Несправності світлодіодних стрічок та методи їх ремонту

Світлодіодні стрічки широко використовуються в декоративному підсвічуванні та функціональному освітленні, але періодично вони виходять з ладу повністю або частково, у зв'язку з цим виникає необхідність їх ремонту або заміни. Часто можна обійтися лише заміною невеликої ділянки, що скоротить витрати на ремонт. У статті ми розглянемо типові проблеми з Led-стрічкою.

Зміст статті

Перш ніж приступити до розгляду зазначу, що основний акцент буде зроблено на поширених стрічках з живленням 12В, стрічки на 24В аналогічні конструкції, а в кінці будуть розглянуті особливості ремонту мережевих (220В) стрічок.

Конструкція

Перш ніж розглянути несправності, потрібно розібратися з чого складається світлодіодна стрічка і чому вона гнучка. Led-стрічку можна розбити на дві частини:

З одного зі сторін гнучка друкована плата покрита клейким складом.

На другій стороні нанесений металізований шар - струмопровідні доріжки. Вони виконані у вигляді тонких мідних смуг. SMD-світлодіоди та струмообмежувальні резистори припаяні на струмопровідні доріжки.

Лицьова сторона може бути пофарбована білим кольором, тоді доріжки не видно, їх можна розглянути при вивченні структури стрічки.

Якщо вести мову про білі світлодіоди, то для їх свічення потрібна напруга близько 3В, а стрічка живиться від 12, як це зроблено? Стрічка складається з сегментів по три послідовно з'єднані світлодіоди і 1 або більше резисторів.

Для роботи трьох послідовно з'єднаних світлодіодів потрібно 8.5-9.5В, резистори підбираються таким чином, щоб забезпечити номінальний струм світлодіодів та спалити зайві пару вольт.Кожен такий сегмент працює від напруги 12В.

У стрічці такі сегменти по три світлодіоди підключені паралельно. Тому її можна різати у спеціально зазначених місцях на будь-яку довжину. Місце розрізу – це місце з'єднання двох сегментів.

До побутової електромережі напругою 220В змінного струму така стрічка підключається за допомогою блока живлення, зазвичай імпульсного з вихідною напругою 12В стоянки.

Тепер, коли ви знаєте, з чого складається світлодіодна стрічка, перейдемо до пошуку несправностей.

Несправність #1 - не горить вся стрічка

Якщо при включенні живлення з'ясувалося, що стрічка взагалі не світиться, то потрібно насамперед переконатися: чи ввімкнено блок живлення в розетку? Потім перевірити чи є в розетці напруга, краще робити контрольною лампою або мультиметром.

Якщо перевіряти індикаторною викруткою, то максимум, що вдасться з'ясувати – це наявність фази, а нуля може не бути. Ще один варіант – перевірка двопровідним індикатором напруги.

Якщо розетка справна, перевіряємо, чи цілий провід, яким на блок живлення подають 220В. Для цього виміряйте напруги або перевірте його наявність контрольною лампою на клемах блоку живлення, до яких він приєднаний, зазвичай ці клеми позначені літерами L (line) і N (neutral) або знаком «~».

Якщо напруга є, значить, перевіряємо напругу 12V на виході блоку живлення, знов-таки мультиметром або контрольною лампою на 12В, наприклад, від габаритних вогнів автомобіля, як варіант - відрізком справно справної світлодіодної стрічки.

Якщо напруги немає, потрібно замінити або відремонтувати блок живлення для світлодіодної стрічки, процедура його діагностики та ремонту була описана в статті раніше.

Якщо напруга є, потрібно перевірити справність дроту і чи напруга на стрічці. Якщо напруги немає на контактах, де провід підключається до стрічки, то, ймовірно пошкоджений провід, потрібно замінити його, або знайти пошкодження і відновити його цілісність.

Якщо напруга приходить на стрічку, потрібно перевірити якість контакту між проводом та контактним майданчиком стрічки. Провід може бути припаяний, тоді перевірте якість паяння, краще ще раз пропаяти, тому що при видимій цілісності паяння контакту може не бути.

А може бути використаний клемник для підключення світлодіодної стрічки, тоді потрібно перевірити, чи є контакт між пружною пластиною та контактним майданчиком, можливо, вона окислилася, тоді її потрібно зачистити від оксиду та конструкція має запрацювати.

Якщо це не допомогло проблема у стрічці, вірніше у гнучкій друкованій платі. Оскільки стрічка не світиться повністю, то логічним буде висновок, що перегоріла доріжка в першому сегменті. Щоб це перевірити, можна подати харчування на висновки другого або третього сегментів стрічки і так далі, поки вона не засвітиться. Для цього можна вибрати один із варіантів:

1. Подати живлення перемкнувши металевим пінцетом плюсові контактні майданчики від тих, до яких підключено провід живлення на ті, що знаходяться на стику сегментів першого і наступних. Найімовірніше, згоріла одна доріжка — плюсова чи мінусова, навряд чи могли згоріти обидві одночасно.

2. Припаяти перемичку або самі дроти живлення до наступних сегментів.

3. Подати живлення від 12В акумулятора, підійдуть від джерела безперебійного живлення або авто-мото техніки.

Якщо на стрічці є силикінове захисне покриття, щоб подати живлення до контактних майданчиків – покриття потрібно зрізати або проткнути голкою.

Локалізувавши вигорілу область її необхідно замінити, зістикувавши новий відрізок стрічки з рештою.

Цікаво:

Доріжки могли не згоріти, а порватись. Світлодіодна стрічка, як і кабельна продукція, має такий параметр, як мінімальний радіус згину, обумовлений класом гнучкості. Зазвичай близько 5см. Це особливо важливо, якщо стрічка змонтована так, що обвиває тонку трубу.

Несправність #1.2 - стрічка горить до середини

Це окремий випадок описаної вище ситуації. Причина аналогічна – в одному із сегментів перегоріла доріжка. Способи діагностики та ремонту світлодіодної стрічки такі ж — подавати харчування на ділянки стрічки, розташовані після того місця, що вийшло з ладу.

Несправність #2 - мерехтить вся стрічка або її частина

Причиною мерехтіння всієї стрічки може бути:

1. Проблеми із блоком живлення. Потрібно переконатися в його справності або підключивши стрічку до справного джерела напруги, або до акумулятора. Або можна навпаки підключити свідомо справну стрічку або лампочку до блока живлення.

2. Якщо блок живлення виявився в нормі, то потрібно переконатися як контакт між його клемами та проводами 12В живлення LED-підсвічування. Після чого перевірити з'єднання проводів живлення і самої стрічки.

3. Якщо це виявилося в нормі, тоді перевірте справність стрічки, подавши живлення на інші контактні майданчики, як було описано вище. Якщо вдалося знайти проблемну ділянку, його потрібно замінити.

4. Можливо, просто вийшов термін служби світлодіодів через їхнє старіння, перегрівання або неправильне харчування. Тоді всю стрічку слід замінити.

Несправність #3 - не горить або мерехтить один або кілька шматків світлодіодної стрічки

Окремі сегменти можуть погано світити, мерехтіти або зовсім згаснути. Це може статися через те, що резистор або один із світлодіодів у з'єднаному послідовно ланцюгу згорів або пошкоджений. З тієї ж причини може спостерігатись і підвищена яскравість окремої ділянки. Можливо елементи в нормі, а проблеми, знову ж таки, із гнучкими друкованими доріжками плати.

Таку ділянку найкраще негайно вирізати та замінити справною.

220В стрічка - три основні відмінності

Зі стрічкою, призначеною для живлення від мережі все аналогічно за винятком декількох факторів:

1. Кратність відрізу стрічки відрізняється – 50, 100 див.

2. Так як вся Led-техніка працює від постійного струму, то для живлення мережевої стрічки використовується двонапівперіодний випрямляч напруги — діодний міст, зазвичай встановлений біля вилки в невеликій коробочці. Він теж може вийти з ладу - для заміни підійде будь-який, розрахований на напругу понад 400 В.

3. Випрямлена напруга досягає 310 Вольт, не лізьте голими руками до стрічки, включеної до мережі.

Висновок – три головні проблеми: якість, монтаж та блоки живлення

Стрічки або їх фрагменти згоряють часто, не опрацьовуючи заявлений ресурс. Хоча і світлодіоди можуть світити по 30000 тисяч годин, але це значно знижується при недотриманні правил роботи з ними. Підіб'ємо підсумки:

1. У дешевих стрічках - дешеві світлодіоди, вони гірше світять, сильніше гріються і швидше гаснуть. До речі, світлодіоди катастрофічно бояться перевищення максимально допустимої робочої температури, краще щоб вона не виходила за межі 50-60 градусів.

2.Неправильний монтаж призводить до перегріву світлодіодів та пошкодження доріжок. Занадто щільне поклеювання стрічки призводить до того, що вся конструкція сильніше гріється. Потрібно залишати невеликий зазор між довколишніми смугами стрічки, хоча б у 1-3 її ширини.

Також не слід забувати про те, що не можна допускати згинання стрічки радіусом менше 5см. Тим більше уникайте переломів під прямим кутом та гостріше. Краще розрізати стрічку, приклеїти до поверхонь, а на їх кутку виконати з'єднання або паянням, або затискачем.

3. Не перевищуйте номінальну напругу живлення. Краще навпаки опустити його з 12 до 11.5 – 11.7В. Це можна зробити, обертаючи підстроювальний резистор, зазвичай він встановлений біля клем для підключення проводів. Підвищена напруга спричиняє і підвищений струм, який розігріє світлодіоди, наслідки описані вище.

Інформація, опублікована на даному веб-сайті, представлена ​​виключно з метою ознайомлення, за застосування цієї інформації адміністрація сайту відповідальності не несе.

Усунення несправностей у роботі світлодіодних стрічок

Як і будь-який технічний пристрій, LED-стрічка може одного разу вийти з ладу. Оскільки схема її живлення та підключення дуже проста, у більшості ситуацій ремонт виробу можна зробити самостійно та досить швидко. Сьогодні ми розглянемо, що слід робити у разі різних видів поломок, а також як ефективно запобігти появі таких несправностей у майбутньому.

Світлодіодні стрічки сьогодні використовуються в інтер'єрному дизайні досить широко, а тому вихід такого підсвічування з ладу, як повністю, так і частково, може вплинути на зміну загального вигляду житла.Перевагою подібних джерел світла є той факт, що в абсолютній більшості випадків їх цілком можливо піддати ремонту, а не викинути, як було б з поламаним світильником або світлодіодною лампочкою, що перегоріла. Зазвичай Вам достатньо мати під рукою паяльник і трохи вільного часу, щоб відновити роботу підсвічування.

Як підійти до ремонту?

Насамперед, коротко нагадаємо читачам, з чого складаються LED-стрічки. Конструктивно такі вироби можна розділити на електричну та несучу частини. У першу входять самі світлодіоди та спеціальні резистори, що обмежують струм при його протіканні, а другу складають гнучка друкована плата та клейовий склад, нанесений на її тильну сторону і що дозволяє закріпити виріб на потрібній поверхні. Якщо не брати до уваги можливість фізичного розриву стрічки, то очевидно, що з ладу швидше можуть виходити елементи електричної частини.

На робочій стороні стрічки розташовуються доріжки. Вони виготовлені з тонких та плоских мідних смуг, укладених у основу. Всі діоди та резистори припаюються на них зверху, що дозволяє зменшити габарити стрічки та зробити електричний контакт найбільш якісним. З метою поліпшення експлуатаційних характеристик, зокрема, здатності стрічки, що відображає, її лицьова сторона зазвичай покривається тонким шаром світлої фарби, через що струмоведучі доріжки не видно при побіжному огляді, але можуть бути легко виявлені при детальному вивченні виробу.

Ми пропонуємо приділити основну увагу ремонту світлодіодних стрічок на 12 В, оскільки більшість споживачів воліє купувати та використовувати саме їх.До того ж, моделі з мережевим вольтажом мають кілька конструктивних відмінностей, здатних вплинути на їх ремонт. У звичайній дванадцятивольтній стрічці з білими діодами для свічення елементів потрібна напруга всього 3 В, тому весь «надлишок» вольтажу компенсується рахунок резисторів. Якщо взяти виріб досить непоганої якості з трьома світлодіодами в сегменті та виміряти напругу, то можна виявити, що резистор приймає на себе приблизно чверть напруги. Неважко порахувати, що три діоди по 3 В + резистор на 3 В якраз і дають шукані 12 В. Щоб запитати контур підсвічування з LED-стрічки від мережевих 220 В, застосовуються спеціальні блоки живлення, які не тільки знижують вольтаж, а й перетворять змінний Струм до постійного.

Знаючи загальний пристрій стрічок, можна переходити до їхньої діагностики та ремонту. Перше та найголовніше – чітко розібратися з проявами несправності. Стрічка може не працювати повністю або фрагментарно, світитися тьмяніше або, навпаки, яскравіше звичайного, мерехтіти або змінити відтінок випромінювання. Справне вироби завжди горітиме рівномірно і стабільно, без мерехтіння, перепадів яскравості по довжині або візуального «випадання» окремих точок.

Одна з найпоширеніших несправностей – це мерехтіння. Якщо мова йде про недорогу стрічку китайського виробництва, швидше за все, причина полягає в тому, що потужність 1-го метра виробу була вказана виробником невірно, через що Ви придбали блок живлення без необхідного запасу в 20-25%. Зазвичай проявляється така симптоматика не відразу після включення, а згодом, коли виріб встигне нагрітися по всій довжині. Позбутися подібної несправності можна двома шляхами.Перший - придбати блок живлення на 12 В з великим запасом по потужності, попередньо вимірявши реальну величину, що споживається виробом. Щоправда, у цьому випадку у Вас залишиться непотрібний БП. Другий варіант - укоротити контур по довжині пропорційно тому, на яку потужність розрахований блок живлення. Тим не менш, для відновлення працездатності всього підсвічування Вам все одно доведеться докуповувати ще один пристрій живлення.

Мерехтіння також може стати результатом погіршення контакту у ключових місцях проходження струму. Якщо під час монтажу підсвічування Ви використовували пайку, а не спеціальні конектори, існує ймовірність, що під впливом надто агресивного флюсу в місцях приєднання проводів з часом могло статися роз'їдання струмопровідних доріжок з міді. Для паяння найкраще застосовувати просту каніфоль або не забувати нейтралізувати кислотний флюс, що зберігається на підкладці стрічки. Щоб полагодити виріб у подібних обставинах, можна або обрізати один сегмент і коректно приєднатися до наступного, або просто взяти паяльник з гострим жалом і постаратися обережно відновити доріжку для проходження струму.

Іноді стрічка може блимати і в тому випадку, якщо Ви використовували конектори або інші аксесуари для стрічок. Несправність породжується нерівномірним окисленням притискних контактів, через що проходження струму не може. Зазвичай цей тип поломки можна візуально дізнатися з того, що мерехтіння відбувається безсистемно, і яскравість свічення стрічки змінюється не за довжиною, а в часі. Найчастіше дана несправність впливає весь контур підсвічування цілком, проте іноді буває торкнутися лише першу ділянку в 30-60 див.Щоб відновити нормальну роботу, досить просто взяти спирт і ретельно, зусиллям, протерти контакти на гнучкій платі та конекторі. У випадку, якщо пластинки всередині конектора вже заросли нальотом, який не знімається вручну, просто придбайте новий - він коштує копійки.

В окремих випадках причиною мерехтіння і нерівномірного світіння RGB-стрічок можуть стати батареї в пульті управління. Пристрій передає стрічці некоректний сигнал через нестачу енергії, і електроніці в підсвічуванні доводиться «викручуватися» так, як це може реалізувати з технічної точки зору. Замінивши батареї, Ви легко відновите контроль над стрічкою.

Набагато більш грізно виглядає ситуація, коли стрічка не вмикається зовсім. Безумовно, в першу чергу, необхідно перевірити найочевидніші речі: чи не відключено блок живлення від мережі, чи є з'єднання між ним і самою стрічкою, чи справна розетка, до якої підключається все підсвічування. Перевіряти наявність зовнішнього живлення краще спеціальним тестером, а не індикаторною викруткою, тому що з нею можна з'ясувати лише те, чи є фаза, не отримавши інформації про наявність нуля.

Далі продзвонюються внутрішні ланцюги блоку живлення: якщо він згорів, доведеться купувати новий. Деякі БП розбираються, і їх теж можна спробувати відремонтувати, але це вже зовсім інша історія. Без належних навичок та розуміння їх устрою успіх такого заходу не гарантовано.

Якщо ж напруга на виході блоку живлення є, проблема криється десь у контурі самого підсвічування. Найправильніше продзвонювати окремі ланки за напрямом течії струму – це дозволить якомога раніше відсікти неправильні варіанти.Тому в першу чергу перевіряється провід або кабель, що веде від джерела живлення до стрічки. Фахівці рекомендують продзвонювати обидві жили кілька разів, в процесі трохи згинаючи провідник. Можливо, десь усередині жили є злам, і вона не у всіх положеннях проводитиме струм.

Наступна ланка – місце кріплення дроту до гнучкої плати. Якщо це паяння, огляньте її ретельно, при необхідності витратите кілька хвилин на те, щоб перепаяти з'єднання. У випадку з конекторами огляньте контакти щодо наявності ознак окислення, як було описано раніше. Крім того, є сенс підігнути пінцетом пружні пластинки, щоб вони з великим зусиллям притискали плату до задньої стінки конектора.

Якщо сигнал без проблем доходить до стрічки, а далі втрачається, це означає, що дефект слід шукати в самій електроніці. Оскільки виріб не світиться повністю, підозра повинна впасти на перший сегмент. При експлуатації підсвічування він навантажується найбільше, тому ймовірність, що перегорів саме він, статистично вище. Перевірити його справність найпростіше, зробивши перемички від проводів, що приходять. Виготовити їх можна зі звичайних канцелярських скріпок, а якщо Ви використовуєте світлодіодну стрічку в силіконовій трубці, з пари голок, якими вдасться проткнути оболонку і дістатися контактів. У разі підтвердження несправності саме в першому сегменті достатньо буде просто відрізати його по відповідних лініях.

Якщо проблема не в крайній ланці, ви побачите, що стрічка горітиме, припустимо, до середини.Продзвоніть наступний фрагмент і у разі підтвердження несправності просто виріжте його, а сусідні частини посуньте ближче один до одного і акуратно спаяйте короткими проводками. Також необхідно взяти до уваги, що не тільки діоди та резистори можуть вийти з ладу – здатні банально порватись і самі доріжки. Кожна стрічка має певний поріг, максимальний радіус згину без пошкоджень. Зазвичай він становить близько 5 см, і у випадку коли виріб огинає тонку перегородку або трубу ця величина може бути перевищена. Часто відновити цілісність доріжки вдасться за допомогою лише однієї маленької крапельки припою у потрібному місці.

Якщо стрічка поводиться зовсім непередбачено – то мерехтить, то не включається, то працює частково, цілком імовірно, що Ви спостерігаєте ознаки її старіння. Частина діодів зносилася, можливо, навіть вигоріла хімічно або просто деградувала в процесі експлуатації. Так іноді буває, якщо певна ділянка перебувала під постійною дією прямих сонячних променів. Вивчивши весь контур, Ви виявите, що одна частина стрічки виглядатиме «старшою» за іншу – з поблідлими діодами, з потрісканою підкладкою, з деформованими резисторами тощо. Таку стрічку доведеться замінити повністю або відрізати несправну ділянку, а на її місце помістити іншу.

Коли не горить або мерехтять фрагменти у різних місцях контуру підсвічування, грішити варто на резистори. Швидше за все, вони були пошкоджені під час експлуатації. Та сама причина пояснює явище підвищення яскравості на одних ділянках і її падіння на інших. У будь-якому випадку, ситуація зазвичай зачіпає лише одну-дві ланки на стрічці і їх можна або просто вирізати, або полагодити.Другий варіант має сенс застосовувати лише тим, хто дійсно товаришує з паянням, тому що розміри резистора настільки малі, що робота буде під силу далеко не кожному.

В якому б контексті Ви не використовували паяльник, ремонтувати стрічки необхідно тільки за допомогою пристрою з невеликою потужністю. одному місці. Спаюючи відрізки між собою, для підтримки рівномірності розташування діодів має сенс використовувати шматочки дроту, що з'єднують майданчики. Разом з тим, пряма пайка майданчиків теж не заборонена, до того ж вона виконується простіше і швидше - досвідчені майстри вміють нагрівати всі чотири крапки одночасно і спаювати їх попарно, в один рух.

Якщо Вам доведеться мати справу зі світлодіодною стрічкою, що живиться від 220 В, її ремонт буде ускладнений геометричними аспектами. під напругою в кілька разів небезпечнішими. випрямляч - діодний міст, який доводить випрямлений вольтаж до 310 В, що на третину більше, ніж у звичайній мережі.

Чому в різних країнах відрізняється напруга в мережі

Перевірка світлодіодної стрічки на працездатність.

Світлодіодна стрічка в останні роки набула найширшого поширення і по праву є найбільш популярним видом підсвічування.

Тому кожен власник такого освітлення рано чи пізно стикається з ситуаціями, коли необхідно оперативно перевірити працездатність стрічки в домашніх умовах, або знайти причину чому вона не горить.

Якщо вона у вас при включенні моргає або блимає, але принаймні спалахує, причин може бути кілька. Докладно про це читайте у окремій статті.

Тут же поговоримо про ті моменти, коли вона взагалі не запускається, або вам елементарно потрібно перевірити робоча вона чи ні. Зробити це можна навіть якщо поблизу немає напруги та блоку живлення.

Якщо поблизу немає змінної напруги 220В або джерела живлення, стрічка перевіряється найпростіше, за допомогою звичайної батареї. Багато хто застосовують для цієї справи крону.

Однак через недостатню вихідну напругу, перевірити фактичну яскравість світлодіодів у вас не вийде. Тому краще скористатися пальчиковими елементами А23, які відразу видають необхідні в більшості випадків 12В.

Їх можна витягнути з пульта дистанційного керування сигналізації автомобіля чи з радіодзвінків.

Двома тонкими проводами з'єднуєте плюс та мінус батарейки з відповідними контактними п'ятачками на стрічці.

При невеликій протяжності підсвічування (до 5м) та її малопотужності, цього цілком буде достатньо, щоб усі світлодіоди спалахнули. Правда з умовою, що виріб розрахований на робочу напругу 12 вольт.

Якщо стрічка потужна і протяжніша, то тут може знадобитися вже акумуляторна збірка на основі так званих магазинів або контейнерів.

З їх допомогою можна збирати повноцінне світлодіодне підсвічування, яке нічим не поступатиметься звичайним. При цьому мати купу переваг та застосувань.

Не можете знайти потрібних батарейок, але при цьому автолюбитель? Чудово.

Автомобільний акумулятор відмінно впорається з перевіркою стрічок практично будь-якої потужності та протяжності (в умовах організації домашнього підсвічування).

Єдина проблема може виникнути в його демонтажі з-під капота машини.

У крайньому випадку, якщо стрічка у вас ще не змонтована, її завжди можна принести в гараж до автомобіля і перевірити безпосередньо там, не знімаючи акумулятора.

Перевірка значно полегшується, якщо поряд є джерело відповідної напруги.

Щоб зрозуміти робоча світлодіодна стрічка чи ні, достатньо подати на неї необхідні 12-24-36В. Навіть паяти дроти при цьому не треба.

Два провідники під'єднуєте до вихідних клем блоку, а їх кінчиками просто торкаєтеся крайніх мідних майданчиків на початку стрічки. Якщо світло рівномірне і не тьмяне, то все справно.

А от коли нічого не спалахує, то треба шукати причину. Найголовніший помічник у цьому – мультиметр.

Насамперед перевірте, а чи виходить із блока живлення необхідна напруга? Можливо, вся справа саме в ньому.

Перевіряти потрібно між контактами "+V" та "-V".

Якщо напруга в нормі (+ - 10%), то шукайте по ланцюжку далі.

Якщо немає мультиметра, можна провести перевірку за непрямими ознаками. Однак покладатися на них все ж таки не варто:

• якщо прислухатися, то будь-яке джерело живлення в робочому стані має видавати слабкий характерний шум

Коли цього немає, можна припустити, що блок несправний.Після чого все одно доведеться шукати прилад для виміру вихідної напруги та підтвердження своїх здогадів.

Після блоку, перевірте самі дроти, якими підключається світлодіодна стрічка.

Іноді вони можуть бути досить протяжними і десь переламатися. Цілісність проводів викликається мультиметром у режимі продзвонювання.

Якщо вони повністю закриті термоусадкою і щупами до них не підлізти, то можна зробити інакше.

Достатньо щупами тестера заміряти напругу на найближчих мідних контактах від місця підключення проводів.

Тут також має бути напруга в межах 12В-24В або того значення, на яке розраховане підсвічування.

Якщо і проводи, що живлять, не причому, далі дивіться всі місця з'єднання - конектори і точки паяння провідників.

Тільки після цього можна перевірити саму світлодіодну стрічку та її окремі елементи.

Навіть перегорання одного світлодіода може викликати непрацездатність цілої ділянки стрічки, або всього підсвічування.

Наприклад, таке часто відбувається у світлодіодних гірляндах.

У ній всі світлодіоди підключені послідовно, і замикання однієї лампочки призводить до поломки всього виробу або окремої гілки.

Перевіряються світлодіоди мультиметром у режимі ”перевірка діодів”. Шукайте на корпусі спеціальний значок.

Якщо дотримуючись полярності, щупами мультиметра торкнутися контактних ніжок, робочий світлодіод повинен трохи підсвітитися.

Навіть якщо світла не видно, можна перевірити справність елемента за показаннями на табло. На ньому повинна відобразитися цифра, що фіксує величину падіння напруги.

При цьому вам не обов'язково знати довідкові дані стрічки. Просто запам'ятовуєте цифри та проробіть такі самі вимірювання на сусідніх світлодіодах.

Якщо показання однакові, то всі елементи робочі. Там, де є суттєві відхилення, там і пробій.

А чи можна перевірити SMD діод на герметичних стрічках із силіконовим захистом IP65, при цьому не знімаючи шару ізоляції? Так, можна. Для цього дещо модернізуйте вимірювальні щупи, застосувавши прості голки.

Як це зробити, йдеться у статті про ремонт гірлянди.

До речі, пробою, найчастіше відбувається через перегрівання. Причини його різні:

• занадто щільний монтаж, коли окремі ділянки підсвічування розташовуються близько один до одного

• монтаж у місцях із підвищеною температурою (біля нагрівальних приладів або безпосередньо над кухонною плитою)

Якщо ж ви переплутаєте та підключите щупи зі зворотною полярністю, то екран мультиметра має показати ”нескінченність” або одиницю ”1” у лівому куті табло.

Коли при зворотній полярності з'являється не “одиниця”, а інші цифри – це також свідчить про наявність несправності. Такий світлодіод потрібно змінювати.

Коли знайшли несправний елемент, замінити його для непрофесіонала буде непростим. Але можна зробити інакше.

Просто вирізаєте з двох сторін несправну ділянку світлодіодної стрічки у спеціальних місцях для різання.

І замість нього, через конектори чи пайку, приєднуєте інший такий самий.

Досить рідко, але трапляється така несправність, як пошкодження струмоведучих доріжок. SMD елементи будуть при цьому цілими, а ось вся ділянка підсвічування, починаючи з місця обриву доріжки, не світитиметься.

Таке може статися, якщо вигинати led-стрічку під довільними кутами без конекторів або проводів.

Перевірка робиться тестером як прозвонки. На цілісність або урвища викликається кожна ділянка від однієї точки (плюс і мінус) до іншої.

Як бачите, знайти причину несправності чи навпаки, переконатися в працездатності світлодіодної стрічки, маючи вдома під руками лише тестер чи батарейку, не така вже й складна задача.