Найнадійніша дренажна трубка для кондиціонера

Сьогодні розберемо одну з найважливіших матеріалів для монтажу - дренажна трубка кондиціонера. які трубки та шланги застосовуються монтажниками кондиціонерів.

Основною причиною виникнення течі з внутрішнього блоку є засмічення дренажної трубки. .

Дуже часто нам доводиться стикатися з проблемою засмічення дренажу.

• коли дренажна трубка засмічується у процесі «природної» експлуатації (у внутрішньому блоці накопичуються забруднення);
• коли дренаж стає улюбленим місцем проживання комах (залітають бджоли чи джмелі, роблять гнізда павуки).

Імовірність виникнення кожної з ситуацій багато в чому залежить від того, який дренажний шланг застосовується.

Види дренажних трубок для кондиціонера, які застосовуються монтажниками

Жорсткі дренажні трубки:

• металопластикова трубка. Досить «зручний» матеріал для дренажу, завдяки своїй гладкій формі всередині та зовні Вартість його невисока та з ним легко працювати.Такий жорсткий дренаж легко проходить через отвори, але в місцях з «різким поворотом» може переломитися. Звуження у місці його перелому буде найкращим місцем для скупчення бруду. При кріпленні його до кронштейнів може вийти прогин, хоч і незначний. При укладанні такого дренажу на великих відстанях (наприклад, для «касет» за стелею) потрібно частіше закріплювати його, щоб не з'являлися сильні прогини. Щоб комахи менше «любили» металопластикову трубку на вулиці, КОНЕЦЬ трубки краще не робити прямим (загнути його вниз);
• поліпропіленова трубка. Цей матеріал останнім часом став частіше застосовуватися для влаштування дренажних систем кондиціонерів у великих приміщеннях. Дуже часто для значних площ застосовується касетний тип кондиціонерів, довгі дренажі яких виводяться на вулицю. Працювати з поліпропіленовою трубкою складніше (хоча як подивитися) та потребує додаткового обладнання. Ця трубка досить жорстка і має гладку форму всередині і зовні. Поліпропіленова трубка менше прогинається, ніж металопластикова і для влаштування довгих дренажних магістралей краще підходить. Але є ще один мінус - на вулиці поліпропіленова трубка пряма, і спокушає кожного павука звити в ній своє гніздечко.

М'які дренажні шланги:

• спеціалізований шланг. Найкращий шланг для кондиціонера, оскільки він СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ! Цей шланг має ребристу форму, яка при перегинах "тримає внутрішній діаметр" (не переламується). Зовнішнє його обплетення надійно захищає шланг від перетирання. Внутрішня поверхня гладка і по ній без проблем тече вода.Оскільки він гнучкий і має ребристу зовнішню поверхню, його складніше протягувати через отвір у стіні. Хоча для досвідчених монтажників це, звичайно, не проблема, оскільки вони знають свою справу;
• тонкостінний дренажний шланг (ними комплектують деякі кондиціонери). Цей ребристий шланг досить гнучкий, але жорсткість у нього низька. При перегинах він начебто не ламається, але легко зминається при здавлюванні. При протягуванні через отвір такий шланг легко перетирається;
• останній вид дренажу, яким також оснащують кондиціонери, назвемо просто садовий шланг! Такий шланг ВІДМІННО ПІДХОДИТЬ ДЛЯ ГОРОДІВ, оскільки сприяє кращому зрошенню ґрунту, що підвищує врожай! Ну, а якщо серйозно, то в принципі користуватися ним іноді можна, але обережно. На вигляд такий шланг досить міцний і масивний, але при «різких поворотах» переламується. Якісно укласти його в штробу буде проблематично. До того ж він товстіший за інші дренажі, а збільшення і без того не маленького отвору в стіні нікому не потрібно.

Я бачив кондиціонери, оснащені іншими дренажами (гофри електропроводки, шланги від пральних машин та інші), але обговорювати їх у нашій статті навіть не бачу сенсу.

Який дренаж для кондиціонера краще використовувати

Як бачимо типів шлангів багато, у кожного є свої плюси та мінуси. Металопластиковий дренаж і садовий шланг на згинах можуть перегнутися, звузивши отвір для зливу конденсату. М'який тонкостінний дренаж (а також різні гофри) можуть пошкодитися під час протягування через отвір. Жорсткі пластикові дренажі більше приваблюють комах. Але гнучкий спеціалізований шланг для кондиціонера має більше плюсів.ніж мінусів.Оскільки він не здавлюється на поворотах і має жорстке захисне обплетення, яке не перетирається.

На закінчення хочу сказати, що розглянуті недоліки шлангів можна уникнути. І якщо руки у монтажників ростуть із плечей, то вони будь-яку дренажну трубку кондиціонера зможуть встановити найбільш надійно! Рекомендую до прочитання статтю присвячену вибору гідрозатвору для дренажу.

Дренажна труба для кондиціонера: види, розміри та ціна. Найнадійніша дренажна трубка для кондиціонера Зливний патрубок побутового кондиціонера відвалився

Сьогодні розберемо одну з найважливіших матеріалів для монтажу – дренажна трубка кондиціонера. Дуже поширена несправність у процесі експлуатації «спліту» це коли починає текти вода із внутрішнього блоку. Щоб мінімізувати можливість виникнення такої несправності, я розповім кілька нюансів при встановленні дренажу. Також сьогодні розглянемо, які трубки та шланги застосовуються монтажниками кондиціонерів.

Основною причиною виникнення течі із внутрішнього блоку є засмічення дренажної трубки. Друга причина, з якою мені доводилося зіштовхуватися, менш поширена – це заводські недоробки системи збирання конденсату на внутрішньому блоці. Але про них я намагатимуся розповісти в інших статтях, а сьогодні докладно розберемо першу причину.

Дуже часто нам доводиться стикатися із проблемою засмічення дренажу. З нашої практики існує два найпоширеніші випадки:

• коли дренажна трубка засмічується у процесі «природної» експлуатації (у внутрішньому блоці накопичуються забруднення);
• коли дренаж стає улюбленим місцем проживання комах (залітають бджоли чи джмелі, роблять гнізда павуки).

Імовірність виникнення кожної із ситуацій багато в чому залежить від того, який дренажний шланг застосовується. Так-так, саме вибір «правильного» дренажу дозволить зменшити ймовірність виникнення течі.

Види дренажних трубок для кондиціонера, які застосовуються монтажниками

Жорсткі дренажні трубки:

М'які дренажні шланги:

Я бачив кондиціонери, оснащені іншими дренажами (гофри електропроводки, шланги від пральних машин та інші), але обговорювати їх у нашій статті навіть не бачу сенсу.

Який дренаж для кондиціонера краще використовувати

Як бачимо типів шлангів багато, у кожного є свої плюси та мінуси. Металопластиковий дренаж і садовий шланг на згинах можуть перегнутися, звузивши отвір для зливу конденсату.
М'який тонкостінний дренаж (а також різні гофри) можуть пошкодитися під час протягування через отвір. Жорсткі пластикові дренажі більше приваблюють комах. Але гнучкий спеціалізований шланг для кондиціонера має більше плюсів. ніж мінусів. Оскільки він не здавлюється на поворотах і має жорстке захисне обплетення, яке не перетирається.

Кондиціонер, як і будь-яка холодильна установка, працює на основі фізичної властивості холодоагенту – охолоджуватись при різкому розширенні в обсязі. Цей процес відбувається у спеціальному пристрої, який називається випарником. Свою назву він отримав тільки через те, що на корпусі приладу з'являються крапельки рідини (випару), вона ж конденсат від кондиціонера, який збирається у спеціальній ванночці та виводиться за межі побутового приладу.

Функції дренажної системи кондиціонера

- Це, по суті, звичайна вода. А кондиціонер – складний електромеханічний прилад.Тобто конденсат може стати причиною виходу з ладу кондиціонера. Тим більше, за одну добу від працюючого приладу може виділитися до 20 л вологи. І її треба відводити.

Варіанти відведення конденсату

Існує кілька способів дренажу кондиціонерів. Найпростіший - зробити у стіні або вікні отвір і пропустити через нього на вулицю шланг, який одним кінцем з'єднується з патрубком ванни, що знаходиться під випарником внутрішнього блоку агрегату. Саме простота операцій вважається великим плюсом даного способу.

Але є в нього і негативні сторони:

• висячий з боку стіни шланг не підвищує презентабельність зовнішнього вигляду будівлі, особливо це стосується приватного будинку;
• з вільного кінця шланга під час роботи кондиціонера весь час капатиме вода, яка, якщо потрапить на сусідній відлив вікна (нижній), призведе до скандалу із сусідами.

Другий варіант відведення конденсату – це з'єднати дренажну трубку з каналізацією. Спосіб для багатьох приміщень ідеальний, але має одну велику проблему – відсутність каналізаційної ділянки в приміщенні, де встановлений внутрішній блок кондиціонера. Вихід із становища:

1. Провести монтаж каналізаційних труб до цього приміщення з ухилом до 3%.
2. Провести монтаж дренажних трубок до найближчої ділянки каналізації з тим самим мінімальним ухилом.

Який варіант відведення конденсату від кондиціонера каналізацію вибрати, кожен вирішує сам. Але слід зазначити, що найменші витрати як у плані фінансів, і у плані трудомісткості проведених робіт ставляться до другого методу.По-перше, дренажні трубки можна прокладати і всередині стіни по виконаних штробах з подальшим закладенням ремонтними розчинами, і по підлоговій основі з подальшим оздобленням.

По-друге, як дренажні трубки можна використовувати будь-які порожнисті вироби герметичного типу. Найчастіше для цього набувають гофрованої труби дрібного діаметру.

Увага! Щоб неприємні запахи не проникали всередину приміщення системи каналізації, на стику з'єднання дренажних трубок і труб каналізаційної системи встановлюється гідрозатвор у вигляді звичайного каналізаційного сифона. Якщо можливості монтажу сифону немає, то гофровану трубку вигинають у вигляді літери "S". Теж ефективний варіант.

І ще один момент. Якщо кондиціонер довгий час не експлуатується, то гідрозатвор висихає, що призводить до проникнення неприємних запахів із каналізації. Тому періодично в систему зливу треба заливати трохи води. І це, мабуть, єдиний мінус цього способу.

Третій варіант відведення конденсату – встановлення спеціального насосу. Цей спосіб дренажу використовується лише двох випадках: велика довжина дренажної системи, у ній перепади. У побутових кондиціонерах помпи в комплектацію не входять, хоча вони продаються, як окремий елемент, і придбати його, плюс змонтувати не важко. Майже у всіх промислових агрегатах насоси для дренажу встановлюються на заводі.

Насоси обов'язково входять до стандартної комплектації касетних та канальних кондиціонерів. Є помпи, які встановлюють у зовнішні блоки, але найчастіше їх монтаж проводиться у внутрішні. Зазвичай вони комплектуються додатково ємністю, де збирається конденсат.А вже з неї насос відкачує рідину.

Дренажні трубки для кондиціонерів

До системи відведення конденсату від кондиціонерів відносяться дренажні трубки, які на сучасному ринку представлені двома позиціями щодо сировинного матеріалу. Це трубки з полівінілхлориду та поліетилену. І двома позиціями за формою виготовлення: гладкі та гофровані.

Перші найчастіше застосовуються, якщо сам водосток має коротку довжину, в інших випадках використовують гофри. При цьому другий різновид має одну велику перевагу – високу гнучкість шланга. Тому в процесі монтажу немає необхідності використовувати додаткові кріпильні фітинги, як це відбувається з гладкими трубками.

Монтаж системи для відведення конденсату

Цей процес дуже простий.

1. Необхідно зняти нижні кріплення з корпусу кондиціонера, щоб він зміг підніматися.
2. У нижній частині під вентилятором, який обдує випарник, встановлена ​​ванна для збору конденсату.
3. Збоку її боку є патрубок, саме до нього і треба за допомогою хомута приєднати дренажну трубку відведення конденсату від кондиціонера.
4. Корпус внутрішнього блоку опускається, встановлюється місце. При цьому дуже важливо, щоб гофра пройшла через нього через спеціальний зроблений в бічній стінці отвір.
5. Кріплення вкручуються за місцем.

Тепер залишається лише вивести приєднаний шланг-гофру або в каналізацію, або надвір. Якщо процес виведення буде пов'язаний з монтажем дренажної траси, то треба в першу чергу визначитися, як простіше та зручніше проводити весь процес. Як вже було сказано вище, оптимальний варіант - зробити штроби, в які й укласти шланг. Найголовніше – витримати кут нахилу не менше ніж 3%.

Основні несправності дренажу

Найпоширеніша несправність системи відведення конденсату з кондиціонера - це забивання отвору ванни. Пил і бруд із конденсатом осідає на дно піддону, де утворюється мул. Він росте та закриває собою патрубок. Наслідок – перетікання води поверх країв ванни. Рідина починає капати на підлогу та підтікати по стінах.

та інші несправності:

1. Якщо кондиціонер працює взимку на обігрів, то часто дренажна трубка на вулиці просто замерзає.
2. Неправильно було виставлено ухил дренажної траси.
3. Якщо вийшов з ладу помпа.
4. Якщо в системі знизилася кількість холодоагенту, що призводить до зледеніння випарника і трубок, що підводять, тому лід починає танути по всій довжині траси, виливаючись водою на підлогу.
5. Випарник може покриватись льодом, якщо перестав працювати регулятор тиску. Якщо температура за вікном почала знижуватись, це може призвести до зниження температури фреону за рахунок падіння його тиску.

Очищення дренажної системи

Своїми руками прочистити систему відведення конденсату з кондиціонера можна лише в тому випадку, якщо засмічився патрубок ванни. Для цього необхідно:

1. Зняти фільтри на корпусі приладу перед випарником. Їх треба обов'язково добре промити.
2. Піднімається корпус кондиціонера.
3. Від'єднується дренажна трубка від піддону.
4. Останній знімається та промивається. Особлива увага саме отвору.
5. Якщо трубка забита так само, як і зливний отвір, її треба продути. Якщо не виходить, то доведеться замінити її на нову.
6. Всі інші дії зі збирання системи зливу конденсату виробляються у зворотному порядку.

При решті несправностей, пов'язаних з виходом з ладу того чи іншого пристрою або деталі, краще викликати майстра.Самостійні дії можуть призвести до невиправних наслідків.

Останнім часом кондиціонери стали майже обов'язковою деталлю облаштування будь-якої квартири або приватного будинку. Щоб кондиціонер виконував покладені на нього функції на відмінно, потрібно правильно його встановити, дотримуючись усіх нюансів та вимог ГОСТу. Слід подбати і про дренажі кліматичної установки, адже в іншому випадку, під нею постійно збиратиметься конденсат. Проблема в тому, що не у всіх системах встановлена ​​система дренажу. Її доводиться продумувати самостійно: знадобиться насос та дренажна труба для кондиціонера. Про останню деталь ми поговоримо докладніше.

Функції

У процесі роботи кондиціонера всередині його системи відбувається різкий перепад температури . Повітря воно бере з вулиці, а там завжди зберігається певний рівень вологості, тому на стінках деяких елементів кондиціонера утворюється конденсат . Зазвичай його виводять із системи за допомогою звичайної трубки, яка входить до комплекту пристрою.

Деякі надходять дуже просто і виводять цю трубу на вулицю. З одного боку, таке рішення найбільш просто і зручно, але не для оточуючих, особливо якщо ви живете в багатоквартирному будинку.

Зовні утворюються калюжі, потік води може потрапити на фасад будівлі та згодом сильно її зіпсувати.

Найкраще відводити воду в каналізацію для цього і потрібна дренажна труба. Її підключають до насоса, який забезпечує безперервне відведення води.

У результаті виходить повністю автономна система. Вам не потрібно постійно стежити за її роботою та перевіряти систему дренажу.

Труби для кондиціонера можуть бути 2 різних видів хоча останнім часом найчастіше використовується тільки один.

Види

Дренажні труби, які застосовуються для кондиціонерів, частіше виконують із пластику Це може бути полівінілхлорид або поліетилен.

Пластикові труби, що використовуються для відведення конденсату з кліматичної установки, можна поділити на 2 види: гладкі та гофровані.

Гладкі Більш доступні за ціною, тому їх часто використовують у комплекті бюджетних моделей кондиціонерів. Такі труби зазвичай виконують з поліетилену або поліпропілену, адже ці матеріали більш еластичні.

Фітинги - це додатковий елемент, який зустрічається в кожній системі труб.

Фітинги дозволяють уникнути швидкої поломки труб, які не відрізняються особливою гнучкістю.

Звичайно ж, такий елемент зручний, але тільки не при встановленні.

На заміну гладким трубам можна підібрати і більш досконалий варіант, гофровані Конструкції. У них дуже цікава форма стінок, вона виконана у вигляді гармошки.

Встановлюється така труба без використання додаткових пристроїв.Її можна вигнути під будь-яким кутом.

Для виготовлення таких труб можуть використовуватися найрізноманітніші типи пластику, навіть полівінілхлорид, який сам не відрізняється особливою еластичністю.

Враховуючи, що ПВХ коштує дещо дешевше за інші типи пластику, в результаті вартість гофрованої труби може бути навіть на одному рівні з більш простою гладкою конструкцією.

Гофровані стінки дозволяють трубі бути стійкішими перед різними навантаженнями, але в неї є і недоліки . Гофрована труба може прогнути посередині, через що значно знизиться її пропускна здатність. Такі проломи зазвичай виникають у важкодоступних місцях, і людина може довгий час не помічати, що робота кондиціонера чимось утруднена.

Розмір та ціна

Для дренажу кондиціонера використовуються дрібні труби діаметром не більше 32 мм. Більшого розміру просто не потрібно, адже таким елементам не доводиться стикатися з серйозними навантаженнями. Довжина труби залежить від конкретного випадку - наскільки сильно віддалено найближчу точку з'єднання труби кондиціонера та каналізації.

Зазвичай дренажні труби вже входять у конструкцію кондиціонера, і купувати їх окремо не потрібно. Але, якщо ця частина системи стала непридатною, її заміна не обійдеться вам занадто дорого. Зазвичай метр такої труби коштує від 30 рублів за гладку конструкцію та від 50 рублів – за гофровану.

Принцип роботи кондиціонера, та й будь-якої іншої холодильної машини випарного типу, заснований на фізичній властивості газу (або рідини типу фреону, що легко випаровується, аміаку) при різкому розширенні охолоджувати свій обсяг. Цей процес конструктивно відбувається у спеціальній випарній камері, що охолоджує повітря.

При цьому набуває чинності інше явище фізики, найчастіше відоме під назвою «досягнення точки роси». У натурі це виглядає як поява дрібних крапель роси на холодній поверхні і називається конденсатом.

По суті, він є побічним продуктом роботи кондиціонера і, для забезпечення нормального функціонування пристрою, потребує видалення

Звідки береться і куди подіється конденсат

Звідки він з'являється вже було розказано декількома абзацами раніше і тепер розкриємо тему про відведення конденсату від кондиціонера і навіщо це потрібно?

1. - це вода, а так як кондиціонери є складними електромеханічними пристроями, то вода може стати причиною їх передчасної поломки.
2. За добу з однієї одиниці може набігти до 20 літрів і атмосфернішої рідини — при великій кількості пристроїв у будівлі легко можна зібрати цілу тонну. Такий обсяг вже можна назвати ризиком затоплення підвальних поверхів.
3. Стояча вода служить чудовим притулком для розвитку цвілі, бактерій та інших хвороботворних мікроорганізмів.

Навіть цих трьох аргументів достатньо, щоб переконатися у необхідності реалізації. Основне призначення такої системи - відведення надлишків вологи за межі приміщення.

Вплив на здоров'я

Головна небезпека забруднення дренажу не в наслідках затоплення сусідів чи поломці дорогого приладу, а в загрозі життю та здоров'ю мешканців прохолодної кімнати. Якщо є бруд, вода і тепло, це автоматично створює ризик створення в спліт-системі цілого інкубатора різноманітної зарази:

• Плісневі грибки. Деякі штами можуть викликати захворювання дихальної системи до раку легень.
• Бактерії. Існує певний різновид, що викликає «Хвороба легіонерів» - запалення легенів бактеріального характеру. При цьому смертність є дуже високою.
• Неприємний запах найменший з можливих зол. Одночасно служить своєрідним останнім попередженням – час чистити дренаж.

які частини сконденсованої вологи використовують для підтримки балансу вологості повітря шляхом випаровування рідини в нагрівачі.

Слід пам'ятати про те, що профілактику зливальної системи потрібно проводити не рідше одного разу на три місяці. Навіть якщо кондиціонер весь цей термін не працював, то ніщо не заважало накопичуватися бруду та розвиватися патогенним організмам у всіх його закутках.

Самостійне обслуговування дренажу

Щоб продути зливний шланг і не вдаватися до дорогої послуги виклику фахівця знадобиться три речі:

1. Бажання. А воно з'явиться обов'язково після того, як у кімнаті почне неприємно пахнути.
2. Інструменти. Викрутки, пасатижів та ножа зазвичай буває достатньо для демонтажу кришки корпусу, хомутика на патрубку та кріпильних гвинтів.
3. Дезінфікуючий засіб. Допоможе позбавитися від нальоту, що важко видаляється, на стінках і в місцях вигинів. Найкращий результат показують концентровані хлорвмісні препарати для найбрудніших поверхонь.

Для проведення очищення потрібно буде лише зняти верхню кришку пристрою, від'єднати трубку і сильно подути в неї ротом. Якщо монтаж був виконаний правильно і на трубі немає зламу, то з протилежного кінця вилетить весь бруд, що скупчився. Після цього туди необхідно залити дезінфектор і дати попрацювати з внутрішніми поверхнями хвилин двадцять.Після закінчення зазначеного часу просто промити трубку чистою водою і зібрати все назад, дотримуючись послідовності складання.

Зверніть увагу – це неповний комплекс гігієнічних заходів, які треба проводити щокварталу.

• Краще зробити правильно відразу, ніж потім переробляти. Тут все залежить від монтажників, які виконуватимуть установку. Про рівень професіоналізму можна судити з оснащення бригади. Якщо вони одягнені у спецодяг, використовують засоби індивідуального захисту, то можна з великим ступенем впевненості заявити, що це професіонали та знають тонкощі роботи.
• У разі виникнення проблеми на вже введеному в експлуатацію обладнанні є сенс запросити спеціалізовану організацію. Навряд чи в когось знайдеться компресор високого тиску і потужні хімікати так, сказати «про запас» — вони коштують чималих грошей і продаються, найчастіше, на кілограми, при витраті 100 грамів на одну чистку.
• Крім чищення зливу необхідно також прочищати повітряні фільтри, крильчатку, зовнішній блок та . Для цієї процедури застосовується очисні агрегати торгової марки Керхер. Самостійно можна і самому зробити, але це триватиме кілька днів для непідготовленої людини.

Остання магістраль, яку залишилося прокласти – це дренажна система. У дренажі внутрішнього та зовнішнього блоку спліт-системи накопичується вода, що конденсується на агрегатах пристрою. На нижніх частинах блоків є дренажні отвори, яких кріпляться дренажні шланги.

Два варіанти відведення дренажної системи від блоків кондиціонера:

1. У систему каналізації передбачає встановлення на лінію сифона для захисту від запаху

2. Вільний стік конденсату на вулицю

Шланги слід встановлювати під ухилом у бік відведення води. Як правило, дренажний шланг внутрішнього блоку виводять на вулицю вже прокладеною трасою до зовнішнього блоку. Для цього штробу або декоративний короб роблять із невеликим ухилом у бік вулиці - це запобігає накопиченню води в дренажному шлангу і його потрібно буде чистити дуже рідко. Дренаж зовнішнього блоку не організовують або відхиляє убік - конденсат вільно виливається з отвору чи короткого шлангу у нижній частині блоку.

У продажу вже є розвальцьовані монтажні комплекти для самостійної установки кондиціонера від 0.8 до 50 метрів. Купувати готовий комплект вигідніше ніж купувати комплектуючі окремо. Також комплект підходить для закладання траси під час ремонту. У комплекті: готові трубки для швидкого підключення кондиціонера в теплоізоляції, дренажний шланг, кронштейни для зовнішнього блоку, дроти, кріплення. Самовивіз у Москві від м. Лермонтовський проспект (8). Доставка по всій Україні.

Стандартна установка кондиціонера в Москві та Московській області – 5000 рублів з матеріалом. Закладка мідних трас – від 3000 рублів.

Розглянемо перший варіант підключень, де ми відводимо дренаж на вулицю, він найпростіший і найпоширеніший.

Підключаємо дренажний шланг необхідної довжини до внутрішнього блоку спліт-системи. Для цього використовуйте відповідний фітінг-перехідник. Не рекомендується вставляти шланги один в одного – без ущільнення з'єднання не буде надійним.

При укладанні шланга бажано уникати різких поворотів дренажної системи. Конденсат, стікаючи по магістралі, зустрічатиме на своєму шляху перешкоду у вигляді повороту і накопичуватиметься в цьому меті, перешкоджаючи рівномірному стоку.

Основні вимоги до дренажної системи подібні до основних вимог прокладання каналізації:

• Оптимальний кут нахилу горизонтальних ділянок – 3 градуси
• Оптимальний кут поворотів – 45 градусів
• На вході в каналізаційну мережу до шлангу повинен закріплюватися сифон, в якому постійно перебуватиме стояча вода. Сифон закриє прохід до кондиціонера газів із каналізаційної мережі, що має неприємний запах.

У разі відведення конденсату надвір скористайтеся першими двома рекомендаціями. Найімовірніше організовується спільна траса між блоками (вже описана в попередніх статтях), що включає дренажну трубку. На вже знайомій схемі, наведеній нижче – дренажна труба – останнє, що залишилося змонтувати у спільну трасу.

Якщо дренажний шланг складається не із зносостійкого та морозостійкого матеріалу (як правило має малий діаметр), одягніть дренажну лінію на вуличній ділянці в гофро-трубу, як показано на схемі. У приміщенні ховати дренажний шланг у гофро-трубу немає сенсу.

Після монтажу дренажної труби змотайте комунікації спільної траси між собою вініловою стрічкою у кількох місцях. якщо в якості ізолюючої обмотки використовуєте гофоро-трубу великого діаметру, не підключайте комунікації до внутрішнього блоку кондиціонера.

При вибраній нами схемі дренаж зовнішнього блоку реалізується просто - до дренажного отвору на дні блоку приєднується гнучкий шланг і конденсат відводиться трохи убік, щоб струмінь і краплі конденсату не потрапляли на вікна сусідів, на інші кондиціонери і виступи фасаду.

Після завершення організації дренажної системи не забудьте обмотати вініловою ізолентою спільну трасу кондиціонера, що проходить по зовнішній стіні будівлі, якщо звичайно ви не використовуєте як ізолюючу обмотку спільних комунікацій гофро-трубу. Вінілову стрічку слід намотувати знизу нагору. Також обмотайте вініловою стрічкою – відкриті ділянки мідних трубок, щоб захистити їх від корозії та електропроводу. Закрийте отвір у зовнішній стіні з двох сторін силіконовим герметиком.

Якщо ви вирішили відводити конденсат у систему каналізації, то уважно проектуйте траси, особливо для відведення конденсату від зовнішнього блоку всередину будівлі. Свердління додаткового отвору в стіні в даному випадку є обов'язковим, Спільну трасу нахилену всередину будівлі монтувати не рекомендується - необхідний буде серйозний захист від попадання води.

Організовуючи прохід дренажу в стіні зробіть пастку для води - петлю шланга зовні схожу на сифон, щоб вода по поверхні дренажної труби не підмивала отвір у зовнішній стіні. уважно стежте за перепадом висот і неодмінно врахуйте застосування такої схеми дренажу при виборі місця для встановлення зовнішнього блоку спліт-системи.

Підключайте до каналізації дренажні траси лише через сифон, про це вже йшлося вище. Діаметр пластикових труб каналізації – 50 мм, старих чавунних – 70 мм. Обов'язково враховуйте це при покупці фітингів та перехідників.

Коли ви організували дренажну систему, ізолювали траси вінілової стрічкою або гофрованою трубою, ви можете користуватися кондиціонером без обмежень - залишається тільки його перевірити.