токсинами, алергенами, в кімнаті стає шумно.

Вентиляція з підігрівом є актуальною в зимовий час. Але потреба у ній також є і восени, і навесні. У багатьох регіонах Росії погодні умови й у період можуть погіршуватися до небезпечних значень. Підігрів вхідного повітря допомагає позбутися небезпеки холодних протягів і респіраторних захворювань, що провокуються ними.

Особливістю такої системи є те, що повітропровід обов'язково потрібно утеплювати.

Тонкості пристрою

Квартири із пластиковими вікнами із винятку за останні 15-20 років стали правилом. Але конструкції з ПВХ, утримуючи тепло, одночасно заважають нормальному надходженню повітря. Щоб привести атмосферу в будинках у норму, потрібно використовувати спеціальні технічні рішення. Вони можуть бути різними, але в будь-якому разі така вентиляція працюватиме примусово. Як і в інших ситуаціях, корисно звертати увагу на вказівки БНіП.

Типова схема примусової вентиляції у квартирах може бути утворена:

• припливним апаратом та вентиляційними шахтами природного режиму;
• припливним блоком і вентиляторами, що витягують;
• машинною витяжкою та природним припливом;
• комплексним припливно-витяжним контуром із використанням рекуператора.

Розрахувати та налаштувати на повноцінну роботу найлегше саме останній тип вентиляції. Він повністю управляється та виключає практично на 100% усі відхилення від норми. Завдяки рекуператору можна зробити вигідніше обігрів повітря, що надходить. Але при цьому доведеться більше уваги приділити розрахункам повітрообміну. Подібні апарати не враховують присутність відокремлених витяжок над газовими та електричними плитами, над ванною та унітазом.

Незважаючи на дешевизну припливних клапанів, їх слабкістю є неможливість гнучкого регулювання кількості повітря, що надходить. У значній кімнаті доведеться ставити одразу кілька клапанів. Розрахунок потреби у припливі має бути окремим будь-якого приміщення. Не розібравшись із цим моментом, не можна з'ясувати, яке обладнання потрібно поставити.

В останню чергу вже складається проект мережі повітроводів, підбираються точки встановлення вентиляційних блоків.

Свої особливості має облаштування вентиляції у студії.Як і в інших місцях, ідеальним рішенням стає очищувальна припливна система. Чи оснащувати її нагрівачами – вирішувати лише власникам квартири. Якщо в студії розміщується витяжка, вона повинна забезпечувати оновлення повітря в об'ємі, що обслуговується, 10-12 разів за 60 хвилин. Ця вимога дозволяє визначити мінімальну планку можливостей пристрою, без яких і говорити нема про що.

У приміщеннях, де є газові прилади, обов'язково повинні встановлюватись так звані провітрювачі. Вони відкриваються, коли вмикається обладнання, і дозволяють забезпечити підкачування кисню. Вартість таких приладів відносно невелика. Категорично неприйнятна ситуація, коли спочатку радяться з дизайнерами, і лише потім складають технічний проект.

Нерідко доводиться займатися відновленням вентиляційних магістралей у квартирах. Як центральні стояки, так і відокремлені вентиляційні ходи дуже складні для самостійної реконструкції. Непрофесійне втручання загрожує серйозними інженерними проблемами. Якщо канали прокладено окремо, доведеться виходити на дах будинку.

Щоб якнайрідше стикатися з подібними проблемами, потрібно приділити більше уваги проектуванню вентиляційних магістралей.

Без складання проекту можна встановити бризери та інші автономні апарати та клапани для притоку. Проектувати обов'язково потрібно всі канальні споруди. Втрати повітря під час транспортування його розраховуються укрупненим способом. Вказівки нормативних актів для повітрообміну в житлових кімнатах іноді виявляються недостатньо великими, а ось у санітарних приміщеннях вони суттєво завищені. За великим рахунком, дотримуватися таких норм треба лише у громадських туалетах та ванних кімнатах.

Точно та грамотно визначити справжню потребу допомагає вимірювач діоксиду вуглецю. Саме він покаже, який рівень активності вентиляції стане оптимальним у конкретному місці. Застосовувати дросель клапани, у тому числі ірисовий різновид їх, сенсу немає - це тільки додасть шуму. Регулювати витрати набагато доречніше за допомогою діафрагм. Відсутня потреба також у монтажі звукоізольованих корпусів.

Як зробити?

Просто скласти проект недостатньо. Потрібно ще правильно виконати встановлення обраного обладнання своїми руками. Для цього варто враховувати рекомендації виробників. При монтажі примусової системи вентиляції можна зробити як комплекс у вигляді єдиного блоку, так і набірну конструкцію. В останньому випадку роботу системи покращить застосування калорифера та автоматичних компонентів.

Визначати величину повітроводу можна з урахуванням годинної витрати повітря, швидкості його потоку та основного конструкційного матеріалу. Нормальна швидкість переміщення повітря у трубах становить від 150 до 800 см за 1 секунду. Якщо канал виготовляється із чорної сталі, її шорсткість різко збільшує аеродинамічний опір. При самій установці починають з'ясування висоти, де фіксується труба.

Якщо дуже складно підготувати отвір у стіні, потрібно скористатися допомогою професіоналів, які займаються алмазним бурінням.

Кріплення повітроводу виконується на стіну. Хомутом обплутують труби, після чого оцінюють точність ліній розташування. У стелі свердлиться отвір, кріпиться один із кінців хомута. У другий такий же отвір монтують другий кінець, домагаючись горизонтального розташування повітроводу.Посилена фіксація труби проводиться за 150-200 см від хомута. Якщо трубопровід збірний, закріплювати його потрібно на початку і в кінці всіх секцій, а самі секції прикручують один до одного на гвинти.

Кожну вимушену горизонтальну ділянку оснащують вентиляторами. Вибирати, де їх розташувати, а також визначати конкретну модель мають спеціалісти. При встановленні клапанів припливу їх слід утеплювати без залишення щілин. Корпус забезпечується пристроєм, що гасить шум. Зовнішня частина труби прикривається ґратами.

Як перевірити?

Коли вентиляційні канали у квартирі змонтовані та налаштовані, їх обов'язково перевіряють. Навіть якщо всю роботу виконали професіонали, перевірка отриманого результату дуже важлива, щоби розуміти – за що сплачуються гроші. Тим більше, тест потрібно проводити, коли вентиляція створювалася самостійно. Як тільки поставлена ​​решітка, до неї прикладають паперовий лист, що повністю закриває просвіт.

Якщо рух повітря відповідає нормі, папір надійно прилипає до витяжки, тримати її руками не потрібно.

Досить помітити, що відривається хоч один кут або що лист коливається, що дозволить сказати, що якісна вентиляція не забезпечена. Вогневий спосіб перевірки тяги у шахті вентиляції небезпечний. Так, пластикові грати навряд чи загоряться. Але легко може спалахнути пил чи горючий газ. Тоді залишається сподіватися лише, що вся квартира вигорить до прибуття екстрених служб. Самостійно очищати вентиляційні шахти не можна.

Навіть досвідчені представники спеціалізованих експлуатаційних організацій працюють у спеціальних костюмах, застосовують складні інструменти. Адже всередині міститься чимало пилових скупчень, цвілевих грибків та інших небезпечних об'єктів. Виявлення засмічення вимагає великого мистецтва, а видалення його або не виходить, або загрожує поломкою шахтного короба. Часто у шахтах вентиляції поселяються отруйні та небезпечні тварини. З іншого боку, вентилюючі системи – власність керівників організацій і ставляться цілком до ведення.

Про те, що таке вентиляція у квартирі, дивіться у наступному відео.