naranovich ceramics

Досить часто я чую таке питання від людей, не пов'язаних з керамікою. У відповідь можна лише посміхнутися, адже це все одно що, взявши до рук булку хліба, спитати у пекаря - А тісто у вас запечене?

Можна навести ще чимало подібних питань та різних міфів, які стосуються не лише технології виготовлення кераміки, а й особливостей її використання.

Щоб розвіяти деякі з цих міфів, я вирішив написати кілька статей про процес виготовлення кераміки. Ця інформація може бути цікава тим, хто зовсім не знайомий із технологією виготовлення кераміки, але хотів би знати деякі основні моменти, щоб легше орієнтуватися у різноманітті технік та видів кераміки.

Усі знають, що горщики ліплять із глини. Висихаючи, глина зберігає форму, але залишається дуже крихкою і може розчинятися у воді, тому для надання міцності глиняні вироби випалюють. Випалення – це процес рівномірного нагрівання глиняного виробу до температури спікання глини. Якщо взяти простий випал в електричній печі, весь процес займає більше доби, 8-10 годин потрібно щоб нагріти кераміку до необхідної температури, потім близько доби піч остигає. Після випалу тендітна глина перетворюється на кераміку.

Температура випалу кераміки в середньому може бути від 950 до 1350 градусів та визначається складом глини (керамічної маси). Залежно від родовища (складу) глина має певні властивості.Одна з властивостей – це температура випалу, для кожної глини вона своя – це оптимальна температура, при якій глина спікається і вироби стають міцними, якщо перевищити температуру випалу, рекомендовану для конкретної глини, вироби можуть деформуватися, при значному перевищенні температури глина починає плавитися, якщо температура буде нижче необхідної, то вироби будуть крихкими.

Історично, наявність у певній місцевості глин із конкретними властивостями визначало напрямок розвитку гончарного ремесла та керамічного виробництва. Так на території Білорусі переважно переважають червоні легкоплавкі глини, тому й традиційна кераміка обпалювалася на низьку температуру, близько 1000 градусів. Більшість сучасних керамістів не видобувають глину самостійно, навіть місцеву глину вони купують на заводах, де вона попередньо очищається і робиться пластичною, це спрощує роботу і підвищує якість кераміки. Зараз окрім природних глин є керамічні маси, які готують на заводах шляхом змішування різних глин та компонентів для отримання керамічної сировини з певними властивостями, наприклад, під певну температуру випалу.

Температура випалу впливає якість кераміки. Чим вище температура випалу, тим щільніше спікається глина і тим міцнішим стає виріб.

Кераміка має пористу структуру, завдяки чому вбирає в себе вологу, в промисловості кількість вологи, яку вбирає керамічне виріб, називають водопоглинанням і вимірюють у відсотках. Як правило, чим вища температура випалу, тим менше водопоглинання керамічні вироби. За високих температур випалення водопоглинання стає мінімальним.

Для того щоб повністю захистити стінки керамічного виробу від вологи, його покриваю глазур'ю, завдяки чому кераміка стає водонепроникною. Особливо важливим є глазурне покриття для кераміки, обпаленої на низьку температуру - 900 - 1100 градусів, так як вона має досить великий відсоток водопоглинання.

Залежно від температури випалу кераміки використовуються різні глазурі з різним складом. Низькотемпературні глазурі часто мають досить складний склад і вимагають тонкого помелу в процесі виготовлення, тому простіше купувати низькотемпературні глазурі в магазинах у готовому вигляді.

При високій температурі випалу від 1200 градусів і вище можна використовувати глазурі, що складаються з двох - трьох простих компонентів, що дозволяє готувати високотемпературні глазурі. Найпростіша високотемпературна глазур – це легкоплавка глина, змішана з деревною золою. При температурі близько 1300 градусів легкоплавка глина і зола плавляться, перетворюючись на глазур. Як бачите, це природні матеріали легко доступні і абсолютно нешкідливі. До того ж, при високотемпературному випаленні збільшується механічна міцність глазурного покриття, що підвищує якість керамічних виробів, це особливо важливо для посуду.

Як правило, кожен керамічний виріб проходить два випали, перший утельний, обпалюються висохлі вироби без глазурі, другий – политою, коли вироби покриті глазур'ю обпалюються повторно, щоб розплавилася глазур.

Охолодження кераміки після випалу, охолодження муфельної печі

Випалення керамічних виробів ведеться строго за певним алгоритмом. Під технологією випалу мається на увазі схема нагрівання та охолодження, час витримки, градієнт температур.Є цілий ряд причин, щоб точно дотримуватися розроблених для кожного виду кераміки технології.

Перша причина полягає в тому, що в процесі випалу глина має стати міцною, набути свого відтінку і високого ступеня водонепроникності. Глазурі повинні добре закріпитися на черепці і перетворитися на склоподібну речовину. Фарби затвердіти, зберігши малюнок на виробі.

Всі ці перетворення супроводжуються складними фізико-хімічними процесами: хімічними реакціями, трансформуванням кристалічних ґрат, фазовими переходами. Якщо хоча б один із процесів виявиться незавершеним, то у виробі утворюватимуться дефекти (спукування, цеки, тріщини, прищі, плями, матовість).

Необхідно дотримуватись схеми і з тієї причини, що найменше відхилення від алгоритму може призвести до виникнення механічної напруги всередині матеріалу. Кераміка сама по собі є досить міцною, проте при виникненні локальної напруги можуть утворюватися розломи. Таким чином, необхідно дотримуватись правил випалу, щоб зберегти цілісність виробів.

Весь випал поділяється на етапи, які мають верхню та нижню температурні межі. Залежно від матеріалу ці межі можуть змінюватись. Тому й обпалюється глина у різних умовах. Якщо не дотримуватись технології, то й випалу фактичного не відбудеться. Наприклад, кеарміст виконав виріб їхньої глини, що потребує високотемпературного випалу, але довів температуру в печі лише до 800-900 градусів. Глина, звісно, ​​підсохне. З неї вийде волога, і навіть почнуться процеси плавлення. Але вона не стане такою міцною, як кераміка.

Нарешті, ще одна причина, через яку слід проводити нагрівання та охолодження за певним алгоритмом, криється в особливостях експлуатації печей. В основному для випалу кераміки використовують печі муфельні. Вони внутрішній простір, куди безпосередньо завантажується виріб, називається муфелем. Муфель зсередини покривають керамічними пластинами, зокрема, шамотом, тому він витримує високу температуру. Однак при різкому охолодженні керамічна поверхня може луснути, і піч прийде в непридатність.

Чому лопається кераміка

Тріщина, що з'явилася в кераміці, вважається фатальною для будь-якого виробу. Якщо сира глина відрізняється пластичністю і розриви у шарах можна усунути, то після випалу практично нічого не можна зробити. Тріщини, що виникають після утильного випалу, можна закрити, причому процедура відновлення черепків не така вже й складна. Але після завершення випалу, особливо на етапі охолодження виробу із тріщиною виправити не вдасться.

Кераміка, як матеріал, вважається досить міцною. Вона не схильна ні до «старості», ні до «втоми», незважаючи на те, що багато фахівців і намагаються пояснити дефекти даними термінами. Не страшний кераміки та перегрів. Зараз йдеться про саму глину, тому що перегрів може згубно позначитися на барвниках та глазурі.

Єдиний фактор, здатний зрівнятися з ударом молотком по керамічному черепку, – термоудар. Це явище, яке спостерігається при швидкому нагріванні або швидкому охолодженні виробу.

Внаслідок того, що тепло не встигає поширитися по черепку рівномірно, утворюються області більш менш нагріті. В результаті теплового розширення шари глини відчувають суттєву напругу.Завершується все розривом шару, причому розрив відбувається настільки швидко, що неможливо вжити будь-яких заходів.

Якщо встановлено вимогу рівномірного нагрівання, то для охолодження висувається така вимога. Існує безліч порад, як боротися із термоударом. Але легше припинити розрив черепка, ніж боротися з тріщинами, що утворилися. Необхідно, щоб у поперечному перерізі керамічного виробу різниця температур була мінімальною. Говорячи простими словами, пекти на робочий потужний режим потрібно вводити поступово, так само як і поступово прибирати потужність при відключенні нагрівача.

Якщо з дефектами кераміки можна упокоритися, то руйнування муфеля печі дорого обійдеться її власнику. Навіть досвідчені керамісти на свої вироби закладають відсоток шлюбу. Хоча втрата одного виробу теж засмучує, адже справжній митець у кожний свій твір вкладає душу. Причин, через які може тріснути глина, досить багато. Якщо в пласт потрапить маленький, невидимий неозброєним оком бульбашка повітря, він може стати причиною утворення тріщини, так як у бульбашці почне зростати тиск від газів, що утворилися.

Можна виділити причини виникнення тріщин, не пов'язані з випалом. Йдеться про нерівномірне сушіння глини перед термообробкою, неякісно розкочений пласт, товщина якого в різних місцях різна. Нарешті, безпосередній силовий вплив на глину в пластичному стані може спричинити надрив у шарі, а після випалу це призведе до утворення глибокої тріщини.

Аналізуючи вищезгадане, можна зробити висновок, що майстер, який працює з керамікою, повинен дбати про її цілісність на всіх етапах:

• при підготовці та замішуванні глини;
• під час ліплення;
• при завантаженні виробу в піч;
• під час нагрівання;
• під час витримки;
• під час охолодження.

Етапи остигання кераміки

Подібно до того, як на кожному температурному інтервалі при нагріванні відбуваються певні процеси, у разі охолодження кераміки починають протікати свої перетворення. Деякі з них є оборотними (плавлення/кристалізація). Інші істотно відрізняються від процесів нагрівання.

Перший температурний діапазон охолодження обмежений 1420 градусів та 1000 градусів. Зазначені межі застосовні більшість видів кераміки, яка обпалюється при високій температурі. Тим не менш, слід розуміти, що вироби з полімерної глини не вимагають таких високих значень, отже, охолодження починається з нижчої температури.

На першій температурній ділянці охолодження глазур і глинисті маси мають високу пластичність, тому рекомендується на всьому проміжку підвищити швидкість охолодження. В принципі, можна обмежитися можливостями печі та не робити додаткових дій. Деякі глазурі при тривалій витримці здатні кристалізуватись. Але час такої витримки має становити близько 10 години, тому про утворення кристалів можна не турбуватися.

У діапазоні температур від 1000 до 700 градусів відбувається окислення металів. Утворюються оксиди марганцю, міді та деякі нижчі оксиди інших металів. На цьому етапі рекомендується знизити швидкість охолодження, щоб усі речовини вступили у хімічну реакцію. Від ступеня завершення окислення залежить яскравість та насиченість кольору виробу.

Важливо забезпечити приплив повітря, щоб не було нестачі кисню. Інакше спостерігатиметься металізація на поверхні керамічних черепків.

У відновлювальному випалі немає необхідності знижувати швидкість охолодження, проте відновне середовище (відсутність кисню) слід підтримувати до 250-300 градусів.

При температурі нижче 900 градусів черепок та глазур стають єдиним цілим. Вони міцно сплавилися один з одним і остигають одночасно. Аж до 750 градусів вони мають підвищену крихкість, тому на даному етапі виявляться дефекти, якщо був неправильно підібраний коефіцієнт теплового розширення для матеріалів. Справа в тому, що за різних показників КТР глазур та глина розширюватимуться по-різному. Це, безперечно, призведе до появи розломів чи тріщин. Більше жодних складнощів в інтервалі від 900 до 750 градусів не повинно виникати.

Наступний температурний діапазон є досить вузьким. Він становить проміжок від 600 до 550 градусів. Це тим, що з температурі 573 градуси спостерігається фазовий перехід у кристалах кварцу. Вказана температура є екстремумом у процесі охолодження (як і в процесі нагрівання). Майстер повинен виявляти особливу пильність.

Структура кристала кварцу підлягає трансформуванню, внаслідок чого модифікований β-кварц перетворюється на α-кварц. В принципі ці дві модифікації нічим не відрізняються один від одного. Але при зміні площини симетрії кристалізації виникають локальні розширення, що тягнуть за собою надмірну механічну напругу. Якщо не знизити швидкість охолодження при проходженні даної ділянки, то спостерігається так званий холодний тріск, тобто черепок може лопнути.

Діапазон від 300 до 200 градусів характерний перетворенням кристобаліту. Це поліморфна модифікація кварцу, що утворилася за високої температури з тонкодисперсного кремнезему.Розрізняють високотемпературний та низькотемпературний кристобаліт. Трансформація кристала не має негативного впливу на кераміку, однак якщо в даному періоді було прийнято рішення відкрити дверцята печі, то робити це потрібно акуратно, щоб не було різкого перепаду температур.

Не рекомендується виймати вироби з печі, доки вони не охолонуть повністю. Якщо термометр вказує, наприклад, 100 градусів, це не означає, що температура всередині черепка дорівнює такому ж значенню. Складні вироби відрізняються тим, що вони мають тонкостінні та товстостінні елементи. Звичайно, більша кількість готової кераміки вимагає більшого часу для охолодження.

Охолодження муфельної печі

Муфельна печі – це складний нагрівальний пристрій, який слугує для випалу кераміки. Її особливість полягає в тому, що нагрівачі розігрівають муфель до високої температури. Щоб виключити прямий вплив нагрівача на керамічні елементи, а також забезпечити рівномірну зміну температури, муфель виготовляють із жароміцної глини. Сам факт присутності глини у печі накладає певні умови для її використання.

Сучасні печі забезпечені автоматикою, яка не дозволить вибрати режим згубний для самого пристрою. Тим не менш, кожен майстер повинен розуміти, що різкі перепади температури можуть призвести до розтріскування муфелю. Якщо керамічне виріб вибраковується при недотриманні технології випалу, то ремонт муфеля досить дорога процедура.

Муфель "боїться" механічних пошкоджень, особливо коли розігрітий до високої температури. Саме тому досвідчені керамісти рекомендують обережно прочиняти і зачиняти дверцята, щоб уникнути звичного «плескання».Про це, до речі, не пишуть в інструкції. Старі моделі муфельних печей постачалися шамотними муфелями. Вони дуже чутливі до швидкості зміни температури, тому часто лопалися.

Сучасні пристрої виготовлені на основі легких волокнистих вогнетривких матеріалів. Тим не менш, рекомендується виконувати всі рекомендації щодо роботи з пристроєм. Зазвичай, схема охолодження нічим не відрізняється від тієї схеми, яка наводиться для самої кераміки. Якщо ж на якомусь етапі є можливість збільшити швидкість нагрівання або охолодження, необхідно подумати про те, як це вплине на сам пристрій.

Муфельна піч остигає природним шляхом. На деяких етапах, коли кераміка вимагає інтенсивного охолодження, допускається прочиняти дверцята муфеля. Але жодними іншими засобами впливати на швидкість охолодження не можна.

Вважається, що якщо процес охолодження займає стільки ж часу, що і процес нагрівання, це найоптимальніший режим роботи нагрівача, що продовжує термін його експлуатації. Важливо, щоб у першу годину, коли температура всередині пічного простору вище 400-450 градусів, охолодження велося якомога повільніше.

Особливо це актуально під час завантаження муфеля масивними виробами. У такому випадку дверцята не рекомендується відчиняти аж до температури 200 градусів. І навіть після цього дверцята краще повністю не відчиняти, а трохи відкрити і дочекатися, поки температура не знизиться до 120-100 градусів. Завершальним етапом випалу є розвантаження печі. Теоретично випалення закінчується при досягненні температури 100 градусів. Вважається, що стадія охолодження завершено. Тим не менш, розвантаження виробів потрібно проводити при температурі 50-60 градусів, особливо якщо вони вкриті глазур'ю.

Мій гончарний щоденник

Цей щоденник про те, як я навчаюсь кераміки та гончарної майстерності. І про те, що я принагідно дізнаюся про це.

Пошук по цьому блогу

• Головна
• Про глину
  • Що таке глина
  • Як перем'яти суху глину
  • Класифікація глин
  • За мінералами
  • Цек
  • Приклади фарбування глазурів
  • Відомі глазурі
  • Як це зробити
  • Конструювання форм
  • Історія кераміки. Віктор Бріант
  • Майстри кераміки
  • Сайти, журнали та інші мережеві ресурси про кераміку

  вівторок, 5 квітня 2016 р.

  Режими випалювання різних видів керамічних виробів.

  Випалення кераміки. Режими випалювання різних видів керамічних виробів. Процеси, що відбуваються при випаленні

  Сформулювати це розуміння мовою цифр складніше. Під час нагрівання безліч хімічних сполук, з яких складається наш сирий виріб, зазнає серйозних змін. Дегідратація, фазові перетворення, хімічні взаємодії, розчинення та кристалізація – ось їх неповний список. Досі не існує повної теоретичної моделі, за якою можна було б заздалегідь передбачити результат, а якби вона існувала, нам потрібен був би місяць досліджень складу глини та глазурі, щоб дати точне завдання на розрахунок. Нам залишається проводити експеримент за експериментом, з'ясовуючи, що важливо, а що ні, якою має бути температура, чи потрібна витримка, і чому там і тоді все було добре, а тут і зараз - суцільне неподобство.
  Але ми хочемо отримувати задумані ефекти та заплановані властивості виробів, і для цього потрібно мати можливість контролювати параметри випалу та керувати ними, знаючи основні, найзагальніші принципи.
  Тепер саме про ці принципи.

  1. Види випалу, навіщо вони потрібні і що слід контролювати передусім.
  • - Порцеляна - багато плавнів, при нагріванні у черепці утворюється багато рідкої фази. Сюди віднесемо кам'яні маси.
  • - Фаянс - Рідкої фази майже немає.
  • - Майоліка - тут називатимемо вироби з червоної глини, у тому числі гончарку, теракоту тощо.
  • - Шамот - за хімічним складом - будь-який із перелічених вище матеріалів. Відрізняється від них тим, що містить зерна обпаленого матеріалу, пов'язані пластичною глиною.

  Порцелянова схема випалу.
  Спочатку проводять перший, утильний, випал. Тобто випалюють висохлі вироби без глазурі. Температуру вибирають в інтервалі 800 - 1000 про С. Після першого випалу вироби набувають міцності, достатньої навіть для машинного глазурування (на конвейєрній лінії). Вироби залишаються пористими, але, якщо є тріщини, їх легко виявити (за характерним деренчанням) простукуванням дерев'яною паличкою. При глазурованіі не треба церемонитися з виробом так, як це буває у разі сирцю (одноразовий випал). Можна легко глазурувати вироби зануренням навіть якщо вони метрових габаритів. Вироби після цього випалу називають утилем .
  Потім проводять другий випал. Перед глазуруванням і, відповідно, перед другим, политим, випалом, на виріб наносять підглазурний розпис. Педанти технології після цього проводять ще й проміжний закріплюючий випал, щоб фарби не змилися при зануренні в глазур. випалення напівобпаленого заглазурованого виробу, проводять при температурі дозрівання черепка. Це різні температури для різних видів порцеляни (а ми сюди віднесли ще кам'яні маси). Справжня порцеляна вимагає 1380 - 1420 про З, рядовий столовий фарфор - 1300 - 1380 про, санітарно-технічний - 1250 - 1280 про, а кам'яні маси - залежно від цього, що використовують у ролі плавня.Другий випалення остаточно формує структуру кераміки і, таким чином, визначає всі її фізико-хімічні властивості. Вироби після цього випалу (якщо воно не розписане) називають білизною .
  З білих порцелянових чашок дуже приємно пити чай на дачі. Традиції диктують фарфору інший вигляд: з квітковим розписом, картинкою, золотою або блакитною облямівкою. Прикраси порцеляна отримує в третьому, що декорує, випаленні. Звичайні надглазурні фарби спалюють при 800 - 830 про С, люстрові фарби та препарати золота - за тієї ж чи трохи меншої температури. Зараз поширився і високотемпературний декоруючий випал при 1000 - 1100 о С. Розпис для нього проводять фарбами високого вогню (внутрішньоокі фарби) або легкоплавкими кольоровими глазурями. Іноді, щоб отримати яскраві фарби, проводять два і більше випалів, що декорують. Усі вони, з погляду класифікації, треті. Вироби після третього випалу називають на Худраді підприємства.

  Фаянсова схема випалу
  Перший випал фаянсу – високий. У фаянсових масах практично немає плавнів, тому при випалюванні утворюється мінімальна кількість рідкої фази, або не утворюється взагалі, а глини, що входять до його складу, мають високу тугоплавкість. Це дає можливість обпалювати вироби з фаянсу відразу при температурах, необхідних дозрівання черепка. Як правило, це 1200-1250 o C. На відміну від порцеляни, черепок залишиться пористим, на нього легко нанести шар глазурі.
  А другий випал, политий, можна проводити за будь-якої температури! Тобто при тій, яка потрібна для нормального розтікання глазурі: 1150 - 1250 o C, якщо це "фаянсові" глазурі, 900 - 1000 o C, якщо це свинцеві майоліки; можна нанести білу емаль та використовувати техніку розпису по сирій емалі.У всіх випадках, якщо глазурі підібрані правильно, ми отримаємо виріб з такою ж міцністю, якою вона була після першого випалу.
  Третій, декоруючий, випал проводять так само, як і у фарфоровій схемі. Якщо він потрібний. Адже, порівняно з порцеляною, низька температура випалу допускає застосування глазурів і фарб широкої колірної гами.

  Випалення майоліки
  Тут використовуються глини, що червонопалюються, з невисокою тугоплавкістю. Перепал може призвести до їх спучування та сильної деформації. Червоні глини також мають тонкий інтервал випалу. Наприклад, при 950 o C це ще неміцне пухке, а при 1050 o C - щільноспеклеся, склоподібне тіло. Звичайно, бувають і винятки, але там і тоді . Для майоліки в принципі характерні низькі температури випалу - 900 - 1100 o C. І якраз приблизно за цих температур завершуються процеси розкладання глинистих матеріалів, які (процеси) супроводжуються виділенням газоподібних речовин. Це робить вкрай скрутним так званий одноразовий випал – і черепка та глазурі – за один раз. Якщо звернутися до таблиці нижче, буде ясно, наскільки близькі температури випалу майоліки до критичних для кераміки температур. Найпоширеніша технологія - перший, утильний, і другий, политий, випал.
  Режим першого випалу вибирають таким, щоб максимально пройшли всі процеси перетворення глинистих мінералів. Незавершеність цих процесів обов'язково позначиться якості поверхні глазурі після другого випалу. Температура утильного випалу може бути і вищою, і нижчою за температуру політичного випалу. Зазвичай нижче, десь на рівні 900 – 950 o C.
  Режим другого випалу вибирають виходячи з характеристик глазурі, але, природно, при цьому не можна перевищувати температури початку деформації черепка.

  Випалення шамоту
  Основна відмінність шамотних мас від перелічених вище - наявність у масі жорсткого каркаса з щільних, що вже пройшли відповідний випал зерен. Розмір зерен може змінюватись від 100 мікрон до декількох міліметрів, що визначається скоріше вимогами фактури матеріалу, а не вимогами технології. Жорсткий каркас перешкоджає усадці маси у процесі випалу. (До речі, при сушінні усадка шамотних мас ненабагато менше, ніж тонких пластичних мас). Це дозволяє проводити випал при дещо вищих температурах, не побоюючись серйозної деформації виробу. Часто матеріал зерен має інший склад, ніж пластична складова маси. Якщо тугоплавкість зерен вища, температуру випалу можна значно збільшити.
  А загалом схема випалу шамота та сама, що й інших типів мас: спочатку утильний, потім (якщо потрібно) политой, потім (якщо потрібно) декорирующий випали.

  • лише один раз витрачається енергія на нагрівання;
  • ставка виробів у піч та їх виїмка проводиться один раз;
  • не потрібен проміжний склад брухту;
  • цикл від сирцю до готового виробу скорочується вдвічі, тобто. менші відносні витрати на оренду площ та зарплату за рахунок підвищення продуктивності.
  • доводиться наносити і підглазурний малюнок, і власне глазур на просто висушений виріб, який, звичайно, не має міцності брухту;
  • через це виключається машинна обробка, а руками треба все робити дуже обережно, щоб нічого не розбити;
  • глазурування методом занурення - найбільш економний з погляду витрати глазурів - можна проводити тільки для маленьких виробів, роблячи велику паузу між глазуруванням усередині та зовні;
  • немає брухту, немає і проміжного контролю за якістю (овальність, тонкі крайові тріщини тощо.), тобто. заздалегідь закладається вищий відсоток шлюбу
  • глазурі мають бути специфіковані на одноразовий випал.
  • Енерговитрати на низький утильний випал суттєво нижчі від витрат на високий випал. Для першого достатні температури порядку 900 o C, повітряне окисне середовище, електрична піч зі слабким футеруванням. Для другого – добре футерована і бажано полум'яна піч. Чи варто економити на брухті?
  • Глазурі для порцеляни починають розплавлятися при температурі, близької до температури дозрівання порцелянового черепка. У тому інтервалі температур, де відбуваються процеси розкладання глинистих мінералів, глазурний шар схожий на порошок, і гази легко проходять через нього. Таким чином, не доводиться побоюватися дефектів глазурі, що виникають через газонепроникність розплаву. Чи варто проводити утильний бжиг?
  • Порцелянові маси - це худі, швидко промокають маси. Глазування сирця вимагає вправності. Утиль потрібний!
  • Багато великих виробів, наприклад, кахлі, часто треба глазурувати напиленням. А при випалюванні на бісквіт глазурувати взагалі не треба. Тоді навіщо потрібний брухт?!
  • Утильний випал (пам'ятаєте, він проводиться на високу температуру) потрібен обов'язково, якщо ми збираємось використовувати легкоплавкі глазурі. Інакше в одноразовому випаленні ми отримаємо не фаянс, а щось недопалене, що нагадує пап'є-маше.
  • Утильний випал не потрібен, якщо ми використовуємо високотемпературні глазурі, які на кшталт фарфорових починають плавитися вище 1100 o C.В цьому випадку наносять їх, як правило, напиленням стисненим повітрям.
  • Утиль потрібен практично завжди, причому на максимально високу температуру. Багато технологів західної школи рекомендують випалювати майоліку мало не до склоподібного стану, щоб випалити всі домішки і розкласти все, що здатне розкластися в утильному випаленні. Питання, а як потім глазурувати? Можна. Читайте про це у розділі про глазурі.
  • Якщо в якості покриття використовувати ангоби або щось на зразок тера-сигілята, або якщо ви маєте спеціальні глазурі з дуже коротким інтервалом плавлення, можна обійтися без брухту.

  Що відбувається в процесі нагрівання та охолодження.
  

  У таблиці описано основні процеси. Тому зараз ще раз коротко вкажемо, що головне у випаленні.

  • Перший випал. У піч ставимо сирець. У ньому багато води, навіть якщо вона виглядає сухою. До 200 - 300 o C нагріваємо повільно, наприклад, за 2 - 3 години. Забезпечуємо хорошу вентиляцію, щоби вигоріли всі домішки. Кінцева температура - 900 - 1000 o C. Якщо немає впевненості в температурі, робимо витримку 1 - 3 години, даючи можливість всій садочці рівномірно прогрітися. Охолодження ведемо з такою швидкістю, з якою остигає піч. Форсоване охолодження проводимо лише після кількох експериментів - цека глазурів не буде, оскільки немає глазурів, а от холодний тріск через кварц може мати місце.

  • Випал із глазур'ю після брухту. У піч ставимо заглазуровані вироби. Черепок вже обпалювали на брухт, так що швидкість на початковій ділянці нагріву може бути вищою; головне, добре просушити глазур. Нагрів до кінцевої температури проводимо так швидко, як дозволяє пекти і, головне, швидкість прогрівання виробів.При кінцевій температурі витримуємо від 15 хвилин до 1-2 годин з метою рівномірного прогріву. Якщо швидкість підйому температури наприкінці нагрівання невисока (50 o C на годину і менше), вважаємо, що витримка вже була. Краще, звичайно, тут скористатися конусами Зегера. "Полички" (витримки при постійній температурі) на стадії охолодження - тільки для кристалічних глазурів та деяких матових. В іншому – як у п.1.

  • Одноразовий випал із глазур'ю. Беремо до уваги все, що у п.1 та у п.2. Не форсуємо підйом температури в інтервалі 500 - 900 o C - до початку плавлення глазурі з черепка повинні вийти всі гази!

  • Випалення деколів, люстрових фарб, надглазурних фарб. Піднімаємо температуру дуже повільно (за 2 – 4 години) до 400 o C – треба згоріти всій органіці. При цьому середовище має бути окислювальним (повітряним), а вентиляція - інтенсивним. Від 400 до 800 o C - як завгодно швидко. Витримка 5 – 15 хвилин.
  Про те, які умови випалення диктує пекти, читайте нижче.
  

  • вільний простір для ставки виробів, для стислості - камера;
  • вогнетривка та теплоізолююча оболонка, для стислості - футерування;
  • теплове джерело - нагрівач, пальник і т.д.
  • пристрій для контролю та регулювання ступеня нагріву - регулятор.

  Багаття