На якій відстані садити малину один від одного та від паркану

Дуже невибагливу у вирощуванні ягідну культуру можна садити навесні та восени, а пересаджувати разом із грудкою землі взагалі у будь-який час. При належному догляді приживаються саджанці, посаджені навіть у літню спеку. Найкращим часом для закладки нової плантації малини вважається осінь, коли рослина віддала врожай та приготувалася до зими.

Далеко не всім відомо, що обмінні процеси взимку просто сповільнюються і коріння потроху розвивається. Навіть під снігом відбувається зростання підземної частини куща. Ось чому осіння пересадка малини дає майже 100% позитивний результат. Головне завдання садівника – вибрати ділянку під посадку та визначити оптимальні відстані між саджанцями, т.к. склад грунтів можна коригувати підгодівлями, кліматичні умови укриттями або поливами, а ось виправити помилки при посадці можна лише повторним пересаджуванням.

Чому так важливо витримати правильні відстані

Розвиток куща, його здоров'я та врожайність залежить від відстані між рослинами. Занадто щільна посадка замість збільшення кількості ягід призводить до протилежного ефекту:

• знижується фотосинтез та вироблення цукрів – кущі слабшають, кислі ягоди ягоди дрібнішають;
• в умовах поганої вентиляції в загущених посадках лютують грибкові захворювання та гнилі;
• у густорослих чагарниках швидко поширюється стеблова галиця та інші небезпечні шкідники.

Загущені посадки вимагають більшої уваги та доглядати такого малинника набагато складніше.

Останній аргумент на користь раціонального підходу – погіршення якості та розміру знятих ягід.

Відстань між кущами та рядами

Для гарного зростання куща малини потрібен певний життєвий простір. Нічого дивного, що розміри ягідного куща – головний критерій при виборі правильної відстані при посадці саджанців: казка з пагонами понад 2,0 м. і невисоке (1,20…1,5 м.) «малинове дерево» Таруса що неспроможні займати однакову площу харчування, хоча обидва ставляться одного типу – штамбових сортів.

Класифікація сортів малини за термінами дозрівання, на кшталт плодоношення (1- і 2-річна) жодного відношення до вибору правильної відстані між саджанцями немає. Тільки сортові особливості, розміри куща та технологія вирощування визначають правильні параметри посадки.

Застосування інтенсивної агротехніки (вирощування на шпалері, краплинний полив та регулярні підживлення, формує обрізання протягом усього сезону) дозволяє загущати посадки вдвічі без втрати якості врожаю.

Вибираємо відстань між кущами/рядами в залежності від способу посадки та характеристик сорту

Окремо-рослі рослини (одинакова посадка)

Середньорослі сорти (1,2 ... 1,8 м.): При посадці витримують відстань не менше 1 метра до довколишніх будівель. Між саджанцями інтервал має бути 0,6…0,8 м-коду.

Високорослі сорти (1,5...2,5 м): при посадці відразу залишають відстань не менше 0,9...1,0 м. між кущами. Обов'язково передбачають можливість встановлення опори для куща.

Посадка в 1 ряд

Середньорослі сорти (1,2 ... 1,8 м.): При посадці в 1 ряд можна трохи скоротити відстань між саджанцями до 0,3 ... 0,4 м. Площа живлення для рослин не зміниться за рахунок широкого проходу – міжряддя має бути не менше ніж 1,2 м.

Високорослі сорти (1,5...2,5 м): саджанці висаджують на відстані 0,5...0,7 м. один від одного.Високорослі сорти малини потребують обов'язкової установки опори. Між опорами відстань 3-4 метри (залежить від типу опор).

Стрічковий спосіб

Середньорослі сорти (1,2 ... 1,8 м.): Оптимальний за складністю агротехніки спосіб: висока щільність посадки та хороші умови зростання ягідного куща. Найкраще показала себе стрічка у 2 ряди:

● ширина ряду – 0,4…0,5 м;

● відстань у ряду – 0,3…0,4 м;

● ширина міжряддя – 1,2…1,7 м.

Високорослі сорти (1,5 ... 2,5 м.): кущі великої сили росту висаджують, витримуючи відстані:

● ширина ряду – 0,5…0,7 м;

● відстань у ряду – 0,5…0,7 м;

● ширина міжряддя – 1,5…2,0 м.

Опори обмежують стрічку по периметру. Кількість їх та відстані залежать від типу конструкції.

Вирощування на шпалері

Середньорослі сорти (1,2 ... 1,8 м.): Вирощування на шпалері дає збільшення врожаю майже на 50%. Інтенсивна технологія дозволяє ущільнити посадки до відстані 0,3 м. між рослинами, ширина міжряддя у своїй не змінюється – залишається щонайменше 1,5 м.

Високорослі сорти (1,5 ... 2,5 м.): Застосування краплинного поливу дозволяє висаджувати сильнорослі кущі на відстані 0,3 ... 0,4 м. Велика щільність рослин уживається на меншій площі за рахунок грамотної обрізки, що формує.

*Наведені дані розроблені для умов Центрального регіону

Відстань між саджанцями при вирощуванні малини із насіння

Саджанці, отримані насіннєвим способом, вирощують на селекційних станціях та справжні садівники-любителі своєї справи. При вирощуванні із насіння саджанцям передається вся генетична програма материнської рослини. Висаджують їх спочатку до школи, на постійне місце – лише наступного року.Після дорощування в школі саджанці нічим не відрізняються зовні від звичайних відводків куща малини і для їхнього вирощування можна використовувати дані, представлені в минулому пункті.

Мінімальна відстань до наявних будівель та дерев

Початківців садівників часто цікавить питання - як близько можна посадити малину до будівель, інших кущів або дерев. Для кожного конкретного випадку – своя відповідь.

1. Капітальна стіна та паркан для малини створює сприятливі умови зростання – захищають від вітру, сприяють снігозатриманню, швидше прогрівається ґрунт ділянки. Відстань не менше 1,0 метра необхідно витримувати, щоб залишався простір для проходу і коріння куща було куди рости.
2. Мінімальна відстань для відступу від дерева при висадженні малини – 1,5…2,0 м. Ближче до дерева розташовувати ягідні саджанці немає сенсу – тінь від дерева та переплетені коріння верхнього ґрунтового шару – не найкращі умови для малини

Популярні питання та відповіді: що ще треба знати про правила вибору відстані між кущами малини

Вирощування у теплиці

Вирощування малини в теплиці стає все популярнішим і не тільки в холодних регіонах. Ремонтантні сорти плодоносять до жовтня-грудня, що неможливо просто неба. У захищеному ґрунті у всіх культур проблеми спільні – брак вентиляції та сонячного світла. Якщо проблему фотосинтезу можна вирішити штучним досвітленням, то провітрювання кущів регулюють через проріджування посадок – відстань між кущами має бути не меншою. 0,5 ... 0,6 м.

Вирощування в культурі горщика

Вирощування малини в ємностях є окремим випадком тепличного методу.При погіршенні погоди кущі переносять у захищене місце (ту ж теплицю) і чекають на врожай незалежно від погодних умов. Бажано дотримуватися оптимальної відстані, яка залежить від облистненості кущів – кущі, що стоять поруч, не повинні стикатися листям.

Залежність відстані від місця зростання

На вибір відстані між саджанцями впливає навіть географічний фактор - У різних кліматичних зонах Росії один і той же сорт висаджують з урахуванням місцевої специфіки з різними інтервалами між саджанцями.

Краснодарський край

Особливості клімату - фактори ризику: спекотне сухе літо та малосніжна зима;

Вирішення проблеми: вітається загущення посадок, відстань можна скоротити на 1/4 – до 50 см. між кущами:

● у літній час за відсутності зрошення ґрунт менше втрачатиме вологу і перегріватиметься;

● у зимовий час загущення сприятиме затриманню снігу.

Підмосков'я

Особливості клімату - фактори ризику: - оптимальні умови для вирощування малини;

Вирішення проблеми: враховуючи морози та багатосніжні зими, необхідно висаджувати з урахуванням зимівлі кущів пов'язаних у пучок.

Урал та Сибір

Особливості клімату – фактори ризику: холодні зими та сильні морозні вітри;

Вирішення проблеми: вільне розташування кущів (відстань до 1 м) дозволяє деревині швидше дозріти і краще підготуватися до зими. Кущі, що вільно ростуть, легше пригинати до землі перед укриттям.

Як утримати малину у заданих габаритах

Досвідчені садівники знають, а початківці зіткнуться з цією проблемою протягом першого ж сезону. кущі малини поводяться дуже агресивно, коріння рослини розповзаються по всій ділянці. Коренева поросль виростає зі сплячих бруньок і забезпечує природне відтворення куща.

1. у розумних кількостях (5-8 на кущ) сильні пагони «кропивки» залишають на плодоношення, решта – видаляють, не даючи вирости;
2. у межах куща слід контролювати відстань між залишеними паростками – не менше 10 см.
3. частину пагонів можна залишити для розширення плантації.

Всі інші видаляють якомога раніше, не дозволяючи їм послабити кущ.

Щоб «стримати» поширення малини по периметру, вкопують популярну зараз бордюрну стрічку, листи фанери, шматки шиферу тощо перешкоди. Коренева система малини розташовується неглибоко - немає сенсу заглиблювати перешкоду більш ніж на 30 ... 40 см.

Вважається, що посадка звичайного часнику стримує агресивну поведінку малини дільниці.

Цю модель поведінки культурна малина отримала у спадок від дикорослого предка – лісової малини. А разом з нею і безліч інших якостей – невибагливість до ґрунтів та підживлень, хорошу зимостійкість та здатність до швидкого відновлення у разі холодної зими. Смачні ягоди стали загальним ім'ям – «життя-малина».

На якій відстані садити малину

Малина давно і міцно влаштувалась на багатьох присадибних ділянках, забезпечуючи садівників смачними та корисними плодами. Ця культура чудово почувається в регіонах з помірним кліматом і є порівняно невибагливою, але щоб отримати хороший урожай, потрібно знати, на якій відстані садити малину і як правильно вибрати посадковий матеріал. Про це й йтиметься у статті.

Біологічні особливості виду

Малина звичайна (Rubus idaeus) відноситься до сімейства рожеві і є листопадним напівчагарником з дворічним циклом розвитку надземної частини і багаторічним кореневищем. У перший рік після посадки на кореневищах утворюються нирки, з яких виростає одна або дві втечі заміщення. Коли на пагонах з'являється листя, в їх пазухах закладається кілька бруньок: одна з них є основною, а решта – додатковою. З настанням осені пагони набувають забарвлення, характерне для даного сорту. Листя у малини опадає пізно - з настанням постійних морозів.

Навесні наступного року з нирок, що сформувалися на торішніх пагонах, відростають плодові гілочки - на них і з'являються квіти, а потім плоди. Квітки у малини обох статей, самозапиляються, запиленню також сприяють бджоли та інші комахи, що охоче відвідують квітучий малинник.

У поточному вегетаційному сезоні на кореневищах і коренях формуються нові нирки, у тому числі знову виростають пагони заміщення і сини. А торішні стебла засихають після завершення плодоношення.

Насправді плоди малини зазвичай називають «ягоди». Але з біологічної точки зору це не зовсім правильно, тому що в ботаніці ягодою вважається соковитий плід із щільною оболонкою і безліччю насіння, як у смородини, винограду, агрусу. Плід малини складна кістянкаЯкщо придивитися, то добре помітно, що він складається з маленьких круглих плодиків, усередині кожного з яких знаходиться одна крихітна кісточка. Ці плодики зростаються між собою і розташовуються на квітколожі, що розрослася. Дозріваючи, вони легко відокремлюються від квітколожа.

Колір плодів варіює від жовтого до темно-червоного, залежно від сорту, форма – від кулястої до конічної, розмір до 3-5 см.

Коренева система малини складається з придаткових коренів, що формуються на кореневищі, а також з обростаючих. Більшість коренів розташовується на глибині від 10 до 20 см на відстані 30-60 см від стебла. На розгалужених ділянках утворюються нирки, що дають початок дочірнім рослинам, об'єднаним з материнським загальною кореневою системою.

Кущі можуть сильно розростатися і займати великі площі. У природних умовах малина зазвичай зустрічається на лісових узліссях, на берегах річок та вирубках, де її здавна і збирали. За старих часів найсильніші і здорові рослини нерідко викопували і висаджували на присадибних ділянках. Перші сорти садової культури були виведені у XVI-XVII століттях у Європі.

«Малиновий конвеєр»

Малина завжди була дуже популярна у Росії, її їли свіжою, використовували для приготування напоїв, пирогів, варення та інших зимових заготовок, застосовували як лікувальний засіб. У наші дні вона не менш затребувана, і багато садівників хочуть збирати смачні та корисні плоди все літо та осінь. Це цілком реально – зараз існує велика кількість сортів із різними термінами плодоношення. Якщо правильно їх підібрати, можна створити справжній «малиновий конвеєр», отримуючи врожай з різних кущів протягом усього сезону.

Шановні читачі! Підписуйтесь на наш Телеграм, у ньому ви знайдете корисну інформацію щодо садівництва і не тільки: Перейти на канал

Смачні ароматні плоди містять велику кількість корисних речовин – вітамінів, мікро- та макроелементів.

Купуючи посадковий матеріал, рекомендується зупиняти свій вибір на сортах, районованих у цій місцевості. Наприклад, для Московської області добре підходять: «Новина Кузьміна», «Метеор», «Бальзам», «Супутниця», «Бабине літо» та багато інших. Висадивши ці рослини на присадибній ділянці, можна збирати врожай з кінця червня до листопада.

Наведемо основні характеристики деяких популярних сортів з різними термінами дозрівання у таблиці:

Плюси ремонтантних сортів

Вирощування ремонтантної малини дає можливість отримувати врожай з одного куща двічі на сезон. У таких сортів плоди утворюються на пагонах поточного року, що суттєво збільшує термін збору ягід: стандартні сорти зазвичай плодоносять 14-20 днів, а ремонтантні – 45-60 днів.

Рослини, здатні до повторного (багаторазового) цвітіння та плодоношення протягом одного вегетаційного періоду, більш вимогливі до агротехніки.

Якщо вирощувати ремонтантну малину на кшталт однорічної культури, можна отримувати екологічно чисту продукцію, не застосовуючи хімічних препаратів. Але в цьому випадку плоди дозріватимуть один раз за сезон – наприкінці літа чи восени.Особливість обробітку за таким принципом полягає в тому, що після збирання врожаю та з настанням заморозків пагони повністю зрізають, тому разом із надземними частинами рослин знищуються і збудники хвороб. Також знижується актуальність питання зимостійкості, оскільки підземні частини кущів нормально переносять морози. Таку технологію часто застосовують на Уралі, Сибіру, ​​Центральному і Північно-Західному регіонах Росії, де вирощування звичайних сортів буває проблематичним.

У таблиці наведено характеристики деяких ремонтантних сортів:

Вибір та підготовка саджанців

Визначившись із сортами, можна купувати саджанці та висаджувати їх на заздалегідь підготовлені ділянки у саду. Для посадки зазвичай використовують однорічні та зелені нащадки, а також кореневі та зелені живці.

За бажання розмножити малину, що вже вирощується на ділянці, багато садівників заготовляють посадковий матеріал самостійно.

У таблиці наводимо характеристики саджанців:

Посадковий матеріал рекомендується купувати в найближчих розсадниках – це гарантує одержання рослин бажаного сорту, не заражених хворобами та шкідниками та адаптованих до місцевих кліматичних умов.

Оптимальне місце для малинника

Враховуючи біологічні особливості рослини, при виборі місця для посадки необхідно звернути увагу на такі параметри:

Вимоги до освітленості

Малина – світлолюбна, для неї потрібно відводити ділянки, добре освітлені сонцем та захищені від сильних вітрів. Особливо це важливо для ремонтантних сортів пізнього терміну дозрівання. Якщо світла буде недостатньо, стебла поточного року будуть сильно витягуватися і затіняти плодоносні пагони, що ростуть поруч. Це може призводити до уповільнення дозрівання плодів, зниження їх якості, розвитку різних захворювань.

Грунт та вологість

Дана садова культура найкраще росте на добре дренованому, вологоємному, поживному суглинному грунті з показниками кислотності в межах 5,5-6,0 pH. Перед посадкою рекомендується здати зразок землі до спеціальної лабораторії, щоб визначити її характеристики. Це дозволить правильно підготувати ґрунт для отримання хорошого врожаю.
Наприклад, щоб знизити кислотність ґрунту, потрібно буде внести доломітове борошно або подрібнений вапняк.

Важливо, щоб ґрунтові води розташовувалися не ближче 1-1,5 м до поверхні ґрунту – чагарник не переносить перезволоження, втім, як і пересихання. При надмірній вологості можуть загнивати коріння, а при недостатній – уповільнюється зростання пагонів, знижується врожайність.

Якщо грунтові води знаходяться досить близько до поверхні, роблять дренажний горизонт: викопують траншеї глибиною 0,7-1 метр і шириною 0,5-0,7 метра, на дно укладають шар щебеню товщиною близько 10 см і зверху насипають трохи піску. На сухих піщаних ґрунтах у траншею рекомендується насипати шар суглинку заввишки 5-8 см та шар торфу – близько 10 см, що сприятиме кращому утримуванню вологи. У торф'яні ґрунти бажано додати пісок із розрахунку 4 відра на 1 м 2 ґрунту. Пісок розсипають по поверхні, а потім ретельно перекопують, щоб він рівномірно змішався із землею.

Підготовка ділянки

Для малинника добре підходять місця, розташовані вздовж західної та східної меж присадибної ділянки. При цьому бажано, щоб з північного боку знаходилася якась будова або дорослі дерева, здатні захистити кущі від холодних вітрів.

За кілька років до посадки на вибраній території повністю видаляють (викорчовують) усі рослини. У ґрунт вносять якесь органічне добриво з розрахунку 10-20 кг/м 2 і проводять перекопування. Далі для збагачення ґрунту рекомендується посіяти сидерати-медоноси.

Сидеральні трави скошують до або після цвітіння і змішують із землею, скопуючи на глибину близько 10 см.

У наступні 2 роки можна садити овочеві культури: кабачки, огірки, гарбуз, буряк, морква, редис.Вирощуючи ці овочі, потрібно стежити, щоб ділянка не заростала бур'янами. На четвертий рік фахівці радять висаджувати горох та інші бобові, які допомагають збагатити ґрунт азотом. Наприкінці вегетації ці рослини також можна закласти в землю для добрива та структурування.

Способи посадки та рекомендовані відстані

Малину зазвичай садять двома способами: стрічковим (рядовим) у борозни або кущовим у посадкові ями. Розміщують їх, відступивши 70-100 см від огорожі або стіни будівлі.

Відстань між саджанцями визначають залежно від активності паготоутворення сорту та способу культивування. Купуючи посадковий матеріал, необхідно уточнювати, скільки пагонів зазвичай утворюють кущі обраного сорту – чим більше, тим далі один від одного потрібно розташовувати рослини при посадці.

Кущовий метод обробітку передбачає формування окремих кущів з пагонів заміщення, нащадків і плодоносних стебел. При стрічковому культивуванні нові пагони заміщення розташовуються по всій ширині в довільному порядку.

Для окремих кущів готують індивідуальні ями, глибина та діаметр яких повинні відповідати розмірам кореневої системи або земляної грудки.

Якщо планується вирощувати малину кущовим способом, Саджанці з високою здатністю до утворення пагонів висаджують по одному на відстані 100-180 см один від одного, а рослини з низькою активністю пагоноутворення розміщують з таким же інтервалом, але по 2-3 саджанці в одну лунку.

При вирощуванні стрічковим (рядовим) способом саджанці теж розміщують поодинці або по 2-3 в одному посадковому місці з відстанню близько 50 см, а кореневі живці розташовують безперервним ланцюгом.При цьому також враховують схильність рослин до утворення нових пагонів. Фахівці пропонують орієнтуватися на таку схему: кущі з низькою та середньою пагоноутворювальною здатністю («Супутниця», «Нагорода», «Блискуча») садити з інтервалом 30-35 см, а з високим пагоноутворенням («Метеор», «Киржач», «Вогник сибірський») – на відстані 50-70 см один від одного.

Малину найчастіше висаджують в один ряд по краю ділянки. Але якщо є необхідність посадити кілька рядів, то між ними залишають дистанцію не менше 1,5-2 м.

Для посадки викопують борозни (траншеї) шириною 30 см і глибиною 40 см або посадкові ями діаметром 30 см і глибиною 40 см. Вилучений грунт зсипають поруч і змішують з органічними (з розрахунку 10 кг/м 2 ) і мінеральними добривами (суперфосфат г/м 2 , сірчанокислий калій 20-30 г/м 2 ), норми внесення яких регулюють залежно від родючості ґрунту на ділянці.

Підготовлені ями та борозни рясно проливають водою, досвідчені садівники радять розмочувати ґрунт до стану бруду.

Коріння опускають у поглиблення і розправляють, потім засипають родючим ґрунтом та ущільнюють його. При цьому саджанці розташовують так, щоб коренева шийка знаходилася на рівні ґрунту або на 2-3 см вище, а прикореневі бруньки були повністю присипані ґрунтом. Кореневі живці укладають у горизонтальному положенні, вони повинні бути на глибині 5-6 см.

Якщо грунтові води залягають близько до поверхні ґрунту, то окрім дренажного горизонту для малини радять формувати «підняті» (насипні) гряди, а якщо земля суха і надто швидко втрачає вологу – робити траншеї глибшими, заповнювати їх родючим вологоємним ґрунтом і відразу монтувати систему. зрошення.Щоб уникнути неконтрольованого розростання малинника за межі ряду, по обидва боки вздовж борозни вертикально вкопують листи шиферу або іншого зносостійкого матеріалу на глибину не менше 50 см..

Догляд за саджанцями після посадки

Відразу після посадки стебла обрізають, залишаючи довжину 30-40 див. Після цього необхідно рясно полити саджанці та провести мульчування ґрунту. Як мульчу використовують торф, перегній, солому, траву, подрібнену кору, тирсу, що перепріла. Також можна накрити посадку непрозорою плівкою, при цьому краї плівки присипають землею, а над кожним саджанцем роблять невеликий надріз, щоб нові пагони заміщення могли нормально рости.

Надалі потрібно стежити, щоб грунт у малиннику був досить вологим, пухким і не порослим бур'янами. Перший час між молодими рослинами нерідко висаджують ранні овочеві культури (редис, салат), а через 2-3 роки – висівають газонну траву, періодично її скошують і залишають на поверхні ґрунту як мульчу та додаткове зелене добриво.

Відео

Рекомендуємо подивитися кілька відеосюжетів, у яких фахівці розповідають про правила посадки малини та відповідають на найчастіші питання садівників:

За освітою – біолог. Цікавиться відкриттями у галузі природничих наук та досягненнями сучасних селекціонерів. Захоплюється кімнатним квітникарством. З радістю поділиться знаннями з читачами.

Знайшли помилку? Виділіть текст мишкою та натисніть:

Від сортових помідорів можна отримати «свої» насіння для посіву на наступний рік (якщо сорт дуже сподобався).А з гібридними це робити марно: насіння виходить, але вони будуть нести спадковий матеріал не тієї рослини, з якої взяті, а його численних «предків».

І перегній, і компост є основою органічного землеробства. Їхня присутність у ґрунті значно збільшує врожай та покращує смакові якості овочів та фруктів. За властивостями та зовнішнім виглядом вони дуже схожі, але плутати їх не варто. Перегній - гній, що перепрів, або пташиний послід. Компост - перепрілі органічні залишки різного походження (їжа, що зіпсувалася з кухні, бадилля, бур'яни, тонкі гілочки). Перегній вважається якіснішим добривом, компост доступніший.

Перегній - гній, що перепрів, або пташиний послід. Готують його так: гній складають у купу або бурт, перешаровуючи його тирсою, торфом та городною землею. Бурт накривають плівкою, щоб стабілізувати температуру та вологість (це потрібно для підвищення активності мікроорганізмів). Добриво «дозріває» протягом 2-5 років – залежно від зовнішніх умов та складу вихідної сировини. На виході виходить пухка однорідна маса із приємним запахом свіжої землі.

У маленькій Данії будь-яка ділянка землі – дуже дороге задоволення. Тому місцеві садівники-городники пристосувалися вирощувати свіжі овочі у відрах, великих пакетах, пінопластових ящиках, наповнених спеціальною земляною сумішшю. Такі агротехнічні методи дають змогу отримувати врожай навіть у домашніх умовах.

Новинка американських розробників – робот Tertill, що виконує прополювання бур'янів на городі. Прилад придуманий під керівництвом Джона Доунза (творця робота-пилососа) і працює за будь-яких погодних умов автономно, пересуваючись по нерівній поверхні на колесах.При цьому він зрізає всі рослини нижче 3 см вбудованим триммером.

Збирати лікарські квіти та суцвіття потрібно на самому початку періоду цвітіння, коли вміст корисних речовин у них максимально високий. Квітки належить рвати руками, обриваючи грубі квітконіжки. Сушать зібрані квіти та трави, розсипавши тонким шаром, у прохолодному приміщенні за природної температури без доступу прямого сонячного світла.

Компост – органічні залишки, що перепріли, різного походження. Як зробити? У купу, яму або велику скриньку складають все підряд: кухонні залишки, бадилля городніх культур, скошені до цвітіння бур'яни, тонкі гілочки. Все це перешаровують фосфоритним борошном, іноді соломою, землею чи торфом. (Деякі дачники додають спеціальні прискорювачі компостування.) Накривають плівкою. У процесі переперевання купу періодично ворушать чи протикають для припливу свіжого повітря. Зазвичай компост "зріє" 2 роки, але із сучасними добавками може бути готовий і за один літній сезон.

Вважається, що деякі овочі та фрукти (огірки, стебловий селера, всі різновиди капусти, перець, яблука) мають «негативну калорійність», тобто при перетравленні витрачається більше калорій, ніж у них міститься. Насправді у процесі травлення витрачається лише 10-20% калорій, отриманих з їжею.

Природні токсини містяться у багатьох рослинах; не виняток і ті, які вирощують у садах та на городах. Так, у кісточках яблук, абрикосів, персиків є синильна (ціаністоводнева) кислота, а в бадиллі та шкірці недозрілих пасльонових (картоплі, баклажанів, помідорів) – соланін. Але не варто побоюватися: їхня кількість надто незначна.