Заміна гальмівних колодок фольксваген тигуан

Що буде, якщо не змінювати зношені гальмівні колодки та диски?

Гальмівні колодки складаються із спеціального міцного фрикційного матеріалу, що притискається до гальмівного диска під час гальмування. Кінетична енергія перетворюється на теплову, а колодка і диск повільно, але правильно стираються.

Якщо не змінювати - теплову енергію не буде поглинати, гальмівна система працюватиме не стабільно і, в кращому випадку, це призведе до дорогого ремонту. Не рідко економія на заміні дисків та колодок призводить до ДТП різного ступеня важкості. Перегрітий гальмівний диск, що потрапив у калюжу, наприклад, може розколотися і машину поведе в бік з несправними гальмами.

Диски та колодки змінюються завжди парами, як і інші парні деталі підвіски (амортизатори, важелі тощо), тобто з правого та з лівого боку осі.

Коли міняти?

Регламент заміни для Volkswagen Tiguan 2:

передні колодки – 30 000 км пробігу

задні колодки – 45 000 км пробігу

передні диски – 60 000 км пробігу

задні диски – 90 000 км пробігу

Поза регламентними замінами можуть бути рекомендовані лише за результатами огляду або діагностики, якщо є показання для заміни.

При заміні дисків необхідно замінити колодки, оскільки вони повинні ідеально прилягати один до одного. Інакше в найменші борозни старих гальмівних колодок можуть потрапити сторонні частки, що прискорить вихід нових дисків.

При заміні гальмівних колодок диски оглядають і, якщо з ними все гаразд, встановлюють нові гальмівні колодки на гальмівні справні диски. Нові колодки швидко "притираються" до старих дисків.

Як замінити гальмівні колодки та диски?

Як визначити, що гальмівним колодкам потрібна заміна? Якщо ви помітили хоча б одну з нижче перелічених ознак, рекомендуємо звернутися до автосервісу:

• хід важеля гальма стоянки збільшився на кілька клацань
• гальма спрацьовують із затримкою, збільшився гальмівний шлях
• сторонні звуки при гальмуванні – скрипи, шелест, металевий скрегіт

Довіряйте заміну гальмівних колодок лише професіоналам!

ЧОМУ СКРИПЯТЬ НОВІ КОЛОДКИ Volkswagen Tiguan

Скрип нових колодок не означає, що вам встановили погані деталі. Такий неприємний момент може бути обумовлений кількома факторами:

• фрикційний шар колодок відповідає за параметрами поверхні диска – занадто великі фракції;
• робоча поверхня диска – ротор – пошкоджений чи зношений;
• зносився супорт.

КОЛИ ТРЕБА ЗМІНЯТИ ГАЛЬМОВІ КОЛОДКИ Volkswagen Tiguan?

Регламент із заміни гальмівних колодок, вказаний у сервісній книжці Volkswagen Tiguan – це усереднений час. Тут слід враховувати як інтенсивність застосування гальм, і особливості самих колодок, встановлених у систему.

Наприклад, якщо ви частіше їздите трасами, то колодки можуть відпрацювати і більший ресурс, ніж зазначено в регламенті, в міських умовах - пробіг колодок іноді скорочується вдвічі. Візуальна діагностика гальм Volkswagen Tiguan проводиться щорічно в процесі планового технічного обслуговування. Ми рекомендуємо дослухатися думки вашого механіка, і, при виявленні зносу фрикційного шару, негайно колодки замінити.

ЗА ЯКИМИ ПРИЗНАКАМИ МОЖНА ВИЗНАЧИТИ, ЩО ЗНОСИЛИСЯ САМЕ КОЛОДКИ

Основна ознака – це сигнал датчика Volkswagen Tiguan, якщо такий встановлено у гальмівній системі вашого авто. Є два типи таких пристроїв:

1. Електронний датчик повідомляє про критичну товщину фрикційного шару індикатором на панелі приладів - жовте коло, іноді з знаком оклику всередині.
2. Механічний датчик - сигналізує скрипом (або писком), коли стирається колодка. Нюанс із механічним датчиком у тому, що він може загубитися.

Такі датчики встановлюються, наприклад, на переднє ліве та заднє праве колесо Volkswagen Tiguan. Ознак, які свідчать про зношування саме колодок немає. Є прикмети, якими можна визначити, що в гальмівній системі є поломки:

Якщо ви помітили подібні ознаки, їдьте в автосервіс та повідомте про них майстру, замовте діагностику гальм Volkswagen Tiguan. Причиною можуть стати не тільки колодки, але також диски та супорти.

Які гальмівні колодки Volkswagen Tiguan ВИБРАТИ?

Щоб уникнути скрипу та швидкого зношування нових гальмівних колодок, ми рекомендуємо підбирати ці елементи відповідно до країни-виробника гальмівних дисків, встановлених на вашому авто. Пояснимо: китайські виробники запчастин застосовують фрикційний матеріал, що підходить для роботи з дисками китайського виробництва (тобто вимогам китайських стандартів), європейські виробники, відповідно, орієнтуються на свої дані.

ЯК ЗРОЗУМІТИ, ЩО КОЛОДКИ ЯКІСНІ, А НЕ ПІДРОБКА?

Магазини з продажу автозапчастин пропонують своїм клієнтам сертифіковану продукцію, тобто на колодки є сертифікат, з яким можна ознайомитись. Заводські деталі завжди мають упаковку, на якій нанесено штрих-код, артикул, назву виробника та список моделей, для яких вони підходять.

Форум з тюнінгу, ремонту та обслуговування Nissan Skyline!

Фотозвіт. Заміна гальмівних колодок на Volkswagen Tiguan

Скидаємо сюди різноманітні теми, не особливо варті уваги: ​​цицьки, приколи, анекдоти та інші баяни.

Фотозвіт. Заміна гальмівних колодок на Volkswagen Tiguan

Вирішив при пробігу ~ 45000 перевірити стан задніх гальмівних колодок на своєму Volkswagen Tiguan і якщо ще робітники, то поміняти місцями внутрішні та зовнішні для більш рівномірного зношування. Робив зі шнурком, як зазначено вище.
Із інструментів знадобився ключ на 15! (якраз був у наявності, я їм дитину кЕтайский лисапет лагоджу), на 13, штангенциркуль:

Колодки самостійно змінював вперше в житті (раніше все по сервісах), власне для таких, як я пишу докладно.

Ключиком на 15 дотримуємо напрямну і ключем на 13 відвертаємо болтик(и).

Відвернувши болти, знімаємо супорт, попередньо віджавши колодки шнурком.

Бачимо колодки (на фото вже поміняні місцями):

Робимо виміри. Сама пластина 5 мм

А накладка внутрішньої колодки 9-5 = 4 мм

Поміняв місцями гальмівні колодоки, звів та адаптував, що необхідно на Volkswagen Tiguan.
Кілька разів пригальмував дорогою, притираючи колодки. Усі норм, помилок немає. Сильно бентежить "ребристість" (нерівномірне зношування) гальмівних задніх дисків, але, кажуть, для Тигуана це нормально, а передні як дзеркало.

Фольцваген ТІГУАН. При заміні задніх гальмівних колодок не підходять нові - не утоплюється гальмівний циліндр. Підкажіть у чому справа, може є якийсь секрет або він просто заклинив? Машина з електричним ручником. Навіть пробував спеціальним ключем, який одночасно крутить і тисне на поршень томрзного целіндра. Також намагався відкривати спускний клапан гальмівної рідини, але нічого не допомагає, а до найближчого сервісу - 300км. Підкажіть що робити.

Даремно сам поліз, там не все так просто.
Підключаєш комп'ютер, вкл. 007) і праворуч нагорі тиснеш виконати. Кілька секунд чуєш від задніх суппортів звук роботи моторів, які розводять колодки.
Лізеш у суппорта і міняєш колодки як завжди. Змінюєш обидві сторони і збираєш все на місце.
Після заміни в тому ж 53 блоці в Базових налаштуваннях вводиш групу 006 і тиснеш GO. Знову чуєш звук роботи моторів суппортів (це вони стискають колодки).
І останнє, в тому ж 53 блоці в Базових налаштуваннях заходиш у групу 010 (це адаптація колодок). Секунд 30 вони ззаду пихкають, працюють, потім заспокоюються. ВСЕ. Виходиш із блоку 53. Викл-Вкл запалювання. Повинно працювати.
А просто монтуванням НИЗЯ!

Все зробив. Потрібно просто частіше крутити ключем і менше натискати. Спеціальним ключем, який одночасно крутить і тисне на ці трикутники:

Є спеціальна пристосу супорт зводити, з її допомогою за 5 хвилин поміняв. Покрутив, покрутив аж до упору, послабив, знову покрутив. ось такими ривками вкручується, а коли просто крутиш - не чого не виходить

Чи повинні колодки терти об диск

Запитання, у кого як колодки прилягають?

Вчора поміняв колодки та диски, проїхав 50 км бачу, що на диску від контакту колодок є невеликий слід, але чомусь він не на всій поверхні диска, а лише в нижній частині (ближче до середини маточини).

Тобто гальмує колодка не всією поверхнею, а струму нижньою частиною, під кутом стоїть якось. Так і має бути?
За логікою, колодки повинні гальмувати всією поверхнею ж?

ЗИ: Коли знімав старі колодки, вони теж були сильніше зношені знизу.

Поставити колодки ідеально паралельно диску навряд чи вдасться. Просто деякий час колодки притираються і потім гальмуватимуть всією поверхнею (якщо вже зовсім криво не поставили).

Автослюсар, що не матюкається, дає привід засумніватися у своїй компетенції.
У личку не консультую. Для цього є форум.

Скобу і не тільки її, чистив залізною щіткою, змащував як годиться. Супорт сам не розбирав. Щоправда, задовбався його запихати всередину. Може з ним чогось. Хоча як супорт може впливати на зовнішню колодку.

Поставити колодки ідеально паралельно диску навряд чи вдасться. Просто деякий час колодки притираються і потім гальмуватимуть всією поверхнею (якщо вже зовсім криво не поставили).

Та просто зовнішня, про внутрішню не знаю, не ставиться паралельно. Я розумію, що притиратимуться, але в мене таке припущення, що вони також будуть стиратися як і старі, тобто не рівно.

А як там можна криво поставити зовнішню колодку? Вставив її в скобу супорт одяг і прикрутив. Коли вставляєш наче все рівно.

ще рано заглядати і робити висновки (50 км).
поїздів, дай притертись 250-300 км, а потім уже дивись.

була у мене приблизно схожа річ. поміняв я ступичні підшипники, і колодки стали "брати" тільки наполовину диска (тобто "дзеркало" стало тільки в половину колишнього) і причому, з обох боків (внутрішня і зовнішня) і обидва диски справа і зліва. Довго ламали голову, у чому причина. так і не зрозуміли. поміняв диски і нові колодки, одночасно намітилося нове " дзеркало " диска з тонкой-тонкой " ниткою " кромки (зовнішньої і внутрішньої) і потім стало повноцінним " дзеркалом " , тобто. колодки до дисків стали спочатку паралельні. хочу сказати, що "старі" колодки були зношені лише на третину, а то й менше.і до заміни підшипників було повнорозмірне "дзеркало" з обох боків диска. ось так ось. х.з. Причому, коли після заміни підшипників звернув увагу на нерівномірність прилягання колодок, кілька разів точно перебирав супорт, чистив, змащував, але нічого не допомогло.

Дізнайся першим про вихід нового корисного контенту

© 2010 - 2021 Всі права захищені. Будь-яке копіювання матеріалу з нашого сайту заборонено без попередньої згоди з боку адміністрації.

© 2010 - 2021 Всі права захищені. Будь-яке копіювання матеріалу з нашого сайту заборонено без попередньої згоди з боку адміністрації.

Вчора поміняв колодки та диски, проїхав 50 км бачу, що на диску від контакту колодок є невеликий слід, але чомусь він не на всій поверхні диска, а лише в нижній частині (ближче до середини маточини).

Тобто гальмує колодка не всією поверхнею, а струму нижньою частиною, під кутом стоїть якось. Так і має бути?
За логікою, колодки повинні гальмувати всією поверхнею ж?

ЗИ: Коли знімав старі колодки, вони теж були сильніше зношені знизу.

Скобу і не тільки її, чистив залізною щіткою, змащував як годиться. Супорт сам не розбирав. Щоправда, задовбався його запихати всередину. Може з ним чогось. Хоча як супорт може впливати на зовнішню колодку.

Поставити колодки ідеально паралельно диску навряд чи вдасться. Просто деякий час колодки притираються і потім будуть гальмувати всією поверхнею (якщо зовсім криво не поставили :)).

Та просто зовнішня, про внутрішню не знаю, не ставиться паралельно. Я розумію, що притиратимуться, але в мене таке припущення, що вони також будуть стиратися як і старі, тобто не рівно.

А як там можна криво поставити зовнішню колодку? Вставив її в скобу супорт одяг і прикрутив.Коли вставляєш наче все рівно.

ще рано заглядати і робити висновки (50 км).
поїздів, дай притертись 250-300 км, а потім уже дивись.

А раптом вже пізно буде, диск почне стиратися нерівно і колодки теж 🙁

Всім привіт!
Допоможіть визначити причину. Колодка не по всій площі прилягає до диска, а лише по зовнішньому краю до середини. І це тільки зовнішня колодка, що внутрішня прилягає по всьому диску. Проблема стосується двох передніх коліс.

Авто - Опель вектра с, 2007 р.в. Гальма АТЕ 57мм, диск 285мм вентильований.
Що було зроблено мною:
1. Диски практично без зношування, але все одно проточив (хоча і до проточення така ж проблема була, загалом нічого не змінилося)
2. Поставив нові колодки.
3. Замінив гальмівну рідину.
4. Замінив напрямні та їх втулки.
5. Все змащене де можна і потрібно правильними мастилами і відчищено, супорт не підклинює, колодки вільно переміщаються в скобі, поршень ходить легко.

1. Сильна вібрація (або биття)

При заміні гальмівних дисків можна відчути биття або вібрацію. У цьому випадку необхідно одразу звернутися до автомобільного механіка. Насамперед він перевірить, чи правильно встановлені диски, і, якщо вони встановлені правильно, проведе обстеження та виявить причину. Важливо, щоб ця проблема була усунена до зношування деталі, інакше доведеться зробити повну заміну. Сильне биття може виникати з таких причин:

• сильне зношування шин;
• неправильне балансування;
• зупинило гальмівні циліндри супорта;
• значне зношування гальмівного диска;
• сильно зношена підвіска.

Автомеханік перевіряє стан диска за допомогою цифрового індикатора радіального та осьового биття. Виникнення вібрації на низьких швидкостях може свідчити про зношеність гальмівних дисків.Якщо проблема проявляється швидкості 100 км/год і вище, причиною є гаряча вібрація, спричинена перегріванням гальмівних дисків. У свою чергу причиною перегріву може бути або невідповідність фрикційного матеріалу колодок, що використовуються на даному транспортному засобі, або використання виробником низькоякісних матеріалів для заготівель.

2. Утворення пилу при гальмуванні

Причиною утворення пилу є азбестові колодки. Чудовою альтернативою можуть стати або арамідні або залізні волокна. Оскільки найвищу міцність мають саме арамідні волокна, вони найкраще підходять для виробництва гальмівних колодок. Якщо у виробництві будуть застосовуватися арамідні волокна та незначний обсяг сталевих волокон, такі вироби виділятимуть мінімальну кількість пилу.

4. Температура при гальмуванні

Незалежно від інтенсивності руху транспортного засобу температура між диском і колодкою може досягти максимального значення в 370°C. У випадку зі спортивними автомобілями цей показник може піднятися до 470-650 ° C, але це ще не межа. На чемпіонатах з автомобільного спорту температура доходить до 850 ° C, при цьому диски розжарюються до червоного.

Якщо ви не гонщик і володієте звичайним транспортним засобом, а не спорткаром, фахівці рекомендують не ставити на нього гоночні колодки, оскільки вони не призначені для їзди по місту. Це зумовлено тим, що для ефективного використання колодки повинні бути добре розігрітими: приблизно до 150–180°C. Звичайні якісні колодки в даному випадку значно ефективніші за гоночні, оскільки не вимагають розігріву і призначені для роботи при невеликій гальмівній температурі.Причому, що енергійніше їх використовують, то вище стають їх характеристики.

5. Шум (попискування або посвистування) на малій швидкості

Прихильники акуратної їзди під час зупинки автомобіля можуть часто чути звук, схожий на легкий скрип або свист. Як правило, це відбувається після заміни колодок, але не обов'язково. Щоб позбавитися цього неприємного ефекту, автомобілю потрібно дати пробігтися пару сотень кілометрів. Таким чином, колодки притруться і при гальмуванні щільно стикаються з поверхнею диска.

6. Гучний скрегіт при гальмуванні

Неприємний скрегіт виникає тоді, коли колодка нещільно прилягає до гальмівного диска.

У деяких випадках спровокувати цей ефект може подряпана поверхня диска. У цьому немає нічого критичного, просто знадобиться більше часу для притирання.

7. Звук металу по металу

Ця проблема зустрічається досить рідко, оскільки у складі гальмівних колодок міститься лише незначна частина металу. Як правило, причиною є знос колодок. Якщо гальмівні диски знаходяться в незадовільному стані або заклинили гальмівні циліндри, знос колодок значно підвищується.

Як індикатор зношування гальмівної колодки виступає металева скоба, яка входить у конструкцію деталі. При досягненні критичної товщини скоба стикається з диском, створюючи характерний звук. Це служить сигналом власнику автомобіля про те, що необхідно провести заміну колодок.

8. Швидке зношування колодок

Причин швидкого зношування виробу може бути кілька: поганий стан гальмівного диска, заклинивший гальмівний супорт, склад колодки підібраний неправильно.Якщо з гальмівним диском і супортом все гаразд, значить, на автомобіль слід поставити колодки з більш відповідним складом.

9. Занесення автомобіля в ліву або праву сторону при гальмуванні

Якщо на вашому автомобілі виникла така проблема, потрібно негайно звернутися до техсервісу для виявлення причини. Можливою причиною нерівного гальмування може стати забруднення колодки мастилом або усадка гальмівної колодки на диск із поганою поверхнею. Фахівці не рекомендують використовувати мастило поблизу колодки, так як це може пошкодити фрикційний матеріал.

Хонда цивик 7. передній гальмівний диск треться об колодку, розібрав подивився почистив від бруду, поменшало терти але до кінця не пересал терти. гальмівний циліндр (поршень, який колодки стискає) чистий. третина там де на малюнку показано червоним колом. З боку циліндра.

П'є саке та нюхає сакуру

Що саме не подобається, зі звуком трет чи що диск гріє чи що? Взагалі колодка диска завжди стосується.

Заслужений персональний rank title! (кличте адміна чи завгоспу!)

ІМХО-Коли закон працює не для всіх, це подвійні стандарти та лицемірство і обов'язок кожного громадянина який не хоче вважати себе БУДЛОМ їх "обійти"! (c) darkwish

Порада для заспокоєння нервів: напишіть гасло "Що б не сталося, Росія завжди і обов'язково буде в: censoree: е." і повісьте його на стіну в межах прямої видимості. Щоразу, як опанує вами громадянське хвилювання, благородне обурення, світла надія чи інше почуття, пов'язане з російською владою чи народом, щоразу, як турбуватиме вас доля чергових російських починань - перечитуйте це гасло, і мир і спокій зійдуть у вашу душу.

Мені ось простіше - з себе не треба починати, тому що в органах не служив - каятися нема в чому. bye2 (c) Слава

Окрім вищої освіти потрібно мати хоча б середню міркування та, як мінімум, початкове виховання. (c) Хоня

Нас занадто розпестили повсюдним: censoree: ом. Вже не так просто охуєти, чи знаєте

А що за колодки, оригінал?

Стикався з оригінальними колодками - важко влазили - зважилося підточувати на наждаку.

Причому ставив у офіціалів, купував тільки сам.. Резюме майстра - "буває іноді".

Може у тебе подібна проблемка.

Ветеран форуму ІІ-го ступеня

у тебе просто походу платівка-датчик зносу треця, час змінювати колодки, звук такий приблизно як вилкою по тарілці ну а з приводу всього іншого. вивісити колесо, зняти його та крутити і слухати, там частин, що труться, то не багато.

Просто мені здавалося що якщо вигос колодки то при гальмуванні скежет повинен бути, а тут просто скріпить при нормальній їзді і до кінця не відходить від диска.

Тримає передній гальмівний диск по супорту.

Така біда. Трет. "Ширк-ширк-ширк" задерло до печінок. На супорті видно стічену ділянку.

Колодки майже нові, платівка-пружинка на місці, ціла. Гальмує цілком нормально.

Там, де супорт кріпиться до вилці, між вухами на вилці і супортом вставлена ​​кріпильна пластина мого розкішного індіанського крила, тобто. супорт зміщений всередину на 1мм. Начебто вплинути не повинно, але раптом все ж

Незрозуміла фізика явища, якого власне хрону? При ненатисненому гальмі колодка встає під кутом і не пускає скобу плавати, чи що?

Припущення не повинні робитися на підставі неповної інформації, особливо радіолокаційної. (с) МППСС-72.
Носи вуса! Носи! НЕ ССИ.

Якщо диск третий, то або диск кривий або колесо на осі гуляє, ну як мінімум диск стоїть не рівно на колесі. Як стало терти саме чи робив чого?

У тому сезоні ставив кріпильну пластину для крила, міняв колодки, начебто було нормально. У березні знімав колесо для перевзуття.

Припущення не повинні робитися на підставі неповної інформації, особливо радіолокаційної. (с) МППСС-72.
Носи вуса! Носи! НЕ ССИ.

А ти можеш відтворити проблему? тобто. ти прямо спостерігаєш, що диск по всій (не по всій) своїй площі треться про супорт? Ширк-Ширк-Ширк говорить очевидно, що треться не всі поверхнею, а частинами. Чи може дійсно просто диск кривий? Колодки весь час диском йдуть або розходяться місцями?

Про кривий диск я думав, але з чого йому кривитися за зиму - той сезон закрив нормально, в цьому далі Відкриття поки не їздив, інцидентів ніяких не було (т-т-т)

У мене була підозра, що кріпильна платівка якось раком встає і в результаті внутрішня колодка (протилежна тій, в яку поршня впираються), встає під кутом і не дає зміщуватися скобі. Крило індіанське ускладнює спостереження.
Спробую знову розкидати, зніму крило, можливо, знайду інший диск і потім подивитися-покатати.

Припущення не повинні робитися на підставі неповної інформації, особливо радіолокаційної. (с) МППСС-72.
Носи вуса! Носи! НЕ ССИ.

Теж третій, теж не знаю, що трапилося. Тільки виявив, що вироблення гальмівного диска з внутрішнього боку більше, ніж зовні. Але звук наштовхує на думку, що кривий диск. А може, і направляюча супорта підклинює і не відпускає колодку до кінця? Загалом розбиратиму супорт. Але спочатку треба якось підняти мот, щоб можна було крутити колесо і дивитися як і що чіпляє.

Сидів, вирячився на картинки в мануалі.І раптом почало приходити розуміння, що я походжу баклажан. І походу диск тре по нерухомій частині супорта, яка щодо вилки та колеса/диска ніяк рухатися і не повинна. На жаль, "на місцевості" глянути вийде нескоро, але якщо воно так, то які варіанти?
Мені бачиться щось із цього:
-Все-таки кривий гальмівний диск
-зірка колісним підшипникам
-Спрацювалася втулка на осі, якщо це взагалі можливо

Нічого не прогаяв, як думаєте?

Припущення не повинні робитися на підставі неповної інформації, особливо радіолокаційної. (с) МППСС-72.
Носи вуса! Носи! НЕ ССИ.

Припущення не повинні робитися на підставі неповної інформації, особливо радіолокаційної. (с) МППСС-72.
Носи вуса! Носи! НЕ ССИ.

Старий писав(ла): І походу диск тре по нерухомій частині супорта, яка щодо вилки та колеса/диска ніяк рухатися і не повинна.

А ти як колесо перевзував? У шиномонтажі іноді затискають колесо у верстаті за гальмом диск. І, як правило, його гнуть.

Старий блюз писав: Теж трет, теж не знаю, що трапилося. Тільки виявив, що вироблення гальмівного диска з внутрішнього боку більше, ніж зовні. Але звук наштовхує на думку, що кривий диск. А може, і направляюча супорта підклинює і не відпускає колодку до кінця? Загалом розбиратиму супорт. Але спочатку треба якось підняти мот, щоб можна було крутити колесо і дивитися як і що чіпляє.

. Правила єдині для всіх, і знижки на шановність робити не можна.
О.Даняєв
"Людина, яка не розуміє того, що ви їй кажете, вважає тупою не себе, а вас."

Старий блюз писав: Теж трет, теж не знаю, що трапилося. Тільки виявив, що вироблення гальмівного диска з внутрішнього боку більше, ніж зовні. Але звук наштовхує на думку, що кривий диск.А може, і направляюча супорта підклинює і не відпускає колодку до кінця? Загалом розбиратиму супорт. Але спочатку треба якось підняти мот, щоб можна було крутити колесо і дивитися як і що чіпляє.

Старий блюз писав: Теж трет, теж не знаю, що трапилося. Тільки виявив, що вироблення гальмівного диска з внутрішнього боку більше, ніж зовні. Але звук наштовхує на думку, що кривий диск. А може, і направляюча супорта підклинює і не відпускає колодку до кінця? Загалом розбиратиму супорт. Але спочатку треба якось підняти мот, щоб можна було крутити колесо і дивитися як і що чіпляє.

. Правила єдині для всіх, і знижки на шановність робити не можна.
О.Даняєв
"Людина, яка не розуміє того, що ви їй кажете, вважає тупою не себе, а вас."

Chekist (А) ти як колесо перевзував? У шиномонтажі іноді затискають колесо у верстаті за гальмом диск. І, як правило, його гнуть.

Колеса перевзував у відомого своєю кваліфікацією та пряморукістю Мотохелпа. Наскільки зрозумів, спицьовані колеса він перевзує врукопашну, без верстата.

Загалом, як до мота дістануся, розкидаю перед повністю і вдумливо все поторкаю/похитаю/помірю, дивлячись у мануал. Дивишся, сам собі на все і відповім

До речі, може хто знає аналоги пильовиків на направляючих супорта? Типу від тросика ручника Жигулів тощо? А то в мене обидва рвати

Припущення не повинні робитися на підставі неповної інформації, особливо радіолокаційної. (с) МППСС-72.
Носи вуса! Носи! НЕ ССИ.

була подібна проблема на втиксі, коли поміняв підшипники в колесі, ставив не оригінал, і виявилося, що підшипник трохи тонший від сюди і зміщення на осі.

Задні колодки. Самостійна заміна

Всім привіт! Давно свербіла у мене в голові одна думка. Пробіг у Ленівчега вже 64К, а колодки жодного разу не міняні. Як це? Стиль водіння у мене спокійний, та й Ленівчег не особливо дозволяє дати волю спразі швидкості, але все ж, колодки повинні за визначенням стиратися. Вкотре провів ревізію, заліз подивився. Передні - міліметрів 7 ще, а задні - теж начебто є. Здається.
Думав-думав, не терпів я все-таки, купив задні колодки, вирішив поміняти. Незабаром планується далека поїздка, краще машину до неї підготувати.

Колодки я самостійно ніколи не міняв, але треба спробувати коли-небудь. Судячи з описів процесу та відеороликів в інтернеті, процес заміни не складний. Та й взагалі, справа майстра боїться, головне взятися міцніше.
За інформацією від діамантів з форуму mybrilliance.ru задні гальмівні колодки на V5 підходять від audi A4 (та й купи інших машин). Хтось вже змінював і рекомендує поставити такі: TRW GDB 1330. Однак пошуки саме таких колодок у купі магазинів автозапчастин успіхом не увінчалися. За словами продавана зі спеціалізованого колодкового магазинчика, ці колодки не користуються особливим попитом, оскільки дуже м'які, запилені і стираються швидко. Склад – не айс. Порекомендував взяти такі:

Ну що ж, робити нічого. Ставитимемо ці.

Крім колодок, я взяв спеціальне мастило для направляючих, маленького пакетика вистачає якраз на 4 шт. І мідну мастило для кріплення та болтів.

Процес заміни, як я вже сказав, справді виявився не складним. На жаль, фотографій я не зробив, банально через брудні руки, тому опишу виконану роботу словами. Звісно, ​​знавців прошу не агриться, що я, мовляв, таку фігню (на їхню думку) детально описую. Я робив заміну колодок вперше, хтось також буде, шпаргалка річ корисна.
Ось, до речі, хитрість! Поршень на передніх супортах просто вдавлюється (руками чи ключем), а на задніх вкручується.

- Піддомкрачуємо машину, забиваємо під колеса упори (оскільки ручник використовувати в даному випадку не вийде).
- Знімаємо колесо, відгвинтивши 5 болтів. Кидаємо його під поріг, про всяк випадок, домкрат може підвести.
- Відкручуємо пробку розширювального бачка з гальмівною рідиною. Її не прибираємо, залишаємо на шийці, щоб бруд не потрапила. Це потрібно зробити для того, щоб можна було потім легше втиснути поршень супорта.
- Ключем на 14 тримаємо направляючу (взагалі-то їх 2, знизу і зверху) супорта, акуратно, щоб не порвати пильовик, а тріскачкою на 13 відкручуємо болт, що її тримає. 3 відкрутилося нормально, а в одного я зірвав шліци, прикипів, зараза. Добре в комплекті з колодками йшли 4 болтики. Вони, до речі, хитрі, з фарбою на різьбленні, щоб не відкрутилися в процесі експлуатації.
- Відкрутивши обидві напрямні, знімаємо притискний блок супорта, розхитуючи плоскою викруткою.
— Знімаємо обидві колодки, перевіряємо їхній стан. Знос має бути рівномірним. У мене залишалося по 4 міліметри робочого шару на кожній. В принципі, можна їздити до 2-х, але я, звичайно, не став ставити їх назад.
— Витягуємо пластини для кріплення. Чистимо їх від нагару викруткою, ВеДешклй або бензином. Змащуємо мідним мастилом. Ставимо назад.
— Витягуємо напрямні штифти, очищаємо від старого мастила, змащуємо новий (той самий зелений пакетик) так, щоб його набилося в гумовий пильовик у достатку. Ставимо назад, перевіряючи цілісність пильовика.
- Вдавлюємо поршень на супорті. Його потрібно вкручувати за годинниковою стрілкою, або за допомогою газового ключа (акуратніше з пильником!), або широкою плоскою викруткою.
- Ставимо колодки.Повинні прилягати щільно до диска і увійти до упору, вставши в уступи пластин кріплення.
- Одягаємо супорт, закручуємо болти напрямних, притримуючи ключем. Обов'язково перевіряємо, що гумки пильовиків, що направляють, одягнені до кінця і потрапили в пази.
— Помінявши колодки на обох сторонах, закриваємо бачок з гальмівною рідиною, і кілька разів добре втискаємо педаль гальма. Перевіряємо, що колодки притиснулися до диска. Робимо пробний заїзд. Спочатку трохи може шарудити і хрумтіти, це нормально, колодки притираються до диска.

Колодки 1200 руб, мастило для направляючих 300 руб, мідна 300 руб.

Важливе зауваження! Тільки зараз звернув увагу. На коробці із колодками зображені не ті, що були всередині. А були схожі на такі:

Ось, власне, і все. Всім удачі!