Як дрифтити

Дріфтинг – ціла культура, присвячена керованому занесення машини, яка бере початок у Японії. Навчитися дрифтувати хочуть багато хто: це ефектно, драйвово та небезпечно. Дрифт вважається видом спорту, відповідним водіям різного віку. Дріфтінг зачіпає серця і дарує заряд адреналіну.

У статті ми поговоримо про поняття дрифту та його історію, розповімо, як почати тренуватися на передньому та задньому приводах і як потрапити на майстер-клас з дрифту. Ви дізнаєтеся, як потрібно готувати машину до контрольованого занесення і правильно виходити з нього.

Поняття дрифту та його коротка історія

Дрифт дослівно перекладається як замет. Він виникає спонтанно чи навмисно. Дрифтити може і машина, і мотоцикл. Ви потрапляєте у замет, коли тяга із задньої осі йде, і вам залишається тільки кермо та газ. Перші згадки про керований замет з'явилися ще в 30-х роках XX століття: професійні спортсмени європейських гонок Grand Prix виконували повороти зі зміщенням задньої осі машини. Однак "батьківщиною" дріфту вважається Японія. У 1970-х роках перегони проводилися прямо на вулицях міст. Учасники змагань знайшли новий метод виходу із крутого повороту з мінімальними втратами у швидкості.

З чого розпочинати перші тренування

відкритий майданчик з асфальтованою поверхнею;
конус;
шолом для забезпечення безпеки.

Поставте конус посередині майданчика. Доїхавши до нього, потрібно підняти ручник та постаратися розгорнути авто на 180°. Тренуйтеся, поки не досягнете саме такого показника. Розганятися потрібно до 50-60 км/год. При розвороті сконцентруйте увагу на кермі та керуванні машиною. Коли почне виходити, можна поступово підвищувати швидкість. Навчіться розвертатися на 180 ° навколо конуса.

Фізика замету

Навчання дрифтингу не пройде даремно, якщо ви зрозумієте техніку занесення. Автомобіль йде в дрифт, якщо у коліс зникає зчеплення з поверхнею дороги та їхня орієнтація відносно один одного змінюється. На передньопривідній машині замет виникає після втрати зчеплення задніх коліс.

Залишити автомобіль у заметі на передньому приводі важче, ніж на задньому. Потрібно «підганяти» напрямок та швидкість передніх коліс під швидкість задніх. Водіїв, які вміють робити замет на 180 або 360 °, називають професіоналами.

Як виконати замет і вийти з нього

Є багато способів для введення та виведення автомобіля із замету. Розвернути машину можна і на 90, і на 360 °.

Розворот на 180 °

Ви не розвернете машину на 180 °, якщо в ній не передбачено стабілізаційну систему. Є два способи для виконання трюку. При першому ви набираєте швидкість 50-60 км/год, натискаєте зчеплення та швидко обертаєте кермо у напрямку розвороту. Під час повороту керма піднімається ручник. За рахунок ковзання машина розвертається. Для виведення із заносу опустіть ручне гальмо і натисніть гальмо ножа.

2 спосіб: включається знижена швидкість і машина заводиться в поворот (газ утримується). При 3 методі набирається швидкість вище середньої, автомобіль іде у поворот, а водій скидає газ і гальмує мотором.

Розворот на 90 °

Щоб розвернутися на 90 °, потрібно вміти вираховувати кут при повороті. Величина кута залежить від того, коли ви піднімете ручник.

набирається розгін, машина йде у поворот, а водій піднімає ручник;
коли автомобіль розгорнувся майже на 90°, ручне гальмо відпускається;
увімкніть знижену швидкість та продовжуйте рухатися.

Розворот на 360 °

Машина розганяється до 80-90 км/год, натискається зчеплення (газ не відпускається), включається знижена швидкість, а кермо повертається. Утримуючи кнопку, потрібно підняти ручник. Коли машина повернеться більш ніж на 180 °, потрібно відпустити зчеплення та натиснути газ. Кермом розворот доводиться до 360 °.

Дрифт на задньому приводі

При занесенні на задньому приводі задні колеса починають ковзати, за рахунок чого миттєво підвищується момент, що крутить. Автомобіль повинен рухатися так, щоб задня вісь рухалася швидше за передню. Після виведення із занесення зчеплення задніх коліс з дорогою покращується, тому становище автомобіля стає стабільнішим.

Дрифт на задньому приводі робиться в кілька етапів:

центр ваги переміщається на передню частину (швидке гальмування);
утримується необхідне число оборотів (колеса ковзають);
газ повільно опускається для виведення із розвороту.

Щоб навчитися дрифтингу на задньопривідній машині, потрібно тренуватися на відкритому майданчику без інших транспортних засобів та пішоходів. Швидкість руху та кут розвороту повинні підвищуватись не відразу, а поки не відчуєте автомобіль.

Дрифт на передньому приводі

Дрифтинг на передньому приводі робиться трьома способами. При першому способі потрібно вибрати знижену передачу, підняти оберти та створити відцентрову силу за допомогою гальма. Наступним етапом вичавлюється зчеплення і робиться перехід на нейтралку. П'ятою правої ноги вичавлюється газ, а шкарпетка тисне на гальмо для координації обертів. Знову натискається зчеплення та вмикається знижена передача. Шкарпетка забирається з гальма і переводиться на газ.

Другий метод більше підходить для машин з великим об'ємом двигуна та підвищеним числом кінських сил. Для введення в поворот вмикається підвищена швидкість, колеса повертаються проти занесення, і вичавлюється газ.Контролюйте рух задньої осі кермом, вичавлюйте газ і дрифтіть у потрібному напрямку.

Третій спосіб підійде для водіїв-початківців. Машина розганяється, синхронізуються обороти, швидкість знижується, а кермо повертається проти занесення. Водій піднімає ручник і швидко опускає його після критичної точки занесення, після чого кермо вирівнюється. Забороняється знижувати оберти.

Дрифт на автоматі

Щоб дрифтити на автоматі, варто переглянути тематичні відео drive-каналів на «YouTube». Пропонується 3 основних способи робити керований замет, розглянемо один з них.

Водій піднімає ручне гальмо і при повороті передньої частини авто кермо вивертається проти спрямування її руху. За рахунок цього потяг знижується не відразу. Автомобіль заносить у різні боки. Дрифтити на автоматі анітрохи не складніше, ніж на «механіці».

Підготовляємо машину

Дрифт – елемент екстремального водіння, тому машина має бути підготовлена. Для drift-тренувань краще вибрати недорогі шини, які не шкода «спалити». Краще використовувати шини з гладким протектором та гарною зносостійкістю. Щоб отримати ефектний дим з-під коліс, шини повинні мати високу міцність. Розмір диска та ширина впливають на зчеплення: широкі краще стабілізують машину в заносі, а невеликий радіус дозволяє легко увійти в дрифт.

Для покращення керованості можна поставити койловери (пружини, що одягаються на ароматизатор), які занизять підвіску, а розвал передніх коліс довести до негативного значення. Потужність двигуна має бути не менше 300 к.с., при цьому він стійкий до високих температур.

Попередження

Щоб вміти правильно та безпечно дрифтувати, потрібно навчитися відчувати автомобіль та вчасно реагувати на його рухи.Відточити маневр та робити його правильно допомагає лише практика. Дрифтувати рекомендується лише на вільних майданчиках та дорогах, забезпечивши безпеку для себе та інших. Вижимайте газ, щоб машина не почала обертатися.

Перед тим, як зробити замет, потрібно відключити систему стабілізації. Підвищуйте швидкість введення в дрифт поступово, тверезо оцінюючи рівень своєї майстерності. Зимовий дрифт - непередбачуваний і швидкісний вид занесення, тому тут важлива уважність.

Сертифікати на майстер-класи з навчання дрифту на машині

Навчитися дріфт можна самостійно, але краще звернутися до інструктора. Подарунковий сертифікат «Навчання дріфту» та «Сертифікат на дрифт» від «Вражень» дозволяють потрапити на цікавий та корисний майстер-клас тривалістю 2 години. Урок проводить наставник, з яким ми вчимося основ дрифтингу на передньому, задньому та повному приводі та відпрацьовуємо знання на практиці.

Сертифікат можна замовити собі або як подарунок близькому. Це універсальний сюрприз з приводу. Забезпечується швидка доставка сертифікату та тривалий термін його дії. Окремі враження передбачають спільне використання: з другом чи коханою людиною.

Дрифт та сервіс: нові покришки після кожного заїзду – а що з рештою обслуговування?

Всім відомо, що основний витратний матеріал у дріфті – це шини, адже головні умови гарного заїзду – швидкість, кут занесення та густі клуби диму з-під коліс.Але як взагалі живуть та обслуговуються автомобілі для дрифту? Скільки цих шин потрібно на один етап змагань? Яке паливо заливають у дріфт-боліди? Яке масло застосовується в моторах і як часто його потрібно міняти? Давайте перейдемо від логічних припущень на кшталт «багато, часто і добре» до конкретних цифр та фактів.

Що взагалі за машини їздять у дріфті?

Про дрифт ми розповідали багато і докладно - як про історію його зародження, так і про конкретні машини учасників Російської Дріфт Серії. В основному парк представлений японськими автомобілями: Nissan Skyline різних поколінь, Nissan Silvia, Nissan 200 SX, Toyota Mark II, Toyota Supra, Lexus IS і таке інше. Довгий список «японців» перемежується нечастими «трійками» і «п'ятірками» BMW, а також рідкісними ВАЗами і навіть Волгами. Ну а якщо поглянути на список застосовуваних моторів, то він виявиться ще коротшим. Типовий автомобіль для дрифту зазвичай оснащується мотором 2JZ-GTE - ці рядні "шістки" від Toyota об'ємом 3 літри надійні і легко піддаються тюнінгу, а тому стали своєрідним золотим стандартом. Наддув, закис азоту та інші доробки дозволяють забезпечити практично будь-яку потужність: 300-400 кінських сил можна вважати базовою відміткою, а в РДС виступають машини з цим мотором, «роздутим» до 600, 800 і навіть 1000 кінських сил!

Альтернативи 2JZ є, і вони в своїй масі теж японські. Стандартні мотори Nissan SR20 теж піддаються тюнінгу, і ті, хто готовий працювати з чотирма циліндрами та двома літрами робочого об'єму, теж знімають із них по 400-600 кінських сил. Nissan Skyline із заводу оснащувався рядними "шістками" серії RB, які мають об'єм до 2,6-3 літрів і теж стають об'єктом доробок.Ну а сучасний Nissan GT-R останнього покоління отримав новий двигун V6 на 3,8 літра з індексом VR38DETT, який вже з заводу має потужність до 600 кінських сил. Нескладно здогадатися, що це далеко не межа, тож у високобюджетних проектах цей двигун «накачують» до 1200 сил і більше.

Ну а другий напрямок у виборі моторів - це американський підхід "no replacement for displacement", коли в основу ставиться робочий обсяг. Тут панують "смол-блоки" від GM серії LS. Само собою, для проектів вибирають найбільші варіанти: наприклад, це мотори LSA, LS3 і LT4, на 6,2 літри, а також ще більш божевільний LS7 на повні 7 літрів робочого об'єму. Такі монструозні агрегати часто обходяться навіть без наддуву – атмосферних 600-700 кінських сил вистачає для того, щоб показувати результати на змаганнях. Однак при необхідності великий «равлик» дозволяє легко підняти потужність до 800-1200 кінських сил.

Перераховані вище мотори займають понад 80% від загальної кількості варіантів. Але, зрозуміло, ними справа не обмежується: під капотами дрифт-болідів можна зустріти і 4G63 від Mitsubishi, і двигуни BMW на 6 або 8 циліндрів на зразок M52 або M60, і навіть вітчизняні шістнадцятиклапанники, які теж до певної межі піддаються форсування. Однак це вже скоріше «екзотика», а іноді просто спроба заощадити, працюючи з тим, що є в машині спочатку.

Шини, олія та бензин

Отже, з машинами та моторами ми розібралися – можна переходити до їхнього обслуговування. Обмовимося, що йтиметься про стандартний гоночний вікенд, коли в два дні покладено всю програму заходу – від тренувань до змагань.

Починати розмову про обслуговування в дріфті варто з шин.І головне питання тут у тому, на скільки вистачає одного комплекту задніх покришок. Зазвичай його вистачає на кілька заїздів – у середньому 3-6, залежно від траси, рівня пілота, погоди, жорсткості самих шин тощо. Саме вони стають головним видатковим матеріалом, оскільки на них йде основна частина бюджету при виїзді на гоночний вікенд. Адже в ці два дні вкладаються численні тренувальні заїзди (їх може бути 30, 50 і навіть більше, а шини треба міняти регулярно), кваліфікація і власне виступ, включаючи парні заїзди. Таким чином, кількість шин, що спалюються за одні вихідні, у професійних пілотів обчислюється десятками, а витрати на них – сотнями тисяч.

На тлі таких колосальних за цивільними мірками витрат на шини решта здається меншою. Наприклад, за умови відсутності поломок та аварій друга за обсягом категорія витрат – це паливо. Тут, звичайно, теж багато залежить від конкретних умов. Так, хтось їздить на звичному «цивільному» АІ-98, але зазвичай високофорсовані мотори налаштовуються для застосування спортивного палива з октановим числом більше 100 – наприклад, 102 або 106. І якщо «дев'яносто восьмий» можна купити на звичайній заправці по 55 рублів за літр, то гоночний бензин обійдеться приблизно втричі дорожче. А про витрату палива в умовах, коли мотор постійно знаходиться у відсіканні, говорити безглуздо – фактично він обмежений суто фізичними параметрами на кшталт числа циліндрів, тиску наддуву, продуктивності форсунок тощо. Однак навіть за найсуворішими підрахунками витрати на паливо, на відміну від шин, можуть вимірюватися одним-двома десятками тисяч рублів. При цьому високооктановий бензин - далеко не найекстремальніший варіант того, що може згоряти в циліндрах.Адже в дрифті офіційно дозволено використання закису азоту як засіб підвищення потужності, і такі системи є у багатьох професійних пілотів. У такому разі витрати на пальне відчутно підростають.

Ну а на третє місце за витратами на сам автомобіль виходять технічні рідини. Багато чого - наприклад, антифриз або гальмівну рідину, а також масло в коробці - не змінюють після кожного гоночного уїк-енду, обмежуючись перевіркою стану і рівня. А ось моторне масло тут працює в екстремальних умовах, тож періодичність його заміни за звичайними мірками дивовижна. Адже воно найчастіше змінюється після кожного гоночного вікенду – тобто кожні два дні, а іноді (наприклад, після довгого спекотного дня) навіть щодня. І загалом така частота заміни абсолютно виправдана. По-перше, масло постійно працює на межі можливостей в умовах високих температур, а по-друге, до нього може потрапляти паливо, а також метанол або закис азоту, які використовуються для підвищення потужності. Все це активно старить масло і розріджує його, погіршуючи змащувальні та миючі властивості. Так що набагато дешевше поміняти масло, витративши кілька тисяч рублів, ніж заощадити і зіткнутися з необхідністю перебирання двигуна за кілька сотень тисяч.

Ще один цікавий факт - те, які олії використовуються в гоночних автомобілях. Давайте згадаємо сучасні машини: для них рекомендовані малов'язкі олії на кшталт 0W-30 або навіть 0W-20 - а значить, вони якісні, і саме вони повинні використовуватися в дріфт-болідах. І якщо вам так здається, то це чиста помилка! Насправді в умовах постійних високих навантажень важлива стабільна в'язкість олії при високих температурах, щоб забезпечити постійну і товсту плівку масляну в парах тертя.Таким чином, показник низькотемпературної в'язкості – перша цифра у маркуванні олії – відіграє меншу роль: гоночні машини не використовуються в цивільних цілях з постійними холодними стартами та малими пробігами. А ось високотемпературна в'язкість – другий показник у маркуванні олії – виходить на безумовний перший план, і в дріфті використовуються найв'язкіші олії, зазвичай 10W-60.

Для наочності можна поглянути на команди, які мають вибір моторних масел абсолютно необмежений. Наприклад, ЛУКОЙЛ має власну "домашню" команду в RDS, і їздять ці машини, зрозуміло, на своїх оліях. При цьому в асортименті мастильних матеріалів ЛУКОЙЛ є абсолютно всі поширені види масел - від GENESIS ARMORTECH JP з тією мінімальною в'язкістю 0W-20 до GENESIS SPECIAL RACING з в'язкістю 10W-60. І нескладно здогадатися, що гоночні команди ЛУКОЙЛу (не тільки в дріфті, а й у дрегових, і в кільцевих дисциплінах) використовують саме другу олію з максимальною високотемпературною в'язкістю і для тренувань, і для бойових заїздів. Воно відноситься до «модних» ПАО-маслів – тобто тут застосована синтетична поліальфаолефінова базова основа, доповнена високолужним пакетом присадок. Ця пара і дозволяє мотору жити у відсіканні: високов'язка олія забезпечує стабільне мастило в парах тертя, а високолужний пакет присадок має високі миючі властивості та гарантує чистоту мотора.

Мабуть, звернемо вашу увагу на те, що за оліями гоночної серії - наприклад, з в'язкістю 10W-60, доведеться заїхати на СТО, оскільки вони доступні для заливання тільки на станціях технічного обслуговування.Однак у роздріб можна купити GENESIS RACING 5W-50, яке адресоване спортивним машинам заводської комплектації, але також використовується професійними гоночними командами у деяких автоспортивних дисциплінах.

Густіше – значить краще?

Отже, тепер ми знаємо, як обслуговуються автомобілі у дріфті і скільки це коштує. Залишилося лише уточнити один тонкий момент: якщо з шинами та паливом все зрозуміло, то гоночні олії високої в'язкості можуть спантеличити деяких автовласників. Якщо спортивні машини їздять на такому "густому" маслі, то виходить, що густіше - значить краще? Насправді так формулювати висновок не можна. Справа в тому, що «цивільні» олії з нижчою в'язкістю покликані забезпечити стабільність характеристик у ширшому діапазоні температур. Якщо гоночні мотори постійно працюють у відсіканні та при температурі за сотню градусів, то двигун звичайної машини взимку при коротких поїздках найчастіше навіть не прогрівається до робочої температури. Так що розраховувати на те, що гоночна олія продовжить ресурс мотора, не варто: у кожної олії своя сфера застосування. Тому краще заливати те, що рекомендовано виробником автомобіля. Єдиний виняток - мотори з великим пробігом: для них масло з в'язкістю трохи вище за рекомендовану може виявитися корисним.

Мінімальні вимоги для дріфту.

Мінімум що знаходив адекватного це 2-літрова рядна 4-ка від Nissan Silvia (SR20DET) турбований.

Чи можна обійтися без турбіни і який момент, що крутить, приблизно потрібен?

Коментарі 63

Увійдіть або зареєструйтесь, щоб писати коментарі, ставити запитання та брати участь в обговоренні.

Поясніть, що означає блокування дифа та як це зробити?

На ІЖа став скаївський, а п'ятірка у мене їздила з мостом від BMW e-30.

Мій чижик важить не більше 900 кг, з урахуванням великого мотора, доробки з підвіски, якщо не робити як я, невеликі. По морді просто доопрацювати можна, а ось по задній, краще міст міняти повністю!

Міняти на щось японське?

Доопрацьовувати 30-річний двигун 1,3 марно :) ТІЛЬКИ свап, до 2 літрів думаю.
Зараз запитав, який кузов буде легше?
ВАЗ - 21011 або ІЖ-27175 (пікап без верху)

вставити в копійку 13b-rew і залишити шильдик 1300, нехай всі дивуються, ода пікап легше буде напевно + рейка + мак-ферсон спереду і приклад для наслідування вже є

за описами:
ВАЗ 21011 - 955кг
ІЖ 27175 - 1720кг! ось це лякає

ну не знаю ІЖ 2715, це який з 412 москвича у версії пікап важить 965 споряджена маса, з оди напевно ще легше

www.automobilrevue.net/img/30_2.jpg
Це такий. Привід задній. 76 конячок з двигуна 1,6 :)

Хм ... цікаво а технічно у нього перед від 4ки чи від оди? я маю на увазі конструкцію передньої підвіски та рульового

тоді з одомордою краще, там уже рейка м мак-ферсон

з одомордою складніше знайти, але треба спробувати... думаю якщо копійці поставити підвіску - там склянки проварювати доведеться, та й кузов посилювати... простіше новий кузов...

у мене викликають величезну повагу глобальні проекти на базі тазів і подібних…але виходячи з економічних спокус яб підібрав грошей на іншого донара…віддача+задоволення однозначно буде більше

Гарну японку важко знайти. Теж про ауді та BMW

бери спис і став шеснарь атмо доопрацьований до 140 -150 сил. обшивки та стандартної шумки.
заварити диф і в бой.потім якщо мощі захочеш більше поставиш турбу ...

і який бюджет всього цього?

шеснар з доками 20-30 тисяч
вкласти в нього штук 30-50
каркас якщо без омологації точно не знаю (собі ще не ставив) але на зразок 30
інше за дрібницями
Звичайно це ціни тільки на запчастини без роботи.
але на роботі можна і з економити і робити майже все самому (я наприклад кайфую від роботи з мотором та іншим, єдине з підвіскою хрінова тому що там завжди болти і гайки іржавіють і хрін відкрутиш))))
якщо хочеш мотор по бюджетній то візьми спеки цього
altezza-club.ru/forum/index.php?/topic/15423/
тільки там є кілька помилок
видно журналюї наплутали

без серйозних переробок на копійці контролювати машину в заметі буде непросто, дуже непросто

мінімальний набір для тебе це мотор в 200+ сил, заварений диф (це вже є, я так зрозумів), великий кут повороту коліс (треба допрацьовувати підвіску), жорсткі стійки, розпірки та стабілізатори по колу, заниження, полегшення, розвал передніх коліс -2 градуси хоча б

0_о більше схоже на мінімальний набір щоб брати участь у RDS, не хіба якщо скинути вагу до 850-900кг, 150 сил мало буде? не всім же виступати,
Хоча он Кацухіро Уео на 180 сильній хачироку D1GP виграти зміг

навіть поряд це не мінімальний набір для RDS, я написав саме те, про що запитував автор.
Для виступу в RDS додатково до того, що я написав вище знадобиться:
каркас безпеки за додатком J
переробка кріплень під ківш
омологований ківш
омологоване екіпірування - шолом, перчі, комбез, тапки
омологовані ремені безпеки 3 дюйми
система пожежогасіння або вогнетушка на швидкозйомниках
буксирувальні вуха пофарбовані в яскравий колір спереду та ззаду
додатковий стоп сигнал, виведений на лобове скло

це тільки те, що з ходу згадав

вам те всяко видніше), але я не мав на увазі доопрацювання з безпеки, тільки по мотору

Я боюся, що у випадку автора допрацьовувати нічого, тільки свап

в копійку став шеснарь і допрацюй його до 140-150 кобил.для списа такого мотора за очі вистачить.
якщо грошей вистачає, то став на нього турбу, якщо грошей немає і на шеснар, став нивоблок з пиляною гбц і валом і відповідним харчуванням.

Ось якщо так твоя машина рушатиме з 3 передачі, дрифт буде відмінний):

моє імхо щоб катати по парковках треба: підходящу для цього машину, стійки, стаби, виворіт, ківш, ремінь, потужніший мотор ... без усього цього буде не дрифт, а онанізм.

ах та й ще купу бабоса на гуму та ремонт відра:)

Чи не серйозно …
Стійки, стаби, мотор, виворіт - правильно.
Навіщо тобі обов'язково ківш?

В обов'язкове, ІМХО, додати варто:
полегшення
розважування
заниження
широкі диски (більше пляма контакту – простіше зірвати в букс)
негативний передній розвал
диф (хоча не зовсім розумію для чого, тому що суто теоретично для кращого управління в заносі внутрішнє заднє колесо повинно мати хороше зчеплення, а зовнішнє - ковзати)

диф мається на увазі блокування диференціала заднього моста щоб одночасно оберталися обидва задніх колеса інакше зі звичайним дифом з одним буксуючим колесом неподрифтиш взагалі
І чим більше пляма контакту (ширина покришки) тим складніше зірвати колсо в букс!

еэ… чим більше пляма, тим менша вага на площі, тим менша сила тертя, тим легше зірвати колесо.
Де я помиляюсь?
Якщо не так, то вже давно б усі на вузьких жорстких москвичівських колесах люди дрифтували.

Чи не серйозно …
Стійки, стаби, мотор, виворіт - правильно.
Навіщо тобі обов'язково ківш?

ти намагався їздити боком у звичайних сидах? сподобалося?:)
я після першого разу звів ковш та ремені у пріоритет.

полегшення? як казав Ензо Ферарі, полегшують машину ті, хто не мають будувати мотори)
розважування ... хм, тут швидше до вибору машини
заниження ... ну я ж написав стійки, як би мав на увазі під цим
розвал ... дивись вище
диф ... мав на увазі заварку або блоку

ремені не заважало б, але ківш імхо зайве. Катали якось мене боком на супрі, не сказав би що дуже великі перевантаження бічні. Ось коли виходиш із замету — буває трусить (зчеплення з асфальтом ловиш колись).
Може у мене маса тіла більше буде, і комплекції я не дрібної, але я у звичайних кріслах не бовтаюся :)

прокотишся за кермом зрозумієш

відкладу це питання до конкретного моменту:)
Може ти маєш рацію :)

Розрахункова потужність для моєї бехи 350 кобил і триста моменту на тонну ваги. Машину зірвати можна і меншою потужністю, а ось керувати заметом потрібно газом та конями.
Максимально жорсткий кузов (каркас, проварювання), підвіска на шс.
Хороша розважування.

А так дивись додаток Жі. Там є мінімальні вимоги.Це стосується і паливних та інших магістралей, паливного бака, каркасу тощо.

Не зовсім зрозумів що за "додаток Жі", але маю на увазі, що якийсь спорт регламент. Так я ж не професійно, а для душі:)

Про гру газом цілком згоден, для цього потрібний запас потужності. А як розрахувати необхідну потужність для авто?

Вся справа в масі твоєї та машини, т.к. все сумує, легше машина легше керувати і менше пошкодження при низьких швидкостях і менше потужності
ср20дет важкуватий мотор, Ае86 з моторогм 4а-ге дрифтить потужністю 165 сил, але це все-таки замало, для хорошого дрифту потрібно хоча б щоб на третій швидкості шліфувала в заносі
А якщо ти на першій тільки шліфуватимеш або на другій менш барвисто буде як некрути
Вся справа в моменті, що крутить, потужність неособливо грає роль, з високою потужністю можна зірвати колеса в букс просто натискаючи тапці в підлогу а на дизелі з високим моментом можна з перегазовкою, ефект майже той же буде
Надійність двигуна грає найважливішу роль
можеш знайти хлопця тут у нього скай р32 так там 3 мотора поміняли щоб дрифтити, поки не поставив 1джизет-гте від тойоти дріфт нешов нормальний
А взагалі немає мінімальних вимог, там все одне від одного залежить, ширина гуми, маса машини, розважування, оправлюваність, і т.п.

Ну по шинах зрозуміло, і по підвісці теж, по розважуванні, на скільки я пам'ятаю треба баланс ловити між недостатньою і надмірною повертаністю (нейтральна), а по моменту, що крутить, є питання ...
Чи можна 8-міклапанник поставити і відсічку нижче пересунути (до оборотів, де падає момент)? КПП правда доведеться підбирати.

Оберти теж важливий фактор, відсікаючи максимальні обороти ти змушуєш собі перемикати передачу вище для більшого ковзання коліс, тим самим підвищуєш навантаження на мотор з якою він гірше справляється, щоб максимальний крутий. великими фазами
Дешевше купити середньорозмірний потужний в стоку мотор ніж мудрувати з чогось слабкого і ненадійного від того, що може все раптово розвалитися на високих оборотах
Який кузов плануєш брати?

є копійка дідівська, або б\у ІЖ-27175 взяти.

як думаєш, на скільки 1jz та sr20det за вагою відрізняються? :)

sr20det ~220kg
1jz ~ 280kg
1uz~ 170 kg можливо трохи більше
Маса з коробою
у мене двигун 1.8 м10 85 кг важить + коробка кілограм 20, це для контрасту! :)

думаю що ж СР менше важить. а UZ побільше ) V8 все таки

А твої запчастини тому і важать 100кг у зборі, тому що мотор 100 сил дає і великий запас міцності не мають ні він сам ні коробас. Хочеш двигун який спокійно тримає 500 сил? він буде з чавунним блоком і важитиме 250кг+
Хочеш коробку міцну* розраховуй на 40кг ваги

Єдиний легкий мотор, який непогано піддається тюнінгу, це роторний двигун з рикси, але надійності там домогтися не дуже дешево.

Скільки кінських сил має бути в машині для дрифту