7 головних правил гарного цвітіння рододендрону

Домогтися гарного росту і рясного цвітіння рододендронів можна, якщо навчитися дотримуватися 7 основних агротехнічних правил.

Рододендрони порадують пишним цвітінням, якщо дотримуватися 7 головних правил

1. Підбір ділянки

Найкращий варіант – напівзатінене місце неподалік води. Уникайте улоговин, де застоюються поверхневі води, а також накопичується холодне повітря. Місце посадки повинно бути захищене від холодного вітру. При цьому листопадні рододендрони не вимагають затінення і менш вимогливі до ґрунтових умов.

Під рододендрони придатні добре аеровані і водопроникні ґрунти з досить високим вмістом гумусу. Найкраще для цієї мети підходить торф'яний ґрунт або суміш торфу з піском. Загальна вимога до всіх ґрунтів - кисла реакція середовища. Рододендрони добре ростуть і розвиваються при рН 3-5.

Правильне місце для посадки дуже важливе

Кислотність ґрунту визначають за рослинами-індикаторами: на мінеральних ґрунтах з кислою реакцією найчастіше ростуть щавлю малий, м'ята собача, вероніки, пікульники; на слабокислих і нейтральних - берізка польова, ромашка непогана, бодяк польовий, конюшина повзуча, пирій повзучий. На торф'яно-болотних ґрунтах – сфагнові мохи, багно болотний, підбіл, мирт болотний.

2. Підготовка ґрунту

Для одного куща готують посадкову яму шириною 60-70 см, глибиною 30-40 см. На важких глинистих ґрунтах яма повинна бути менш глибокою (15-20 см), але набагато ширшою (1,0-1,2 м). Її заповнюють верховим торфом або раніше приготовленою грунтовою сумішшю. Нижче ви бачите схему посадки рододендронів: ліворуч — на легкому ґрунті, праворуч — на тяжкому; пунктирною лінією показано заповнення посадкової ями ґрунтовою сумішшю.

кислий торф або ґрунтова суміш кислий торф або ґрунтова суміш

• кислий торф, хвойна та листова земля, річковий пісок (3:1:2:1),
• кислий торф, тирсу, пісок (2:1:1),
• торф, опала хвоя, тирса, пісок(2:1:1:1)
• та інші.

3. Посадковий матеріал

Найкраще використовувати 3-річні рослини із ЗКС. За бажання можна використовувати і 1-2-річні саджанці або рослини у віці 4-х років і більше. Посадку молодих рослин найкраще проводити навесні, до початку вегетації або на початку зростання пагонів. Але можлива й осіння посадка – у вересні, за умови, що саджанці вирощувалися у відкритому ґрунті. Саджанці із ЗКС можна висаджувати протягом усього сезону.

Величезний асортимент саджанців рододендрону представляють у нашому каталозі великі інтернет-магазини посадкового матеріалу та насіння. Ви можете вибрати сорти, що вас зацікавили, у надійних постачальників і виробників. Вибрати саджанці рододендрону.

4. Посадка

Рослину в контейнері або з грудкою землі поміщають у ємність з водою і витримують до тих пір, поки весь ком просочиться вологою. Потім виймають рослину з контейнера та розміщують у підготовленій посадковій ямі. Заглиблюють у ґрунт настільки, щоб верхня частина кореневої грудки з контейнера була на рівні поверхні ґрунту в місці посадки. Не можна заглиблювати кореневу шию рододендрону! За порушення цього правила рослини перестають цвісти, а згодом гинуть.

Заглиблювати саджанець не можна!

Навколо місця посадки формують невеликий валик із землі та поступово наливають воду, поки земля повністю просочиться вологою. Через 1-2 тижні ґрунт вирівнюють, залишаючи невелике заглиблення для того, щоб утримувалася вода при поливі. При посадці групи рослин відстань між кущами має бути не менше 1 м. Середньорослі кущі висаджують на відстані 0,7–1,5 м, високорослі – 2–2,5 м.

5. Підживлення

Двічі на рік: наприкінці цвітіння і на початку липня - необхідно підгодовувати рододендрони сумішами мінеральних добрив («Кеміра для рододендронів», або «Кеміра-універсал»). Для рідкого підживлення 20 г добрива розчиняють у 10 літрах води. Можна просто розсипати його в сухому вигляді навколо кущів із розрахунку 100 г на 1 м².

• із розрахунку на 1 м² вносять 100 г рано навесні, у період набухання нирок;
• ще 100 г суміші вносять наприкінці цвітіння;
• ще 50 г суміші вносять на початку липня (У період початку вторинного зростання пагонів).

Для пишного цвітіння рододендрони необхідно підгодовувати

Рододендронам потрібні органічні добрива. Найкраще використовувати кислий верховий торф. Якщо його немає, можна застосовувати альбумін або гній, що перепрів, але використовувати його дуже обережно, в невеликих кількостях і тільки навесні або на початку літа. У жодному разі не можна застосовувати свіжий гній! 0,5 л збродженої жижі розводять у відрі води та використовують для поливу 4 м².

Мікроелементи необхідні дуже невеликій кількості. Якщо до складу субстрату входить листова земля та хвоя, то в них міститься достатня кількість мікроелементів. Якщо субстрат має інший склад, можна використовувати добрива “AVA”.

6. Полив

Зазвичай норма поливу становить 1-1,5 відра 2-3 рази на тиждень під дорослу рослину.Молоді саджанці поливають частіше, але не більше ніж 0,5 відра на 1 кущ. Під час цвітіння рослини поливають частіше. Якщо в осінній період стоїть посушлива погода, то рослини також слід рясно поливати, це сприяє кращій перезимівлі. У суху та спекотну погоду кущі обприскують водою.

Рододендрони потребують регулярного поливу

Велике значення має рН води, яка використовується для поливу. Він повинен становити не більше 4-5 одиниць, інакше рододендрони починають хворіти, що проявляється у вигляді пожовтіння листя. Потім листя починає засихати, а надалі гине і вся рослина. Щоб цього уникнути, воду перед поливом підкислюють концентрованою сірчаною кислотою (1 мл на відро води), або щавлевою, лимонною, оцтовою або іншими органічними кислотами (3-4 г на відро води).

7. Мульчування

Найкраще використовувати тирсу або кору деревних рослин, можна - хвою або листя, що опало, підійде солома або суміш з декількох перерахованих вище компонентів. Мульчу розсипають навколо куща шаром завтовшки 5-7 см (можна і більше 10-12 см). Радіус кола з мульчі становить 0,5-0,7 м або відповідає діаметру крони.

Ґрунт навколо куща необхідно мульчувати

І останнє: не розпушуйте ґрунт навколо рододендронів! Їхня коренева система залягає дуже близько від поверхні, тому бур'яни під кущами слід видаляти вручну.

Тетяна Курлович, кандидат біологічних наук

Рододендрон: розмноження, посадка та догляд у відкритому грунті

Рододендрон (лат. Rhododendron) зачаровує своєю красою та пишністю цвітіння. Багато садівників мріють виростити у своєму квітнику цю культуру.Але рідко хто береться за цю справу, адже рослина славиться своєю вимогливістю, поганою приживністю в середніх широтах, а також невисокою морозостійкістю. Однак все це не більше, ніж міфи. Насправді рододендрон можна не лише з успіхом утримувати, а й розмножувати. Замовити рододендрони, а також інші квіти в Києві можна онлайн, не виходячи з дому чи офісу. Якщо ви хочете стати власником цієї красивої квітучої рослини, ця стаття для вас.

Особливості рододендрону

Рододендрон представлений деревами (вічнозеленими, листопадними та напівлистопадними) та чагарниками. Належить до численного сімейства Верескові, до якого також відносяться всі улюблені азалії, іменовані кімнатним рододендроном. Сама назва rhododendron - це поєднання двох слів rhodon (троянда) і dendron (дерево). Таким чином, рододендрон – це рожеве дерево. І справді щось у цьому є. Квітуча азалія виглядає, наче акуратний кущ троянди.

У природних умовах культура зростає біля Японії, Непалу, Півдні Китаю, у Камбоджі, і навіть на півночі США. Рододендрони воліють селитися на берегах різних водойм і в напівзатінених передгір'ях. У висоту рослини можуть досягати 3-4 метрів, але також є повзучі види. Культура високо цінується професійними квіткарями та флористами за рахунок красивої зеленої маси, але головна перевага рододендрону – це дивовижні бутони. Квіти рододендрону можуть бути різної форми, розміру та відтінку. Можна зустріти білосніжні, ніжно-і яскраво-рожеві, бузкові, пурпурові, червоні та фіолетові бутони, які ростуть групками у щиткових або кистевидних суцвіттях, за рахунок чого виглядають як розкішна композиція.Сама форма квіток буває у вигляді дзвіночка, кола, трубки чи конуса, чимось нагадує квітучий ліріодендрон. У певних сортів суцвіття приємно пахнуть. Не багато хто знає, але дана культура є медоносною. По закінченню сезону цвітіння на місці бутонів з'являються плоди у вигляді контейнерів з великою кількістю дрібного (близько 2 міліметрів у довжину) або великого (близько 20 сантиметрів у поперечнику) насіння. Кореневище у рослини невелике, що виходить на поверхню, за рахунок чого з пересадкою культури проблем не виникає, рододендрон переносить цю процедуру абсолютно без стресу.

Види та сорти рододендрону

Загалом у роду рододендронів налічується близько 3000 видів та сортів. Нижче будуть описані окультурені представники роду, а також найбільш популярні серед садівників.

Рододендрон даурський (Rhododendron dahuricum)

Рододендрон даурський - це північний вид, що росте на сході Сибіру, ​​Кореї, Монголії, а також на півночі Китаю. Кущ любить селитися у вічнозелених лісових насадженнях та на схилах гір. Культура є розгалуженим чагарником, який може зрости до позначки 4 метри. Його гілки ростуть вертикально, а бічні пагони забарвлені в рудо-коричневий відтінок і вкриті дрібними ворсинками з кінців. Листові пластини щільні, невеликі (всього 3 сантиметри завдовжки), на лицьовій стороні глянсові, а на виворітній покриті лусочками. У молодих даурських рододендронів листя світле, але поступово воно темніє, а до осені взагалі набуває мідного або бордового відтінку. Культура відноситься до вічнозелених, але все ж таки деяка частина листя на зиму опадає. Цвітіння рослини триває приблизно 20 днів. Бутони формою нагадують великі воронки рожево-пурпурового кольору.Поперечник квітки, що розпустилася, становить близько 4-5 сантиметрів. За сприятливих умов восени може настати повторне цвітіння. Культура найбільш успішно вирощується живцюванням. Ділиться на дві форми:

• вічнозелена з насичено-зеленим листям і фіолетово-ліловими бутонами;
• компактна гібридна із раннім цвітінням. Бутони ростуть густо, забарвлені у фіолетово-червоний відтінок. Цей садовий гібрид менш морозостійкий.

Рододендрон Адамса (Rhododendron adamsii)

Рододендрон Адамса - це ще один вічнозелений представник виду, який росте в Приморському краї Росії, а також у Непалі та Китаї. Віддає перевагу скелястій місцевості, схилам гір, а також високогірним лісам. За своєю природою це чагарник середньої висоти (близько 50 сантиметрів), досить розгалужений, з великою кількістю ворсистих пагонів. Листові пластини шкірясті, овальні, витягнуті. На верхній стороні листя гладкі, зелені, а на нижній покриті бурими лусочками. Бутони розміром 15 мм виростають у щиткових суцвіттях по 8-16 штук, пофарбовані в рожевий колір усіляких відтінків.

Рододендрон японський (Rhododendron japonicum)

З назви, неважко здогадатися, звідки цей вид рододендрону родом. У дикій природі рослина росте на схилах гір Японських островів. Культура є листопадним розлогим чагарником, який може вирости до позначки 2 метри. Стебло і пагони або гладкі, або усіяні дрібним сизим ворсом. Листові пластини насичено-зелені, витягнуті, гострокінцеві, повністю вкриті гарматою і з обличчя, і з вивороту. Ближче до настання холодів зелена маса японського рододендрону перетворюється на багряно-оранжеву. Бутони виростають у густих суцвіттях, що нагадують грона.Кожна квітка має розмір 7-8 сантиметрів у поперечнику, нагадує дзвіночок яскраво-жовтогарячого або рубіново-червоного відтінку. Краса квітучого японського рододендрону вражає наповал. Крім іншого, культура відмінно переносить морозний період і легко піддається черешку та вирощування насінням.

Рододендрон кавказький (Rhododendron caucasicum)

Цей вид зазвичай росте біля Кавказьких гір. Є компактним кущем з наземними втечами і вічнозеленим листям. Листові пластини жорсткі, еліпсоїдні, витягнуті, насичено-зеленого забарвлення, гладкі зверху та шорсткі знизу. Кожен лист росте на міцному черешку. Бутони кавказького рододендрону випромінюють солодкий аромат, мають форму конуса і забарвлені у жовтий колір із салатовими вкрапленнями на внутрішній частині пелюсток. Виростають у суцвіттях схожих на грона, які висять на товстих квітконосах із махровою поверхнею.

Рододендрони гібридні

До гібридних рододендронів відноситься кілька форм та сортів даної рослини, які придатні до культивування. Простіше кажучи гібридні види - це самі садові. Найбільш популярними та затребуваними серед них вважаються:

• Alfred - гібрид, виведений німецькими селекціонерами на основі сортів Еверестину та кетевбінського. У результаті ми маємо високорослий кущ (заввишки близько 1,2 метра) із ще більшою шириною крони. Даний вид вічнозелений, його листя овальне, витягнуте, має глянцеву яскраво-зелену поверхню. Бутони насичено-бузкові з салатовою широкою плямою, в діаметрі досягають 5-6 сантиметрів, ростуть у густих суцвіттях до 20 квіток у кожному;
• Blue Peter - це 50-сантиметровий чагарник із густою та об'ємною кроною.Квітки також великі, близько 5 сантиметрів у вигляді, що розпустився. Пелюстки мають ніжно-блакитний з бузковим відливом відтінок і фіолетову пляму у верхній частині. Їхні краї хвилясті;
• Jacksony - виведений у Великій Британії гібрид, який виростає до 2 метрів заввишки і 3 метрів завширшки. Є компактний підвид заввишки до 70 см. Листові пластини витягнуті, м'ясисті, матові, зелені зверху та бурі знизу. Бутони, зібрані в суцвіття по 10-12 штук, мають рожеві пелюстки, які ближче до кінця періоду цвітіння стають білими з жовтою плямою на одному з них;
• Rose Mary - це витвір чеських селекціонерів. Висота чагарника 120 см, діаметр крони 1/2 метра. Листя овальне, подовжене, жорстке, їх верхня сторона світло-зелена з восковим нальотом, а нижня – синьо-зелена, без лусочок. Бутони різнокольорові: по окантовці блідо-рожеві, а по центру насичено-рожеві з фіолетовим відливом. Зростають у акуратних круглих суцвіттях пучками по 8-12 штук;
• Nova Zembla – результат роботи відомих на весь світ нідерландських ботаніків. Є високий триметровий кущ з негустою кроною до 4 метрів у поперечнику. Бічні пагони ростуть практично вертикально, листові пластини великі, глянсові та м'ясисті. Бутони до 6 сантиметрів, ростуть у густих суцвіттях, пофарбовані в червоний колір з великою темною плямою;
• Cunningham – дуже поширений сорт кавказького рододендрону, вирощений у Шотландії. На вигляд нагадує високе дерево з 1,5 м кроною. Розміри листя 6 х 3 сантиметри, забарвлення темне, форма овальна. Бутони також як у побратимів ростуть групкою в суцвіттях, білосніжні пелюстки з контрастними світло-коричневими вкрапленнями.

Посадка рододендрону

Посадка рододендрону здійснюється навесні. Розміри посадкових ям безпосередньо залежать від виду та сорту рослини. Так, у середньому копають яму 45 сантиметрів завглибшки та діаметром 65-85 сантиметрів. При цьому дистанція між кущами для низькорослих видів становить 1/2 метри, для середніх 1-1,2 метри, а для високорослих 1/2-2 метри.

Ретельно перемішайте грунт, додайте в лунку керамзит або цегляну крихту для дренажу шаром 10-15 сантиметрів і засипте яму грунтом. Тут варто відзначити, що в субстраті не повинно бути чорнозему, свіжого гною, тирси, перегнійної землі, деревної золи, а також інших речовин, які роблять грунт більш лужним. Кореневище культури перед посадкою зануріть у ємність із водою і тримайте там до того часу, поки бульбашки повітря перестануть виходити поверхню. Далі підійдіть до вашої підготовленої ями та зробіть у ній лунку такої ж глибини, як довжина кореня рододендрону. Посадіть кущ, вирівняйте, ущільніть ґрунт і рясно полийте його водою. Потім не забудьте присипати місце мульчею з деревної кори, сфагнуму, опалого листя або торфовища шаром близько 5 сантиметрів. Зверніть увагу, що кленові та каштанові листи для мульчі не підійдуть, оскільки їх продукти розкладу мають властивість змінювати кислотність субстрату. Також залишайте кореневу шию вільної від землі та від мульчі. Молодим деревцям буде потрібна додаткова опора у вигляді палиці. Її можна прибрати після укорінення.

Розмноження рододендрону

Рододендрони можна розмножувати живцюванням, бічними відведеннями, а також насінням, яке попередньо пророщують на розсаду.Також існують альтернативні методи розмноження культури (розподіл старих кущів та щеплення живців одних видів до інших зимостійких сортів).

Живцями

Розмноження рододендрону живцями досить простий процес, до того ж досить швидкий. Так, живці можуть спокійно вкоренитися за кілька місяців, а зацвіте чагарник вже на майбутній сезон. Приступати до підготовки живців потрібно або під кінець весни або у червні. Для цього необхідно нарізати майже здерев'янілі, міцні і здорові гілочки від однорічних рослин. Під час роботи зрізайте з дерева приблизно 7-10 сантиметрові пагони під кутом 45 градусів. Якщо у культури крона досить рідкісна, нехай їхня довжина буде майже вдвічі більшою. При цьому верхівкові гілки краще брати з листопадних представників роду. На живцях повинна залишитися лише парочка верхніх листочків, всі нижні обов'язково зрізаються. Перед посадкою живці проходять підготовку. Для цього нижні частини пагонів занурюють у спеціальні стимулятори зростання. Без таких препаратів укорінення буде вкрай повільним. Як правило, така підготовка відбувається протягом однієї доби.

Що стосується резервуарів для посадки, то підійдуть будь-які дерев'яні ящики або миски, якщо є можливість укорінення можна здійснити в теплиці, парнику або навіть на відкритій грядці. Однак, дотримуватися режиму поливу, а також стежити за станом пагонів у такому випадку буде проблематичне. Субстрат для саджанців має бути підготовлений відповідно до загальних вимог для рослин даного роду. Так, можна придбати готовий субстрат у магазині або зробити його самотужки, змішавши низинний торф, хвойний грунт та річковий пісок (усі інгредієнти в рівних частинах).Але, в принципі, можна обійтися без хвойної землі. Сама схема висадки живців гранично проста:

1. Насипте в ящики ґрунтосуміш і вирівняйте її поверхню.
2. Зануріть живці в ґрунт, але не вертикально, а під кутом 30 градусів.
3. Далі поверхню ґрунту навколо гілочок роблять щільніше і поливають водою.
4. Контейнери накривають кришкою із плівки або скла, не торкаючись живців.

Щоб живці швидше прижилися, їх тримають у приміщенні при температурі 24-30 градусів, а також стежать, щоб повітря було максимально вологим, а грунт постійно мокрим. Якщо хочете ще більше прискорити процес укорінення, скористайтеся спеціальними фітолампами або звичайними люмінесцентними, доводячи тривалість світлового дня до 15 годин. У середньому на укорінення гілочок йде 2-3 місяці. Причому швидше приживаються пагони листопадних видів. У них перше коріння може проклюнутися вже через 5-6 тижнів. А ось вічнозелені рододендрони можуть укорінюватися аж до 5 місяців. Що стосується відсотка успіху, то він досить високий і становить 85%, проте певні сорти приживаються не так активно. Після вкорінення культури спочатку пересаджують по окремих резервуарах методом перевалки, а потім, набагато пізніше, переміщають на постійне місце в саду. Через півмісяця рододендрони удобрюють азотними складами. До настання весни молоді рослини відправляють у прохолодні (з рівнем температури 8-12 ° C) і добре освітлені приміщення. А вже навесні кущики пересаджують у ще більші за розмірами ящики для дорощування. Далі протягом наступних 1-2 років рододендрони вирощують саме так.

Відводками

Щоб укоренити відведення рододендрону, слід діяти трохи інакше, ніж у випадку з іншими квітучими деревами та чагарниками. У той час, як у всіх інших видів потрібно просто пригнути втечу до землі і зафіксувати її в такому положенні, тут є кілька нюансів. Отже, процедуру приступають навесні. Виберіть добре розвинений кущ і візуально виділіть на ньому найнижчі пагони. Розмножувати одразу кілька гілок не доцільно. Достатньо 4-5 штук. Далі схема дій така:

1. Там, де пагони стосуватимуться поверхні ґрунту, необхідно зробити невеликі поздовжні надрізи і по них розділити гілку навпіл. Для того щоб цей надріз не зрісся назад, в нього можна засунути зубочистку або сірник. Це не крайня необхідність, проте так рододендрон зростатиме швидше.
2. На ділянці торкання гілки із землею копають лунку шириною та глибиною приблизно 15 сантиметрів.
3. Пагони хилить до ґрунту і фіксують дротом у лунці.
4. Зверху ділянку присипають почвосмесью з торфом і мульчують.
5. Другий кінець втечі загинають так, щоб він ріс угору і ставлять поруч кілочків для підтримки.

Далі відведення регулярно поливають водою і стежать, щоб грунт не встигав просохнути. Як правило гілки рододендронів приживаються того ж року, а відсаджувати гілочки з корінцями можна ближче до осені.

Насінням

Перед тим, як розпочати вирощування рододендрону насінням, їх необхідно підготувати. Для цього з настанням весни насіннєвий матеріал перемішують із річковим піском і кладуть у контейнери на ґрунт. Це необхідно для рівномірного проростання, оскільки зернятка досить дрібні, а якщо вони будуть закопані в ґрунт на глибину хоча б 1-2 сантиметри, вони просто не підуть.Далі посіви добре поливають водою та накривають плівкою або склом. Контейнери з насінням потрібно тримати в приміщенні з температурою 19-22 ° С, а також дотримуватися режиму вологості, наближений до 100%. Щодня кришку відкривають для видалення конденсату і поливу. Будьте уважні, насіння рододендрону так і не дасть сходи, якщо хоч раз просохне. За нормальних умов перші паростки проклюнуться через 3 тижні. Коли майже все насіння проросте, перенесіть ящики в більш прохолодне місце.
Пікірувати сіянці починають після появи двох перших справжніх листків. Як правило, це припадає на початок літа. При посадці рослини заглиблюють до рівня сім'ядолів. При цьому дистанція між рододендронами має становити 2-3 сантиметри. Потім перший день після висаджування саджанці рясно поливають очищеною водою. Протягом усього літа юні рододендрони мають вирощуватись на відкритому майданчику. Восени рослини, що підросли, пересаджують у невеликі ємності і на зиму переносять у тепле місце (19-21°С).
Під кінець зими здійснюють друге пікірування, дотримуючись дистанції 4-5 сантиметрів між культурами. Через два тижні рододендрони удобрюють гуматом. Наступне підживлення має бути внесене вже аж влітку. Під час поливів іноді додавайте у воду фунгіцидний розчин (з метою профілактики грибка). А на третій рік вирощування, навесні, коли несподіваних похолодань вже точно не буде, кущі дозволяється пересаджувати у відкритий ґрунт. Якщо рододендрон зацвіте, бутони необхідно обов'язково видалити. Це необхідно для того, щоб рослина продовжувала накопичувати сили і наступні роки цвіла максимально пишно. На сезон холодів кущам споруджують укриття.

Догляд за рододендроном

Рододендрон, як і інші квітучі дерева та чагарники, потребує дотримання певного графіка догляду. Процедури догляду включають стандартну програму: своєчасний полив, зволоження, видалення бур'янів, добриво, обрізання та профілактику захворювань. Розпушувати ґрунт навколо куща або перекопувати його суворо забороняється в силу дуже близько розташованого до поверхні ґрунту кореневої системи. З цієї ж причини бур'яну рвуть руками, а не сапкою.

Полив та зволоження

Рододендрон - дуже вологолюбна культура, яку потрібно і поливати, і зволожувати. Рослини особливо потрібна велика кількість вологи в періоди бутонізації та цвітіння. Грамотний режим поливу безпосередньо впливає і формування нирок, які розпустяться наступного сезону. Поливати рододендрони потрібно неодмінно м'якою, очищеною або дощовою водою. Додатково воду для поливу можна зробити трохи кислою, додавши в неї трошки торфу за один день до поливу. Момент, коли кущ потрібно полити, пропустити складно. Про нестачу вологи сигналізують листові пластини рододендрону: вони стають млявішими і не такими глянсовими. В ідеалі субстрат має бути просоченим вологою на 25-30 сантиметрів. Але слід бути акуратним і не заливати коріння, тому що рослина вкрай негативно на це реагує, опускає і згортає в трубочку своє листя. Однак, подібне явище може статися через занадто сухе повітря. Тому в найспекотніші дні частіше зволожуйте крону з розпилювача відстояною водою.

Обрізка

Обрізати гілки рододендрону потрібно як мінімум, оскільки чагарники самі собою ростуть досить акуратно.Але при вирощуванні культури може виникнути необхідність укоротити надмірно високі види, прибрати гілки, що перемерзли, або провести процедуру омолодження старого куща. Для того, щоб правильно обрізати дорослий рододендрон, приступати до процедури потрібно навесні. Якщо ви обрізали гілки завтовшки близько 3 см, не забудьте просочити їх вугільною крихтою або садовим варом. Вже приблизно до квітня на гілках прокинуться усі нирки та запуститься етап оновлення, який триватиме рік. Культура має особливість: в один сезон вона цвіте дуже рясно, а в інший — помітно бідніша. Існує спосіб, який припинить подібну циклічність: відразу після закінчення цвітіння всі сухі суцвіття зрізають. У такому разі кущ припинить витрачати на них свої сили та направить їх на формування молодих бруньок, які дадуть квіти наступного року.

Підживлення

Перший раз однорічні рододендрони удобрюють провесною, а останній - під кінець періоду цвітіння (як правило, ближче до другої половини липня), коли дають зростання нові пагони. Краще підживлення для культури - це гній, що майже перепрів, або рогове борошно. Вносити їх потрібно в рідкому вигляді, тому компоненти змішують із водою у пропорції 1:15 і наполягають 2-3 доби. Перед внесенням підживлення кущ обов'язково поливають. Щодо мінеральних добрив, то підійдуть суперфосфати, кальцій, калій, азот (усі сірчанокислі) у максимально слабкій концентрації.Що стосується режиму внесення добавок, то в березні рододендрон прийнято підгодовувати органікою або азотнокислими добавками (50 грам на 1 метр квадратний), на початку літа вносять суперфосфати та калійні розчини (40 грам на 1 метр квадратний), а в липні вже після цвітіння, культуру удобрюють тими самими складами, що й у червні, але концентрація підживлення має бути вдвічі нижчою.

Догляд після цвітіння

Якщо осінь цього року видалася сухою, то кущ потрібно щедро поливати, вносячи приблизно 11-12 літрів води за раз. Але якщо осінь дощова, про полив взагалі можна буде забути. Під кінець жовтня всі рододендрони на ділянці утеплюють на період холодів за допомогою шару торфу, який викладають біля основи стовбура.

Зимівка

Якщо зими у вашому регіоні проживання досить морозні, ближче до кінця листопада між гілками рододендронів засовують гілки хвойних дерев, потім накривають чагарник мішковиною, а внизу фіксують накидку мотузкою. Це укриття прийнято знімати у березні, коли вже зійшов сніг. Причому робити це потрібно в похмуру погоду. А якщо ви живете в районі з м'якими зимами, ніякого укриття для рослини споруджувати не потрібно.

Хвороби та шкідники

Найчастіше рододендрон атакують такі паразити, як щитівки і ложнощитовки, борошнисті черв'яки, павутинні кліщі, клопи, рододендронові мухи, довгоносики та брюхоногі. Щодо останніх, то їх можна просто збирати вручну або ставити навколо куща спеціальні пастки. А ось, щоб прогнати кліщів, мух, довгоносиків та клопів, доведеться скористатися інсектицидами (у випадку з довгоносиками розчином інсектицидів обробляють не лише кущ, а й поверхня ґрунту). Також на додаток можна користуватися акарицидами.
З захворювань, які найчастіше виявляють у рододендронів, найнебезпечнішими є недуги грибкового походження (іржа, плямистість, хлороз тощо). Причиною їх виникнення найчастіше є нестача кисню, що надходить до коріння. Від іржі і плямистості листя можна позбутися розчином мідного купоросу або бордоською сумішшю. Хлороз, що провокує пожовтіння листя рослини, можна вилікувати шляхом додавання у воду для поливу мікродобрива хелат заліза. При цьому за потреби сильно уражені частини культури зрізають.