Як побудувати цокольний поверх?

Цокольний поверх (або нульовий рівень) є цілком або частково заглиблений ярус будівлі нижче рівня землі. Найчастіше в подібних приміщеннях облаштовують підсобки або гаражі для транспорту. Але індивідуальні проекти приватних будинків передбачають у приміщенні на нульовому рівні парильню, спортзал, басейн тощо. В окремих випадках спорудження цоколя – це чудове рішення, коли будинок знаходиться на горі. Завдяки цьому можна ефективно розширити корисну площу всієї будови.

Основні нюанси

Перед початком будівництва бажано уточнити низку нюансів.

1. У цокольному приміщенні не слід встановлювати двері та вікна, які будуть направлені на північ. Оскільки взимку саме на цю стіну особливо багато накидає снігу, це породжує великі навантаження. Вікна та двері можуть повести.
2. Визначтеся з висотою стелі на нульовому рівні. Ідеальним буде параметр 2,3-2,5 м, а це вже повноцінний поверх, для якого буде потрібно створення глибокого котловану. А якщо влаштувати його нижче, тоді це вже вийде приміщення іншого виду та й його функціональні можливості обмежаться.
3. Важливо визначити товщину стінок цоколя. Зазвичай вони пропорційні стінам усієї будови. Таке допускається, якщо будова розташовується на нерухомих ґрунтах - іншими словами, на міцній основі. Коли грунт проблематичний, що часто трапляється, товщина стін повинна бути збільшена на 20 сантиметрів.

По виду матеріалу, що практикується, є 3 різних технології для спорудження нульового рівня:

1. із фундаментних блоків стінових (ФБС);
2. із цегли;
3. із монолітного бетону.

З ФБС

Це найменш бюджетний спосіб будівництва.Блоки якомога рівніше кладуться по всьому контуру будинку, щоб зробити простіше їхнє оштукатурювання. Потім їх скріплюють один з одним розчином із піску та цементу. У ході укладання ФБС слід не забувати про отвори для електропроводки та води.

Якщо цоколь лише частково розташований під землею, потрібно виділити максимальну площу для вікон, щоб у приміщення потрапляло багато денного світла. Для вентилювання приміщення необхідно проробити у ФБС отвори за 15 сантиметрів від рівня землі. Отвори вентиляції слід закрити сіткою, а взимку закривати щільною матерією. В результаті стінка має височіти на рівні 100 сантиметрів над землею. Потім ФБС ставиться перекриття.

З цегли

При спорудженні нульового рівня за допомогою цегляної кладки пильну увагу потрібно приділити схемам укладання цегли, оскільки нижні ряди кладки братимуть на себе всю масу будови.

Отже, кладка повинна бути максимально надійною і стабільною.

З монолітного бетону

Це особливо поширений та ефективний спосіб побудови нульового рівня. Він поєднує в собі низку позитивних якостей, таких як висока стійкість та міцність споруди, невеликі терміни будівництва, оптимальний захист від вогкості. Нульовий рівень з цього матеріалу можна задіяти з будь-якою метою – від ігрового залу до басейну.

При будівництві за допомогою монолітного бетону можна не турбуватися про пропорції наземної та підземної частин, вологість ґрунту також жодним чином не вплине на якість робіт.

Підготовка

Влаштування фундаменту з паралельним зведенням нульового рівня передбачає проведення правильного аналізу ґрунту на будмайданчику та визначення місця розташування підземних вод. Якщо вони знаходяться на глибині 1,5 м, тоді цоколь повинен зводитися не вище 1 метра.

При якісному плануванні ділянки під будівництво може знадобитися покриття додатковим шаром грунту. Якщо підземні води знаходяться близько до поверхні землі, знадобляться заходи щодо осушення земельної ділянки. Швидко впоратися з цією проблемою допоможуть спеціальні дренажні системи. Їх застосування дасть змогу закласти фундамент набагато глибше.

Всі заходи розпочинаються з розмітки будівельного майданчика, потім згідно проекту будинку котлован копається за допомогою екскаватора. Якщо будівництво ведеться навесні, то можливе скупчення в котловані води, якої потім потрібно буде позбутися за допомогою помпи. Інший варіант - почекати, поки вона сама не вбереться в землю.

Коли необхідна глибина буде досягнута, дно котловану ґрунтовно вирівнюється, при цьому припасування кутів вимагає особливої ​​уваги. Як тільки із котлованом закінчили, на підставі плану будинку здійснюється його розмітка. Канави під несучі стіни риються на глибину щонайменше 30 сантиметрів. Дно готових канав засипається щебенем, потім встановлюється арматура і лише після цього виконують заливку бетону.

На повне висихання розчину бетону йде близько трьох тижнів.

Схема побудови

Визначаючи порядок робіт із спорудження конструкції нульового циклу, потрібно виконати такі заходи:

• зробити проект цоколя з огляду на призначення приміщення;
• вирахувати рівень навантаження на стіни і фундамент конструкції нульового циклу (для більшої впевненості в надійності основи, що несе, бажано закласти додатково ще 30% міцності, тоді будова точно винесе всі навантаження);
• розпланувати будмайданчик з урахуванням нульового рівня;
• винести обриси стін і несучих конструкцій, що захищають.

Останні моменти складні для виконання власними силами недосвідченим майстром – тут краще вдатися до професійної допомоги. Фахівець конкретно вкаже, як планувати нульовий рівень, щоб він відповідав усім вимогам забудовника.

Визначившись зі схемою будівництва, можна розпочинати основні роботи. Далі буде представлено розгорнуту інструкцію всіх операцій при спорудженні нульового рівня своїми руками. Весь процес включає ряд операцій, які ми розберемо докладно.

Закладка основи

Не завжди виходить виготовити фундамент, який реально хочеться. Причина полягає у специфіці ґрунту будь-якого регіону. У певних кліматичних зонах влаштування окремих видів фундаменту зовсім неможливе. Тому поговоримо про кілька видів будинку, які можна споруджувати для нульового рівня.

Фундамент на гвинтових палях

Є швидкозведеною, стійкою та міцною конструкцією. Практикується у підтоплюваній, заболоченій місцевості, а також у районах з холодними, суворими кліматичними умовами.

Якщо нульовий рівень буде на таких палях, то проміжок між латами каркасного будинку і поверхнею землі необхідно добре утеплити.

Плитна основа

Цей тип фундаменту годиться для заболочених місцевостей, зі зв'язковим ґрунтом, а також з пухким піском. При такому виконанні конструкція нульового циклу подібна до боксу, поверх якого вибудовується весь будинок.При ґрунті з низькою здатністю витримувати навантаження та високою деформованістю плитна основа не допустить просідання, оскільки маса споруди пропорційно розподілятиметься по всій площині плити.

Стрічковий фундамент

Якщо ґрунт на ділянці непроблемний, тоді такий вид фундаменту ідеальний. Насамперед здійснюється розмітка будмайданчика за проектом будинку.

Копується котлован за контуром будівлі. Глибина також обумовлюється проектом, проте він не повинен бути глибшим за основу конструкції нульового циклу на 50-60 сантиметрів.

З гравію або щебеню фракції 50 міліметрів та піску робиться підсипка. Кожен шар виконується завтовшки близько 100 міліметрів, пошарово утрамбовується. Пісок ще й змочується водою. Це дасть добротніше ущільнення.

Після утрамбування основа заливається розчином бетону М100 5-сантиметрової висоти. Цей шар потрібний для розрівнювання основи під плиту підлоги конструкції нульового циклу.

Коли бетон повністю підсох, кладеться два шари рулонної гідроізоляції і зв'язується мастикою бітумною. Після влаштування основи можна починати спорудження зовнішньої опалубки. Тільки спочатку заливається підлога. Він буде основою для стін фундаменту.

Споруджувати незнімну армовану опалубку можна з дощок або щитів.

Заливання

Цей етап будівництва включає низку нюансів:

• для заливання бажано використовувати бетон М250 або М300;
• плита заливається 200-міліметровим шаром, допускається і товщі;
• щоб вигнати повітряні бульбашки, розчин потрібно ущільнити глибинними та рейковими віброущільнювачами;
• поверхню розрівняти та залишити на 4 тижні;
• щоб форсувати хід будівництва, паралельно можна починати споруджувати опалубку для стін;
• фахівці радять застосовувати незнімні щити з термопластичного поліпропілену, які паралельно слугуватимуть у ролі утеплювача;
• також проводиться армування вздовж стінки;
• прутки арматури зв'язуються з встановленими вертикальними прутками;
• у місці, де за планом будівництва буде вхід, залиште отвори під двері;
• для монтажу комунікацій встановіть гільзи для проходу труб;
• заливати стінки можна пошарово або повністю, причому якщо ви вирішили заливати пошарово, то кожен наступний шар треба заливати, поки повністю не застиг попередній.

Залізобетонна конструкція набирає міцність протягом 28 днів.

Гідроізоляція та утеплення

Гідроізоляція нульового рівня передбачає 2 етапи.

1. Ізоляція фундаменту від води — після того, як піщано-гравійне підсипання залите розчином, на нього кладеться 2 гідроізоляційні шари. Їх потрібно приклеїти за допомогою бітумної мастики або методом наплавлення. Потім слідує процедура виконання опалубки.
2. Гідроізоляція стін - Процедура аналогічна попередньої. Зовнішню ізоляцію роблять за допомогою приклеювання гідроізоляційних матеріалів поверх шару бетону. Внутрішню ізоляцію виробляють за допомогою спеціалізованих бетонних присадок. Інша назва цього способу – проникаюча гідроізоляція.

Зазвичай, цокольний поверх утеплюють зовнішньо. Тепловий захист зсередини приміщення виконують нечасто. Між стіною та утеплювачем у такій ситуації збирається конденсат, що веде до появи дрібних тріщин.

В результаті цокольний поверх покривається тріщинами і обсипається.

Утеплення провадиться за певною схемою.

1. За контуром фундаменту риють канаву 50-60-сантиметрової глибини.. На дно насипається дренажний шар – він видаляє воду та знижує пучення ґрунту. Як правило, це суміш цементу, піску та керамзитового гравію, замішана на воді.
2. Другий спосіб утеплення - фасадні термопанелі.. Вони виготовлені з матеріалу, що має кілька шарів: із зовнішнього боку захисне покриття, всередині – утеплювач. Фактура поверхні може відтворювати будь-який матеріал: плитку, натуральний камінь, цегла.

Панелі теплі, привабливі, нескладні в установці. Основний їхній мінус – висока вартість.

І монтуються вони виключно на бездоганно вирівняну поверхню, тому може знадобитися решетування.

Як побудувати цокольний поверх своїми руками у заміському будинку

При будівництві заміського будинку досить часто постає питання: чи треба будувати цокольний поверх, і якщо так, то як правильно його побудувати. Цоколь не тільки надає будинку шикарного вигляду, але й може нести функціональне навантаження. Якщо сам цоколь досить високий, а фундамент низький, то простір під усім будинком може використовуватися і як житловий поверх, і як гараж, і як підвал. Таким чином, якщо ви думаєте про те, як побудувати цокольний поверх, то ви повинні розуміти, що саме ви хочете розмістити в приміщенні.

Крім того, замислюючись про будівництво власного будинку, не варто забувати і про матеріальну складову такого кроку, так, наприклад, котедж з цокольним поверхом вимагатиме від вас при будівництві менших матеріальних ресурсів, ніж інші види будівництва.

Деякі замовники вирішують будувати котеджі з розташованим під будинком цокольним поверхом, лише піддавшись моді. Але є ситуації, коли без побудови цокольного поверху створення затишного будинку неможливе.Наприклад, тоді, коли ділянка, призначена для будівництва, має великий ухил. У цій ситуації цокольний поверх з одного боку практично занурений під землю, а з іншого боку повністю залишається на поверхні, тобто фактично створює рівний майданчик, безпосередньо на якому здійснюється будівництво всього будинку.

Також будинки з цокольним поверхом будують тоді, коли через специфіку ґрунту будівництво багатоповерхової будівлі неможливе. Але в цій ситуації слід звернути увагу ще й на те, що цокольний поверх легко може бути зведений лише при заляганні ґрунтових вод у пісок на глибину, що не перевищує півтора метра від земної поверхні.

При відповіді питання, як зробити цокольний поверх, слід враховувати загальну конструкцію будинку. Зверніть увагу на фундамент, оскільки цокольний поверх по суті це його окремий тип.

Загальна технологія будівництва цокольного поверху має такий вигляд. Роється котлован, рівний периметру будинку, його дно ущільнюється «подушкою» з піску та щебеню, на подушку укладається фундаментна плита та монолітні стовпи, які виступатимуть як опори надземної частини будівництва, на стовпи – ще одна плита, що грає роль підлоги першого поверху. Фактично, роблячи цокольний поверх, ви розміщуєте його між фундаментною плитою та підлогою першого поверху.

Цокольний поверх може бути і житловим, тому при його будівництві необхідно потурбуватися про те, щоб перебувати в приміщеннях, в ньому розташованих, можна було без шкоди для здоров'я. Відповідно житловий цокольний поверх повинен бути добре утеплений та захищений від вогкості та гниття.

Як розпочати будівництво цокольного поверху з нуля?

Як ми вже згадували раніше, розпочинати будівництво цокольного поверху необхідно з котловану. Якщо копати котлован навесні, то велика ймовірність того, що в ньому виявиться вода. Воду потрібно або відкачати, або дочекатися, поки вона піде сама. Потім – формується подушка з піску та бетону, яка створить природний дренаж для стрічкового фундаменту. Як кар'єрний, так і річковий пісок підійдуть для формування подушки, а при виборі бетону - віддайте перевагу бетону низьких марок М-25, М-50.

Заощаджувати при будівництві не рекомендується, оскільки хороший фундамент – гарантія сухого, чистого цокольного поверху і того, що згодом стінами будинку не підуть тріщини та інші види деформацій. Щоб уникнути розтріскування піщаної «подушки», необхідно її поливати водою. «Подушка» зазвичай витримується протягом 2-3 тижнів, але якщо терміни будівництва скорочені, а погода стоїть суха та спекотна, то цей час можна скоротити до тижня.

Стрічка фундаменту виконується з важкого бетону марок М-150, М-200, його армування відбувається з використанням стрижнів арматури з поздовжнім діаметром не менше 10 мм, поперечних діаметром 6 мм. Рекомендований крок стрижнів – 200 мм.

Звертаємо Вашу увагу, що необхідно дотримати відстань від арматурної сітки до низу стрічкового фундаменту 20 мм. Ця відстань забезпечить захист вашого фундаменту від агресивного середовища та ґрунтових вод. Досвідчені проектувальники радять при виконанні віконних отворів на цокольному поверсі передбачити їхнє розташування з південної, східної та західної сторони. Їх виконання з північного боку може спричинити за собою продавлювання скла снігом, а також проникнення води від снігу, що тане, при появі перших сонячних променів.

Як зробити цокольний поверх із фундаментних блоків: поради проектувальника

Цокольний поверх із фундаментних блоків – це одне із найоптимальніших рішень. Але не забувайте, що цокольний поверх це не просто підвальне приміщення, а отже, і не всі фундаментні блоки підійдуть для його реалізації. Досвідчені проектувальники, щоб уникнути промерзання стін цокольного поверху, рекомендують використовувати фундаментні блоки завтовшки не менше 500 мм.

Кладка фундаментних блоків виконується з перев'язкою швів, кладковий розчин – цементно-піщаний. Цокольний поверх, для будівництва якого використовуються фундаментні блоки, бажано закінчити на рівні землі, а безпосередньо цокольну частину виконати з керамічної цегли, оскільки тоді зовнішня обробка вашого будинку матиме велику міцність у порівнянні з іншими будівельними матеріалами. Самі стіни з фундаментних блоків армувати не обов'язково.

При зведенні цокольного поверху не забудьте виконати технологічні отвори із закладеними гільзами (залізними циліндрами, призначеними для проходу інженерних мереж теплопостачання, водопостачання, каналізації тощо).

Міцний монолітний цокольний поверх: етапи будівництва

Ще один популярний вид цоколя це монолітний цокольний поверх. Будь-які роботи з монолітним залізобетоном слід розділити на 3 етапи, у тому числі й зведення монолітного цокольного поверху.

Перший етап: збирання дерев'яної опалубки, для будівництва якої може застосовуватися необрізна дошка. Опалубку слід встановлювати на розпірках, оскільки такий цокольний поверх має значну висоту, через що стінки опалубки можуть бути видавлені.Цей фактор може призвести до втрати форми стіни цоколя, а отже, до необхідності несення невиправданих витрат на його відновлення.

Крім того, зверніть увагу, що в цій ситуації опалубка повторного застосування не підлягає.

Другий етап: арматурні роботи Необхідність виконання арматурного просторового каркаса для цокольної стіни обумовлена ​​тим, що бетон добре працює на стиск та погано – на розтяг. Однак для визначення найбільш ефективного армування необхідно звернутися до фахівця, оскільки різна висота та товщина цокольної стіни вимагають індивідуального розгляду.

Третій етап: заливання бетону. Бетонна суміш може бути приготовлена ​​безпосередньо на будівельному майданчику, так і замовлена ​​на заводі-виробнику. Заливання монолітної стіни цокольного поверху не слід розбивати на етапи. Найправильнішим буде залити її цілком. Для того щоб бетонна суміш не мала повітряних порожнин, необхідно провести вібрування суміші на стадії заливання глибинними вібраторами. Твердіння бетонної суміші відбувається протягом 28 діб.

Обмазувальна або обклеювальна гідроізоляція цокольного поверху: вибираємо спосіб

Будь-яка гідроізоляція виконується у два шари. Вибір матеріалів, з допомогою яких виконується гідроізоляція цокольного поверху, залежить від наявності чи відсутності ґрунтових вод. Гідроізоляцією повинні покриватися всі вертикальні та горизонтальні ділянки стін цокольного поверху та фундаментів у місцях зіткнення з поверхнею землі. Гідроізоляція стін та підлоги цокольного поверху здійснюється виключно зовні будівлі, внутрішня частина гідроізоляцією не покривається.

Обмазувальна гідроізоляція виконується з використанням бітумних сумішей шляхом їх нанесення в гарячому стані на поверхню, що ізолюється.

Обклеювальна гідроізоляція виконується з покрівельних матеріалів з аналогічною технологією нанесення.

Якщо ви ставите питанням, як зробити гідроізоляцію цокольного поверху – рекомендуємо віддати перевагу простішій обмазувальній гідроізоляції.

Як правильно зробити цокольний поверх

Наявність цокольного поверху дозволяє зробити планування приміщень у будинку найбільш раціонально, звільнивши місце на першому поверсі під додаткові кімнати. У типових проектах в цоколі мають нагрівальне обладнання і виносять туди душові кабіни, сауни, пральні - все, що працює на роздачу води. Близьке розташування введення комунікацій дає можливість мінімізувати довжину внутрішніх трубопроводів, а ще є гараж, на облаштуванні якого в контурі фундаменту можна також непогано заощадити. Поговоримо про те, як зробити цокольний поверх, щоб він не став суцільним головним болем для власника.

Різновиди цокольного поверху

У внутрішньофундаментному просторі можна влаштувати три типи приміщень: підвал, технічне підпілля та цокольний поверх. Між підвалом та цоколем багато різниці не бачать, а терміни застосовують як синоніми. Це цілком нормально, але все ж таки різниця є. Полягає вона у розташуванні підлоги заглибленого приміщення щодо планувальної позначки землі.

Орієнтуватися можна по висоті та глибині закладання стін:

1. Якщо стіни фундаменту заходять у ґрунт на глибину, що не перевищує половини висоти, значить – це цокольний поверх. Зазвичай він за площею відповідає плану будинку, і може використовуватися як житловий.Мінімальна висота приміщень становить 2,5 м, половина з яких або більше розташовується вище за рівень грунту. Головна перевага такого рішення в тому, що завдяки достатній висоті надземної частини є можливість передбачити нехай невеликі, але віконні отвори. Це дозволяє комфортно облаштувати в цоколі не тільки санітарні чи технічні приміщення, а й, наприклад, розпланувати гостьову зону з кухнею, баром та їдальнею.
2. У підвалів стінки закладені у ґрунт більше ніж наполовину, іноді на всі 100%. За величезного бажання і великих фінансових вкладень упорядкувати можна й такі приміщення, але доведеться вирішити набагато більше завдань. Наприклад, у підвалі досить складно влаштувати каналізацію, тому що в цьому випадку санітарне обладнання розташовується нижче за рівень введення, і стічні води необхідно піднімати насосом вгору. Вікон тут немає, а отже, більше витрат на освітлення та вентиляцію. Найчастіше підвал має меншу площу, ніж сам будинок, і висоту 2,2 м, використовується як комора або льох.
3. Техпідпілля – це простір під підлогою першого поверху, що використовується для встановлення технічного обладнання. Висота його стін становить лише 180 см, тому використовуватись для інших цілей таке приміщення не може. Найчастіше передбачається у багатоповерхівках.

Плюси цокольного поверху у приватному будинку

Про основний позитивний момент влаштування цокольного поверху – отримання додаткової площі, ми згадали. Хоча є й інші переваги, що дають можливість:

• Згрупувати санітарно-технічне обладнання, зменшивши цим витрати на розведення труб.
• Влаштувати гараж у будинку, не займаючи під нього окрему площу.
• Передбачити такі приміщення, для яких зазвичай немає місця в одноповерхових будинках: тренажерний зал, більярдну, дитячу ігрову. Причому отримати все це можна, не збільшуючи розмір ділянки під забудову.
• Найбільш комфортні цокольні поверхи у будинках на схилі, адже природний рельєф тут головний помічник. Він дозволяє знизити до мінімуму обсяг земляних робіт - зі зниженого боку ділянки стіни цоколя повністю не заглиблені, тому в них можна влаштувати не тільки повноцінні вікна, а й парадний вхід до будинку.
• Багато можливостей для інтер'єрного дизайну.

Як своїми руками зробити цокольний поверх

Зрозуміло, що питання про самостійне будівництво будинку ставлять не професіонали, які повинні все це знати по обов'язку, а охочі заощадити на виробництві робіт приватні забудовники. Бажання будувати у них є, а знань немає – ось і шукають відповіді на свої запитання у мережі. Хоча там теж не завжди пишуть люди знаючі.

Найправильніше, орієнтуватися на діючу будівельну документацію – зокрема, на СНіП 31-02, що регламентує будівництво одноквартирних будинків. Саме тут визначено повний комплекс вимог щодо будівництва індивідуальних будинків. Це, звичайно, лише рекомендації - приватник може їм і не слідувати, але щоб не допустити фатальних помилок, краще все-таки документ проштудувати.

З приводу заглиблюваних приміщень у нормах ніякої Америки не відкривається, всі рекомендації спрямовані на загальноприйняті у будівництві правила. До речі, в офіційних документах всі поверхи, що знаходяться нижче за цоколь, називаються підвалами, оскільки крім рівня закладення їх нічого не відрізняє.

Для будівництва будинку з підвалом можна спроектувати лише два види фундаменту: стрічку та плиту. Якщо це стрічка, вона одночасно є фундаментом і виконує функції стін – підлоги у разі формуються по грунту. Якщо фундамент плитний, він є чорновою підлогою. Стіни в цьому випадку є лише проміжною конструкцією, яка передає фундаменту навантаження.

Різниця між цими двома рішеннями полягає в тому, що стіни підвалу мають дещо різну функціональність та точку опори. Коли стіни власними силами є фундаментом, то спираються на грунт - як варіант, під ними бетонна підготовка або товста залізобетонна подушка, що розширює площу опори. Якщо це просто вертикальні конструкції, що захищають, то вони завжди спираються на плитний фундамент.

Від конструктиву, який буде обрано для будівництва підвалу (за умови, що гідрогеологія ділянки взагалі дозволяє це зробити), визначається і перелік матеріалів, що використовуються. Якщо це стрічка, її можна звести з бутобетону, залізобетону, блоків ФБС. Правила дозволяють використовувати для цієї мети і глиняну цеглу, але за фактом її якщо і застосовують, то тільки для нарощування цокольної частини фундаменту.

Плиту формують тільки із залізобетону, а ось стінки, що спираються на неї, можуть зводитися і в кладковому варіанті: з бутового каменю, повнотілої керамічної цегли і бетонних блоків не тільки фундаментних (ФБС), а й стінових, вироблених за ГОСТ 6133 (повнотілі камені з полегшеного). важкого бетону). Комірчасті бетони сюди не відносяться, так що не вірте продавцям, які стверджують протилежне.

З фундаментного блоку

Фундаментними називають блоки, виготовлені за ГОСТ 13579 спеціально призначені для зведення стін підвалів. Це вироби заводської готовності з неармованого бетону із щебеневим або керамзитним наповнювачем, щільністю 1800 -2400 кг/м³ та великим форматом: довжина 2400 мм, висота 600 мм, ширина відповідно до товщини стін 300-600 мм.

Головна перевага їх використання у швидкості зведення нульового циклу будівлі. Недоліки – наявність стиків між блоками, які доведеться герметизувати, та відсутність належної жорсткості, яка потребує пристрою поверх кладки армуючого пояса. У ґрунтах, не схильних до зволоження підземними водами, підвали багатоповерхівок і малоповерхових будинків будують саме з ФБС.

Існує три конструкційні варіанти застосування фундаментно-стінних блоків:

1. Кладка з ФБС виконує роль самостійного фундаменту (стрічкового) і спирається безпосередньо на піщану подушку або бетонну підготовку. У проектованому будівництві це найпоширеніший варіант для влаштування фундаменту з підвалом на зв'язкових кам'янистих та глинистих ґрунтах.
2. Під стіною з блоків є ширша залізобетонна подушка - теж збірна, з блоків (ФЛ або ФП) або виконується в монолітному варіанті. Конструктив «стрічка на стрічці» зазвичай застосовується в регіонах з глибоким промерзанням ґрунту або його нестабільною щільністю та міцністю. Подушка розширює площу опори стрічкового фундаменту, роблячи його більш стійким до перекидання, дозволяє краще протистояти бічним силам морозного пучення. При безпроектному будівництві стрічкової основи краще вибирати саме цей варіант як найбільш надійний.
3. Плита фундаменту під усім будинком.У цьому випадку ФБС-блоки використовуються виключно як стіновий матеріал, що дозволяє за рахунок великого формату за два-три дні зібрати весь цокольний поверх. герметизація яких потребує додаткових витрат та займає чимало часу.

З цегляної кладки

Глиняна, добре обпалена цегла використовували для зведення фундаментів ще до того, як був придуманий монолітний залізобетон. підстав його зараз практично не використовують через трудомісткість зведення та економічну недоцільність.

Стіни підвалів збирають з ФБС або заливають у моноліті, виводячи обріз на рівень планувальної позначки ґрунту. чудово виконує роль армуючого пояса.

З монолітного бетону

Монолітний спосіб дозволяє сформувати фундамент будь-якої конструкції і стінки будь-якої конфігурації. Тому, незважаючи на необхідність чекати 28 днів до повного набору міцності бетону, переваги забудовників віддаються в основному залізобетону. Стрічка може мати прямокутний, трапецієподібний або ступінчастий переріз, що залежить від характеристик ґрунту та гідрогеологічної обстановки.

Недоліком такого рішення є те, що між стінами і підлогою, які не зв'язуються між собою жорстко, є стики. грунт, ступінь просідання якого не прийнято до уваги при будівництві, але може бути і неякісне ущільнення підстилаючого піщаного шару під підлогою.

Щоб позбавити будинок, що будується, від такої ймовірності, краще всього робити фундамент не стрічковий, а плитний, а щоб між підлогою і стінами (а так само в товщі самих стін) не було стиків, вертикальні огороджувальні конструкції потрібно зводити теж в моноліті. з плитою заставної арматурою, і відіграють для неї роль спрямованих вгору ребер жорсткості. на такому фундаменті, набуває форми монолітної залізобетонної чаші з відмінною жорсткістю та герметичністю.

Стики - це єдина слабка ланка в підвальних конструкціях. Тут же їх немає, а сам по собі бетон класу В22,5 W6 водонепроникний. Витрат на гідроізоляцію.

Гідроізоляція цокольного поверху

Необхідність у виконанні того чи іншого варіанта гідроізоляції залежить від конструктиву підвальної частини та виду застосовуваних для стін фундаменту матеріалів.

Горизонтальна. Виконується під підошвою фундаменту і захищає його від проникнення ґрунтових вод. але може бути і прошарок профільної мембрани з поліетилену високої міцності.