З'єднання «шип-паз»: шипорізний пристрій та фрези для ручного фрезера

Знаючи, як зробити шип-паз ручним фрезером, можна навіть у домашніх умовах виготовляти не тільки красиві, але й надійні меблі, а й різні конструкції з деревини, що характеризуються відмінною здатністю, що несе. За системою «шип-паз» з'єднуються не тільки елементи різних меблів (столів, стільців та полиць), а й каркаси малоповерхових будинків, які зазнають у процесі експлуатації значних навантажень.

Виконане ручним фрезером з'єднання шип-паз

Для того, щоб ручним фрезером зробити шип на дерев'яному брусі, необхідно забезпечити кілька умов:

надійно зафіксувати заготівлю та правильно зорієнтувати її по відношенню до направляючої підошви фрезера;
виставити висоту робочої частини фрези таким чином, щоб інструмент знімав з поверхні заготовки, що обробляється, шар матеріалу необхідної товщини.

Навіть використовуючи при виконанні такої обробки найпростіший шипорізний пристрій для фрезера, можна не тільки підвищити її продуктивність і якість результату, але і зробити технологічний процес більш безпечним. Особливо актуально використання такого пристосування, яке можна виготовити і своїми руками, у тих випадках, коли меблі виробляють не в одиничних екземплярах, а серіями (при цьому майстру доводиться виконувати велику кількість подібних операцій як з однотипними, так і з дерев'яними, що мають різні форми і розміри) деталями).

Використання пристроїв дозволять прискорити процес виготовлення фрезером столярних з'єднань

Використовувані інструменти

Створення шипів і пазів, за допомогою яких забезпечуватиметься з'єднання двох дерев'яних заготовок, передбачає, що на бічній поверхні бруса або дошки ручним фрезером проводиться вибірка матеріалу. При цьому повинні бути витримані всі геометричні параметри елементів майбутнього з'єднання.

Для виконання цієї операції ручним фрезером можна використовувати інструменти з хвостовиками діаметром як 8, і 12 мм. Найбільш універсальною у цьому випадку є пазова фреза, ріжуча частина якої працює наступним чином:

бічна поверхня формує стінки паза та бічні сторони шипа;
торцева сторона обробляє дно паза та знімає шар матеріалу необхідної товщини з основи шипа.

Вирізка шипа пазовою фрезою

Таким чином, використовуючи інструмент даного типу, можна сформувати на бічній поверхні бруса або дошки як шип, так і паз. При цьому їх розміри можна регулювати у досить широких межах.

У тих випадках, коли до надійності з'єднання дерев'яних деталей пред'являються більш високі вимоги, пази та шипи роблять не прямокутної форми, а форми, яка називається «хвист ластівки». Пази та шипи такої конфігурації створюються за допомогою фрез «ластівчин хвіст». Виконати процедуру формування пазів та шипів такої форми ручним фрезером також можливо, але для цих цілей слід використовувати пристрої іншої конструкції.

Вибірка «ластівчиного хвоста» за допомогою шаблону

Щоб питання про те, як зробити паз у дошці та брусі або шип на їхній бічній поверхні, не викликало особливих труднощів, краще використовувати електроінструмент, оснащений зручними бічними рукоятками, широкою напрямною підошвою та опцією захисту шпинделя від провертання в процесі заміни фрези. Крім того, бажано, щоб у такому устаткуванні був присутній бічний стопор, за рахунок якого виліт фрези, що використовується з ним у комплекті, завжди буде залишатися постійним.

Як виготовити пристрій для вибірки шипа

При формуванні шипів на дерев'яних заготовках ручним фрезером він ніяк не фіксується в просторі і підводиться до деталі, що обробляється вручну. Саме тому дуже важливо, щоб при використанні електроінструменту оброблювана деталь знаходилася в пристосуванні, який зможе забезпечити не тільки її надійну фіксацію, але і точність шипів, що формуються на її поверхні.

Конструкцію найпростішого пристрою, який може справитися з такими завданнями, складають:

декілька нерухомих напрямних (нижні, верхні, бічні);
рухлива планка, з допомогою якої можна регулювати довжину вибірки.

Пристосування № 1 – для вибірки шпильки

Виготовляється такий пристрій, розміри складових якого підбираються індивідуально, у наступній послідовності:

По краях листа фанери фіксуються однакові по висоті бічні вертикальні елементи, у центральній частині яких зроблено вирізи.
На бічних елементах встановлюються напрямні, якими буде переміщатися підошва ручного фрезера.
Щоб обмежити хід ручного фрезера по верхнім напрямним, слід зафіксувати бічні планки.
На листі фанери, що грає роль основи пристрою, необхідно встановити рухомий елемент, за допомогою якого буде регулюватися величина вильоту краю заготовки, що обробляється. Для фіксації можна використовувати звичайний гвинт з баранчиком або будь-яке інше відповідне кріплення.

При виготовленні пристрою запропонованої конструкції треба враховувати наступні моменти:

Висота верхніх напрямних повинна відповідати сумі товщини оброблюваної деталі та величини невеликого зазору, необхідний для встановлення фіксуючого клина.
Вирізи в бічних вертикальних елементах виконуються такої ширини, щоб вона враховувала довжину шипа, що формується.

Пристосування № 2 – для вибірки паза

Працювати з використанням пристосування запропонованої конструкції можна ручним фрезером практично будь-якої сучасної моделі, в опціях якого передбачена можливість регулювання швидкості різання, величини подачі та вильоту робочої частини інструменту.

Для створення на бічній поверхні бруса або дошки шипа «ластівчин хвіст» використовується пристрій, що виготовляється наступним чином.

У листі багатошарової фанери виконується отвір, з якого виступатиме ріжуча частина фрези «ластівчин хвіст».
З нижньої частини фанерного листа фіксується ручний фрезер. Для цього можна застосовувати хомути, шурупи або будь-які інші кріплення.
На поверхні фанерного листа, яким переміщатиметься оброблена заготовка, закріплюється дошка товщиною 2,5 см. Вона виконуватиме роль напрямного елемента. Така дошка є витратним матеріалом та використовується один раз з фрезою певного діаметра.

Пристосування № 3 – для фрезерування ластівчиного хвоста

Такий пристрій можна встановити між двома стільцями або використовувати для його розміщення зручнішу та надійнішу конструкцію.

Створення шипів на брусках та дошках

Застосовуючи фрези для зрощування деревини для ручного фрезера та вищеописаний пристрій, обробку виконують у наступній послідовності.

Деталь, яку потрібно обробити, розміщується на нижній опорній площині.
Той край деталі, на якому формуватиметься шип, поміщається у виріз верхніх напрямних і просувається в ньому до упору рухомий елемент пристосування.
Рухомий елемент фіксується у необхідному положенні.
Використовуючи клиновий елемент, верхню площину деталі притискають до верхніх напрямних.
На верхні напрямні поміщається ручний фрезер.
Дерево за допомогою встановленого на фрезер інструменту спочатку знімається з одного боку шипа, що формується.
Після обробки однієї сторони заготівлю перевертають та виконують формування другої сторони шипа.

Вирізка шипа за допомогою пристрою № 1

Навіть такий нескладний за конструкцією пристрій дозволяє обробляти за допомогою ручних фрез з'єднання «шип-паз» з високою точністю та продуктивністю.

Перед початком роботи такий пристрій необхідно налаштувати. Це можна зробити за таким алгоритмом.

Встановлений у ручний фрезер інструмент опускається до його контакту з поверхнею фанери-основи.
Вимірюється товщина деталі.
Товщина заготовки ділиться на 4. Результат і буде відстанню, на яку необхідно підняти фрезу над поверхнею основи.

Вирізка паза за допомогою пристрою № 2

Використовуючи шаблон «ластівчин хвіст», пази та шипи створюють на половину їх товщини, що пояснюється особливостями з'єднання даного типу.Щоб зробити паз в брусі і дошці, а також сформувати шип типу «хвост ластівки», пристрій також необхідно налаштувати і зафіксувати його складові в необхідному положенні.

Пристосування № 3 для ластівчиного хвоста в роботі

Слід мати на увазі, що шип і паз, що створюються на дерев'яних брусках і дошках повинні з'єднуватися один з одним з деяким зазором, який необхідний для розміщення клейового складу.

І на закінчення пари відео, що ілюструють процес створення з'єднання «шип-паз» за допомогою ручного фрезера.

Вибірка паза у дошці

Нерідко доводиться робити вдома меблі або робити ремонт, обходячись найпростішими методами і тим, що під рукою.

Якщо виникла необхідність зробити паз у дошці своїми руками, запасіться терпінням та потрібними інструментами:

Циркулярна пилка. Найбільш практичний інструмент, але є він, на жаль, не у всіх.
Звичайна ножівка для дерева. Працювати нею доведеться довше, зате цю приналежність можна знайти в кожному будинку.
Електричний дриль. Вона теж досить доступна, але перед тим, як зробити паз у дошці дрилем, бажано потренуватися на непотрібному бруску, відпрацьовуючи навичку.

Виготовлення паза дисковою пилкою

Виробництво паза дискової пилки.

Як матеріал оптимальні дерев'яна дошка, бруски тощо. Ціна на вихідну сировину мінімальна, у крайньому випадку використовується те, що знайдеться у господарстві. Найбільш вдале рішення – кінцеве з'єднання наскрізної, одинарної відкритої прямої.

Стик вийде міцним та надійним:

Рекомендується виконувати шипи з товщиною від товщини планки і паз такого ж розміру.
Висота та довжина паза повинні відповідати розмірам планки.
Приготуйте олівець та лінійку для розмітки.
Визначтеся з координатами пропилу та позначте його.
Пропил повинен виконуватися по лінії всередині тієї сторони, яка буде відокремлена.
Для циркулярної пилки інструкція рекомендує ширину полотна 2-4 мм.
Пропилювання посередині зазначеної лінії знімає 1-2 мм зайвих, тому що на кожній планці проходить по дві борозни.

Зверніть увагу!
Щоб заготівля не була зіпсована, виконуйте пропили з внутрішніх сторін розкреслених ліній.
При цьому робиться візуальне виправлення на товщину полотна.

Якщо вам потрібно з'єднати дві запчастини під кутом 90º, розріжте заготовки під 45º на кінцях.
Для кінцевого наскрізного відкритого на вус з'єднання (одинарного прямого) відзначте місця пропилів на косих зрізах планок.
Перед тим як з дошки зняти паз, перевірте ще раз правильність пропилу з усіх боків.
Під кутове одинарне ненаскрізне в провушину з'єднання замість паза робиться вушко. В даному випадку ширину шипа залишають незмінною, а довжина складе 0,3-0,8 ширини дошки, що приєднується.
Так як циркулярка закруглює краї вуха, залишаючи незмінною форму шипа, бажано доопрацювати кути, обточивши їх рашпілем.

Паз за допомогою дриля

На фото - виїмка паза дрилем.

Метод досить трудомісткий, але можна назвати альтернативою вище описаному. Якщо вам не вдалося дістати ручний фрезер, підготуйте дриль та стамеску, лінійку та олівець.

Підберіть свердло з діаметром, що відповідає ширині майбутньої борозенки.
Щоб вгадати із глибиною паза, можна зробити позначку на самому свердлі (наприклад, намалювати яскравою фарбою).
Прокресліть дві паралельні лінії по бруску на потрібній відстані одна від одної.
Закріпивши заготівлю в лещатах, висвердлюйте борозну, уважно контролюючи рівне по вертикалі положення дриля і витримуючи глибину.
Все зайве після закінчення зніміть гострою стамескою і зачистьте наждачною шкіркою.

Зверніть увагу!
Буває, потрібна борозна з увігнутим дном і шип із опуклим торцем.
Перед тим як зробити місячний паз у дошці остаточно, висвердлюйте на глибину трохи меншу за необхідну.
Наступну обробку і припасування зручно зробити крупнозернистою шкіркою або круглим напилком.

Використання ножівки по дереву

Виготовлення поперечного паза ножівкою.

Тут відчутно допоможе грамотно зроблена розмітка.

Полотно ножівки підберіть рівне та міцне:

Щоб не помилитись, проведіть дві лінії по довжині дошки, з протилежних сторін. Відстань від верхньої площини до них буде глибиною.
Надійно зафіксуйте брусок та починайте пропилювати.
Важливо стежити, звіряючись з лініями, наскільки полотно входить в дерево.
При перекос інструменту можна все зіпсувати, тому періодично дивіться за входженням ножівки в матеріал з бічних ракурсів.
При широкому пазі та тонкому полотні ефективніше зробити два пропили, знову – з внутрішніх сторін прокресленого.
Все зайве акуратно забирається стамескою і зачищається.

Якими інструментами ви користуєтесь?

Методи виготовлення пазів, шпунтів і фальців відрізняються залежно від арсеналу інструментів, які ви маєте, а також від того, чи буде готове з'єднання на увазі після остаточного складання проекту.(Порівняти переваги та недоліки цих методів допоможе таблиця, що додається.) Пам'ятайте, що деякі з'єднання можна сховати за фасадними рамами, а більш-менш рівний паз зробити ще краще за допомогою спеціальних фрез (див. розділ «Фрези для зачистки пазів приберуть огріхи пиляльного верстата») ).

Маючи багато спільного, ці вибірки однак відрізняються в залежності від їх розташування в дерев'яній заготівлі. Фальц утворює Г-подібне заглиблення вздовж кромки чи торця. Паз має два плічка (стінки) і розташований поперек напряму волокон. Шпунт також має дві стінки, але він розташовується вздовж волокон.

П'ЯТЬ СПОСІБ ВИБІРКИ ПАЗІВ, ШПУНТІВ І ФАЛЬЦІВ

ІНСТРУМЕНТ	ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТУ		ВАРТІСТЬ	ІНШІ ВАРІАНТИ ЗАСТОСУВАННЯ
Набірний пазовий диск

Пильний верстат працює акуратно та швидко

Коли потрібно вибрати пази, фальці або шпунти, всі працівники майстерні насамперед згадують про пильний верстат. Як правило, для встановлення пазового диска та налаштування потрібно менше часу, ніж на підготовку фрезера. Крім того, подобається те, що пиляльний верстат швидко справляється з такою роботою і на ньому зручно працювати з дошками та щитами різної ширини та довжини.

Пазові диски бувають двох типів: набірні та регульовані (так звані п'яні). Ми віддаємо перевагу наборним, які роблять прямокутні чисті пропили. Звичайно, найдорожчі набірні диски ріжуть чистіше, і дно вибірки виходить плоским, а бічні поверхні паралельними і без сколів. Однак більшість набірних дисків залишають у нижніх кутах невеликі трикутні борозенки, що утворюються через скошені грані зубів на зовнішніх дисках.Регульовані («п'яні») диски підкуповують низькою ціною та швидкістю налаштування, але у них є серйозна вада — дно вибірки виходить увігнутим, а кути не прямими, і після роботи з ними доводиться вдаватися до зачистки.

Ви також можете робити всі три різновиди вибірок комбінованим пиляльним диском з 40 або 50 зубами. Вибираючи паз або шпунт, спочатку зробіть крайні пропили, а потім за кілька проходів видаліть матеріал між ними. Дрібні нерівності на дні вибірки можна зачистити гострою стамескою чи фрезою.

Таким же способом вдається випилювати і фальці, але ми вважаємо за краще робити їх за допомогою двох пропилів. Спочатку робиться пропил, що формує плічко фальця. Потім на поздовжньому (паралельному) упорі закріплюється висока накладка (150-200 мм залежно від ширини заготовки), регулюється виліт диска і робиться другий пропил під прямим кутом до першого. Щоб запобігти віддачі під час заклинювання диска та викиду обрізка, переконайтеся, що обрізок не буде між диском і упором.

Як досягти хороших результатів з пиляльним верстатом

ПОРАДА 1: Налаштуйте верстат для чистого та акуратного пиляння.

Перш ніж розпочати роботу із заготовками, переконайтеся в правильності всіх налаштувань вашого верстата, щоб розпили були чистими та прямокутними. Поздовжній упор та пази для поперечного (кутового) упору повинні бути паралельні диску, а головка поперечного упору встановлена точно під кутом 90° до диска. Навіть невеликі відхилення можуть позначитися на якості виготовлення з'єднань та їх подальшому збиранні.

ПОРАДА 2: Виберіть хороший пазовий диск, щоб отримати кращі результати.

Набірні пазові диски зазвичай складаються з двох зовнішніх дисків, кількох центральних ріжучих елементів (чіперів) та металевих або пластикових шайб-прокладок (ви можете виготовити прокладки з паперу або картону). Визначте потрібну ширину вибірки, потім встановіть відповідне число чіперів між зовнішніми дисками (див. малюнок), надягніть весь стос на шпиндель пильного верстата і затягніть гайку. Не турбуйтеся, якщо на шпинделі не вистачить місця для штатного фланця, просто відкладіть його убік. Набагато важливіше, щоб гайка була повернута цілком.

ПОРАДА 3: Робіть пробні проходи, домагаючись обережності.

Випилюйте пази та шпунти на пробних обрізках та перевіряйте правильність налаштувань. Для зміни ширини додайте або виймайте шайби-прокладки та чіпери. Ми воліємо випилювати шпунти і пази трохи меншої, ніж потрібно, ширини (буквально на кілька часток міліметра), а потім шліфувати деталь, що вставляється по товщині, щоб вона входила щільно. Не забувайте шліфувати всю деталь одними і тими самими номерами абразиву, щоб при обробці виробу не виявились відмінності в гладкості поверхонь. І будьте обережні, щоб на верхніх шарах фанерного шпону не з'явилися протерті наскрізь ділянки.

ПОРАДА 4: Застосовуйте протикільну вкладку, щоб краї вибірки не вийшли рваними.

Ви можете самостійно зробити протискільну вкладку для свого пиляльного верстата. Налаштуйте пазовий диск на потрібну ширину та опустіть його нижче поверхні столу. Вставте в отвор столу стругану і випиляну формою отвору дерев'яну пластину, яка повинна розташовуватися врівень з поверхнею столу. Надійно притисніть пластину зверху, розташувавши притиск уздовж неї і трохи осторонь диска.Увімкнувши верстат, повільно піднімайте диск до висоти приблизно відповідної глибині вибірки. Вимкніть верстат і виміряйте виліт диска, потім зробіть пробний прохід на обрізці.

ПОРАДА 5: Точіть весь комплект, а не окремі диски.

Твердосплавні зубці згодом стають тупими і вимагають заточування.

ПОРАДА 6: Наклейте скотч, щоб уникнути сколів тонкого шпону.

При пилянні листових матеріалів, облицьованих шпоном, завжди є ризик утворення сколів. диск і зробіть другий прохід до остаточної глибини, як показано на фото.

Першим проходом глибиною 1,5 мм чисто перерізаний шпон (ліворуч).

Зменшуйте подачу відповідно до кількості матеріалу, що видаляється.

ПОРАДА 7: Користуйтеся штовхачем та підпірними дошками

Лівий паз у цій дубовій дошці ми випилювали, підпираючи край заготовки обрізком, але не застосовували його для правого паза. Підпірний обрізок допомагає уникнути сколів.

При поперечному пилянні диск вириватиме волокна в місці виходу із заготовки, якщо не вжити деяких заходів.Закріпіть на поперечному (кутовому) упорі дерев'яну накладку, яка послужить дошкою підпірки, як показано в наступній раді, або вставляйте непотрібний обрізок між заготовкою і головкою упору.

ПОРАДА 8: Поздовжній наголос у ролі обмежувача.

Роблячи паз або поперечний фальц, використовуйте поздовжній упор замість обмежувача та дерев'яну накладку, щоб зменшити відколи. Наждачний папір не дає заготовці ковзати.

Для пазів і фальців на кінці заготовок використовуйте поздовжні та поперечні упори одночасно, як показано на фото. Оскільки пропил не проходить заготівлю наскрізь, немає ризику її защемлення та зворотного відскоку. Додайте високу накладку для випилювання фальців, щоб диск не торкався поздовжнього упору.

Для швидкого монтажу закріпіть накладку на поздовжньому упорі двостороннім скотчем. Встановіть пазовий диск, товщина якого більша за ширину фальця. Зробіть виріз для диска у накладці, як показано на рисунках. Потім за допомогою поздовжнього упору відрегулюйте ширину фальця та обробіть заготовку.

Універсальність фрезера дозволяє досягти кращих результатів

Цей комплект дозволяє робити фальці різної ширини однією фрезою. Чим менший підшипник, тим ширше фальц, і навпаки.

Ніщо не зрівняється з фрезером, що робить прямокутні та чисті пази, шпунти та фальці з плоским дном, в акуратності виготовлення з'єднань, які будуть видно у готовому виробі. Керуючи фрезером за допомогою рук або закріпивши його в стіл, ви у будь-якому випадку отримаєте відмінний результат. Фрезер особливо незамінний при вибірці глухих пазів, шпунтів та фальців (не виходять за один або обидва краї деталі).При роботі з фрезером ви можете бачити позначки початку і кінця вибірки, а також саму фрезу, на відміну від пиляльного верстата, де диск закритий зверху заготівлею, що ускладнює роботу по мітках.

Фрезерування акуратних фальців вручну або на фрезерному столі

Для вибірки фальців з однаковим успіхом можна використовувати фальцеву, пряму чи спіральну фрези. Фальцеві фрези продаються окремо або у наборі з підшипниками різного діаметру для отримання фальців різної ширини. Тримаючи фрезер у руках, переміщайте його вздовж зовнішніх кромок заготовки проти годинникової стрілки. Для кращої стійкості одну з ручок фрезера слід розташовувати над заготовкою. Щоб при обробці поперек волокон деревини уникнути сколів на кутах, застосовуйте підпірну дошку або зупиніть операцію, не доходячи до кута, а потім обережно фрезеруйте у зворотному напрямку, розпочавши з кута (такий метод називається попутним фрезеруванням).

При обробці листових матеріалів фальцева фреза часто залишає рвані волокна у вигляді ворсу на краях шпону, а не зрізає їх чисто. Щоб це виправити, спочатку відфрезеруйте фальц необхідної глибини та ширини, а потім видаліть ворс за допомогою прямокутної шліфувальної колодки, спрямовуючи її вздовж волокон у бік фальця. Фальцеві фрези також добре підходять для фрезерного столу, що має багато переваг перед фрезером, який управляється вручну. Вам не потрібно міняти підшипники, щоб змінити ширину фальця. Можна встановити поздовжній упор врівень з передньою стороною підшипника, щоб вибирати фальц максимальної ширини, або зсунути упор вперед для вибірки вужчого фальця.Коли ширина фальця контролюється лише за допомогою підшипника, фреза точно повторює контури кромки (у тому числі й дефекти), і копіюватимуться в з'єднанні.

Фальцеві фрези часто залишають край шпону ворсистим, а не зрізають його чисто, тому доводиться застосовувати шліфувальну колодку для видалення волокон, що стирчать.

Якщо у вас немає фальцевої фрези, ви можете з успіхом вибирати фальці прямими або спіральними фрезами.

Реальну товщину листів не вказують на ярликах

Листові і плитні матеріали, такі як фанера або МДФ, зазвичай мають меншу товщину, ніж вона позначена на кромці або наклейках. фальці в цих матеріалах, перш за все, необхідно їх ретельно виміряти. Товщина може бути різною навіть у листів з однієї стопки. Завжди робіть зразки з обрізків і перевіряйте щільність з'єднань.

Щоб отримати по-справжньому хороший результат, застосовуйте пряму або спіральну фрезу, діаметр якої менший за товщину фанери, і робіть вибірки за два проходи за допомогою саморобних або фабричних пристосувань.

Якщо ви, подібно нам, віддаєте перевагу не фрезеру, а пиляльному верстату з набірним диском, використовуйте такий метод: перш за все позначте всі шайби-прокладки літерами (А, В, С і т. д.) за допомогою маркера або гравіювання, що не змивається. Потім точно налаштуйте ширину, встановивши відповідні диски, чіпери та прокладки. Знімаючи набір зі шпинделя, запишіть у блокнот, які чіпери та прокладки були встановлені. Наступного разу, коли працюватимете з фанерою аналогічної товщини, ви зможете зібрати диск у такій самій комбінації, орієнтуючись на свої записи. Проте не треба повністю їм довіряти. Завжди робіть для перевірки пробні проходи.

Фрези для зачистки пазів приберуть огріхи пиляльного верстата

Назва цих фрез точно відповідає їхньому призначенню: вони зрізають нерівності на дні, роблячи шпунт або паз ідеально рівним і прямокутним.

Ось як вони застосовуються: спочатку випиліть паз потрібної ширини за допомогою пиляльного верстата, залишивши припуск близько 1 мм по глибині. Зробіть такі вибірки усім деталях. Тепер встановіть фрезу в цангу для зачистки пазів і налаштуйте фрезер на остаточну глибину. Проведіть фрезу вздовж вибірки, притискаючи підшипник спочатку до однієї стінки, а потім до іншої.

Не плутайте ці фрези зі схожими фрезами для гнізд, що мають довшу ріжучу частину (10-13 мм заввишки), через яку підшипник буде розташований вище стінки 10-міліметрового паза, і це вимагатиме застосування напрямної.

Зовнішні зуби набірних пазових дисків залишають у кутах трикутні борозенки, позбутися яких допоможе фреза для зачистки пазів.

Фреза видаляє з дна шар товщиною трохи більше міліметра, роблячи поверхні вибірки чистими та рівними.

Цим фрезам завжди є застосування в нашій майстерні.Вони працюють чисто та підходять для шпунтів шириною 10 мм.

Використовуйте переваги фрезерного столу для вибірки пазів, шпунтів та фальців

Для фрезерування цих елементів з'єднань ми в більшості випадків вважаємо за краще використовувати фрезерний стіл, більш безпечний у порівнянні з ручним фрезером і забезпечує кращий контроль завдяки поздовжньому упору, притисканням-гребінкам, поперечному упору та системі видалення пилу.

Щоб досягти кращих результатів, слід враховувати можливості та обмеження вашого фрезера та самих фрез. Вибірка шпунта перетином 19×10 мм у дубовій дошці призводить до перевантаження електродвигуна та швидкого затуплення фрези, тому таку операцію слід виконувати за два проходи, щоразу занурюючи фрезу на половину необхідної глибини.

Фрези з низхідною спіраллю ріжуть чисто, але спрямовують стружку вниз, а не виштовхують її. Видаліть сміття за допомогою компресора та зробіть ще один прохід.

Іноді стружки і пил накопичуються в глибині вибірки або під дошкою, злегка піднімаючи її, внаслідок чого на дні утворюються нерівності. Виконавши всі проходи до остаточної глибини, видаліть стружки та пил зі столу та заготовки та зробіть ще один прохід для зачистки стінок та дна вибірки, не змінюючи налаштування. Фреза з низхідною спіраллю може піднімати заготовку під час вибірки шпунта або паза на фрезерному столі. Ці твердосплавні фрези найкраще працюють при фрезеруванні матеріалу наскрізь, коли стружки провалюються у просвіт, що утворюється.

Фрези зі висхідною спіраллю, навпаки, добре видаляють стружки з глибини шпунта, але можуть відривати краї шпону на фанері.Наша порада: застосовуйте фрезу зі висхідною спіраллю скрізь, де можна використовувати пряму фрезу, а фрезу з низхідною спіраллю залиште для тих випадків, коли вибірка має відкритий край або коли фреза прорізає матеріал наскрізь.

Фрезеруючи пази та шпунти вручну, застосовуйте напрямні

Якщо шпунт або паз потрібно вибрати так далеко від кромки, що це не можна зробити на фрезерному столі з поздовжнім упором, доводиться вдаватися до фрезерування в ручному режимі. При цьому у вас є вибір між трьома варіантами: можна переміщати фрезер, притискаючи край його підошви до напрямної, або використовувати фрезу, що копіює, і направляючу, або встановити на фрезер бічний упор.

Для першого варіанта закріпіть у цангу пряму фрезу або фрезу зі висхідною спіраллю і налаштуйте глибину фрезерування. Виміряйте відстань від краю підошви фрезера до лез фрези. Зафіксуйте напрямну на такій відстані від ліній розмітки, намагаючись вирівняти її якомога точніше. Увімкнувши фрезер, пересувайте його вздовж напрямної, щоб вибрати шпунт чи паз.

Щоб шпунт або паз вийшли прямими, підошва фрезера повинна переміщатися вздовж напрямної, торкаючись її однією точкою.

Так як різальна частина фрези і підшипник мають однаковий діаметр, вам потрібно тільки вирівняти напрямну з лінією розмітки, не вдаючись до вимірювань.

Другий варіант (з копіювальною фрезою) позбавляє вас від помилки, пов'язаної з вимірюванням та встановленням відстані, так як підшипник фрези, розташований над різальною частиною, рухається по кромці напрямної. Вам потрібно лише закріпити напрямну точно по лінії розмітки.

Якщо заготовка занадто велика і її незручно обробляти на фрезерному столі, використовуйте бічний упор, який допоможе зробити паз або шпунт паралельно краю заготовки на відстані, що зазвичай не перевищує 200 мм. Для цієї операції краще встановити в цангу пряму фрезу або фрезу зі висхідною спіраллю.

Як зробити паз у дошці фрезером