Питання по переклеюванню ліжка розподільних валів

Доброго вечора панове! Потрібно переклеїти ліжка розподільних валів. Який потрібний герметик? Є анаеробний, або силіконовий? Що краще? Машина зараз на ДУЖЕ великому ТО) Підлога мотора розібрано, все миється і чиститься від проказ попередніх власників)

Peugeot 307 2006, бензиновий двигун 1.6 л, 109 л. с., передній привід, автоматична коробка передач - своїми руками

Машини у продажу

Peugeot 307, 2002

Peugeot 307, 2002

Peugeot 307, 2006

Peugeot 307, 2007

Коментарі 36

Увійдіть або зареєструйтесь, щоб писати коментарі, ставити запитання та брати участь в обговоренні.

в ідеалі анаеробний, якщо дорого то reinz, з останнім треба дуже акуратно

Я все робив чорним герметиком VICTOR REINZ 703141420

У липні знімав ГБЦ на своєму пижі, вперше таке робив сам. Під ліжка розподільних валів наносив анаеробний SONLOK 351850 (вибрав за ціною, начитавшись в інтернеті). Працювати з ним – одне задоволення, нікуди не поспішаєш. Проблем не було, все сухо. Але у серпні довелося знімати повторно, почало сочитися олію з-під прокладки ГБЦ над генератором, прокладку ставив "рідну", CITROËN/PEUGEOT 9804548280. Коли розбирав вдруге, надлишки SONLOKа поза ліжками вже змилися зсередини, тобто. герметик точно нічого не нашкодить, розчиняючись у маслі. Сам герметик перетворився на найтоншу плівку під ліжками, а з паза він потягнувся як червоний прозорий шнур. До речі, і термостат приклеїв на нього ж (у мене дорестайл) і теж було без проблем.
Прокладку ГБЦ поставив уже віктор рейнц і про всяк випадок навколо отвору маслоканалу в гбц (там, де високий тиск) теж злегка наніс SONLOK. Нині все сухо.

студіював цю, тему, аналогів ОЕМ немає (не видає принаймні). схожий
за складом та виконання знайшов тільки у перматексу. він не силіконовий і не аеробний, а саме те, що потрібно в даному місці, залишається гнучким, не твердне, витримує високі температури (до 204гр) і стійок до гсм
Та й наноситься герметик тільки в паз ліжка, а не мазюкається по площинах, як до тазориновогоподібних, там так, потрібні анаеробні, для мінімального зазору площин, у нас треба формувати ВАЛИК. полімеру.

насправді .не мають рацію ні перші, , анаеробники, , ні другі., , силиконщики.
Причому другі, все ж будуть більш праві, тому що в ліжку є паз і потрібен саме формувач прокладок, а це в 99 відсотків силіконовий герметик, тільки їм можна заповнити паз і сформувати валик. зробити це, анаеробним, неможливо, тому що він максимум здатний невелювати зазор максимум в 0.25мм. від того, що хтось навалить його гіркою, нічого не дасть. цей герметик для твердих фланців, площину в площину, як на тазах.
Стосовно ж рідного -, герметик, є такий. паста, що ущільнює autojoin OR, оригінальний артикул її, після зміни артикула виробником - psa 9731ar, правда ціна її 5-6тр за 100гр.
вона - не аеробний герметик, і НЕ силікон, вона за консистенцією, рідка, і не твердне ... .З усіх аналогів її я знайшов тільки одну PERMATEX FAG №2 арт.80016
он вона і є щось схоже на ОЕМ.
А так, звичайно, можна і на будь-який силіконовий, але ніяк не аеробний точно.
Щоправда, це рішення буде все одно тимчасовим у цьому випадку.

Заміна герметика клапанної кришки та ліжка розподільних валів. Почнемо з малого

Поки йде велика закупівля чапчастин для ремонту після ДТП і пошуки нормального сервісу вирішив, так би мовити, почати з малого, переклеїти герметик клапанної кришки та ліжка розподільних валів.

Причиною цього стало масло в 1-му, 3-му і 4-му свічкових колодязях, а також загальне потіння ГБЦ по швах. Справа в тому, що 21126 мотори 2011 збирали виключно на лак, а не на герметик. Тому згодом вся ця система починає неабияк сопливить.

Зрозуміло, що лізти в мотор без динамометричного ключа не можна, тому довелося поповнити свою колекцію динамометричних ключів, додавши в неї Jonnesway 1/4 T21025N 5-25 Н/м (підвищеної точності). Так, не дешево, 8740 нар. Хотів розмаїття. Тож купив цей. У результаті всі три моїх динамометричних ключа різної конструкції.

Відео огляд запиляв. Такого ключа ще на YouTube не було.

Приступив до розбирання.
Отже, перелік робіт
1) зняти корпус повітряного фільтра
2) захист картера
3) переднє ліве колесо
4) передню частину лівого підкрилка
5) брудозахисний щиток двигуна (коштує від авто з АКПП)
6) клапан продування адсобера
7) шланг вакууму
8) кожух ременя ГРМ
9) ролик натягу ременя генератора
10) генератор
11) масляний щуп
12) ролики ГРМ
13) шестерні розподільних валів
14) дросельну заслінку
15) котушки запалення та їх джгут проводів
16) патрубок сапуна
17) штуцер сапуна (змусити обертатися молотком, далі хитаючи витягти рукою)
18) відкрутити ресивер
19) зняти паливну рампу
20) зняти ресивер
21) зняти клапанну кришку
22) постіль розподільних валів
23) розподільники

Ну, коротше, ви зрозуміли, роботи вистачає.

Після того, як зняв ресивер, переді мною постала наступна картина. Все в олії!

Пристойний нагар усередині впускних каналів.То крізь ущільнювальні кільця ресивера масло втягувало, чи через те, що нормальної маслосмітника немає. Ну коротше, в каналах пристойні такі відкладення

Також була засрана капітально паливна рампа

Для відкручування болтів шестерень розподільних валів використовував саморобну пристосу з двох трубних муфт 25 мм, болта М8*100 та гайки

Стан двигуна після 58000 км пробігу. Олія Motul 8100 Xcess 5W40

Я вважаю, що досить непогано. Відкладень немає.

А ось лак треба прибирати

Залишилося все це відмити, відчистити, та й можна збирати. Швидко казка дається взнаки, та не скоро справа робиться. Ну коротше, мив я все це діло не менше 8 годин.
У результаті

Багато поганих слів було надіслано на адресу конструкторів АвтоВАЗу. Мало того, що цей лак ніфіга не ущільнює мотор, то його ще й не відмити просто так. Відчистити його можна лише червоним скотчбрайтом. Довелося кілька разів до магазину бігати. На кожну поверхню потрібно не менше 1.5 годин. А що тут зробиш, викруткою, шкіркою та іншим абразивом не можна, т.к. будуть подряпини, потім тиск олії пропаде. Треба довго і моторошно, проте якісно. Після видалення лаку залишаються ошметки від скотчу брайта. Вимиваємо в крашки ліжка та клапанної кришки їх очисником карбюратора. Та й головне питання. Коли народ віддає машину в сервіс на переклеювання герметика за 5000 к+, чи так паряться майстри або просто мажуть герметиком поверх лаку на пофік?! Щось мені здається, що не паряться... А ми будемо!

Знежирюємо. Наносимо Локтайт на ліжко розподільних валів. Не став йому носика підрізати. З малою подачею герметик наноситься рівніше. Правда, всі пальці собі віддавив, поки наносив, бо він вилазити не дуже хоче звідти. Але взагалі тюбик зручний.Наносимо тільки по периметру, навколо колодязів свічок і наскрізних болтів кріплення клапанної кришки. У жодному разі не мажемо маслоканали, не слухаємо марення від журналу "За кермом". Це не іномарка, де перед маслоканалами роблять додаткові канавки для збирання герметика. Це Лада. Тут такого нема. Герметизувати маслоканали не треба! Дилери цього не роблять, завод так не робить. Навіть лаку там не було. Тому не страждаємо фігнею!

Перед встановленням на місце змащуємо шийки розподільних валів, встановлюємо нові сальники та заглушки розподільних валів. Розподіли шпонками вгору! Підтягуємо спочатку 4 болти кришки шийок розподільних валів 4-го циліндра, т.к. в такому положенні розподільники трохи прожимають гідрики разом з клапанами, потім простягаємо в потрібній послідовності (по мурзилці) болти в 3 етапи. 12Н/м, 15 Н/м, 18 Н/м. У мурзилки написано 18-24 Н/м. Народ тягне 12Н/м, т.к. при більшому моменті може обірвати болти. Я ризикнув, дотягнув до 18 Н/м. Дуже акуратно, а не бездумно до клацання. Потім наливаємо ще трохи олії на кулачки распредвалов.

При миття клапанної кришки знімав масляний сепаратор. Прикрутив його назад, болти посадив на фіксатор різьблення про всяк випадок. Також посадив на герметик болти кріплення кожуха ГРМ до головки (4 шт), бо дуже часто обриває ремінь ГРМ через викручений болт, який потрапляє між ременем і роликом і розмелює першого в щі.

Наносимо герметик на клапанну кришку

Встановлюємо та простягаємо 18 Н/м

Після
Віддраюємо паливну рампу, міняємо кільце ущільнювача, а також всі кільця ущільнювача ресивера

Після протягування герметик вилазить, утворюючи акуратний і рівний валик. навіть підтирати не треба!

Ролик KOYO PU3558166RR9D, який пройшов 30 000 км. Поржавів, бідолаха, з боку головки.Олія, за відчуттями, в ньому скінчилося. Гул трохи з'явився. Влітку мінятимемо на новий. Поки що зиму відходить

Змінюємо штуцер сапуна на штуцер від 21 179 мотра 1.8 Вести. Він пластиковий. Виробництва Схід Амфібія. По картинках в інеті не зрозумієш відразу, що штуцер під гумове кільце ущільнювача. Вийшло так, що штуцер замовив, а кільце – ні. Купив набір прокладок клапанної кришки (свічкових колодязів) 2112 двигуна. Кільце одяглося, але всунути в блок не вдалося. Занадто товста. Пішов у магаз. Природно про таку гумку (хоча така сама стоїть на 8 кл моторі) навіть і не чули. Вирішив щось підібрати. Взяв гумку маслонасоса ВАЗівську. Треба було її розтягнути у 2.5 рази. Ну, ясний пень, порвалась. Пішов і купив таку саму від Опеля, але не за 8 руб, а за 45. Натягнув — встала ідеально. Наочне порівняння якості гумових виробів іномарок та ВАЗу!

Поставив. Також новий патрубок сапуна посадив на силіконовий герметик, обтиснув 40 пружинним хомутом. Поміняв ущільнювач трубки щупа.

Новий щуп виробництва БРТ, жовтий (+10 л/с)

Пружинні хомути шлангу вакууму (18), шланг малої вентиляції картерних газів (13), шланг сапуна від клапанної кришки до впускного патрубка (два на 22, один на 24). 38 хомут шланга сапуна (верхній).

Продув свічкові колодязі компресором від ошметок скотчбрайту. Вивернув свічки, витер олію.

Після того, як завів був пекельний стукіт гідриків. Перегазовка лише зменшила його інтенсивність, але повністю не прибрала. Написав нашому гуру Aleksey-74. Він порадив просто прогріти, почекати. Наступного дня долив 300 грамів олії замість того, що було витерто з голівки, з каналів зливу в піддон, щоб на щупі було вище за середнє. Завів, дав попрацювати 5 хвилин, потримав оберти до 3-4 тисяч пару хвилин.У результаті стукіт зник повністю. Мотор зашепотів. Прокотився. Машина їде, але не валить як раніше. Горів чек. Глянув ELM через Scan-Master (версія 2.1, Open Diag не працює). Висять помилки з ДМРВ та ДТВ. Це тому, що вперше взагалі без них завів. Скинув. Тачка повалила!

Для тих, хто любить докладніше та відео формат

Днями прийшов ще один ELM, лише з "блюпупом". Коротше, ніфіга не працює! Лампочки спалахують і відразу гаснуть. Сигналу нема. Минулий надіслали 2.1 замість 1.5. Ненавиджу китайців!

Ну та гаразд, на роботу пішло 4 дні, а всього машина була розібрана тиждень.

Всім удачі, бобра та непотіючих головок!

Нотатки механіка. Автомобільний герметик або де закінчується "про всяк випадок" у механіка і починається "отже зійде" у відділу запасних частин.

Техобслуговування та ремонт німецьких авто у СВАО: Audi, VW, Skoda, Seat, Porsche, BMW та Mercedes-Benz, Безкоштовна діагностика ходової частини, підвіски та гальм щодня + 10% знижка на послуги сервісу!
Москва, Росія

Вступ: Сьогодні не буде особливих теоретичних пошуків, справжня тема можна сказати у мене вимучена численними проблемами, які може принести як особливо «обдарований» механік при складанні мотора, так і особливо «просунуті» індивідууми відділу зап.частин. Кожен із них упевнений у своїй правоті, але платить зрештою власник і далеко не за те, що міг би припустити на початку, а оскільки я до цього питання підходжу досить принципово сьогодні поговоримо про те, ЩО потрібно застосовувати при складанні, де можна допустити і ЩО зовсім не прийнятно в цьому процесі. Обговорюємо виключно моторні герметики, оскільки не скляні герметики, не герметики вихлопних систем на мою думку стільки бід нанести не можуть)).
Даного питання я стосувався викладаючи матеріал з окремої нагоди в Бенц-клубі, але на ринку останнім часом з'явилося стільки контрафакту і стільки обдарованих осіб з продажу та застосування їх, що мабуть доведеться робити загальний матеріал з цього питання і тут.
А) Вибираємо матеріал для застосування у ремонті
Спочатку фірми - виробники автомобільних герметиків. Про що говоритимемо і чого торкатися не будемо в принципі.
Отже для складання моторів за фактом використовується всього ДВА типу герметиків, це силіконові і, так звані анаеробні герметики (чисельні фіксатори різьблення, рідкі прокладки теж відносяться до анаеробних). Почнемо ми очевидно з найпоширеніших силіконових герметиків.
I)Силіконові герметики.
Якщо говорити про призначення, то силіконові герметики, основним компонентом яких є кремнійорганічні сполуки — найпоширеніші та найуніверсальніші з усіх видів герметиків, що застосовуються в автомобілях. Застигають силіконові герметики під впливом вологи, що міститься в навколишньому середовищі, а тому деталь після нанесення герметика необхідно залишити в спокої протягом 10-15 хвилин (є і винятки з правил при складних профілях), і тільки потім встановлювати на місце.
Першими, на мою думку, йдуть виробники, які давно відомі саме як фірми, виробники різних технічних рідких компонентів, у тому числі і на основі силіконових сполук, і мають солідну репутацію. Отже, обговорювані представники виглядають ось так …

1) Першим у списку йде звичайно Permatex(Permabond)його знаменитий «УЛЬТРА сірий» стали ім'ям загальним у вузькому колі фахівців у ремонті автомобілів і хоч я ніколи не був, по суті, прихильником французького автомобілебудування (і на те є причини)), що він є офіційним для збирання цих моторів досить часто викликало заздрість у послідовника тевтонського генія)).
2) Другий у списку це Liqui Moly, вже правильною мовою вказується що це ущільнюючий засіб сірого кольору. за рахунок постійного тиску в газовому балоні і формується ідеальний валик при нанесенні герметика), проте ціна за назву досить пристойна.
3) Третій це вже найбільш застосовуваний (і нами в тому числі) Viktor Reinz (і який збіг, знову радикально сірий колір)), причому крім стандартного комплекту, що досить часто застосовується, є і його "тезка" з наступним номером.
4) Viktor Reinz, є і такий вид упаковки, який набагато зручніший для сервісного застосування (як писав раніше), і оскільки нарівні зі зручністю він має прийнятну ціну і непоганою якістю в порівнянні з Liqui Moly є найбільш використовується серед автомобільних сервісів.
Далі можна згадати герметики від Dirco (на даний момент підрозділ Elring) та можливо від Corteco. Окремо хочеться сказати любителям червоного кольору)), як відомо, крім вітчизняних, досить велика категорія таких є серед ремонтників автомобілів японського автопрому. Так, я не забув)), існує можна сказати «патріарх» ущільнюючих матеріалів американська фірма ABRO і. так, ЇЇ продукція в принципі знаходиться на рівні, але по-перше я не великий любитель ацетатних герметиків, хочеться відчувати ще. герметика)), а по-друге зараз ТАКЕ велика кількість підробок цієї фірми, що стає трохи не по собі. Ви розумієте коли йде складання мотора такого плану.

...що складається з .одних кришок і фланців, як то ризикувати тим, що десь в якійсь точці прилягання герметик поведеться не так як потрібно ПІСЛЯ пуску ДВС якось зовсім не хочеться))).
Більше того свій особистий тест на перевірку оригінального штампу на шлей туби герметика, правильного заводського коду не пройшов не на одному виробі, що продається з магазинів які відвідував, чого я тільки не побачив поки переглядав пропозиції, найкумедніше це коли продавець мене переконував, що розшарування компонентів герметика на кольорову і прозору складову це нормально, їх можна перемішати і все буде добре, ага як томатний сік, що відстоявся, мабуть )).
Як це не дивно, хотілося б поговорити і про "дітище Казанське" яке часто використовується домашніми майстрами в ремонті через дешевизну, якщо всякі Фелікси не обговорюються взагалі в серйозній розмові, то тут не все так однозначно. Треба сказати, що якщо трапляється екземпляр непрозорого кольору і для його використання не треба надягати протигаз (більшість думок таким вважає продукт фірми «Автосил») борючись зі стійким запахом оцту (псевдо-абро теж стосується як один із показників), то, дивно, але він нітрохи не поступається за властивостями оригінальним герметикам VAG/Mersedes. (який не згадав раніше у переліку, оскільки він спеціалізований і не кожен може собі його дозволити) виглядає він ось так…

…і чудово. ні не тільки застигає )), а й тримає еластичність шару при нагріванні довгий час, що значно важливіше як на мене для оцінки працездатності герметика. Але, тут як розумієте, досить важко пояснити чому при ремонті не дешевої німецької техніки я використовуватиму такий герметик, тому, як зазвичай «кличте Вітю» -Viktor Reinz наш вибір або у випадку з Мерседес -зрозуміло, оригінальний герметик (хоч і чорний) ), але надійний, на його складних, вертикальних, ламаних площинах. Тепер настав час поговорити про наш рейтинг анаеробних герметиків .
II) Анаеробні герметики.
Принцип роботи анаеробного герметика досить цікавий, багато хто знає, що в основу його роботи покладено відсутність кисню в контактному шві (що видно з назви), але далеко не багатьом відомо цей процес полімеризації сильно залежить від самих контактуючих матеріалів і якщо мідь, залізо (і їх сплави) успішно впливає на утворення радикалів, що сприяють полімеризації, то алюміній, легована сталь навпаки слабо сприяє цьому процесу, а основну частку в сплаві корпусних виробів ДВС, як відомо, становить саме алюміній
Що це означає на практиці? Це означає те, що обов'язково потрібно давати витримку такому шву, оскільки якщо у силіконового герметика є ефект утворення твердої плівки по поверхні валика, то у даного герметика ситуація інша — він пластичний по всій товщині і існує ризик вимивання герметика при передчасному запуску ДВЗ з усіма витікаючими. ))
Далеко ходити не будемо, тим більше обличчя все те-таки …

1. Loktite ,відомий більшості механіків і автолюбителів не перевершеними, в буквальному сенсі слова фіксаторами різьблення і «рідкими прокладками» в агрегатах що вимагають особливої ​​уваги -кришки ТНВД, масляні насоси, скрізь де потрібна чи не прецизійна точність по суміщенню герметиках ми те ж спостерігаємо саме його )
2.Анаеробний герметик Permabond .
Досить рідкісний і дорогий герметик, не часто бачиш у ремонті автомобілів, але шар як і раніше якісний і нарікань не викликає.
3.Герметик від Liqui Moly .
Все те ж саме, якісний і добре реагує з поверхнею герметик, проте всі три перераховані герметики мають однакову консистенцію («згущене молоко»), що має як позитивні, так і негативні сторони (тут залежить від переваг механіків і це важливо!), про це поговоримо вже на практичних прикладах.
4.Анаеробний герметик Elring -AFD2018
Найчастіше сервіси у виробництво беруть саме цей герметик. Особисто у мене до нього подвійне відношення, (як ущільнюючому засобу претензій немає)), з одного боку, його використовують переважну кількість сервісів у роботі і робочий шар ущільнює якісно, ​​з іншого консистенція «мармеладу» часто викликає труднощі при нанесенні про це далі.
Б) "Легко і просто" нанести герметик або .
Пролог. При багаторічному спілкуванні з автовласниками я з подивом виявив, що у 80 відсотків була стандартна історія при ремонті авто в кілька етапів))
Етап 1 « ця олія залишилася після складання ДВС - помийте мотор і перевірте «
Етап 2 «запітніло -не видно, протремо -поїздіть і подивіться»
Етап 3 «краплі на стоянці! Приїжджайте дивитися звідки тече»
Знайома картина чи не так?)) Щоб не потрапляти в такі ситуації, потрібно зрозуміти одне, сучасний ДВС ніколи на ОДНОМУ герметиці не збирається, і в переліку зап.частин на ремонт вони повинні фігурувати окремим рядком.
Так що "таке добре і що таке погано", давайте розбиратися.
Звичайний (ну в моєму розумінні якісний з перерахованої категорії) герметик використовується практично на більшості ущільнюваних поверхонь якщо допуск в зазор перевищує 0.5 мм (визначальне).

. і тут навіть з великими зазорами, занадто велика кількість герметика може обернутися дуже неприємними наслідками.

Передня кришка ДВС при знятті деформується. Але навіщо міняти чи правити? Краще побільше герметика нанести ))

Адже все зайве незмінно збиратиметься тут.

Маслоприймач масляного насоса ДВС, сліди старання механіків.

Незважаючи на показові фото, насправді, досить важко при установці подібних кришок накласти занадто багато герметика, якщо підсумувати зазори і ширину поверхонь, що контактують, тільки якщо використовувати «пальцевий «метод»). Однак це стосується штампованих деталей, а що у нас по литим з фрезеруванням площини ?У даному випадку, ситуація змінюється докорінно коли механік не розуміє, де монтуються металеві кришки і піддони, а де стоять виливки з силуміну з фрезерованими поверхнями і допуски по настановним зазорам куди строгіші . докладно (ціна вище)) та на прикладах .
Не приховую, плутанину у використанні вносять і виробники, які (на зразок Мерседес з його вічним) A 0029894720 та аналогом Loktite5900 ) використовують всюди єдиний універсальний герметик.
Але й там є свої незнижені правила і передбачається, що нанесення його буде проведено через наконечник певного діаметра.

Зверніть увагу на структуйовані пояски відповідні певному діаметру герметика , що наноситься .

На жаль тут у більшості випадків спрацьовує оптична ілюзія і ніякі правильні приписи по діаметру валика герметика, що накладається, не діють, спрацьовує те саме правило у механіка «про всяк випадок»)) . Якщо взяти «теоретичне підґрунтя» справи, то треба розуміти, що на ширині, скажімо 1 см корпусної, відливальної деталі в поверхні прилягання (кришки розподільчих валів, литі піддони і кришки ДВС площини яких фрезеруються за звичайним кваліфікацією для таких деталей точності) з урахуванням зазору прилеглих площин та її шорсткості, необхідно і достатньо покласти валик в 2-3 мм максимум! І це відображено у схемі нанесення герметика в офіційній технічній документації, саме так! і повинна проводиться операція, ніяк не інакше.

У посібнику обов'язково фігурує діаметр герметика, що накладається, і його потрібно дотримуватися, незалежно наскільки СТАРИЙ тюбик із залишками ))

Але як розумієте, велика кількість механіків вважає, що для «надійності» краще зробити так…

Взяв фото за тегом нанести герметик і отримав ось ЦЕ, судячи з вигляду деталь проміжного піддону, наслідки думаю очевидні.

А при установці подібних деталей з нанесеним таким чином герметиком досить часто ми отримуємо таку картину (окремо показані приклади злиднів при ущільненні гумових прокладок і кілець ATF)).
Невеликий колаж з фото (перепрошую за якість занадто багато прикладів, а ліміт кінцевий)

Таке відчуття, що піддон ДВС Мерседес і після встановлення вирішили ущільнити, але не допомогло))

І найсумніше, що навіть якщо наносити силіконовий герметик акуратно і дуже рівно, то в площині з такими зазорами Простий, не фірмовий, силіконовий герметик працювати не буде як належить, ось наприклад такий випадок.

До кількості герметика претензій немає, укладання рівне і якісне, але герметик все ж таки не працює як належить.

Зверніть увагу на утворення тріщин і розривів на поверхні звичайного герметика з поганою адгезією до поверхні, навіть з ідеальним по товщині та консистенції шару, очевидно, що в даному випадку витримки шару не вироблялися інакше картина могла бути набагато гіршою, у гіршому випадку при затягуванні могла не витримати різьблення, зазвичай відбувається наступне …

Що б просто переущільнити свічкову криницю, потрібно заново знімати вали, ланцюги приводи і торцеві кришки. А можна було вибрати герметик правильно відразу ))

А як справи з анаеробним герметиком? Адже з призначення краще для ущільнення подібного типу з'єднань і знайти. тут теж все не так однозначно і як на мене за універсальність доведеться заплатити. желеподібну консистенцію і не надто хорошу тубу для рівномірного нанесення герметика і досить щільну консистенцію самого герметика немає ніякої можливості використовувати отвір малого діаметра, валик постійно розривається, доводиться використовувати ширший отвір, але в результаті якщо не акцентувати увагу на акуратності укладання, попередньому прогріві та очищенні конуса і т.д. виглядає зазвичай це так. ))

Як то кажуть і на стару буває проруха, довелося брати учня під білі рученьки і вести до показового маслоприймача .в герметиці ))

Для порівняння так виглядає той же герметик укладений з усіма «спеціальними заходами»

Пояснення. Кришка піднята вдруге для заміни валу з-за фазорегулятора, раніше переущільнювалися свічкові колодязі.

P.s. До речі поставте собі питання навіщо зазначені канавки в кришці залишаються не заповнені герметиком, часто бачу зворотне з розряду те саме «про всяк випадок» мабуть ))
Відразу скажу ніяких додаткових дій щодо "розгладжування" шару вже покладеного герметика, додавання ще порції герметика -виробляти на цьому герметиці (Елрінг) не можна, тільки єдиний прохід. А що ж оригінальний? З оригінальним працювати на даній кришці горизонтальною набагато простіше звичайно.

Цей герметик добре і рівномірно розтікається горизонтальною поверхнею, головне витримати . цю саму ... горизонтальність і зрозуміло нікуди не поспішати))

І відразу відповідь тим, хто говорить про можливість складання горизонтальних литих деталей з фрезерованим стиком на звичайному силіконовому герметиці, шов буде герметичний рівно на стільки скільки витримають зовнішні «валики», тому що на внутрішній фрезерованій площині через погану адгезію і високу щільність самого герметика з'єднання виглядатиме зовні красиво, …

Гарний, рівний шар, все гаразд?

а якщо зняти таку корпусну деталь, то побачимо...

Видно видавлювання герметика в сторони при протяжці.

Якщо ж продовжити розмову про анаеробний герметик на вертикальних кришках, то треба врахувати, що герметик при такій консистенції («згущене молоко») схильний до «змазування» і шов після цього не відновлюється (точніше він стирається як металевої основи).У відповідь на заяву про «якщо підійти до справи акуратно» наводжу приклад такої складної настановної роботи (і наслідки встановлення БЕЗ підготовки).

Колаж із припису щодо встановлення кришки, та наслідки його не виконання ))

Очевидно, що строго перпендикулярно поставити кришку не можна при встановлених ГБЦ або наслідки на фото, але і «завести» кришку через пропили напрямних втулок з нахилом без «змазування» рідкого герметика досить складно, ідеальним рішенням для таких поверхонь на мою думку або установка на універсальний мерседесівський /ваговський герметик з досить впевненою адгезією, або все-таки використовувати старий, добрий Loktite, але в шпритці для формування рівного валика подібний до цього.

Зверніть увагу на консистенцію маси ущільнювача і не занадто рідка і в той же час не желе

Висновок. Хотілося б відзначити окремо дуже важливий момент більшість представлених тут прикладів не якісної збірки, за моїми спостереженнями, як це не парадоксально, НЕ залежить від механіка (за винятком сервісів в якому самі слова ремонт, керівництво, каталог погано розуміється російською)), а залежить від підходу сервісу (відділу зап. частин) до комплектації необхідними деталями.
Пояснюю ніхто не хоче їхати за «якимось» кільцем і гаяти час (а по суті прикривати свою безладність і некомпетентність) і універсальна порада «підмаж герметиком» приходить аж ніяк не у світлу голову механіка.
Що б Ви розуміли масштаб проблеми свого часу, щільно займаючись мотором 2.0 TSi Ауді(за яким викладав вже дуже багато матеріалу), багаторазово складаючи і коригуючи список зап.частин звернув увагу на таку просту зап.частину як кільце ущільнювача масляного щупа яке не бачив у нарядах виконаних робіт, тобто. щоразу, наприклад, змінюючи ланцюг механік посилено «мазав» цю злощасну трубку, що входить прямо в піддон ДВС товстим шаром герметика, замість того щоб оновити копійчане кільце?))
Дуже хочеться, щоб цей об'ємний матеріал таки залишив свій слід у головах автовласників і вони були педантичні і до ущільнюючих засобів під час ремонту свого автомобіля і звертали увагу відповідної особи в аркуші матеріалів до найдрібніших ущільнювальних елементів під час ПОЧАТКУ ремонту, а не задавалися питанням чому ПОТІМ «раптом» потіє або не дай Бог тече)). На цьому відкланююся і до наступних зустрічей)).
Денис Карпов

Наша сторінка на DRIVE2: