Датсун він до не включається кондиціонер

Система клімат-контролю ставиться не на всі комплектації Датсуна. Нею володіють лише версії Trust та Dream. По суті вона багато в чому повторює принцип роботи кондиціонера, з тією лише відмінністю, що не потрібно постійно коригувати температуру - за водія все зробить електроніка. Крім того, у неї трохи змінений дизайн, але це не заважає швидкому орієнтуванню.

Органи управління

Блок управління клімат-контролем он-До включає два дискових регулятора (швидкості обертання вентилятора і температури повітря), перемикач різних режимів розподілу повітряних потоків, кнопки кондиціювання, а також дві клавіші, що відповідають за активацію режиму обдування лобового скла з максимальною продуктивністю і режиму рециркуляції повітря.

Блок управління клімат-контролем Датсун

Режими роботи

Вони можуть бути різними:

Автоматичний;
Кондиціювання повітря;
Економ-режим;
Робота із максимальною ефективністю.

Автоматика

Для встановлення потрібного температурного режиму потрібно скористатися відповідним дисковим регулятором Мі-До. Після цього можна повністю покластися на автоматику, яка, враховуючи допустимі похибки та фізичні можливості, підтримуватиме вказану температуру.

Щоб активувати функцію роботи системи в max ефективному темпі, достатньо повернути диск, поставивши його в положення AUTO. Внаслідок цього електроніка сама керуватиме швидкістю обертання вентилятора. При високій температурі в салоні, а також на вулиці понад 0 °С, рекомендується включити кондиціювання, а система сама підтримуватиме вибрану температуру.

Щоб оптимізувати роботу клімат-контролю Датсуна, потрібно лише встановити перемикач розподільника повітря в положення, коли потік спрямований на пасажирів. При заздалегідь встановленому режимі AUTO для ручки регулятора та холодному повітрі для регулятора температури (крайнє ліве положення на синій шкалі) вентилятор самостійно почне працювати з максимальною швидкістю.

Якщо температура на вулиці опустилася нижче 0 °С – максимальна продуктивність системи Датсун буде за умови встановлення перемикача розподілу повітря в положення обдування ніг пасажирів або ніг і скла. Для включення вентилятора на максимальні обороти достатньо переконатися, що регулятор температури знаходиться в секції гарячого повітря (крайнє праве положення червоної шкали).

Дані регулятори відповідають за налаштування.

Кондиціювання

Для початку потрібно повністю закрити шибки, після чого виконати наступний алгоритм:

Після закінчення цього електроніка, спираючись на свої можливості та дозволені похибки, підтримуватиме вказану температуру.

Щоб вимкнути кондиціонер, достатньо просто ще раз натиснути на кнопку включення кондиціонера.

Нюанси

Є кілька тонкощів у подібному режимі роботи клімат-контролю mi-Do:

Показаними клавішами активуються деякі опції (рециркуляція повітря тощо).

Економ-режим

Не секрет, що для забезпечення роботи кондиціонера та клімат-контролю необхідна потужність двигуна, а це дещо підвищує витрату палива Датсун. Для скорочення апетиту необхідно дотримуватись певних рекомендацій:

Робота з максимальною ефективністю

При активації режиму охолодження повітря в салоні Datsun проходить з найбільшою інтенсивністю.Його використання виправдане після довгого стояння авто на сонці або просто в надзвичайно спекотну погоду.

Обдув лобового скла

Для того, щоб у найкоротші терміни прогріти лобове скло і звільнити його від льоду, потрібно спочатку натиснути на клавішу максимально інтенсивного режиму обдування лобового скла он-До. Це активує систему клімат-контролю.

Прогрів лобового скла в Датсуні досить ефективний.

Важливо пам'ятати, що за зовнішньої температури нижче +5 °С кондиціонер не ввімкнеться, хоча індикатор на клавіші загориться.

Ремонт

Усі сервісні роботи необхідно проводити тільки у дилера, оскільки фреон у системі під тиском.

Всім вітання!
Давно хотів про це написати, але всі якось руки не доходили.
А трапилося це все ще у середині травня. Жари ще сильної не було, але вже доводилося іноді включати кондерчик.
І ось одного ранку, прокидаюся підходжу до машини, намагаюся завезти, а у відповідь тільки шовки стартера і все. Акум сів у ухнар. І це при тому що на ніч жодних додаткових приладів в машині не було включено. Магнітол відключено, габарити теж вимкнені, що з'їло за ніч акумулятор не зрозуміло. Думаю може такий хріновий акукмулятор, що не проживши і року здох, але ні перевірив рідину, поставив на зарядку і після обіду вже їздив.

І тут вилазить ще одна поломка, їжу на машині включаю кондер, а він не включається, як дуло тепле повітря так і дме. Ну млинець думаю, ще й літа не було, ще й з кандером особливо не їздив, а він уже зламався. Насамперед перевірив запобіжники,

довелося перевірити саме всі поспіль запобіжники, тому що їхнє розташування в реалі і на схемі яка йде з сервісною книжкою не відповідає

повинно бути так, а насправді не так.
Усі запобіжники були гаразд. А кондер так і не хотів вмикатися. поїхав до заправників кондиціонера, підключилися перевірили тиск, фріон усе гаразд. Грошей не взяли та сказали їдь до електрика.Об'їздив пів міста електриків, ніхто не хотів особливо братися, або зайнятий. Підключали сканери перевіряли на помилки, а їх немає, хоча у нас все зав'язано через мізки.
Вже сам скачав купу програм і через ELM підключився до машини, програмно вмикав та вимикав кондер, а він все одно не вмикається.
Поїхав знову майстрами і проїжджаючи повз Елісту-Ладу, зупинився, пояснив свою ситуацію, сказали заїжджай розбиратимемося, благо майстер був вільний.
Починаємо колупати все перевіряти. Загалом на все витратили години три, мучили одну релюшку, а виявилася зовсім інша.

Як я писав раніше, що схема розташування запобіжників і як потім з'ясувалося релюшок не відповідає схемі в книзі, а так само не відповідає схемі реле-запобіжників від лади-гранти, а схеми датсуна ми в інтернеті так і не знайшли. Якби це смішно не звучало, але ми три години з електриком мучили реле заднього ходу думаючи що це реле кондиціонера, але коли я йому все-таки натякнув що місце розташування реле можливо в іншому місці, ми стали перебирати всі релюшки. І знайшли цю гребану релюху, виявилося, що вона просто зловила глюка і залипла або заклинила, тобто коли машина не заведена вона була включена і споживала струм, а коли ми заводили машину і включали кандер, вона навпаки розмикалася і кондер відповідно не працював. До речі вона ж і посадила мені акумулятор за ніч, тому що при незаведеній машині реле було включено.

З'ясувався дивний глюк клімат-контролю. Якщо при включеному КК перемикач встановлений на переднє обдування + обдування ніг, коли його вмикаєш, починає обдування вітрового скла + обдування ніг. Щоб переключився, треба змінити напрямок обдування і повернути знову фронт+ноги.І ще, останній день при включенні КК автоматично включається кондей. І доводиться його вимикати. Раніше такого не було. Загалом на нульове ТО понесу цілий перелік дрібниць
Upd Загалом, я чайник. Так і має бути. Див коментарі нижче

Datsun on-DO 2017, engine Gasoline 1.6 liter., 87 h. p., Front drive, Automatic - observation

Comments 25

Підкажіть, будь ласка. Я чайник. Хотів дізнатися. Чи правильно я розумію, що кліматична установка в дацуні — клімат-контроль, а не просто кондиціонер? А простий кондиціонер, як у ладі гранті, у дацунах взагалі не використовується?

Та чому немає звичайного кондиціонера? Ставиш куди дмухати, потім силу обдування і натискаєш на кондиціонер.
Автоматична система починає працювати у положенні авто. Її можна вимкнути

Є у датсунах простий кондиціонер. Крутилки як на фото означає клімат. Увімкнення компресора в кругляшці. Якщо кнопка окремо, то просто кондиціонер. Але і з кліматом якщо не вмикати режим авто все працює в ручному режимі, тільки заслінки електро

За нормальною роботою клімату тебе вже "потиркали". Від себе додам, логіка обдування спочатку лобового – правильна. Якщо ти тепле прогріте повітря переведеш на лоб - воно просто лусне від різкого перепаду. У всіх кліматів на всіх машинах спочатку починає на лоб холодним дмухати і повільно його прогріває, потім уже заслінками далі рухати починає. Взимку так до речі відтавати буде швидше та коректніше з автозапуску.

Стоп, стоп стоп. Це звичайний метод роботи клімату.Клімат у положенні "авто" управляє як швидкістю, температурою, так і напрямом потоків. Якщо ти посунеш крутилку напрямку і повернеш назад, то клімат перестане керувати напрямком потоків, а буде лише температурою та швидкістю. Те що кондей включився, це теж нормально, т.к. у вологу погоду він швидше забезпечує відпітніння скла. Цей алгоритм також прописаний у блоці КК. Ще є функція пам'яті. Якщо поставиш ручний режим, повернеш крутилку температури в червону зону, врубаєш кондей, потім включиш авторежим, а потім відрубаєш авторежим, не змінюючи температури, то клімат "по пам'яті" врубає кондей.

Літні поїздки на авто з висунутим лівим ліктем у вікно і відкриті решта вікон для тотального провітрювання салону йдуть у минуле. Більшість водіїв сьогодні мають системи кондиціювання у своїх автомобілях, які роблять поїздки в спеку комфортними. Однак автомобільні кліматичні установки є складними і вразливими в непростих умовах дорожнього пересування пристрою. Чи можливо швидко встановити несправності, що виникли в автокондиціонері, і чи варто намагатися самостійно їх усунути?

Не працює кондиціонер у машині - причини та їх усунення

Автокондиціонер, що не вмикається або все ж таки включився, але не охолоджує салон, призводить до однаково сумного результату, хоча причини цього можуть суттєво відрізнятися. Найчастіше несправності у системі автомобільного кондиціювання викликаються:

дефіцитом холодоагенту;
забрудненням кондиціонера;
магістральною непрохідністю;
проблемою з компресором;
виходом з ладу конденсатора;
поломкою випарника;
відмовою ресивера;
виходом з ладу терморегулюючого вентиля;
проблемами із вентилятором;
поломкою датчика тиску;
збоями у функціонуванні електричної системи.

Не вистачає холодоагенту

При нестачі холодоагенту у вигляді фреону у системі вона автоматично блокується. У цьому випадку марно намагатися увімкнути кондиціонер за допомогою блоку управління. Так само проблематичні і спроби самостійно заповнити дефіцит фреону у системі. Фахівці стверджують, що здійснити цю операцію за умов гаража технологічно грамотно не можна. Особливо якщо в системі є витік холодоагенту, самостійно виявити який неможливо. Спроби деяких автомобілістів самостійно заповнити систему фреоном R134 за допомогою балончика найчастіше закінчується гідроударом, що виводить кондиціонер з ладу. Фахівці на СТО заправляють систему кондиціювання фреоном за допомогою спеціальної установки та беруть за послугу в межах 700-1200 руб.

Забруднення кондиціонера

відмова системи включатись;
мимовільне вимкнення під час простоювання в автомобільній пробці;
вимкнення під час руху на низькій швидкості.

Це явище пояснюється перегріванням пристрою, який призводить до підвищення тиску в контурі та наступного автоматичного вимкнення системи. При русі з високою швидкістю інтенсивне обдування повітрям складових частин системи кондиціонування дозволяє їм охолодитися, і кондиціонер знову вмикається. Ця ситуація є чітким сигналом до ретельного миття авто.

Непрохідність контуру

Ця обставина є продовженням вищевикладеного і є однією з найчастіших причин відмови у функціонуванні системи кондиціювання.Бруд, що накопичується в процесі експлуатації, у вигинах магістралі і на ділянках з низьким тиском призводить до утворення пробок, які перешкоджають циркуляції холодоагенту і перетворюють кондиціонер на марний пристрій. Крім того, під загрозу ставиться працездатність компресора, який починає відчувати нестачу мастила, що надходить разом із фреоном. А звідси вже недалеко й до заклинювання компресора — дорогої поломки. Щоб ліквідувати непрохідність контуру, доведеться розібрати частину кондиціонера та під тиском промити магістраль.

Ще однією проблемою, яка може мати місце у функціонуванні контуру, нерідко стає його розгерметизація. Найчастіше до неї наводить деформація сальників та прокладок під впливом кліматичних та зовнішніх факторів. Те саме може статися і з магістральними шлангами. Для ліквідації проблеми необхідно замінити частини магістрального контуру, що прийшли в непридатність, що доцільно зробити в умовах СТО. А як профілактика слід і взимку не рідше 2 разів на місяць включати кондиціонер і давати йому попрацювати протягом 10 хв. Але при цьому необхідно пам'ятати, що взимку кондиціонер можна вмикати лише за прогрітого салону.

Поломка компресора

На щастя, ця проблема виникає рідко, оскільки її вирішення, як говорилося, затратно. А призводить до неї або зношування агрегату від довгої експлуатації, або дефіцит мастила. Останній фактор виступає основним і є наслідком причин, про які йшлося вище. Крім того, заклинювання компресора може спричинити надмірно тривале перебування кондиціонера без його включення.У більшості випадків заклинювання компресора вимагає його заміни, що можна здійснити лише за допомогою спеціалістів.

Набагато простіше вирішується проблема, пов'язана з відмовою компресора працювати через стан приводного ременя. Якщо він ослаблений або зовсім порваний, його необхідно натягнути чи замінити на новий. Обидві операції цілком під силу будь-якому автомобілісту. Як профілактика рекомендується регулярно оглядати приводний ремінь. Навіть якщо він нормально натягнутий, незначні пошкодження на ньому вже повинні бути сигналом для його заміни.

Поломка конденсатора

Розташований перед радіатором автомобіля конденсатор системи кондиціювання під час руху піддається впливу зустрічного повітря, що несе з собою вологу, бруд, пил, сміття, комах. Все це забиває стільники конденсатора і значно гальмує теплообмінні процеси, внаслідок чого пристрій перегрівається. Це відразу ж позначається під час знаходження машини в пробках або під час руху на низькій швидкості, про що вже говорилося вище.

Для усунення проблеми слід продути конденсатор стисненим повітрям або промити його водою під високим тиском. При цьому рекомендується зняти на авто радіаторну решітку, відвернути болти на конденсаторі і отримати доступ до зворотної сторони. Нанесений засіб для видалення комах здатний протягом півгодини якісно очистити конденсатор, а бензином можна видалити з нього олійний наліт та інші забруднення.

Поломка випарника

Найчастіше включення кондиціонера супроводжується появою в салоні неприємних запахів. Їх джерелом виступає випарник, що знаходиться під панеллю приладів і являє собою радіатор.У процесі експлуатації він здатний забиватися пилом і накопичувати вологу, що створює сприятливі умови для розмноження мікроорганізмів, які виділяють неприємні запахи.

Несправність фільтра-осушувача

Якщо система автомобільного кондиціонування грішить частими мимовільними відключеннями, а системні шланги при цьому покриваються інеєм, це вказує на несправність ресивера, що називається також фільтром-осушувачем. Його завдання полягає у видаленні рідини із системи та у фільтрації холодоагенту. Фільтр звільняє фреон від відпрацьованих продуктів, які надходять із компресора.

Найчастіше винуватцем розгерметизації ресивера, через що він перестає виконувати свої функції, є сам фреон, наприклад, марок R12 та 134a. Містячи фтор і хлор, холодоагент при з'єднанні з водою утворює кислоти, що корродують елементи кондиціонера. Тому виробники кондиціонерів рекомендують споживачам змінювати фільтр-осушувач не рідше 1 разу на 2 роки.

Розгерметизація ресивера та витік з нього фреону супроводжується утворенням на поверхні пристрою суспензії білого кольору. Помітивши це, необхідно відразу звернутися до фахівців, які заповнять систему газом з барвником і за допомогою ультрафіолетового світла швидко виявлять місце витоку. У разі аматорського гаража самостійно зробити це проблематично.

Несправність, пов'язана з терморегулюючим вентилем

Даний елемент кондиціонера призначений для оптимізації температурного режиму та сполучення його з величиною тиску в системі, що необхідно для нормального стану холодоагенту. При виході терморегулюючого вентиля з ладу з'являються перебої у подачі холодного повітря.Найчастіше у своїй спостерігається обмерзання магістральних шлангів.

Основною причиною виходу даної деталі кондиціонера з ладу є механічні пошкодження або неправильне регулювання. В останньому випадку потрібно відкоригувати регулювання, а механічні пошкодження вимагають заміни пристрою. Також можливі випадки, коли забруднення системи провокує заклинювання терморегулюючого вентиля, що також потребує його заміни.

Відмова вентилятора

Цей елемент автомобільної системи кондиціювання присутній не у всіх кондиціонерах, а там, де він є, виходить з ладу рідко. Проте якщо це відбувається, відчувається це за допомогою менш ефективного охолодженням салону, а то й зовсім вимкненням пристрою. Функції вентилятора полягають у додатковому охолодженні фреону та стимулюванні надходження холодного повітря в салон. При поломці вентилятора холодоагент перегрівається, піднімаючи тиск у системі, через що автоматично блокується її робота. Вийти з ладу вентилятор може через:

обриву в ланцюзі електроживлення;
поломки електродвигуна;
зносу підшипників;
несправності датчиків тиску;
механічних дефектів у лопатях.

Зазвичай автомобілісти легко виявляють ненадійні контакти в електричній мережі та ліквідують несправність. Щодо внутрішніх дефектів вентилятора, то тут найчастіше доводиться звертатися до фахівців або повністю замінювати агрегат.

Відмова датчика тиску

Цей елемент системи охолодження салону авто призначений для відключення кондиціонера при надмірному підвищенні тиску в системі, оскільки тиск вище штатного може призвести до фізичного руйнування системи.Датчик тиску відповідає також за своєчасне увімкнення або відключення вентилятора. Найчастіше датчик тиску виходить із ладу через надмірного забруднення, механічних ушкоджень чи порушень контактів у разъемах. За допомогою комп'ютерної діагностики на СТО відмова у роботі даного пристрою виявляється дуже швидко. У гаражних умовах зробити це проблематично, зате після встановлення правильного діагнозу самостійно замінити некоректно працюючий датчик нескладно. Для цього знадобиться оглядова яма та ріжковий гайковий ключ на «14». Процес заміни деталі протікає так:

Необхідно заглушити двигун, оскільки заміна здійснюється лише при вимкненому запаленні.
Потім потрібно злегка відсунути захист бампера із пластику і отримати доступ до розташованого праворуч датчика тиску.
Для його демонтажу слід звільнити засувку на штекері та від'єднати підведені дроти.
Тепер гайковим ключем необхідно викрутити датчик, не боячись витоку фреону, оскільки в системі є спеціальний запобіжний клапан.
Після цього залишається тільки вкрутити на це місце новий пристрій та зробити попередні дії у зворотному порядку.

Інші можливі причини, чому не працює кондиціонер

Якщо в більшості автомобілів з часом обов'язково виявляються ті чи інші проблемні місця в електричній частині, то, за свідченням фахівців, відсоток неякісного паяння та слабких контактів у роз'ємах електричних ланцюгів кліматичних установок ще вищий. Найчастіше у відмові кондиціонера включатися винна бортова електроніка авто. Наприклад, коли натискається кнопка включення системи кондиціювання, сигнал з неї надходить до електронного блоку управління (ЕБУ) автомобіля.За наявності якихось проблем в електроланцюзі системи або в самій кнопці ЕБУ може не відреагувати на сигнал кнопки включення кондиціонера, і система просто не запрацює. Тому в подібному випадку і як профілактика корисно «дзвонити» електроланцюг системи кондиціювання і саму кнопку включення за допомогою мультиметра. Досить часто виходить з ладу електромагнітна муфта компресора. На СТО її зазвичай замінюють цілком. Деталь ця дорога, але ремонтувати її частинами і самостійно, як показує практика, недоцільно. По-перше, окремі її деталі в сумі коштуватимуть приблизно стільки ж, скільки коштує нова муфта, а по-друге, ремонт своїми руками складний і забирає багато часу та нервової енергії.

Чи доцільний ремонт своїми руками

електронна муфта компресора коштує в межах 1500-6000 руб.;
сам компресор - 12000-23000 руб.;
випарник - 1500-7000 руб.;
розширювальний клапан - 2000-3000 руб.;
радіатор кондиціонера - 3500-9000 руб.;
салонний фільтр - 200-800 руб.;
заправка системи фреоном, компресорним маслом - 700-1200 руб.

Вартість ремонту залежить від його складності, марки автомобіля, типу його кондиціонера та репутаційного рівня СТО. Якщо виходити з середніх показників, то повний ремонт компресора, наприклад, обходиться в межах 2000-2500 руб. Заміна шківа компресора, яку легко здійснити самостійно, коштує (без вартості самого ременя) не менше ніж 500 руб. Якщо взяти за умовну стелю ціни за комплексний ремонт автокондиціонера на автомобілі преміум-класу із заміною холодоагенту, олії та компресора, то сума може досягти 40000 руб.

Як запобігти виходу з ладу кондиціонеру

Кондиціонер, що справно функціонує, на новому авто все одно вимагає огляду через кожні 2-3 роки. Ця вимога пояснюється тим, що навіть добре загерметизована система щорічно неминуче втрачає до 15% фреону, що циркулює в ній. Автомобіль, що досяг 6-річного віку, підлягає вже щорічному огляду своєї кліматичної системи, оскільки в процесі експлуатації зношуються прокладки в з'єднаннях, а на магістральних трубках з'являються дрібні тріщини. Крім того, як профілактика фахівці рекомендують:

Встановлювати на бампері додаткову сітку для запобігання радіатору кондиціонера від сміття та дрібного каміння. Особливо це актуально для автомобілів з крупнокомірчастими радіаторними гратами.
Регулярно включати кондиціонер і за довгих простоїв авто, і навіть у зимовий період. 10-хвилинна робота пристрою кілька разів на місяць допоможе уникнути пересихання магістральних елементів.
Вимикати кліматичний пристрій незадовго до закінчення поїздки при працюючій пічці, що дозволяє теплому повітрі просушити повітропроводи, не залишаючи шансів мікроорганізмам на розмноження в них.

Відео: як швидко самому перевірити працездатність автокондиціонера

Відмова в роботі кліматичної системи автомобіля може бути викликана як глибинними проблемами у пристрої, пов'язаними з некоректним функціонуванням окремих елементів, так і з елементарним дефіцитом холодоагенту. Але в будь-якому випадку профілактичні дії, що виражаються насамперед у турботі про чистоту свого авто, багаторазово окупаються у світлі можливих подальших витрат на ремонт.

Не включається кондиціонер, а саме муфта компресора.

Проблема така після покупки нарешті вирішила зробити кондер, т.к. взимку не особливо потрібен був)
Їздив до заправників, ті всі перевірили, тиск фреону тримає, муфта включається якщо якось її там безпосередньо замикати, але при включенні в салоні на блоці клімату кнопочки AC, індикатор загоряється, але компресор не включається і додатковий вентилятор.
Заправники сказали справу в електриці, підкажіть, куди копати? сказали можливо справу в предах, або в проводах, ще можливо говорять пов'язано з тим, що грубка не рідна стоїть, що коли колгоспили могли якийсь там датчик усередині там де радіатор кондера в салоні варто навернути, правда там такий є?

Вообщем потрібні дані по всіх предах і релюшка відповідальним за включення кондера, та й може ще чим підкажете куди дивитися, які дроти продзвонити і тд?

Адреса: Ставрополь Повідомлень 11,783 Адреса: Ставрополь Повідомлень 11,783

ЗИ, Щодо датчика зовнішньої температури. Щоб до нього дістатися, не потрібно знімати бампер! Достатньо зняти решітку верхню. Відкрутити шурупи, потім на себе верхню частину діставши кліпси і потім вгору.
За ідеєю кондей не запуститься, якщо датчик видаватиме менше 5 градусів тепла. при урвищі він видає -40.
Перевіряється на опір за певної температури повітря

Цікава інформація, перевірю, чи в моєму випадку заправники фреон не заправляли, нагнали для проби повітря в систему створивши тиск, на повітрі муфта не включилася, а вручну щось там замкнувши на компресорі він увімкнувся.

Я так розумію це датчик тиску фреону там стоїть? і якщо я його замкну зара на повітрі і муфта ввімкнеться, значить справа в ньому?
А точно треба перемикати саме роз'єм? Що я за схемою дивлюся і не зрозумію як перемикання роз'єму допоможе без підключеної фішки

щодо датчика температури повітря, спробую завтра перевірити.

Просвітите новачка!

Шановні друзі! Просвітите новачка. До цього автомобіля з кондиціонером не було, тож дещо не зрозуміло. Отже:
1. Включення кондиціонера. В інструкції сказано, що кондиціонер слід включати лише після запуску двигуна:
Для включення режиму кондиціювання повітря необхідно із закритим склом виконати такі операції:
1) Увімкнути запалювання (запустити двигун).
2) Включити вентилятор, встановивши ручку регулятора у положення 1, 2, 3, 4 або AUTO.
3) Натиснути кнопку увімкнення/вимкнення кондиціонера. Під час увімкнення кондиціонера світиться вбудований у кнопку індикатор.
Отже, якщо заглушив двигун, то кондиціонер треба обов'язково кнопкою відключати?
Що буде, якщо забудеш вимкнути?
2.Оптимальна температура повітря із кондиціонера.
Ніяк не пристосуюся. Якщо викрутити максимум холоду, то холодно. Якщо поставити на середину – спекотно. Між ними також не комфортно.
І взагалі чи можна на ходу крутити цей регулятор?
В якому положенні у вас стоїть регулятор у спеку 35 градусів?

2 Відповідь від olegun 01-06-2015 19:06:57

Re: Просвітите новачка!

тільки після запуску двигуна

Чесно кажучи, вперше чую, корисно іноді почитати "буквар".Впевнений, що 99.9% не дотримуються цієї вимоги, тим більше, що в режимі auto кондиціонер включається автоматично.

якщо заглушив двигун, то кондиціонер треба обов'язково відключати кнопкою?
Що буде, якщо забудеш вимкнути?

Не треба. Нічого не буде.

Якщо викрутити максимум холоду, то холодно. Якщо поставити на середину – спекотно. Між ними також не комфортно.

Кожен поділ (клацання) регулятора температури, досить сильно впливає на температуру повітря, що подається, тому між серединою і максимальним холодом, багато положень, спробуйте і знайдете комфортну.

І взагалі чи можна на ходу крутити цей регулятор?

Як увімкнути кондиціонер на Datsun on do