Кладка теплоємних опалювальних щитів із цегли.

Що таке тепло-накопичувальний цегляний щит, інакше просто тепловий щит і для чого він необхідний. Існує безліч конструкцій і різновидів цегляних печей. печі в яких топка розташована збоку від основної цегляної конструкції, в такому разі димові канали від топки розташовані в цегляній стіні, ця стіна і називається тепловим щитом цегляної печі.

ВАРТІСТЬ КЛАДКИ ОПАЛЮВАЛЬНОГО ЩИТА

кладка опалювального щита

від 20 000 рублів

ПОЧАТКОВА ВАРТІСТЬ ЦЕГЕЛЬНОГО ЩИТА

ПІЧ + ДИМОХІД + МАТЕРІАЛИ + ПОСЛУГИ ПІЧНИКА

від 99 000 рублів

Тривалість кладки цегляного щита

від 4 до 10 днів

ДІЗНАЙТЕСЯ ЦІНУ ВАШОГО ОПАЛЮВАЛЬНОГО ПРИЛАДУ

То навіщо потрібен цегляний тепловий щит без цегляної топки?

Найчастіше розташування перегородок та наявність невеликого фундаменту в будинку не дозволяють скласти повноцінну цегляну опалювальну піч, і люди вдаються до встановлення металевих опалювальних печей (типу "буржуйка") про плюси та мінуси таких печей ми вже неодноразово писали на сторінках нашого сайту, один з мінусів це невеликий ККД у порівнянні з цегляною пічкою. Опалювального пристрою, що викладається тепловий щит, в якому точно також передбачені прочисні люки та засувки літнього та зимового ходу. Потім у цей накопичувач підключається опалювальна піч.

Цей гібрид дозволяє швидко обігріти приміщення за рахунок гарної тепловіддачі чавунної печі та надовго зберегти тепло за рахунок цегляного елементу. Далі для відведення димових газів зазвичай використовуються модульні димоходи з нержавіючої сталі. Цей варіант дозволяє отримати опалювальний пристрій зі збільшеним коефіцієнтом корисної дії, але з меншими габаритами.

Опалювальний щиток – порядовка своїми руками

Класичний цегляний щиток можна подати як газоповітряний теплообмінник, який може бути прибудований до будь-якої печі, незалежно від її конструкції. Його називають газоповітряною, оскільки споруда відводить тепло від димових газів на себе, а потім опалює повітря в кімнатах. Візуально опалювальні щитки схожі на частину цегляної перегородки. У подібній стіні розташовуються горизонтально та вертикально спрямовані канали, призначені для транспортування продуктів горіння із камінної топки або плити. Переміщенню газів сприяє природна димохідна тяга.

Переміщаючись усередині опалювальних щитків, гази поступово остигають, оскільки передають своє тепло перегородкам із цегли. При початковій температурі не більше 300°З вихід вертикального каналу гази мають у 2 разу менший температурний показник. Розігріта конструкція щитків має відмінні характеристики теплопровідності, тому остигає тривалий час і після загасання печі. Це дозволяє заощадити на опаленні, адже споруда тривалий час передаватиме своє тепло приміщенню.

Опалювальним щитком називають прибудову з цегли, яка дозволяє максимально ефективно використовувати теплову енергію, що виділяється в процесі горіння вугілля і деревини.

Типи та особливості кладки пічних щитків

Конструкції щитків відрізняються один від одного за типом димооборотних каналів і бувають канальними та ковпаковими. Канальна димообігова система схожа на лабіринт з однаковим перерізом по всій довжині. У ковпаковому стояку окремі площини з'єднують каналами, при цьому вхідні та вихідні отвори роблять вузькими, щоб уповільнити рух газів.

У модифікаціях з літнім режимом у теплу пору року димові гази направляють відразу в трубу, а в зимовий період – в димооборотні канали, що розігрівають стінки. Напрямок газових потоків контролюють засувками. Для очищення від сажі в нижній частині будівлі обов'язково роблять прочисні отвори.

Як правило, опалювальні щитки кладуть у півцегли, щоб отримати товсті стінки, що акумулюють тепло. Принцип кладки прибудови нічим не відрізняється від будівництва печі. Для роботи використовують керамічний повнотілу цеглу і жаростійку суміш кладки або глину, змішану з піском.

Перший ряд завжди роблять суцільним із цілої цегли. Фундамент заливають загальний із піччю або роздільний, але професіонали рекомендують вибирати перший варіант. Стояк і масив печі можуть бути єдиною конструкцією або не мати перев'язки, що дозволяє демонтувати і перебудовувати одну з будівель, не торкаючись другої.

Так виглядає варильна піч із опалювальним щитком

Є схеми опалювально-варильних печей зі щитком, в яких передбачена додаткова топка, призначена для опалення прибудови без нагрівання печі – такий варіант зручний для швидкого прогрівання приміщення у сиру, але не дуже холодну погоду. Для опалення двох або трьох суміжних кімнат розроблено складніші кутові щитки, що є частиною перегородок.Іноді кутові моделі встановлюють в одному великому приміщенні, щоб підвищити ефективність опалення.

Переваги

Незважаючи на те, що сучасний світ має на увазі використання високотехнологічних пристроїв та будівель, простий опалювальний щиток не втрачає своєї популярності. За основним принципом будуються не лише печі в приватних будинках, а й створюються каміни, які є як опалювальним, так і декоративним елементом житла.

Кладка простого щитка значно легша за пічну кладку, крім того, в деяких випадках конструкція набагато краще прогріває приміщення і зберігає тепло тривалий проміжок часу.

Крім перерахованих вище позитивних сторін, є ще одна, не менш важлива. Компактність щитка дає великі можливості у великих та невеликих приміщеннях. При правильному укладанні можна не турбуватися про будь-які проблеми, які могли виникнути з піччю. Конструкції переважно прості і будуть зрозумілі навіть новачкам у цій справі. Головне – це вибрати якісні матеріали та уважно вивчити інструкцію.

Компактний щиток ідеально впишеться в інтер'єр будь-якого приміщення.

На такій поверхні можна буде навіть готувати, оскільки є можливість оснащувати чавунну поверхню спеціальними конфорками. Переваг набагато більше, ніж недоліків, і не менш важлива сторона питання – це простота самостійної викладки. Подібну конструкцію можна зробити самостійно, головне – не намагатися займатися самодіяльністю, оскільки будь-яка помилка може завдати істотної шкоди у майбутньому.

Як викласти щиток з автономною топкою

Як виглядає

Щиток може працювати як у літній, так і в зимовій системі димообігу, дозволяючи топити окремо плиту або щиток.

Важливо! Перш ніж починати основну кладку, слід облаштувати міцний, якісний фундамент із гідроізоляцією (можна використовувати руберойд)

Особливості кладки

Порядок опалювального щитка в цій конструкції має свої особливості (схему можна знайти в інтернеті, поставивши відповідний запит). Загалом процес виглядає так:

• 1 і 2 ряд викладаються відповідно до порядку.
• У 3 ряду необхідно залишити зольник під топку.
• 4 ряд: встановлюються дві засувки (одна – для літнього ходу, інша – для зимового) та чотири дверцята (дві піддувальні + дві прочисні з цегляними закладками всередині).
• 5 ряд аналогічний четвертому (дотримується перев'язка швів).
• 6 ряд всі канали зменшуються, всі дверцята перекриваються. Ставиться духова шафа та водогрійна коробка.

• У 7 ряду укладаються дві колосникові грати (одна – для паливника плити, інша – для паливника щитка). Цеглини з обох боків решіток стесуються. Довгий канал зліва перекривається, щоб утворилося два короткі канали.
• У 8 ряду (кладеться по порядовці) встановлюються топкові дверцята (одна розміром менше – для паливника щитка, інша – побільше – для паливника плити).
• 9 ряд кладеться за схемою, а також 10, але в ньому над духовкою кладеться сталева смужка.
• 11 ряд: дверцята перекриваються, верх духовки змащується глиняним розчином. Праворуч від водогрійної коробки канал закривається цеглою, ліворуч залишається не закладеним.
• У 12 ряду укладається чавунний настил, навколо плити зміцнюється каркас із сталевих куточків. Цей ряд – завершальний у кладці плити.

Інші порядовки – це кладка щитка (дивитися на схемі).

• У 16 ряду необхідно стесати цеглу праворуч у другого каналу.
• У 19 - ставиться засувка, яка закриває трубу (з цього і по 25 ряд включно з трьох каналів утворюється п'ять).
• У 22 ряду ставиться самоварник, далі в наступних рядах залишається один канал - труба, а щиток перекривається кладкою в три ряди.
• У 31 ряду канал труби поширюється за допомогою стесування цегли.
• У 32 і 33 рядах ставиться вентиляційна решітка (для цього утворюється окремий канал).

Важливо! Слідкуйте за товщиною швів - вона не повинна перевищувати 3-5 мм. Розміри, на які слід орієнтуватися:

Розміри, на які слід орієнтуватися:

• Довжина – 1400 мм.
• Ширина – 1020 мм.
• Висота - 2170 мм.
• Маса – 2800 кг.
• Довжина сталевої лінії над духовкою – 550 мм.

Конструкції пристроїв

Конструкції опалювальних щитків поділяються на дві великі категорії: вони можуть бути товсто- або тонкостінними.

Про товщину стінки

Порядження тонкостінного пристрою.

1. Товстостінні щитки укладаються в півцегли. Їх необхідно попередньо добре прогрівати. Коли варильна плита з опалювальним щитком використовується постійно, такий пристрій доцільно. Крім іншого - товстостінні конструкції краще з точки зору пожежної безпеки.
2. Опалювальний тонкостінний щиток кладеться у чверть цегли. Щоб задовольнити протипожежні вимоги такі конструкції часто закриваються металевими кожухами.
3. Поверхню стін можна штукатурити, облицьовувати кахельними плитками або, розшивши стики, залишати без обробки. Облицьовувати піч-камін з опалювальним щитком слід під час його укладання.

Режими роботи пристрою.

1. Пристрої можуть працювати у двох режимах роботи – зимовому та літньому. У першому з них конструкція нагрівається повністю, у другому частково.

Яку кладку віддати перевагу

Конструкція товстостінного щитка.

Викладаються опалювальні щитки власноруч з урахуванням кількох рекомендацій.

1. Більш раціонально будівництво в півцегли. Тонкостінні конструкції розігріваються швидше, однак і остигають швидко.
2. Укладання в ¼ цегли, крім цього, вимагає дотримуватися підвищених заходів протипожежної безпеки. Так, подібні щити бажано забирати у сталевий кожух.
3. Температура продуктів горіння, що відводяться, не повинна бути менше +100°. Інакше тяга печі може значно впасти, але в її елементах почне осідати конденсат.
4. Як і у всіх пічних димарях, у щитках слід використовувати засувки для регулювання. В іншому випадку, в холодну пору температура в кімнатах падатиме дуже швидко.
5. Порядок опалювального щитка проводиться зі звичайної червоної цегли. Вони повинні бути повнотілими, щілини в матеріалі потрібні для теплоізоляції, а вона в даному випадку ні до чого.
6. Для скріплення кладки необхідно використовувати пічний керамічний розчин. Цементно-піщана суміш не має стійкості до високої температури.

Кладка печі з духовкою та плитою своїми руками: основні етапи

Після створення креслень можна розпочинати основну роботу. Кладка потребує певних навичок та знань. Краще довірити роботу досвідченому пічнику.

Етапи кладки печі з плитою:

1. У першому ряду слід зробити монолітну кладку. Для країв використовують цілісну цеглу. У середину можна покласти половинки.
2. На третьому та п'ятому рядах обладнають відсік для зольника. На п'ятому роблять перекриття між топкою та камерою збору золи. Також роблять сушіння.
3. Починаючи з шостого ряду, можна облаштовувати грубку зсередини. На сьомому ряду встановлюють ґрати колосника та дверцята для топки.
4. На топку приділяється восьмий, дев'ятий і десятий ряд. Тут роблять короб сушарки. На одинадцятому ряду монтують сталеві смужки. Потрібно залишити місце для димаря.
5. Плита формується на дванадцятому ряду. На тринадцятому ряду можна встановити плиту. Далі монтується водонагрівальна конструкція, яка перекриває димар. Він укладається починаючи з чотирнадцятого ряду.

Поступово грубка готова. Але сама кладка має масу нюансів і досить складно зробити все правильно. Слід дотримуватись певних розмірів та ухил.

Вимоги до облаштування щитків

Необхідно пам'ятати про надійність основи фундаменту та його гарний захист від негативного впливу вологи (наприклад, шаром рулонного покрівельного матеріалу). Це убезпечить від проникнення вологи на щиток

Також потрібно суворо передбачати всі вимоги щодо протипожежної безпеки.

Щоб не дозволити утворення зайвої конденсованої вологи і зменшення тяги, необхідно контролювати найбільшу температуру диму, що виходить, яка повинна становити не більше 120 градусів.

Специфіки матеріалів

Стінку димовідводу краще зводити з рівної і позбавленої сколів цегли. Всі стики між рядами, всі шви повинні бути якісно і однаково загорнуті за допомогою розчину. Розчин, що впав вниз агрегату, слід видалити звідти через спеціалізовані отвори для очищення печі.

Чудовим для укладання щитка вважається розмір половини цегли, рахунок чого виключається його швидке охолодження.

Для будівництва щитка допускається застосувати традиційний цегла

. Тільки одна вимога - він не повинен бути порожнистим.Замазувати шви між шарами цеглини краще не розчином із цементу, непристосованим до дії великої температури, а глиняною масою.

Правильно складений опалювальний щиток

підвищує ККД грубки з 30% приблизно до 65%.

Недоліки металевих варильних печей та як їх виправити

1. У компактних габаритів металевих печей є і недолік - надто маленька поверхня повітряного теплообміну.
2. Крім цього, газоподібні продукти згоряння мають дуже високу температуру - від +300 градусів і більше. Тому доводиться думати про пожежну безпеку та термоізолювати димар.
3. Як відомо, ККД печей пропорційний назад температурі відходів згоряння, що виводяться. Для приготування ж їжі варильні агрегати використовують далеко не всю теплову енергію, що генерується.
4. Крім цього, такі печі мають короткі димохідні канали. Тому і вони поглинаються трохи тепла.

1. Такі теплові втрати з будь-якої точки зору є нераціональними. Виникає потреба їх мінімізувати. Один із найпоширеніших способів знизити енергетичні втрати печі – це оснастити агрегат своїми руками опалювальним щитком.

Що являє собою пристрій

1. Щиток являє собою невелику цегляну стінку, що прибудовується до печі, всередині якої є розвинена система димоходів.
2. З топкою такі пристрої майже ніколи не робляться. Нагрівається щиток завдяки газам, що відводяться від печі. Конструктивно стінка не здатна викидати багато тепла в довкілля.

1. Є більш складні та зручні конструкції, ціна яких вища. Вони оснащуються своїми топками невеликого розміру. Можна їх робити і незалежними від варильної плити та прилаштовувати, наприклад, до печей із каміном.
2. Цегла має хорошу теплопровідність, а головне - високу теплоємність. Розігріваючись при розпалюванні печі або приготуванні їжі, він віддає тепло кімнаті кілька годин. Так можна отримати аналог печі із цегли. Тільки простіше конструктивно і за менші гроші.

Тепловий щиток із цегли

Про товщину стінки

1. Товстостінні щитки укладаються в півцегли. Їх необхідно попередньо добре прогрівати. Коли варильна плита з опалювальним щитком використовується постійно, такий пристрій доцільно. Крім іншого - товстостінні конструкції краще з точки зору пожежної безпеки.
2. Опалювальний тонкостінний щиток кладеться у чверть цегли. Щоб задовольнити протипожежні вимоги такі конструкції часто закриваються металевими кожухами.
3. Поверхню стін можна штукатурити, облицьовувати кахельними плитками або, розшивши стики, залишати без обробки. Облицьовувати піч-камін з опалювальним щитком слід під час його укладання.

1. Пристрої можуть працювати у двох режимах роботи – зимовому та літньому. У першому з них конструкція нагрівається повністю, у другому частково.

Канальні щитки

1. Усередині такого пристрою облаштований своєрідний лабіринт з димоходів, які мають один і той же переріз.
2. Коли кладуться подібні опалювальні щитки - їх можуть мати, як горизонтальні, так і вертикальні перегородки.
3. Теплову енергію стінкам продукти горіння віддають у процесі рівномірного пересування їх по всій довжині каналів.
4. У канальному типі пристроїв нерідко облаштовуються перемички, що обходять димар. Відгороджуються вони перегородками. Треба це, щоб у літній період варильна грубка не опалювала кімнату.

Особливості реалізації схеми щитка

1. Крім прямокутних пристроїв, коли в кімнаті мало місця, часто облаштовується кутовий щиток. Крім того, що така конструкція зберігає корисний об'єм, завдяки більшій площі теплообміну вона віддає більше енергії.
2. Якщо оснастити щиток окремою топкою, він з додаткового елемента печі перетворюється на повноцінне опалювальне обладнання.
3. Власна паливна камера потрібна для того, щоб без потреби не розтоплювати варильну пічку. (Див. також статтю Опалення приватного будинку дровами: особливості.)

Приступимо до будівництва щитка опалювального.

Необхідні матеріали для будівництва щитка опалювального:

1. Цегла керамічна повнотіла марка не нижче М-250: - 400 штук. (з урахуванням цегли для кладки протипожежних обробок)
2. Суміш кладочна, пічна - 10 мішків по 25 кг.
3. Дверцята прочищені – 4 шт.
4. Засувка димоходу (четвірок) – 2 шт.
5. Шматок руберойду.
6. Паста розшивальна.

Необхідний інструмент для будівництва щитка опалювального:

1. Кельма.
2. Кірка.
3. Рівень
4. Виска.
5. Шнур.
6. Рулетка.
7. Дриль (ударний).
8. Міксер.
9. УШМ (діаметр диска 230 мм.)
10. Шуруповерт.
11. Диск алмазний 230 мм. для різання цегли, бетону
12. Відро для суміші
13. Відро для води.
14. Шматок губки.
15. Розшивальний інструмент.

Цегляний щиток для металевої печі

Традиційно, російська піч носить практичний та естетичний характер. Складно посперечатися, що вона прийде дому оздоблення та затишок. Дивлячись на неї, можна відчути запах свіжого хліба та булок. Декоративність такого елемента закладає в інтер'єр самобутність та патріотизм. Але зробити якісну, облаштовану піч не просто. Для цього вам потрібно буде вивчити величезну кількість вимог і відповідностей. Якщо технологію буде порушено, то функціонування печі сильно постраждає.

Окремим, але найважливішим елементом для правильної роботи агрегату є опалювальний щиток. Багато хто боїться підходити до виготовлення самостійно, але якщо ви маєте хоча б невеликий досвід цегляної кладки, тоді ви зможете зробити його своїми руками. Давайте для початку розберемося, що це таке, які характеристики він повинен мати. Це дозволить краще зрозуміти, як він працює і що від вас вимагається.

Яку піч із цегли вибрати для дачі?

Вибір конструкції печі обумовлює розмір та тип приміщення. Для великих котеджів знадобиться масивна пічна конструкція з товстими стінами, яка довго нагріватиметься, але при цьому зможе тривалий час утримувати температуру. Скласти таку піч – завдання не просте. Тут знадобиться певний досвід і знання.

А ось з невеликою пічкою для опалення маленької дачі може впоратися навіть новачок, якщо слідувати чітко схемою і не змінювати правила кладки.

На першому місці за популярністю опалювально-варильних печей гідно розміщується шведка, яка користується серед російських пічників заслуженою любов'ю та повагою.

Ця конструкція є компактною ергономічною формою з невеликою варильною поверхнею, триканальною камерою. Вона ідеально підходить для маленької дачі, довжина коливається від 880 до 1250 мм.

Для розташування такої печі найчастіше вибирається місце між кухнею та вітальнею. Таким чином, піч виконує подвійну функцію: служить для приготування їжі та прикрашає вітальню каміном.

В Інтернеті сьогодні можна знайти сотні різних схем кладки шведської печі з варильною поверхнею, тому її не важко буде реалізувати для дачі.Безліч пічників внесли до стандартної схеми кладки додаткові опції, тому кожна конструкція називається на ім'я свого творця: піч Буслаєва, Кузнєцова і т.д. Але принцип роботи у них той самий.

Традиційно російською піччю можна назвати громіздку масивну конструкцію, яку прикрашає не тільки варильна плита з духовкою, а й простора лежанка.

Ця піч вже є не лише функціональним пристроєм для приготування їжі, а й місцем відпочинку. Вона дозволяє добре прогрівати приміщення, тривалий час утримуючи тепло, благотворно впливає на організм людини, завдяки чому власники таких печей менше схильні до простудних захворювань.

Будівля зазвичай має дві топки (головну та додаткову). Завдяки особливій конструкції печі, прогрів здійснюється рівномірно, знизу вгору. Для розпалювання підійде будь-яке тверде паливо, а матеріалів для кладки російської печі не пред'являються особливо суворі вимоги.

Особливе місце серед малих опалювально-варильних печей посідає малеча В.А. Потапова, створена відомим інженером на початку ХХ століття. Для її кладки потрібно всього 211 цегли, а габарити печі становлять лише 630*510 мм.

При цьому така малютка вміщує в собі однокомфорочну плиту, невелику духову шафу для випікання та витяжку. Такий варіант печі стане чудовим рішенням для невеликого садового будиночка або дачі в одну кімнату.

У цій статті ми пропонуємо вам вивчити правила та основні моменти кладки малої опалювально-варильної печі.

Порядок варильної печі

Різновиди та схеми щитків

• канальні: у тілі щитка влаштована розвинена мережа газоходів, що є кілька вертикальних каналів, з'єднаних між собою.Перш ніж вийти назовні, гази здійснюють звивистий шлях цими ходами, інтенсивно віддаючи тепло;
• ковпакові: такий щиток для чавунної печі або плити має одну або дві камери з горизонтальними склепіннями, де розпечені гази затримуються доти, доки не охолонуть. Тільки після цього вони можуть потрапити у вертикальний канал і піти у димар.

Обігрівачі канального типу конструктивно простіші, тому і скласти їх легше. Ковпакові щитки ефективніші з погляду відбору теплоти, але у виконанні набагато складніше. Початківцям братися за їх будівництво не рекомендується, тут потрібна рука майстра. Для самостійного будівництва представляємо вам креслення та розрізи простого опалювального щитка канального типу з трьома вертикальними газоходами:

Для того, щоб наша опалювально-варильна піч могла використовуватися в літній час для приготування їжі, конструкцією передбачено перемикання димооборотів на літній режим. Перехід здійснюється за допомогою трьох засувок, вбудованих у газоходи. Крім того, у верхній частині споруди є витяжна вентиляційна шахта для організації повітрообміну в приміщенні. Щоб уникнути перекидання тяги при сильному вітрі, на виході з шахти встановлена ​​решітка зі зворотним клапаном. Як бачите, тут гази після виходу з топки печі потрапляють у камеру зі склепінням, звідки ведуть 2 канали.

Оскільки з камери можна рухатися тільки вниз, продукти горіння з високою температурою затримуються під склепінням, доки не охолонуть. Тоді вони стають важчими і згідно із законом конвекції залишають простір камери.В цьому випадку для підвищення ефективності піч з опалювальним щитком обладнана трубчастими нагрівачами, розміщеними всередині газоходів.

Особливості кладки

• 1 і 2 ряд викладаються відповідно до порядку.
• У 3 ряду необхідно залишити зольник під топку.
• 4 ряд: встановлюються дві засувки (одна – для літнього ходу, інша – для зимового) та чотири дверцята (дві піддувальні + дві прочисні з цегляними закладками всередині).
• 5 ряд аналогічний четвертому (дотримується перев'язка швів).
• 6 ряд всі канали зменшуються, всі дверцята перекриваються. Ставиться духова шафа та водогрійна коробка.

• У 7 ряду укладаються дві колосникові грати (одна – для паливника плити, інша – для паливника щитка). Цеглини з обох боків решіток стесуються. Довгий канал зліва перекривається, щоб утворилося два короткі канали.
• У 8 ряду (кладеться по порядовці) встановлюються топкові дверцята (одна розміром менше – для паливника щитка, інша – побільше – для паливника плити).
• 9 ряд кладеться за схемою, а також 10, але в ньому над духовкою кладеться сталева смужка.
• 11 ряд: дверцята перекриваються, верх духовки змащується глиняним розчином. Праворуч від водогрійної коробки канал закривається цеглою, ліворуч залишається не закладеним.
• У 12 ряду укладається чавунний настил, навколо плити зміцнюється каркас із сталевих куточків. Цей ряд – завершальний у кладці плити.

• У 16 ряду необхідно стесати цеглу праворуч у другого каналу.
• У 19 - ставиться засувка, яка закриває трубу (з цього і по 25 ряд включно з трьох каналів утворюється п'ять).
• У 22 ряду ставиться самоварник, далі в наступних рядах залишається один канал - труба, а щиток перекривається кладкою в три ряди.
• У 31 ряду канал труби поширюється за допомогою стесування цегли.
• У 32 і 33 рядах ставиться вентиляційна решітка (для цього утворюється окремий канал).

• Довжина – 1400 мм.
• Ширина – 1020 мм.
• Висота - 2170 мм.
• Маса – 2800 кг.
• Довжина сталевої лінії над духовкою – 550 мм.

Етапи проведення робіт

Перед початком роботи необхідно придбати кирку, виска, лінійку, рівень, рулетку та косинець, шнур, молоток та комбіновану кельму, яка служить для видалення надлишків розчину.

З матеріалу для зведення стандартного опалювального щитка та фурнітури знадобляться вогнетривка цегла (близько 310 шт.), приблизно 6 відер з глиною і близько 4 відер піску, 1,5 метра гідроізолюючого толю, 3 спеціальні прочисні дверцята, 20-санти штуки засувок (Димових) розміром 13×13 см.

Як говорилося вище, щитки зводять на фундаменті. Тому починається процес саме з облаштування та гідроізоляції основи.

Будівництво фундаменту

Розчин у фундаменті вирівнюють за допомогою рівня, не доходячи при цьому приблизно 10 см до підлоги. На підсохлий шар кладуть цеглу, обробляють основу конструкції гідроізоляційним матеріалом, намічають контур агрегату. Потім кладуть другий пласт цегли, остаточно порівнюючи його з рівнем підлоги.

Основний алгоритм укладання фундаменту однаковий для порядку опалювального щитка будь-якої конфігурації.

Кладка щитка без автономної топки

1 ряд – повністю викладений цеглою.
2-й і 3-й ряди укладають, дотримуючись порядовки.
На рівні 4-го ряду ставлять 2 чистки та залишають серед цегли віконце для подальшого з'єднання зі щитком.
На 5-му ряду виробляються ті ж роботи, але приділяється увага ще й перев'язці швів печі. 6-й ряд кладуть, не забуваючи залишити 2 канали.

• Починаючи з 7-го, включаючи всі непарні ряди, що залишилися (до 25-го), викладають цеглу по порядовці, залишаючи 3 канали.
• Починаючи з 8-го і, включаючи всі парні ряди, діють строго за схемою-порядкою.
• На рівні 10, 11, 17, 23 і 24 рядів застосовують іншу кладку, що забезпечує більш міцну зв'язку швів.
• У 10, 18 та 24-му рядах не забувають поставити засувку праворуч.

• На рівні 21-го та 22-го шарів встановлюють самоварник, який буде перекритий на 27-му ряду, що об'єднав 2 ліві канали в один загальний.
• На 28-му шарі ставлять надійну засувку, а 29-й викладають, згідно з порядовкою, не забуваючи про перев'язку.
• На 30-му ряду перекривається канал зліва, а також знову встановлюється засувка.
• Перев'язку швів і перекриш товщиною в 3 ряди повинні забезпечити 31-й та 32-й ряди.
• Рівні 33, 34 і 35 шарів укладають на підставі порядовки, а на фінальному - 36 ряду обов'язково піклуються про те, щоб залишити канали (вентиляційний з димовим).

Порядок щитка з автономною топкою

Ця схема складніша і передбачає можливість роздільної топки щитка та плити. Матеріалу також знадобиться набагато більше, ніж при спрощеному варіанті щитка.

Після надійного монтажу фундаменту укладають два перші шари, дотримуючись схеми порядовки. 3-й ряд – аналогічно, але із зольником, який потрібний для топки.

• 4-й пласт досить відповідальний: тут встановлюють 2 засувки (на зиму та літо), а також дверцята (піддувальні та прочисні) у кількості 4 шт. Аналогічно на 5-му ряду, але тут додатково перев'язують шви.
• На 6-му рівні ставлять духовку з водогрійною коробкою, а також зменшують за розміром канали та перекривають дверцята.
• На 8-му шарі ставлять дверцята: велику – для плити та маленьку, призначену для щитка.
• 9-й і 10-й ряди кладуться відповідно до схеми, але на 10-му прокладають сталевий ущільнювач над конструкцією для духовки.
• На 11-му ряду верхню кромку духовки мажуть глиною, а також перекривають дверцята.
• Фінальний ряд – 12-й, служить для зміцнення каркасу та встановлення чавунного настилу.

Необхідність опалювати приміщення в цілодобовому режимі підштовхнула до створення замість стандартної печі-буржуйки високоефективного опалювального щитка, що має відмінну теплоємність і гарантує комфорт як при приготуванні їжі, так і при приміщенні.

У кухонних дров'яних печах більшість теплової енергії буквально відлітає в трубу, і лише незначна кількість тепла витрачається на розігрів плити. Щоб затримати гарячі гази та пустити їх на обігрів житла, потрібен опалювальний щиток – цегляна стінка з димообіговими каналами всередині. Опалювально-варильна піч зі щитком ідеальна для дачі та літньої кухні – вона не займає багато місця, ефективно опалює приміщення та може працювати у зимовому та літньому режимах.