Добриво ґрунту,
Які добрива і коли вносити, їх дози

Правильне систематичне обробіток грунту та його удобрення забезпечує рік у рік поліпшення його родючості та підвищення врожайності культур.

Система добрива грунту включає: основне добриво, припосівне (в борозенки або в лунки) або припосадкове (у лунки) добрива, а також регулярні та коригувальні підживлення в період вегетації.

Потрібно знати, що на різних етапах життя рослини споживають елементи живлення у різних кількостях.
У період активного росту - з моменту проростання насіння до моменту формування перших квітів - рослини найбільше поглинають азот, оскільки він є будівельним матеріалом для формування тканини рослини.
У період формування генеративних органів - квіткових бруньок, квітконосів, бутонів, квіток - найбільше рослині потрібен фосфор.
У період підготовки рослин до зими важливу роль відіграє калій.

Що може компост? Компост, виготовлений за всіма правилами, виконує багато різних функцій. Насамперед, це найкраще органічне добриво. Гній теж хороший, але в наш час гній для садівника недоступний через відсутність корів у найближчому селі або занадто дорогий. А компост завжди можна мати свій. Цінність компосту у тому, що він є їжею для мікроорганізмів і рослин, а й у цьому, що він є концентрат грунтової мікрофлори. Вносячи компост у ґрунт, ми не тільки удобрюємо його, а й оживляємо.

Користь компосту полягає ще й у тому, що удобрені ним рослини відрізняються високою стійкістю до шкідників та хвороб.Стійкість до хвороб пояснюється тим, що гриби, які живуть у компості, виробляють антибіотики. Вони пригнічують активність хвороботворних бактерій у ґрунті. Поглинені корінням антибіотики потрапляють у надземну частину рослин та захищають її від інфекції. У компості живуть також гриби-хижаки з довгими липкими нитками. Ці нитки, що пронизують товщу компосту, служать пасткою для нематод. Нитки утворюють кільця, які утримують нематоду, що потрапила в них, і поступово перетравлюють її. Тому компост вважається найкращим засобом від нематод.

Настоєм компосту можна обприскувати листя. Він служить і позакореневим підживленням і тонізуючим засобом, що оздоровлює. Настій компосту дуже багатий на мікрофлору, особливо зрілий компост, зроблений з додаванням гною. Мікрофлора компосту є антагоністом патогенної мікрофлори. Обприскування рослин таким настоєм зменшує поширення ряду грибкових захворювань – парші на яблунях, борошнистої роси на огірках. Є відомості, що настій компосту може пригнічувати розвиток фітофтори на картоплі. Але таку дію має тільки повністю дозрілий компост.

Є свідчення садівників, які використовують компост, що їхня картопля майже не пошкоджується колорадським жуком. Якщо навіть жук з'являється на посадках, він майже не їсть листя і не відкладає яєць, тому що листя для нього не смачне. Щодо смаку колорадський жук досить перебірливий. Майже так само і метелики-капустяниці остерігаються відкладати яйця на листя капусти, вирощеної на компості. Інстинктивно вони відчувають, що це не дуже вдалий корм для їх гусениць.

При використанні добрив слід дотримуватися наступних рекомендацій:

• Не впадати в крайнощі, використовуючи тільки органіку або мінеральні суміші.
• Дотримуватись міри у застосуванні як органічних, так і мінеральних добрив.
• Намагатися застосовувати комплексні мінеральні добрива, тобто ті, які містять і макро- і мікроелементи.
• При осінньому внесенні органічного добрива воно повільніше розкладається і процес включення їх у гумус йде інтенсивніше і більшою мірою сприяє створенню родючості грунту. Якщо регулярно вносити восени компост або гній, можна створити на своєму городі справжній чорнозем.
• При весняному внесенні органічне добриво швидше розкладається і краще забезпечує рослини розчинними елементами живлення. Це важливо для рослин, тому що весна і початок літа - період активного росту, що вимагає рясного харчування. Таким чином, осіннє внесення добрив робить більший внесок у родючість ґрунту, весняне – у живлення рослин. Важливо і те, й інше.
• Краще чинити так: компост або гній вносити восени, а навесні та влітку підгодовувати рослини рідкими добривами. Рідкі добрива добре робити з настоїв кропиви, гною або компосту, і для збагачення додаючи в них золу, борошно фосфорит або суперфосфат. Варіант: більшу частину дози органіки вносити восени, а решту – навесні.
• Віддавати зразки ґрунтів на аналіз (зміст гумусу, поживних елементів, кислотність), хоча б 1 раз на 4-5 років.
• Не рекомендується застосовувати той самий вид добрива весь сезон.
• Звертати увагу на відсотковий вміст азоту. Якщо його у добриві понад 5%, добриво можна використовувати з весни до 15 липня. Після 15 липня обирають добрива без азоту або ті, в яких його не більше 5% (наприклад, «Кемір-осінній»).Ця рекомендація правильна всім багаторічних плодових і декоративних культур (але не овочевих).
• Враховувати правила змішування добрив. Так, наприклад, не можна змішувати сечовину з аміачною селітрою, а нітрофоску з хлористим калієм. Не зберігати довго одержану суміш.
• Застосовувати добрива, дотримуючись принципу: "краще не досолити, аніж пересолити", тим більше, що добрива зараз не дешеві.
• Вносити добрива дробово, кілька разів за сезон, враховуючи особливості кожної культури.
• У сонячну, теплу погоду добрива засвоюються рослинами швидше, тому проводити підживлення слід частіше - 1 раз на тиждень. Якщо погода похмура, холодна, засвоєння добрив йде повільніше, підживлення слід проводити 1 раз на 10-14 днів. Якщо діяти за цим принципом і дотримуватись дозування, небезпеки накопичення нітратів не буде.

Основне добриво

Основне добриво вносять при оранці або культивації ґрунту перед посівом або посадкою овочевих культур восени або навесні. На бідних гумусом грунтах Нечорноземної смуги основне добриво зазвичай включає, крім мінеральних добрив, також органічні (гній, компост, торф та інших.)
За даними [1–112, Я.Пантієлев, 1986] при звичайній агротехніці 1 кг діючої речовини комплексних мінеральних добрив дає збільшення врожаю: пізньої капусти – до 40 кг, столових буряків – до 30, моркви – до 25, цвітної капусти – до 1 , зелених (редис, салат) – до 10 кг.

Внесення органічних добрив

Компости з рослинними рештками доцільно вносити восени, особливо під ранні культури. Під огірок і гарбузові, що добре реагують на СО 2 і тепло, гній і торфонавозний компост краще вносити під весняне оранку або культивацію.Органічні добрива слід вносити в теплий період або ранньої осені, або навесні, коли грунт вже прогріється. Доведено [1–112, Я.Пантієлев, 1986] 2–3 кг/кв.м гною або торфо-гнойового компосту при такому внесенні ефективніше за подвійну, а іноді потрійну дозу цих добрив, внесену ранньою весною, коли вони вимороджуються і втрачають до 30 -50% Поживних речовин. Багато землеробів на легких піщаних і супіщаних грунтах гній і компост, що перепрів, вносять навесні, вважаючи, що за зиму гумус значно вимивається з грунту.

Свіжий гній краще вносити ранньої осені. Заорювати його рекомендується негайно після вивезення на ділянку на глибину 10-13 см (на легких ґрунтах – 14-18 см). Занадто глибоко заораний гній рослини можуть використовувати.

Перегнійний гній або компост можна застосовувати поверхнево (мульчувати), розкладаючи шаром не товщі 5 см (на супіщаних - 8 см).

Залежно від застосовуваної схеми сівозміни та інших умов, органічні добрива вносять або щорічно, або через рік, або 1 раз на 3-4 роки, збільшуючи відповідно дозу. Чим бідніший ґрунт, тим більше потрібно органічних добрив.

Найбільш чуйні на органічні добрива селера, гарбуз, огірок, пізня капуста, шпинат, спаржа. Тому гній та ін органічні добрива слід вносити в першу чергу під ці, а також під багаторічні овочеві культури. При використанні компосту ці дози слід збільшити в 1,5-2 рази. Від гною рослини можуть жирувати: бурхливо ртут пагони, листя стає темно-зеленим, скрученим донизу, плоди не зав'язуються. Тому під томат та ін. пасльонові, коренеплоди, цибуля, ранню та цвітну капусту замість гною вносять перегній чи компост.

Внесення компосту

Часто садівник не має достатньо часу, щоб дочекатися повного дозрівання компосту, і тому має справу з сирим компостом, що не до кінця розклався. Такий компост не можна вносити безпосередньо під рослини, оскільки він може вплинути на них негативний вплив. Особливо погано переносять сирий компост бобові, зелені культури, коренеплоди та лікарські рослини. Тому сирий компост зазвичай вносять у ґрунт восени або навесні і не пізніше ніж за місяць до посіву або посадки. Сирий компост рівномірно розподіляється по поверхні пухкого і вільного від бур'янів грунту і потім граблями або мотикою закладається на глибину близько 10 см. Замість закладення в грунт компост можна накрити мульчою шаром 5-7 см. Головне, щоб він не пересох і в ньому зберігалися умови для життя мікроорганізмів Однак, якщо проливати органіку ЕМ-розчином по ЕМ-технології, що прискорює перегнивання, цим правилом можна знехтувати.

Осіннє внесення особливо рекомендується для дуже легких піщаних або дуже важких глинистих ґрунтів, у яких компост покращує їх фізичні властивості та стимулює життєдіяльність ґрунтових організмів. У легких ґрунтах він збільшує вологоємність, у важких - водопроникність.

Сирим компостом восени покривають пристовбурні кола плодових дерев і ґрунт навколо ягідних чагарників, а зверху закривають мульчею з трави або листя (листя не з плодових дерев, на яких зберігаються збудники хвороб). Рекомендується проливати ЕМ-розчином. Це служить як добривом, а й захистом кореневої системи від промерзання.

Середня доза компосту: 5-7 кг на 1 м2. Хоча дози можуть варіювати в залежності від типу ґрунту та виду культури. Дж. Корін та Н.Жирмунська рекомендують такі дози (кг/1 м 2 ):

Найбільш несприятливі за фізичними властивостями легкі ґрунти вимагають найвищої дози компосту.

Стиглий компост є готовим запасом харчування і вимагає дбайливого витрачання. Його вносять у посівні борозни безпосередньо перед посівом або посадкові лунки безпосередньо перед посадкою. Під огірки достатньо однієї жмені в лунку, під картопля і томати - дві, під кабачки та гарбузи - 4-5 жменей стиглого компосту в лунку. Стиглий компост можна використовувати і як підживлення. У цьому випадку його розкладають навколо лунки або вздовж ряду і злегка закладають у ґрунт, намагаючись не пошкодити коріння, або закривають мульчею. Передозування можна боятися, стиглим компостом перегодувати не можна.

Стиглий компост застосовують також при добриві газонів. Сирий компост для цієї мети не годиться, тому що його треба закласти в ґрунт, а на газоні це робити не можна, тому що можна пошкодити коріння. Сирий компост можна використовувати при закладці нового газону. Тоді на очищеному від бур'янів розпушеному ґрунті рівномірно розкладають сирий компост шаром 5 см і культиватором закладають його в ґрунт на глибину 10-15 см.

Внесення мінеральних добрив

На заливаються навесні участках (заплавних, низинних) внесення мінеральних добрив, особливо розчинних, проводять під час весняної оранки або культивації. При внесенні під глибоку оранку добрива потрапляють у більш глибокий шар, що не пересихає, сприяючи розвитку маси коренів.
При внесенні добрив, особливо азотних, не можна перевищувати граничні дози, визначені виходячи з багаторічних досліджень, – максимум 20–30 р буд. в. на 1 кв.Орієнтовні (середні) дози основного добрива для деяких культур наведено в таблиці 3.46. Оптимальні дози основного добрива наведені при описі агротехніки окремих культур.

У середній смузі випадає багато опадів. Тому, щоб уникнути вимивання добрив, азотні та 1/3 фосфорно-калійних добрив краще вносити під весняну культивацію. Для осіннього внесення придатні мінеральні добрива, які стійкі від вимивання (вапно, фосфоритне борошно, гранульований суперфосфат, сульфат амонію, хлористий амоній).

Зрозуміло, найефективніше вносити у ґрунт і органічні, і мінеральні добрива. У цьому випадку дози мінеральних добрив, що рекомендуються, можна зменшити на 1/4-1/3.

Припосівне та присадочне добриво

Зазвичай, основне добриво вносять на глибину оранки. Внаслідок цього, спочатку після проростання насіння молодим рослинам не вистачає мінерального харчування. Економічно доцільно вносити частину (1/3) основного добрива в рядки, гнізда та лунки при сівбі або посадці.

Добрива вносять у борозенки чи лунки, ретельно перемішуючи їх із землею. Якщо гною (або компосту) для основного добрива у господарстві мало, його також разом із мінеральними добривами вносять невеликими дозами (0,8–1,5 кг/кв.м).

Підживлення

Занадто великі дози основного мінерального добрива є небажаними для рослин. У той же час, при оптимальних дозах у міру росту рослин запас елементів живлення виснажується і стає недостатнім для інтенсивного розвитку та росту рослин, та необхідні підживлення. Вони особливо корисні на легких ґрунтах.

Дози та кількість підживлення залежать від культури. Інтенсивно зростаючі рослини, такі як томати, більше потребують підгодівлі.Необхідно враховувати також те, що потреба різних культур у тих чи інших поживних елементах змінюється за фазами вегетації (див. опис культур).

При розрахунку доз і кількості підгодівель враховують величину планованого врожаю (що залежить від пори року та тривалості вирощування), а відповідно винесення з ґрунту даною культурою поживних елементів, та частина використання рослин добрив у перший рік після внесення. З іншого боку, враховують дозу основного добрива. Дози та кількість підживлення залежать також від ґрунту – на легких ґрунтах підживлення проводять частіше, але меншими дозами.

Корисно мінеральні кореневі підживлення чергувати з підживленням у суміші з гноївкою. Підживлення коров'яком додатково забезпечує рослини вуглекислотою. Перше підживлення для більшості посівних культур дають після утворення третього листка, розсадних – через 2 тижні після висадки. Якщо планують два підживлення, то друге дають на початку цвітіння; якщо три - другу дають на початку бутонізації, третю - на початку цвітіння. Підгодовують до початку плодоношення у менших дозах, потім у великих.

Сухі підживлення. Добрива розкидають у міжряддях, намагаючись не допускати дотику добрив з рослинами (добрива тримають якомога ближче до поверхні землі), після чого розпушують ґрунт, перемішуючи з ним добрива. Відразу ж поливають ґрунт – без води добрива не засвоюються. Доза сухого підживлення становить приблизно 65-75% від дози основного добрива.

Рідкі підживлення. Готують розчин з добре розчинних добрив, наприклад, з комплексних добрив Кемір-люкс, Кемір-гідро, Акварін, Растворін, нітроамофоска.Суперфосфат погано розчиняється, тому його застосовують лише у вигляді триденного настою, а осад зазвичай викидають – це гіпс. При рідкому підживленні вносять 10 л розчину на 1 кв.м, а концентрація розчину приблизно: д. ​​азоту 2-3 г, фосфору 4-6, калію 6-10 і магнію 2-3 г на 10 л води. Після рідкого підживлення, особливо молодих рослин (сіянців та розсади) їх поливають чистою водою, щоб змити з листя добрива.

Важливо не перегодувати рослини. При підвищеній концентрації живильного розчину коріння ростуть слабше, маса коренів менша. При використанні рідких добрив оптимальна концентрація розчину добрив (солей) становить 15-20 г на 10 л води. При цьому загальна кількість добрив на 1 кв.м поверхні ґрунту має відповідати нормі (при періодичній рідкій підживленні – приблизно 25-34% від дози основного добрива). При різкому переході від недостатнього харчування до нормального, тим більше до надмірного, кореневі волоски зазнають стресу, пригнічуються і навіть відмирають (там, де органіки більше, коріння менше страждає від надлишку солей). Тому важливо, особливо на бідних піщаних ґрунтах, щоб харчування поступало поступово протягом 3-5 днів.

При безперервному рідкому підживленні (що більш сприятливо для рослин) концентрація розчину повинна бути меншою, ніж при періодичному внесенні. Так, для огірка достатньо концентрації д.в. азоту 1-2,5 г, фосфору 2-4, калію 5-6 та магнію 1-1,5 г/10 л; для томату - азоту 0,8-1,5, фосфору 1,5-2, калію 3-4, магнію 1,8-1,6 г/10 л.

При високому вмісті в ґрунті розчинного азоту (більше 150-300мг/л), що можливо при великих дозах гною або калу тварин, внесення азоту слід зменшити або виключити зовсім.

Позакореневі рідкі підживлення.При тривалій похмурій погоді проводять також позакореневе підживлення: в 10 л води розводять N 1,5-2, Р 2, К 2,5, а також мікродобрива, обприскують 1-2 рази на місяць, витрачаючи 0,5 л на 1 кв. м. Вони ефективні при прояві симтомів, пов'язаних з дефіцитом рослин макро- і мікроелементів. Також доцільні при зімкнутих рослинах у рядках (рядках), коли внесення добрив у ґрунт на потрібну глибину утруднено. Найбільш ефективні в період, коли культура особливо потребує поживних елементів, наприклад, перед цвітінням і при зав'язуванні плодів. Так, обприскування рослин фосфором або калієм у цей період сприяє накопиченню цукрів у листі, корінні та плодах, підвищуючи таким чином урожай та якість овочів.

При обприскуванні рослин необхідно суворо дотримуватись граничних концентрацій розчинів макро- та мікродобрив. З лійки з дрібними отворами поливають рослини розчином, доки він не почне стікати з них.

Щоб збагатити ґрунт мікроелементами, необхідно внести їх при сівбі або дати їх із підживленням. Для позакореневого підживлення рослин рекомендується застосовувати хелати, наприклад Мікровіт та Цитовіт. Їх застосовують для замочування насіння, бульб картоплі, цибулин сівка, для обприскування розсади та позакореневого підживлення рослин. Ефект помітний вже за 2-3 дні. Швидко з'являються сходи, вони дружні та сильні, добре ростуть. Розсада легко переносить пересадку, весняні похолодання.

Коригувальні підживлення

Їх проводять для збалансування комплексних добрив (для надання необхідного співвідношення NPK), а також частіше позакореневі підживлення, при нестачі в харчуванні того чи іншого макро- і мікроелемента, виявленого в результаті агрохімічного аналізу або за зовнішніми ознаками недостатності – див. розділ «Мінеральні елементи , їх недолік та надлишок». Недоліків магнію, заліза та ін мікроелементів може особливо проявлятися при використанні чистих субстратів (торфу, солом'яних тюків, подрібненої кори та ін).

Якщо під перекопування не вносили доломітове борошно або доломітизований вапняк і добрива, що застосовується, не містить кальцію, магнію, рослини можуть відчувати їх недолік. Для його усунення підживлення проводять кальцієвою селітрою.

Аналіз ґрунту

Найкраще щорічно виконувати повний аналіз ґрунту, здаючи (до внесення в ґрунт вапна та добрив) зразки ґрунту у спеціальну лабораторію.

Способи визначення кислотності ґрунту

Спеціальним приладом

Величину рН найпростіше і досить точно можна визначати за допомогою наявних у продажу приладів (втиканням датчика приладу в ґрунт), складніше – за допомогою стандартних наборів для аналізу, керуючись прикладеною до набору інструкцією.

За допомогою індикаторного лакмусового паперу

Можна також визначити величини рН за допомогою лакмусового індикаторного паперу. Для цього викопують ямку на глибину орного шару, з прямовисної стінки ямки зверху вниз беруть тонкий шар ґрунту і ретельно перемішують. Потім узятий ґрунт зволожують дощовою або дистильованою водою і частину ґрунту стискають разом із смужкою індикаторного паперу. При цьому волога змочує папір. Залежно від кислотності ґрунту папір змінює свій колір.Порівнюючи отриманий колір зі стандартною кольоровою шкалою, визначають кислотність ґрунту. Для тих, хто не має колірної шкали, наводимо колір індикаторного паперу, який він приймає залежно від кислотності ґрунту. Червоний колір характеризує сильнокислий грунт, рожевий – середньокислий, жовтий – слабокислий, зеленувато-блакитний – близький до нейтрального, синій – нейтральний.

По травах

Кислотність ґрунту можна приблизно визначити по травах, що ростуть на ділянці. Якщо ростуть конюшина, ромашка непахуча або пирій, грунт слабокислий або нейтральний; якщо щавель, хвощ – кисла. Докладніше.

По листочкам чорної смородини

Треба взяти 3-4 листочки чорної смородини, натомість можна і черемхи. Заварити їх у склянці окропу, остудити, потім додати чайну ложку землі. Якщо розчин пофарбується в червоний колір - кисла грунт, зелений відтінок - слабокисла грунт, синюватий - нейтральна.

Ґрунтова карта

Щоб забезпечити раціональне використання добрив у господарствах, особливо великих, проводять агрохімічні аналізи зразків ґрунтів, які взяті з різних ділянок. В результаті аналізів складають (окремо за вмістом кожного добрива та кислотності) ґрунтову карту (картограму) ділянок, відновлюючи її приблизно через п'ять років. На ній відображати потребу для кожної ділянки у добриві (або в вапні) з підрозділом за потребою на три-п'ять класів (висока, середня і т. д.).

Беруть змішаний зразок з кожної ділянки, однорідної по ґрунту, родючості та ін. Кожен змішаний зразок вагою близько 1 кг складається з 8-10 зразків, взятих з орного шару різних місцях ділянки. На карті для кожної ділянки показують її межі та номер змішаного зразка.

Співвідношення NPK

Враховуючи біологічні особливості культури, на різних стадіях розвитку рослин співвідношення NРК добрив, що застосовуються, рекомендується змінювати. Посіви та молоді рослини потребують фосфору для кращого розвитку кореневої системи. Для хорошого формування листової маси потрібний азот. Під час цвітіння та плодоношення потрібно більше калій. На жаль, багато видів комплексних добрив не відповідають цьому. Тому при підживленні доводиться застосовувати необхідні добавки.

Голландські вчені розробили серію комплексних безхлорних добрив Кристалон з різним співвідношенням NРК для підживлення всіх стадіях розвитку – від сходів до дозрівання врожаю. Ці добрива повністю розчиняються у воді, містять усі поживні елементи (крім кальцію), включаючи мікроелементи, у формі хелатів, що легко засвоюється рослинами. Їх можна також застосовувати разом із засобами захисту рослин від шкідників та хвороб.

Для розсади підходить Кристалон жовтий (співвідношення NPK 13-40-13), що стимулює розвиток коренів, 2-3 поливу після появи сходів або пікірування, витрата 1 г/л. Кристалон блакитний (19-6-20) – для вирощування розсади при хорошому освітленні та Кристалон білий (15-5-30) – при нестачі світла. Після висадки розсади на постійне місце, коли бурхливо починає відростати пагони та листя, підходить Кристалон особливий (18-18-18), а також кальцієва селітра з бором Нітрабор, яка більш ефективна, ніж аміачна селітра. У період формування та наливу плодів підходить Кристалон червоний (12-12-36).
Ви, враховуючи вищенаведені співвідношення NPK, на різних стадіях розвитку рослин замість Кристалон з успіхом можете застосовувати інші добрива.

Дози добрив

Точну дозу добрив можна визначити лише в агрохімічній лабораторії, що потребує витрат, оскільки послуга ця платна. Тому городники зазвичай обходяться без неї.

Для розрахунку річної дози добрив і кількості підгодівель та їх доз рекомендується враховувати висоту планованого врожаю та винесення рослинами з ґрунту основних поживних речовин. Це особливо важливо для сильнорослих культур, таких як томати, огірки (див. опис цих культур).

Кожна культура, залежно від урожаю (ваги товарної продукції на 1 кв.м), виносить із ґрунту певну кількість поживних речовин. Знаючи це, вміст поживних речовин у грунті (основне добриво), а також корисну частину добрив, що використовуються рослинами, можна розрахувати кількість і дози підживлення.

При описі агротехніки культур надаються рекомендації щодо доз добрив.

Об'ємна вага добрив

Для зручності дозування добрив наводяться заходи об'єму та маса добрив у деяких ємностях.

Навіщо потрібно вносити в ґрунт добрива та які види добрив найефективніші

Навіщо потрібно вносити у ґрунт добрива? У процесі росту та дозрівання рослини поглинають із ґрунту корисні речовини. З кожним роком ґрунт на оброблюваних ділянках виснажується, змінюється його склад, що знижує врожайність культур. Щоб відновити родючість грунту, його збагачують спеціальними добавками, що містять мікро- і макроелементи, що відсутні.

Грунт потребує щорічного підживлення. Власнику ділянки необхідно знати, коли вносити добрива, щоб підживити грядки та не нашкодити рослинам.

Весняна закладка добрив дає потужний поштовх розвитку культур та підвищує врожайність.За час вегетації та плодоношення рослини інтенсивно поглинають із ґрунту корисні речовини, тому до осені ґрунт знову вимагає підживлення. Осіннє підживлення насичує безпосередньо ґрунт і заповнює втрату необхідних речовин після літнього сезону. Це допомагає підтримувати родючість земельної ділянки на постійній основі.

При виборі добрива враховують тип ґрунту:

• Глинисті ґрунти затримують багато вологи та важкі для обробки. Для їх окультурення застосовують органічні добрива, які вносять під скопію восени.
• Піщаний ґрунт погано затримує воду та поживні речовини. Для його підживлення вносять органічні підживлення (гній, компост, торф). Ґрунт мульчують, удобрюють золою.
• Торф'яно-болотисті землі містять багато вологи та азоту. Їх склад покращують тирсу, компост або гній, мінеральні суміші з калієм та фосфором.
• Чорноземи багаті мікроелементами, містять кальцій, сірку та залізо. Для їх родючості восени вносять органіку та мінеральні комплексні суміші.

Як правильно вносити добрива у ґрунт? Добриво вносять на поверхню ґрунту у вигляді натуральних частинок, гранул, порошку, настою, сумішей. Журнал Weekend пише, що перед посадкою органічні добрива закладають плугом або культиватором. Їх також засипають на дно борозен, розкидають поверх ораного ґрунту, який перед посадкою обробляють бороною. Роботи проводять ранньою весною або з середини вересня та до другої половини жовтня, враховуючи погодні умови.

За якої температури вносити добрива в ґрунт? Навесні добрива вносять у ґрунт за температури не нижче +5 °С, щоб рослини могли відразу отримати корисні елементи для зростання. В осінній період землю удобрюють за температури не нижче +10 °С.Добрива у період переробляються повільніше. До настання холодів вони повинні включитися у процес утворення гумусного шару.

Огляд популярних та ефективних видів добрив

Журнал Frontiers пише, що існує безліч різновидів органічних та неорганічних добрив, більшість з яких містять азот (N), фосфор (P) та калій (K). Органіка - це відходи рослинного чи тваринного походження. Ефективними для ґрунту вважаються такі органічні добрива:

• Гній тварин і послід птахів. Свіжим гноєм удобрюють ґрунт восени приблизно один раз на 2–3 роки. Гній, що пролежав у купі кілька років, перетворюється на перегній.
• Компост – органічні відходи, які дозрівають близько 2 років. Якщо компост не дозрів навесні, його можна внести восени як добриво. За зиму він дозріє та збагатить ґрунт.
• Сидерати (гірчиця, бобові, жито, конюшина). Насичують ґрунт азотом. Їх висівають наприкінці літа і з настанням осені перекопують ґрунт разом із вирощеною на ній культурою.
• Торф. Перемішують з перегноєм, гноєм або компостом, потім вносять у ґрунт.
• Тирса (мульча). Вони розпушують ґрунт, утримують вологу і згодом перетворюються на компост. Їх краще вносити в землю восени раз на 2–3 роки.
• Зола – лужний продукт згоряння природних матеріалів. Попелю розсипають восени на грунт з подальшим перекопуванням.

Яке органічне добриво найкраще? Найкращим за якістю вважається гній і пташиний послід. Добрива багаті азотом та калієм, що важливо для зростання та розвитку всіх культур.

Гній на вилах: iStockPhoto

Мінеральні добрива виробляють штучним шляхом, змішуючи різні хімічні речовини.Інтернет-видання The Free Dictionary пише, що мінеральні добрива збагачують ґрунт поживними речовинами, змінюють кислотність ґрунту, впливають на мікробіологічні процеси.

Популярністю користуються такі види мінеральних добрив:

• Азотні. До них відноситься аміачна селітра, карбамід, сульфати амонію та магнію, сечовина. Їх використовують щороку, не перевищуючи норми на одиницю площі, щоб стимулювати різкий приріст рослин.
• Калійні. До цього виду відноситься хлористий та сірчанокислий калій. Хлорид вносять у ґрунт часто, оскільки він не впливає на кислотно-лужний баланс. Калій необхідний підвищення імунітету рослин.
• фосфорні. Представлені амофоскою, подвійним суперфосфатом та сульфоамофосом. Цей вид добрив прискорює дозрівання плодів та покращує їх якість.
• Комплексні. Це підживлення поєднує в собі 2 або більше основних видів мінеральних добрив. Найпоширеніші з них діамофоска та нітроамофоска. Їх застосування відразу поповнює ґрунт запасами азоту, фосфору та калію.

Внесення мінеральних добрив у ґрунт: iStockPhoto

Застосування мінеральних добрив дозволяє швидко відновити баланс ґрунту та забезпечує високу врожайність культур навіть за несприятливих погодних умов. При внесенні підживлення необхідно стежити за допустимою дозою, щоб не перенаситити ґрунт і не нашкодити рослинам та людині.

Органічні та мінеральні добрива вносять для підтримки родючості ґрунту. При цьому регулюють норму на квадратний метр землі, час підживлення та спосіб її розподілу. Внесення різних видів добрив у ґрунт дозволяє зберегти позитивний баланс мікроорганізмів та корисних речовин у ґрунті, необхідних для росту та розвитку рослин.