Як зробити ефект ширококутної камери у фотошопі

Цей урок розповість про те, як легко у програмі Photoshop створити ефект об'єктива Fish eye і провести корекцію кольору зображення в Camera raw (Photoshop) і провести тонування в HDR.

Що ви освоїте пройшовши цей урок:

- Виконання корекції фотографій у RAW конвертері програми Photoshop.

- Використання фільтра трансформації для створення Fish eye.

- переміщення вмісту на певні ділянки (Content-Aware, Heal Brush)

- створення тонування HDR та віньєтування.

Насамперед потрібно відкрити зображення в Camera Raw. Це виконується через файл > Відкрити як > Camera Raw (File > Open as > Camera raw).

Встановіть налаштування як на скріншоті. Надалі їх можна зберегти та користуватися як пресетом.

На панелі Кривих "Tone Curve" потрібно пропрацювати контраст і інтенсивність кольорів.

Також слід відкоригувати налаштування HSL панелі:

В області піднебіння варто застосувати фільтр Градації (Graduated).

Відкоригувавши зображення в Camera Raw, його потрібно відкрити у Фотошопі.

Для створення ефекту "Риб'яче око" є кілька способів:

1) Фільтр> Адаптивний широкий кут (Filter> Wide Angle) (Це нова функція, яка з'явилася у версії CS6);

2) Фільтр > Корекція лінз (дисторсії) (Filter > Lens Correction)

3) Редагування > Трансформації > Деформації (Warp transformation).

Для цього уроку найзручніше використовуватиме саме Warp transformation.

Створюємо дублікат зображення (Ctrl + J) і йдемо в Редагування> Трансформації> Деформації (Edit> Transform> Warp). Маркерами налаштовуємо приблизно так, як показано на скріншоті.

Трансформований шар потрібно трохи посунути вниз.По кутах буде видно нижній шар. Нічого страшного.

Тепер потрібно стиснути зображення з приводу того, що з боків з'явилися просвіти, переживати не варто, вони будуть заповнені за допомогою Content-Aware.

Всі створені шари необхідно об'єднати.

Для виконання заповнення потрібно перейти в меню Редагування> Заповнення> З урахуванням вмісту (Edit> Fill> Content-Aware) або просто натиснути (Shift+backspace) У старих версіях Фотошопу такої функції немає. (Stamp Tool).

Все те саме потрібно зробити в усіх місцях, де потрібно заповнення.

Тепер можна зайнятися верхньою частиною зображення. За допомогою точкового лікуючого пензля (Spot Heal Brush Tool) в режимі Content-Aware слід приховати зайві елементи.

Сірий будинок на задньому плані виглядає не дуже добре. Для цього створюємо дублікат основного шару.

Тепер потрібно виділити сіру будівлю Полігональним ласо (Polygonal Lasso Tool). Виділену ділянку потрібно залити з урахуванням вмісту.

На завершення можна об'єднати всі шари і створити віньєтку.

Залишився останній штрих. Перейдіть до меню Зображення > Коригування та виберіть HDR тонування (Image > Adjustments > HDR toning).

Після тонування HDR потрібно продублювати шар (Ctrl+J). Режим накладання дубліката потрібно змінити на множення (Multiply) і зменшити прозорість (Opacity) до 45%.

У сьогоднішньому уроці я працюватиму над виправленням спотворення фотографії, скориставшись допомогою фільтра Adaptive Wide Angle (Адаптивний широкий кут) у Фотошоп. Під час роботи я поясню вам весь процес, а також деякі задіяні налаштування. На той час, коли я закінчу цей урок, ви зможете робити це самостійно. Це дуже легко та швидко, і я думаю вам сподобається.

Вибір фото

Можливо, ви вже розглянули, що центр фотографії трохи опуклий.

Перетворення на смарт-об'єкт

Я вже це говорив багато разів, але повторюю знову. При роботі з фільтрами в першу чергу необхідно перетворити шар на смарт-об'єкт. Для цього виберіть потрібний шар і клацніть правою кнопкою миші. Виберіть Convert to Smart Object (Перетворити на смарт-об'єкт) з розкривного меню.

Доступ до фільтра "Адаптивний широкий кут"

Тепер ми можемо перейти до робочого простору цього фільтра. Для цього перейдіть до меню Filter > Adaptive Wide Angle (Фільтр – Адаптивний широкий кут).

Робоча область фільтра

Робота фільтра полягає в тому, що він використовує метадані з фотографії для виправлення. Таким чином, якщо доступна інформація про камеру, моделі та характеристика об'єктива, то цей фільтр справиться з роботою досить легко. Якщо ця інформація недоступна, все складніше, і зображення потрібно буде виправляти вручну. Погляньте на праву частину робочого простору.

Подивіться, прямо під кнопками «OK» і «Cancel» (Скасувати) знаходиться панель, що розкривається, з декількома варіантами моделей проекції.Важливо зробити правильний вибір проекції, щоб вона збіглася з типом необхідної корекції. Давайте їх розглянемо.

Нижче попереднього меню, що розкривається, є ще кілька параметрів.

• Scale (Масштабування): іноді в процесі виправлення спотворень на краях фотографій залишаються прозорі області. Використовуйте цей повзунок, щоб вказати значення для масштабування та видалити порожні області на краях.
• Focal Length (Фокусна відстань): значення цього параметра буде встановлено автоматично, якщо Фотошоп зможе визначити інформацію про об'єктив у метаданих фотографії. Якщо ця інформація недоступна, фокусна відстань вказується вручну.
• Crop Factor (Коефіцієнт кадрування): цей повзунок працює у поєднанні з повзунком "Масштабування". Вказавши значення, Фотошоп по них кадруватиме зображення.
• As Shot (Як знято): якщо ви не впевнені, чи доступна інформація про об'єктив вашої фотографії для Фотошоп, ви дізнаєтеся про це після того, як подивіться на цей параметр. Якщо інформація доступна, параметр буде активний. Якщо інформація недоступна, параметр не буде активним (вікно буде сірим).

Використання інструменту обмеження (C)

Продовжуємо працювати у вікні фільтра "Адаптивний широкий кут". Після того, як усі параметри будуть вибрані та встановлені, давайте перейдемо на ліву панель інструментів та виберемо Constraint Tool (C) (Інструмент обмеження). Це єдиний інструмент, який ми розглянемо в цьому уроці, оскільки він найчастіше використовується.

Його завдання полягає у малюванні ліній. Якщо ваша фотографія сильно спотворена, ви, ймовірно, побачите криві лінії об'єктів, де повинні бути прямі. Тепер завдання полягає в тому, щоб намалювати лінії поверх викривлених ліній об'єктів на фотографії.У міру їх малювання ви помітите, що вони автоматично згинаються, щоб слідувати кривою на зображенні. Це те, як все має відбуватися. Таким чином, у будь-якому місці фотографії, де ви побачите вигнутий та спотворений край, намалюйте на цьому місці лінію. Я зробив це на зображенні, яке взяв як приклад, хоча я не мав багато викривлених об'єктів.

Ось що станеться. Коли лінія проходить через вигнутий край, він випрямляється. Поки ви не закінчите зображення може виглядати трохи дивно. Чим більше і частіше ви будете використовувати цей інструмент, тим швидше ви дізнаєтеся, як він працює і на що він здатний.

Вирівнювання фотографії

Якщо ви працюєте з пейзажною або будь-якою фотографією, яку необхідно вирівняти або випрямити, то вирішити цю проблему можна прямо в даному робочому просторі. Щоб усунути спотворення, проведіть горизонтальну лінію вздовж зображення. Тому, якщо ви працюєте з пейзажним знімком, протягніть лінію з одного боку пейзажу до іншої в тому місці, де горизонт землі повинен бути рівним. Далі клацніть правою кнопкою миші по лінії та з доступних варіантів виберіть Horizontal (Горизонтально).

Фотошоп розглядатиме цю лінію, як лінію горизонту і вирівнюватиме фотографію, дотримуючись її напрямків.

Коли всі виправлення закінчено, натисніть OK, щоб закрити цей робочий простір. Після цього можете продовжувати роботу над фотографією.

Сподіваюся, ви зрозуміли, як використовувати фільтр Adaptive Wide Angle (Адаптивний широкий кут) в Adobe Photoshop, а також, для чого призначені основні та додаткові опції.

Спочатку хотів просто описати створення ширококутного макро, потім подумав, що треба описати передісторію, а потім зрозумів, що передісторія виходить ширше, ніж один конкретний ефект і може бути комусь корисніше, ніж макро.

Для мене проблема фотостудій у тому, що там обмежена кількість інтер'єрів. Іноді бачу в стрічці до фотографії і відразу думка «о, знайоме місце». Невблаганна логіка підвела до ідеї спробувати замінити фон на 3D, тим більше, що у 3D легко підібрати аналогічний ракурс та світло. А хто крутив налаштування фізичної камери в 3D, той відразу ж зрозуміє ідею копіювати туди налаштування з exif реальної фотографії. Тоді отримаємо повну відповідність і за перспективою, і за глибиною різкості.

Але для початку можна перевірити світлові схеми та композицію в 3DSMax, щоб у студії витрачати менше часу. Стандартний об'єкт Biped відмінно підходить для такого «чернетки». Хто дивився перший сезон "Love, Death and Robots", той напевно помітить явний вплив серії "Beyond the Aquila rift", "За розломом Орла":

Тож у студію пішов уже з роздруківкою, де намальовано світлові схеми та написано фокусну відстань об'єктива. Далі справа техніки.
Деякі можливі проблеми на етапі 3D стають зрозумілішими, і в студії все простіше. Наприклад, що для відображення у склі потрібно фото з точки «з іншого боку»:

Глибина різкості, яка вийшла аналогічною до реальних налаштувань фотоапарата:

Чим зручно 3D у деяких випадках – є готовий альфа-канал (для каменів використано скрипт Debris Maker):

Коли процес зрозумілий, то хочеться спробувати щось нове, але не дуже нове. Тому наступним експериментом стало додавання до рук 3D об'єкта. До студії заради цього їхати було ліньки, тож випробував удома.Роздрукував вигляд збоку уберваффе БУР-12, яке якось придумав і замоделював від чогось робити, приліпив роздруківку степлером до картон і вирізав по контуру.

Картонний об'єкт сильно спрощує життя навіть не так по вирівнюванню об'єкта, як по готовим тіням від цього об'єкта. Світло погане з об'єктивних причин. Потрібна була досить довга витримка, щоб бачити свічення зеленої електролюмінісцентної нитки, тому повноцінно спалах використовувати не виходило, вона перебивала нитку. Синій спалах, який повісив для драматизму, довелося послабити шляхом навішування поверх білої футболки (навіть найменша потужність була сильно яскравішою за нитки, так що довелося колгоспити).

Коли теоретична можливість була підтверджена (ну, щоб вирізана картонка не пропадала), вибрався в студію:

Додаток 2: для реалізму треба було в окулярах намалювати відображення фотографа, висновки на майбутнє зробив.

Не додивившись, що модель за спусковий гачок взялася середнім пальцем, довелося палець домалювати. На фоні поставив напів-абстрактну текстуру металу.

Відвернуся. У мене майже половина фотографій з будь-якої відпустки – це текстури або якісь цікаві архітектурні елементи, професійна деформація. Коли був у музеї залізничного транспорту на Ризькій, то фотографій текстур та деталей було значно більше половини, дуже фактурні там об'єкти. Тож тут на тлі якась частина паровоза. "Дешево і сердито" - девіз дня. Думаю, у Середні віки на моєму гербі точно було написано щось на кшталт "Cheap et iratus". А нижче золота жаба на блакитному полі душить хом'яка.

Наступним етапом я випробував макро, логічно розмірковуючи, що макро навіть звичайні предмети можуть бути невпізнанними, і це зекономить час створення пафосного фону.Проблема макро у разі – невелика глибина різкості. Для вирішення є метод focus stacking, коли ми робимо багато фотографій із різною точкою фокусу, а потім з'єднуємо їх в одну (уроків на ютубі повно). До того ж цей процес давно автоматизований, навіть у Photoshop вставили таку можливість. Перший експеримент показав, що метод працює:

Негайно спробував сфотографувати пафосне тло, щоправда, поки що без макро-об'єктиву, а зі звичайним зумом (плюс "набір для дитячої творчості картон кольоровий "Чарівний" з канцелярського магазину):

В принципі працює, але композицію на тлі явно треба продумувати заздалегідь. І зум - це, звичайно, добре, але цікавіше спробувати з макро, тому що у зуму точка фокусування все-таки далека. Тоді наступний етап: макрооб'єктив, шмат корпусу квадрокоптера, зарядка для маленького коптера, зелена люмінісцентна нитка. І focus stacking, щоб усе було різко:

Нормально. І не скажеш, що внизу не лавки, а скріпки для степлера. Якщо потім замазати великі написи на зарядці, то вийде цілком пафосно. Але тут нова проблема. Макрооб'єктив – це приблизно 100мм фокусної відстані. Якщо модель у студії сфотографована на схожу фокусну відстань, то все гаразд. Тут, наприклад, було 90мм, близько. А от якщо, скажімо, 45мм, то фон вже виглядає несхожим – інша перспектива:

І ось тут я задумався, чи можна зняти ширококутне макро з дуже великою глибиною різкості. Навіть не для того, щоб поміщати його на тло, а просто цікаве завдання, яке можна вирішити, лише використовуючи комп'ютер. Тобто це просто прикольно спробувати. Інакше, навіщо тоді технології, Земля, Всесвіт та все інше? Спойлер: результат (не сильно морочився якістю, перевіряв важливу можливість):

Наступний абзац для деяких буде якоюсь незрозумілою клінгонською мовою, можна пропустити, але раптом комусь знадобиться:

Відкриття 1: На макрооб'єктив написано 100мм. При зміні різкості фокусна відстань змінюється відсотків так на 20. Так, я вже в курсі про focus breathing, але не думав, що такою мірою. Так що у фотошопі при Files/Scripts/Load into stack обов'язково ставити галочку автоматичного вирівнювання.
Відкриття 2 (наслідок з 1): навіть при фіксованій діафрагмі та витримці яскравість зображень виходить різна. У Edit/Auto-blend Layers/Stack Images обов'язково галочку безшовного з'єднання Seamless Tones.
Відкриття 3: Якщо імітувати фото з однієї точки, то для збирання перспективи у фотошопі Files/Automate/Photomerge вибирати режим перспективи, а не Auto.
Відкриття 4: Для зшивання перспективи слід знімати з однієї точки. Тільки ось питання – з точки матриці чи з точки передньої лінзи? Для пейзажів передня лінза та матриця, по суті, на одному місці. А ось для макро відстань до об'єкта можна порівняти з відстанню від матриці до передньої лінзи. Якщо крутити фотоапарат на штативі, ми отримуємо ефект звичайної матриці і величезної лінзи. Якщо ж залишати дома передню лінзу (як зробив я), а рухати фотоапарат, ми отримуємо ефект маленької лінзи і величезної матриці. Тут треба думати, доки не вирішив, що краще. Можливо, під час комп'ютерної обробки не так важливо. Якщо захочу повторити, то просто крутитиму на штативі, це набагато простіше.
Відкриття 5: Зшивання focus stacking у фотошопі треба допилювати вручну, залишаються розмиті шматки. Або використати спеціальні програми, такі є, і досить багато.

Далі пояснення "на пальцях".Я роблю 10-15 макро-фотографій з ручним фокусом та різною точкою фокусування одного шматка композиції. Потім із цих фото у фотошопі роблю одну картинку. Виходить, що на цій картинці все різко (гугл "focus stacking"). Далі наступний шматок композиції, який частково перекриває перший (як для панорами). У мене в сумі вийшло 180 знімків.

Зі 180 знімків зробив 12 частин композиції. А потім всі ці частини (де все різко) запихав у фотошопівське збирання перспективи в режимі перспективи (не авто).

Підсумок – макро-картинка, яка на вигляд знята об'єктивом міліметрів приблизно 30-40. Якщо продовжити з додаванням шматків, можна зовсім ширококутник зробити.

Якогось спеціального висновку не буде. Просто приклади того, як, комбінуючи фото та комп'ютер, можна робити щось, що не можна зробити звичайним фотоапаратом.

Щоб вступити до спільноти, що вже існує, потрібно зайти в цю спільноту і натиснути кнопку «Вступити до спільноти».
Вступ до спільноти відбувається автоматично без схвалення кандидатури члена спільноти, що вступає іншими членами.

Точніше знімка, знятого з об'єктивом, наприклад 10мм. Робить хто нитку і як у сенсі?
Чи міг би хтось докладно описати процес? А то в мене виходить якось не реалістично. ніфіга на широкий кут не схожий .. Зміст?
Чи міг би хтось докладно описати процес? А то в мене виходить якось не реалістично. ніфіга на широкий кут не схоже.

Перший тип – це імітація простого ширококутного об'єктива:

Другий тип - імітація фіша:

І той, хто скаже, що це не є реалістичним, нехай перший кине в мене камінь. На жаль, не маю можливості подивитися на роботі т.к. вихід на радикал.ру заблоковано адмінами Подивлюся вдома.Однак, анітрохи не сумніваюся, що у Вас виходять чудові панорами. Але мова не про те як їх склеїти і як скривити простір. Йдеться про те, що короткофокусний об'єктив дає перспективу зовсім відмінну від тієї, яку Ви отримуєте при зйомці нормальним об'єктивом або довгофокусним. І саме перспективні спотворення на КОЖНОМУ парціальному кадрі, тобто. саме цю особливість короткофокусної оптики, імітувати не вдасться. Мені, здається, саме ця проблема хвилює автора теми, чи я помиляюся? Думаю можна широким сфоткати сітку з чорних смужок, що перехрещуються (забув як називається), а потім повторити ці абберації вручну. Яка вам така ідея? Чи є у кого ширик? - сфоткайте Ідея фігова. Головний ефект створюється не просто геометричним спотворенням "смужок, що перехрещуються", а перпективними спотвореннями. Ну, наприклад, якщо надшириком сфотографувати людину, яка витягла руку у ваш бік, то на фотографії буде такий маааааленький чоловічок з величезною ручищем. Причому рука біля плеча буде теж маленька, а пензель просто величезний. Ну і подумайте, як ви таке зробите із простого кадру, знятого на телевізор, на якому пропорції людини та руки сприймаються абсолютно інакше. Ви навели приклади, де немає близько розташованих об'єктів. Через це просте спотворення справді починає нагадувати картину від ширика. Хоча в першому випадку ви промахнулися, там дорога так само має бути вигнута, приблизно як у другому варіанті. Але якщо в кадрі є близькі предмети, то все, кранти.

При Rectilinear проекції ВСІ прямі залишаються такими. Але виникають дикі спотворення по кутах кадру.

Ви маєте рацію! Я це й мав на увазі.
У Red Fox вийшло схоже, але я думаю просто тут десь 18 мм фокусне + велике охоплення простору створює невеликий ефект ширика, але все ж таки на 10 мм ніяк не схоже.. імхо.
Ну добре, що є приклади, ще будуть?))

Ідея фігова. Головний ефект створюється не просто геометричним спотворенням "смужок, що перехрещуються", а перпективними спотвореннями. Ну, наприклад, якщо надшириком сфотографувати людину, яка витягла руку у ваш бік, то на фотографії буде такий маааааленький чоловічок з величезною ручищем. Причому рука біля плеча буде теж маленька, а пензель просто величезний. Ну і подумайте, як ви таке зробите із простого кадру, знятого на телевізор, на якому пропорції людини та руки сприймаються абсолютно інакше.

Думаю такого ефекту (великого кисті руки) можна досягти корекцією в шопі.

_MMX_ по-моєму добре вийшло! можете написати як робили докладніше, особливо про корекцію перспективи.

Red Fox Теж хороший результат, просто мені більше хочеться дізнатися як робити не панорами, а поодинокі (на вигляд, можливо кадрів було багато як у _ММХ_ (!)) знімки.

Думаю такого ефекту (великого кисті руки) можна досягти корекцією в шопі.

_MMX_ по-моєму добре вийшло! можете написати як робили докладніше, особливо про корекцію перспективи.

Red Fox Теж хороший результат, просто мені більше хочеться дізнатися як робити не панорами, а поодинокі (на вигляд, можливо кадрів було багато як у _ММХ_ (!)) знімки.

Я не говорю зробити зі 100 мм 10 мм, це природно буде виглядати жахливо, але з 17-18 мм думаю цілком реально, що доводить фото ММХ

Під корекцією перспективи мав на увазі вирівнювання завалів та подальшу корекцію пропорцій.Найпростіший спосіб - зробити з картинки активний шар, взяти інструмент Move tool, включити опцію "Show transform controls" і почати тягати картинку за вузли рамки доти, доки вона не прийде у божеський вигляд.

Що стосується зйомки, то треба робити це зі штатива, з обертанням у двох площинах навколо нодальної точки. Для чого в ідеалі потрібна спеціальна (недешева) панорамна головка. Але якщо в кадрі не буде активного переднього плану, і витримка дозволяє знімати з рук, то можна тупо натиснути енну кількість кадрів з принципу "щоб напевно". Тобто. щоб гарантовано покрило цікаву для нас область. При цьому бажано намагатися стежити за обрієм. Потім із купи кадрів слід виключити надлишкові для панорами та відвертий шлюб, і можна згодовувати матеріал PTGUI. Вона, рідна, все стерпить. Ну, іноді в особливо важких випадках, їй треба допомогти і підрегулювати контрольні точки вручну, а так все проходить майже на повному автоматі.

Цього разу хочу поділитися крутим лайфхаком для власників не найкрученіших або просто старих телефонів.

Зараз у всіх флагманських моделях смартфонів можна зустріти камеру з різною оптикою: тут тобі й ширококутна, щоб сфотографувати краєвид та телескопічна, щоби зняти щось здалеку і навіть режим макрозйомки!

Я ж зміг зробити всі три види фотографій на свій старенький телефон із звичайною оптикою. Наприкінці статті розповім у чому тут секрет!

Широкий гол – пейзажна зйомка

Зверніть увагу, як багато об'єктів міститься у кадрі. Підійде як для пейзажів, так і для зйомки великих об'єктів поблизу. Наприклад, як античний автобус на третьому фото:

Зверніть увагу, як сильно виглядає небо! Це мої перші спроби ширококутної зйомки на телефон.Фотографія здається звичайною, проте цей автобус неймовірно величезний! Він навіть дзеркалами у широку смугу на дорозі не влазить. Зате тепер залазить у мій знімок:) Зверніть увагу, як сильно виглядає небо! Це мої перші спроби ширококутної зйомки на телефон.

Телескопічний режим – якщо щось далеко

Звичайний зум (цифровий) зіпсує якість картинки, а мій же оптичний! Тому якість фото не страждає:

Найскладніше у зйомці з телескопічним об'єктивом – не змастити кадр:) Найскладніше у зйомці з телескопічним об'єктивом – не змастити кадр:)

Макро режим - для комах, квітів, черепашок

Подивіться на друге фото: воно зроблено у звичайному режимі. Бачите різницю? Мій телефон нізащо не міг би сфокусуватися так близько, як на першому фото!

Ось "мінімальне фокусне" для мого телефону, проте камінчик все одно не зовсім у фокусі. Лінза рятує!

У чому секрет?

А секрет простий - як і завжди, все вже винайдено, якщо знати, де шукати:)

Весь секрет у змінних об'єктивах для камери телефону: при цьому не треба нічого розбирати, лінзи кріпляться до телефону буквально за 1 секунду.

Ось цей об'єктив дозволить знімати з 18 наближенням без втрати якості:

Такий можна знімати гори, кораблі, небо. Все, до чого не можна наблизитись! Клацніть на кнопку "Подивитися" та замовляйте, якщо вас зацікавило. Раджу!

А для макро та ширококутних режимів я використовую простіший пристрій. Пробував різні об'єктиви і ось ці не милять краї зображення:

Тут уже й об'єктив для макрозйомки є широкий кут. Стане в нагоді, якщо любите фотографувати природу, місто, людей, тварин і навіть комах! Можна також знімати відео з такими лінзами. Клікайте на кнопку "Подивитися" і забирайте - це дешевше, ніж оновлювати телефон:)

На телефоні виглядає теж досить стильно (ставиться та знімається за 1 секунду):

До лінз йде спеціальний мішечок і захисні кришки: їх не втратиш і не пошкодиш. До лінз йде спеціальний мішечок і захисні кришки: їх не втратиш і не пошкодиш.

Поставте лайк і підпишіться на канал: це дуже допомагає нашому маленькому каналу, а вам не варто нічого, вірно? Дякую за увагу!

Фільтр «Адаптивний широкий кут» Фотошоп

Існує багато типів зображень, на яких потрібно виправити спотворення. Фотографії, зроблені ширококутними об'єктивами, об'єктивами «риб'яче око» та зображення, об'єднані разом для створення панорамних фотографій. У кожному з цих випадків сам об'єктив викликав спотворення, або процес злиття частин разом. Незалежно від причин, Adobe Photoshop має дуже зручний інструмент, який допоможе виправити спотворення. Основним плюсом даного інструменту є те, що він надзвичайно простий у використанні. Вам потрібно буде вивчити деякі його параметри.

У сьогоднішньому уроці я працюватиму над виправленням спотворення фотографії, скориставшись допомогою фільтра Adaptive Wide Angle (Адаптивний широкий кут) у Фотошоп. Під час роботи я поясню вам весь процес, а також деякі задіяні налаштування. На той час, коли я закінчу цей урок, ви зможете робити це самостійно. Це дуже легко та швидко, і я думаю вам сподобається.

Вибір фото

Як приклад я використовуватиму фотографію всередині церкви. Хочеться відмітити, не відразу видно, що на цій фотографії є ​​спотворення, але воно є і виправити його можна за допомогою цього фільтра.

Можливо, ви вже розглянули, що центр фотографії трохи опуклий.

Перетворення на смарт-об'єкт

Я вже це говорив багато разів, але повторюю знову. При роботі з фільтрами в першу чергу необхідно перетворити шар на смарт-об'єкт. Для цього виберіть потрібний шар і клацніть правою кнопкою миші. Виберіть Convert to Smart Object (Перетворити на смарт-об'єкт) з розкривного меню.

Доступ до фільтра "Адаптивний широкий кут"

Тепер ми можемо перейти до робочого простору цього фільтра. Для цього перейдіть до меню Filter > Adaptive Wide Angle (Фільтр – Адаптивний широкий кут).

Робоча область фільтра

Робота фільтра полягає в тому, що він використовує метадані з фотографії для виправлення. Таким чином, якщо доступна інформація про камеру, моделі та характеристика об'єктива, то цей фільтр справиться з роботою досить легко. Якщо ця інформація недоступна, все складніше, і зображення потрібно буде виправляти вручну. Погляньте на праву частину робочого простору.

Подивіться, прямо під кнопками «OK» і «Cancel» (Скасувати) знаходиться панель, що розкривається, з декількома варіантами моделей проекції. Важливо зробити правильний вибір проекції, щоб вона збіглася з типом необхідної корекції. Давайте їх розглянемо.

• Fisheye (Риб'яче око)Якщо ваше фото сильно спотворене, тому що воно зроблено об'єктивом «риб'яче око», то вам допоможе дана опція. Пропонований параметр виправить будь-яку кривизну, зроблену лінзою цього типу.
• Perspective (Перспектива): наприклад, фото столу з довгими ніжками Якщо зробити знімок прямо, то не буде потреби в корекції. Але якщо ви зміните перспективу, розмістивши камеру під іншим кутом, то ніжки столу будуть йти з нахилом. У цьому випадку буде потрібна корекція, якщо тільки цей спотворений вигляд не є вашою роботою, що переслідується.Якщо ні, виберіть цей параметр, щоб виправити нахил об'єкта, на який вплинуло положення камери.
• Panorama (Панорама): якщо ви об'єднали кілька зображень за допомогою функції Photomerge у Фотошоп, вам допоможе ця опція. Фільтр вважає метадані, що містяться на фотографії, і знатиме, як виправити будь-яке спотворення, створене у процесі злиття.
• Full Spherical (Цілком сферичний): якщо ви зробили повну панорамну фотографію на 360 градусів і отриманий кадр має співвідношення 2:1, виправити спотворення на такому типі зображень можна за допомогою даної опції.
• Auto (Авто): якщо фотошоп вдалося точно визначити інформацію про об'єктив (метадані доступні), то при виборі цієї опції будь-яке спотворення буде виправлено автоматично.

Нижче попереднього меню, що розкривається, є ще кілька параметрів.

• Scale (Масштабування): іноді в процесі виправлення спотворень на краях фотографій залишаються прозорі області. Використовуйте цей повзунок, щоб вказати значення для масштабування та видалити порожні області на краях.
• Focal Length (Фокусна відстань): значення цього параметра буде встановлено автоматично, якщо Фотошоп зможе визначити інформацію про об'єктив у метаданих фотографії. Якщо ця інформація недоступна, фокусна відстань вказується вручну.
• Crop Factor (Коефіцієнт кадрування): цей повзунок працює у поєднанні з повзунком «Масштабування». Вказавши значення, Фотошоп по них кадруватиме зображення.
• As Shot (Як знято): якщо ви не впевнені, чи доступна інформація про об'єктив вашої фотографії для Фотошоп, ви дізнаєтеся про це після того, як подивіться на цей параметр. Якщо інформація доступна, параметр буде активний.Якщо інформація недоступна, параметр не буде активним (вікно буде сірим).

Використання інструменту обмеження (C)

Продовжуємо працювати у вікні «Адаптивний широкий кут». тому що він використовується найчастіше.

Його завдання полягає в малюванні ліній. Якщо ваша фотографія сильно спотворена, ви ймовірно побачите криві лінії об'єктів, де повинні бути прямі. що вони автоматично згинаються, щоб слідувати кривою на зображенні. де ви побачите вигнутий і спотворений край, намалюйте на цьому місці лінію. Я зробив це на зображенні, яке взяв як приклад, хоча я не мав багато викривлених об'єктів.

Ось, що станеться. Коли лінія проходить через вигнутий край, він випрямляється. Поки ви не закінчите, зображення може виглядати трохи дивно.

Вирівнювання фотографії

Якщо ви працюєте з пейзажною фотографією або будь-якою фотографією, яку необхідно вирівняти або випрямити, вирішити цю проблему можна в даному робочому просторі. Щоб усунути спотворення, проведіть горизонтальну лінію вздовж зображення.Тому, якщо ви працюєте з пейзажним знімком, протягніть лінію з одного боку пейзажу до іншої в тому місці, де горизонт землі повинен бути рівним. Далі клацніть правою кнопкою миші по лінії та з доступних варіантів виберіть Horizontal (Горизонтально).

Фотошоп розглядатиме цю лінію, як лінію горизонту і вирівнюватиме фотографію, дотримуючись її напрямків.

Коли всі виправлення закінчено, натисніть OK, щоб закрити цей робочий простір. Після цього можете продовжувати роботу над фотографією.

Сподіваюся, ви зрозуміли, як використовувати фільтр Adaptive Wide Angle (Адаптивний широкий кут) в Adobe Photoshop, а також, для чого призначені основні та додаткові опції.