7 причин відмови яблуні від плодоношення – що можна зробити?

Доброго дня, шановні читачі.
Сьогодні ми поговоримо про те, чому яблуні не плодоносять чи плодоносять дуже погано. Цьому явищу є кілька причин.

Вік дерева

До того, як вступити в плодоношення, молодому деревцю потрібно наростити коріння та крону, і на це йде не один рік.

• скороплідні, які вступають у плодоношення на другий-третій рік;
• пізньоплодні, що починають плодоносити на четвертий-восьмий рік.

Але в середньому плодоношення яблунь починається на четвертий-п'ятий рік, якщо не відбувається затримка через неправильний догляд або суворі кліматичні умови.

Доросле дерево зі старінням поступово втрачає продуктивність, доки перестає плодоносити зовсім.

Тобто першою причиною неплодоношення яблуні є вік: або надто молодий, або похилий.

Помилки під час посадки

Неправильна посадка може уповільнити розвиток яблуні і, відповідно, від цього терміни вступу до плодоношення також зрушать.

Посадкову яму потрібно готувати заздалегідь: це важливо для бідних піщаних і важких глинистих грунтів. Заповнений родючою ґрунтовою сумішшю котлован повинен постояти кілька місяців, щоб земля в ньому осіла, інакше після посадки грунт, що осідає, потягне на глибину кореневу шийку яблуні, а цього ніяк не можна допустити. Крім того, саджанець може прийняти неправильне положення, і дерево зростатиме криво.

Якщо ви посадите саджанець у глибоку тінь, він розвиватиметься повільніше, тому що квіткові бруньки добре закладаються лише при яскравому освітленні.Перешкоджає розвитку саджанців і сильний вітер: деревця гойдаються з боку на бік, їх коріння обриваються, і саджанцям доводиться приживатися заново.

Не можна садити яблуні у низині, де збираються холодні маси повітря.

Всі ці фактори можуть спричинити затримку плодоношення.

Несвоєчасне або неправильне обрізання

Якщо не обрізати яблуню, її крона почне загущуватися. Пагони всередині неї отримуватимуть менше світла, а чим менше світла, тим гірше закладаються квіткові бруньки, і в результаті плодоношення зміщується з центру крони на периферію. Зате в занадто густій ​​кроні чудово почуваються шкідники та збудники хвороб.

Велику шкоду може завдати і неправильне обрізання, коли невмілий садівник власноруч зрізає квіткові бруньки.

Може сильно нашкодити плодоношенню яблуні і радикальне обрізування, після якого дерево в спробі компенсувати зрізані гілки та місця утворення квіткових бруньок нарощує безліч пагонів, на яких квіткових бруньок немає, а отже, на них не буде ні квіток, ні плодів. Обрізати дерева потрібно правильно.

Нещеплені саджанці

Недосвідчений садівник може помилково придбати не щеплений саджанець, а підщепу, або сіянець. І довго чекатиме, коли дичок заплодоносить. Дочекається він плодів з цього дерева років через 12-20, причому вони будуть дрібними і несмачними. Тому в черговий раз говорю: купуйте посадковий матеріал тільки в розплідниках чи магазинах з гарною репутацією. Місце щеплення у молодого саджанця завжди добре видно.

Мені дісталася від минулих мешканців яблуня, що росте в три стволи: один ствол досить рясно плодоносить щороку, а два інших взагалі не дають плодів.Я припускаю, що ці два неплодоносні стовбури – лише коренева поросль, яку вчасно не видалили. Плодоносити вони не будуть, тому я їх зріжу і прищеплю на них якийсь гарний сорт. Щеплення – найшвидший, найпростіший і найнадійніший спосіб виправити цю проблему.

Погане запилення

Яблуня - перехреснозапильна рослина, тобто щоб вона цвіла і зав'язувала плоди, поряд повинні рости інші яблуні, цвітіння яких має відбуватися в той же час. Крім того, в ці ж терміни в саду повинні бути запилювачі - бджоли та інші дрібні комахи, які літають тільки в суху погоду.

Якщо під час цвітіння цілодобово йдуть дощі, відсоток запилення буде дуже низьким. А в посушливу спеку, характерну для південних районів, вітер швидко висушує маточки та тичинки, час запилення сильно скорочується, і багато квіток можуть не встигнути обпилитися.

Поразка квіткових бруньок

Квіткові нирки страждають від різних шкідників, хвороб, а також від вимерзання. Найчастіше вимерзають бруньки на саджанцях не районованих сортів: якщо ви живете на півночі і посадите у себе в саду яблуню південного сорту, її квіткові бруньки регулярно вимерзатимуть узимку і страждатимуть від заморозків назад навесні. Садьте лише районовані сорти, а також регулярно обробляйте дерева від шкідників та хвороб.

Поганий розвиток квіткових бруньок

До поганого розвитку квіткових бруньок може призвести брак або надлишок поживних речовин або вологи. Якщо надто активно удобрювати яблуні азотними добривами, це сповільнить закладання квіткових бруньок, тому що дерева в основному нарощуватимуть пагони.З другої половини літа потрібно повністю відмовитися від азотних добрив і перейти на фосфорно-калійні підживлення, які сприяють утворенню квіткових бруньок.

Прискорити вступ яблуні до плодоношення можна за допомогою згинання гілок розтяжками або кільцюванням. Кільцювання слід робити обережно, тому що в ранах може розвинутись інфекція. Я волію використовувати більш щадний метод - перетяжку дротом, в результаті якого кількість квіткових бруньок збільшується.

Те, що я сьогодні розповів про яблуні, стосується й інших плодових дерев.

Хороших вам урожаїв, гарного саду та всього доброго.

Чому яблуня не плодоносить і що робити, щоб отримувати стабільний урожай

У кожному саду від Сибіру до Краснодара можна побачити яблуню. Це дерево може жити до 80 років. У промислових садах термін використання дерев для одержання врожаю 10-15 років. Яблуні люблять за величезну різноманітність сортів, відносну невибагливість, нескладний догляд. Але багато садівників зауважують, що раз на кілька років яблуня не плодоносить. Причини можуть бути різними – неправильна посадка, особливості сорту, шкідники та ін.

Причини повного неплодоношення яблуні

Деякі садівники стикаються з тим, що довго немає яблук, деякі по кілька років. Чому не плодоносить яблуня?

Молоде деревце

Багато хто усереднює вік настання плодоношення, не беручи до уваги сорт, вік дерева, умови вирощування та інші фактори.

• Стандартні яблуні. Це дерева, які досягають висоти 9 метрів та діаметра крони 7 метрів. Вони починають плодоносити на 4-8 рік після посадки. Чекати на перший врожай доведеться досить довго, але такі яблуні дають великий урожай.
• Карликові та напівкарликові яблуні.Досягають зрілості через 2-4 роки після посадки, тоді і починають плодоносити. Карликові дерева виростають від 180 до 360 см заввишки. Напівкарликові дерева – до 6 метрів. Такі сорти люблять через те, що вони швидко починають плодоносити, але врожай у них середній.

Щоб точно знати, коли чекати на перший урожай, необхідно уважно читати опис сорту. Якщо ваша яблуня ще не плодоносить, можливо, тому, що час зрілості ще не настав.

Порушення правил посадки

Багато в чому розвиток та плодоношення яблуні залежить від ґрунтово-кліматичних умов. Тому при посадці необхідно дотримуватись таких правил.

• Якщо висаджують кілька яблунь поряд, то відстань між саджанцями має бути не менше ніж 2,5-3,0 метрів.
• Ділянку вибирають таку, щоб ґрунтові води залягали на глибині не менше 1,5 метрів. Для деяких сортів потрібна ділянка, де ґрунтові води будуть розташовуватися ще глибше – 2,5-3,0 метри.
• Механічний склад ґрунту теж впливає на плодоношення, тому для вирощування яблуні в середній смузі необхідно відводити під посадку ділянки з легкосуглинистими, супіщаними та піщаними ґрунтами.

Відсутність запилювачів

Для хорошого плодоношення яблуні потребують перехресного запилення. Більшість сортів яблунь має життєздатний пилок і потенційно вони повинні дати врожай, але насправді це не завжди так.

Якщо ви помітили, що навесні на яблуні було багато квіток, але плоди з них так і не сформувалися, то, можливо, причина в поганому запиленні. Якщо ділянка невелика, регулярно літають бджоли, і в сусідів теж є яблуні, то можна вирощувати одне дерево. Воно буде запилюватись із сусіднім.

На великій ділянці потрібно висаджувати кілька дерев та бажано не далі 40 метрів один від одного.

Надлишок мікроелементів

З усіх поживних елементів найчастіше до відсутності плодів наводить надлишок азоту. Він відповідає за приріст зеленої маси у рослин, і якщо внести його навесні занадто багато, то яблуня матиме багато листя та квіток, а плоди не зав'язуватимуться. Тому необхідно уникати внесення високих доз азотних добрив, краще використовувати комплексні підживлення, наприклад, «Здравень Аква для плодових дерев». Відмінно підходить для підживлення дерев під час вегетації, має збалансований склад, враховує потреби культури у тих чи інших елементах. Добриво легко дозувати та використовувати, тому ймовірність внесення надлишкових дозувань виключається.

Періодично яблуня не плодоносить – причини

Періодичністю плодоношення називають явище, при якому в один рік дерево дає великий урожай, а в інший – не зав'язує та не формує плодів. Таке явище зустрічається переважно у яблунь.

На періодичність плодоношення впливають особливості сорту, надмірно високі врожаї, вплив стресорів середовища та інші фактори.

Особливості сорту

Деякі сорти характеризуються періодичністю плодоношення та чергуванням урожайних та неврожайних сезонів.

• Сорти, які плодоносять з періодичністю через рік: "Авенаріус", "Бабушкіно", "Китайка Довго", "Мрія", "Соколівське", "Розмарин".
• Щорічно плодоносять такі сорти: "Васюган", "Джин", "Єсенія", "Медок", "Президент", "Промінь", "Сузір'я", "Тріумф", "Алтайське рум'яне", "Аркаїм".

При виборі сортів варто пам'ятати, що у сортів зі щорічним плодоношенням врожайність може сильно коливатися при ушкодженнях пізніми заморозками через вікові особливості і при неякісному догляді.

Хвороби та шкідники яблуні

Деякі шкідники пошкоджують саме бутони та квіти, позбавляючи дерево можливості зав'язати плоди.

• Яблонний квіткоїд. Самки вигризають отвори в зелених бутонах і відкладають у кожен бутон по 1 яйця. Усього одна самка може відкласти 50-100 штук яєць. З яєць з'являються личинки, які харчуються внутрішньою частиною бутону, а склеюють екскрементами пелюстки. Пошкоджені квіткоїдом бутони не розкриваються, буріють, засихають, дерево не цвіте, плоди з них не зав'язуються.
• Глід. Великий метелик, близько 2,5 см завдовжки, світло-жовтого кольору. Шкодять гусениці глоду, вони поїдають нирки, бутони, квіти і при масовому розмноженні можуть залишити садівника без яблук.
• Яблонна мідяниця. Ушкоджує нирки, розетки квіток. Пошкоджені бутони засихають, опадають. Також екскременти шкідника є сприятливим середовищем для розвитку сажистого грибка та різних хвороб.

Крім шкідників, яблуню можуть вражати деякі захворювання. Якщо весняна погода є сприятливою для раннього розвитку патогенних грибів, то страждають нирки, бутони та квітки.

• Борошниста роса. Виявляється у вигляді біло-сірого нальоту. Заражені пагони викривляються, квітки яблуні покриваються нальотом, загнивають.
• Моніліоз. Збудників моніліозу два, один із них викликає опік – зав'язі та квітки всихають, не зав'язують плодів. Хвороба може значно скоротити врожай та завдати великої шкоди дереву.
• Бактеріальний опік. Іноді захворювання проявляється під час цвітіння яблуні. У цьому випадку квітки стають чорними, засихають та опадають. Бактеріальний опік розвивається у напрямку зверху донизу.

Через сприятливі погодні умови в окремі роки хвороби та шкідники можуть розвиватися та вражати дерева настільки сильно, що яблуні не формують урожай.Такі роки називають епіфітотійними.

Надмірно високі врожаї у попередньому сезоні

Більшість сортів яблунь це найбільш значуща причина періодичного плодоношення. Після високоврожайного сезону листовий апарат дерева не може одночасно транспортувати поживні речовини для закладання квіткових бруньок, накопичення запасних речовин, зростання пагонів. У міру старіння дерева та при поганому догляді все це посилюється. Повноцінні плоди формуються лише з 4-6% від загальної кількості квіток на дереві. Інші квітки на різних стадіях формування у плоди опадають. Часто така саморегуляція плодоношення порушується, особливо у сортів із періодичним плодоношенням.

Загущена крона дерева

Занадто велика кількість гілок та загущена крона погіршують доступ сонячного світла, призводять до затемнення, скорочують урожай. Також знижується провітрюваність крони, через що збільшується вологість та зростає ризик розвитку хвороб. Надмірна кількість нових пагонів змушує рослину витрачати корисні речовини та енергію на їх зростання та розвиток. При цьому уповільнюється формування бутонів, погіршується плодів, що зав'язують. На такому дереві плодів, швидше за все, не буде.

Що зробити, щоб яблуня плодоносила

Коли причини відсутності яблук знайдені, необхідно вирішити, що робити, якщо яблуня не плодоносить.

Планувати врожай

Після надто врожайного сезону наступний може залишити садівника без яблук. При хорошому цвітінні та запиленні зав'яжеться занадто багато плодів. Це своє чергу призведе до послаблення зростання пагонів. Тому необхідно прагнути до того, щоб заклалася певна кількість квіткових бруньок, зав'язей та квіток. Для цього можна видалити зайві квітки вручну.

Допомагати з запиленням

Для хорошого зав'язування плодів потрібне перехресне запилення. Якщо на сусідніх садових ділянках є інші яблуні, що квітнуть у той же час, то перехресне запилення забезпечать бджоли. Якщо з якихось причин яблунь поряд немає, то бджіл теж, то врожаю швидше за все не буде. Тому рекомендується посадити другу яблуню, яка цвістиме одночасно з першою. Вчені проводили досліди протягом кількох років, де з'ясовували, які сорти яблунь є найкращими запилювачами. Виявилося, що для кожного сорту є свій запилювач, при запиленні з яким відсоток зав'язування плодів найвищий.

• Для сорту «Алтайське багряне» найкраще підійшли «Подарунок садівникам», «Жар-птиця», «Заповітне», «Алтайське рум'яне».
• Для сорту «Жар-птиця» кращими запилювачами стали «Подарунок садівникам», «Заповітне», «Алтайське рум'яне».
• Для сорту «Заповітне» – «Жар-птиця», «Подарунок садівникам».

Також вчені з'ясували, що на плоди, що зав'язують, впливає низька вологість повітря. Вона призводить до підсихання рилець маточок, неповного проростання пилку і запліднення яйцеклітин.

Тому в суху та спекотну погоду під час цвітіння не зайвим буде обприскувати яблуні водою.

Стимулювати закладку квіткових бруньок

Якщо деревце молоде, а хочеться, щоб плодоношення настало не через чотири роки, а через два роки, тобто спеціальні прийоми.

• Кільцювання. Використовують для дерев старше 3 років, щоб окремі гілки швидше почали плодоносити. Наприкінці травня біля скелетної гілки знімають кору у вигляді кільця. Ширина кільця – близько 2 см. Кільце перевертають на 180 градусів та вставляють у місце вирізу. Воно зростається, кільцева гілка починає плодоносити раніше.Кільце порушує цілісність кори і затримує відтік органічних речовин з гілки. Так стимулюють активнішу закладку квіткових бруньок.
• Зміна становища гілок. Для цього вертикальні гілки нахиляють так, щоб вони прийняли горизонтальне або близьке до нього положення. Метод використовують для дерев молодше трьох років, поки пагони досить гнучкі. Зміна становища гілки стримує її зростання і цим стимулює плодоношення.
• Перетяжка. Метод спрямовано затримку відтоку поживних речовин до коріння. Це стимулює дерево формувати нові квіткові бруньки. Щоб зробити перетяжку, на гілку накладають у 2-3 шари шматок мішковини, потім поверх обмотують дротом, туго стискаючи гілку. Коли вона почне наростати завтовшки, тиск посилиться і відтік речовин скоротиться. Перетяжку залишають улітку на 1-2 місяці, а потім знімають.

Проводити щорічне обрізування

За допомогою обрізки можна регулювати зростання яблуні та кількість квіткових бруньок. Обрізка забезпечує гарне зростання пагонів, сприяє доцільному витрачанню поживних речовин, сприятливо позначається на закладці квіткових бруньок для врожаю наступного року.

Організувати правильний полив

Нестача води може впливати на інтенсивність фотосинтезу, обмінних процесів. Вченими зазначено, що в посушливі роки зростання пагонів швидко припиняється, а квіткові бруньки закладаються інтенсивніше, але багато хто з них може потім опадати і не дати плодів. Зрошення сприяє нормальному розвитку яблуні, стимулює зростання дерев та врожайність.

Однорічні деревця поливають із розрахунку 2-3 відра води на 1 м2 приствольного кола, на дворічні витрачають 4-5 відер води, трьох, чотирьох та п'ятирічні – 5-8 відер, а при настанні плодоношення 60-100 літрів. При цьому ґрунт має бути вологим на глибині до 80 см.

Проводити профілактичні заходи проти шкідників та хвороб

• Забирати листя. Щороку потрібно прибирати сухе листя з-під яблуні, не допускати заростання ділянки бур'янами.
• Фарбування дерев. Восени проводять дезінфекцію та побілення стовбурів. Підійде садова фарба «Беліса». Вона добре лягає, допомагає захистити стовбури дерев від опіків, пошкоджень, не дає проникати у тріщини шкідникам.
• Замазувати зрізи. Також необхідно проводити обрізання дерев, замазувати тріщини, зрізи садовим варом. Найкраще використовувати кошти на органічній основі. Вони не перешкоджають повітрообміну, не утворюють кірку на зрізі. Садовий вар«Живинка» зручний у роботі, до складу входять овечий жир, лляна олія, спеціальні активні добавки. Вар загоює рани, економно витрачається, не вимагає розігріву.
• Знищення шкідників. Для знищення жуків яблуневого квіткоїда підійде ловчий пояс. Стрічкою обмотують стовбур дерева та залишають до кінця періоду цвітіння. Широка стрічка з невисихаючим клеєм стане непереборною перешкодою для довгоносиків, що прокинулися.
• Обробляти інсектицидами. Для захисту від попелиці на яблуні підійде препарат «Кортліс». Він також ефективний проти плодожерки, листовійки, довгоносика, глоду. Проти яблонного квіткоїда та яблонної мідяниці ефективний інсектицид. «Кінмікс». Робити обробку потрібно під час бутонізації.
• Обробляти фунгіцидами.Весною, коли температура повітря прогріється до +5…+10 С, але нирки на яблуні ще не розпустилися, проводять профілактичну обробку розчином мідного купоросу. На 10 літрів беруть 5 г сульфату міді. Обробка необхідна боротьби з зимуючими шкідниками, знищення суперечка грибів та інших інфекцій. Захистити яблуню від моніліозу, парші, плодової гнилі та інших хвороб допоможе обробка препаратом «Хортон», а для обприскування від борошнистої роси використовують «Дискор», «Тіовіт Джет», «Швидкість».

Запорука стабільних урожаїв яблук щороку – дотримання технології вирощування та утримання яблуні. Важливими є всі етапи – від вибору місця та сорту яблуні до заходів щодо догляду за нею.

10 причин чому ваша яблуня не плодоносить

Яблуня – найпоширеніша плодова культура і в нашій країні, і у світі. У порівнянні з іншими фруктовими деревами вона менш вимоглива до складу ґрунтів та кліматичних умов, тому її обробляють на півдні, у Сибіру, ​​на Уралі, у суворих північних областях. Саме з цією дивовижною рослиною у дачників пов'язані надії на великий урожай соковитих корисних фруктів.

10 причин, чому ваша яблуня не плодоносить.

Але що робити, якщо яблуня не цвіте чи цвіте, але не приносить плодів? Розглянемо основні причини відсутності плодоношення яблуні та з'ясуємо, як можна допомогти дереву, щоб отримати багатий урожай усіма улюбленими солодкими та ароматними яблуками.

1. Відсутність запилювача

Яблуня – самобезплідна культура. Вона не може запліднюватися власним пилком. Їй необхідне перехресне запилення іншими рослинами. Найкращих результатів вдається досягти, якщо висадити поряд не менше 3 різних сортів.

Немає місця для нових дерев? Зробіть щеплення на яблуню, що вже є: Весняні щеплення — чому я не можу зупинитися?

Найчастіше, якщо дерево щорічно цвіте, а врожай не дає, це означає, що запилювач або підібраний неправильно. Або взагалі відсутня (у саду посадили лише одну яблуню). Важливо правильно підібрати супутній сорт. Він повинен цвісти одночасно з уже висадженим.

Наприклад, ранньорічна яблуня вже відцвітатиме, коли пізньоосіння тільки почне розпускати бутони. Зрозуміло, що в такій ситуації обійдеться дуже мало квіток. Добре посадити поряд «Золоту китайку» (дуже ранню) та «Білий налив» (літній сорт) або «Коричне смугасте» (ранньоосіння яблуня) та «Штрифель» (осінній сорт).

2. Вік яблуні

У пору плодоношення яблуні вступають на 5-7 рік після посадки, але є сорти (переважно старі), які дорослішають ще пізніше. Наприклад, «Коричне смугасте» приносить чудові плоди, але поласувати ними вдасться лише на 10-12 рік життя рослини. Коли вам не такі важливі смакові якості, зупиніть вибір на сучасних скороплідних сортах.

У пору плодоношення яблуні вступають на 5-7 рік після посадки, але є сорти (переважно старі), які дорослішають ще пізніше. © epicgardening

Важливо! Якщо молода яблунька підмерзла, їй знадобиться час на відновлення. Плодоносити вона може почати на кілька років пізніше, ніж передбачалося.

З роками старі яблуні починають давати врожаї дедалі менше. Виправити ситуацію допоможе омолоджуюче обрізання в комплексі з гарним доглядом та якісними підживленнями.

3. У ґрунті відсутні необхідні мікроелементи

Кожній людині для здорового життя потрібне збалансоване харчування. Теж стосується і рослин.Для нормальної життєдіяльності їм потрібні B, Fe, Mn, Cu, Co, Mo, Zn. Відсутність у ґрунті цих мікроелементів може призвести не тільки до відсутності плодоношення, але й до загибелі дерева. Важливо вчасно розпізнати, якого елемента яблуні не вистачає.

Відсутність у ґрунті важливих мікроелементів може призвести не тільки до відсутності плодоношення, але й до загибелі дерева. © hansenstree

Залізо

Недолік цієї речовини проявляється в хлорозі листя, яке починає жовтіти або бліднути. Сітка з жилок на їхньому тлі стає добре помітною. Плоди обсипаються або починають усихати разом із яблунею чи окремими її гілками.

Молібден

Листя деформується, жовтіє разом із прожилками, плодоношення відсутнє. Цвітіння не відбувається або розвиток квітконосів припиняється.

Бор

Плодоношення відсутнє через те, що квіти обсипаються, не зав'язуючи плодів. У верхній точці зростання спостерігається хлороз.

Мідь

Листя жовтіє, в'яне. Дерево сповільнюється у зростанні, гілки поступово деформуються та засихають. Через останню ознаку нестачу міді часто плутають із моніліозом.

Цинк

На кінцях пагонів утворюються розетки дрібних, найчастіше блідих або біліх, листя. Квіткових бруньок закладається мало, врожайність яблуні падає. Погано розвивається коріння, через що дерево не отримує нормального харчування і погано розвивається. Іноді плодоношення повністю відсутнє.

Кобальт

Листя різко жовтіє, а плоди, що зав'язалися, обсипаються.

Марганець

На зелених частинах утворюються хлоротичні плями різного кольору, плоди погано зав'язуються, дерево важко переносить посуху.

Щоб яблуні постійно вистачало всіх мікроелементів, їх потрібно щороку вносити у профілактичних цілях у ґрунт. Вони є у складі комплексних мінеральних добрив.

4.«Неправильний» ґрунт

Бідний ґрунт – головна причина відсутності плодоношення у яблуні. В ідеалі глибина родючого шару (гумусу чи чорнозему) має становити 2,5 м. Насправді таке практично неможливо. Так, у Володимирській області є ділянки, де земля чистий пісок, а в Нарофомінському районі блакитна глина.

Правильна посадка яблуні вирішує проблему бідного ґрунту на десятиліття вперед. Під дерево необхідно викопати посадкову яму глибиною 1,2 м і діаметром не менше 1 м. Важливо заправити її родючим темним ґрунтом, що містить гній, перегній, гумус, чорнозем і внести під посадку повний комплекс добрив з мікроелементами. Також потрібно виміряти кислотність. У разі необхідності додати розкислювач (деревну золу, пушонку, доломітове борошно).

5. Помилки у використанні добрив

Навесні яблуні необхідний азот, що сприяє нарощуванню біомаси. В осінній період – калійно-фосфорні комплекси. Вони працюють на майбутнє, покращують харчування рослини, допомагають йому підготуватися до зими. Якщо внести підживлення не вчасно, дерево порушує біологічні цикли, і воно може не закласти плодові нирки. І тут розраховувати на повноцінний урожай годі й говорити.

При надлишку азоту дерево «жує». Воно нарощує зелену масу на шкоду врожаю. Рослина активно розвивається, цвіте, а на виношування плодів ресурсів не залишається. Це не хвороба, а швидше порушення правил агротехніки. Якщо дозу азоту знизити, то наступного року яблуня, швидше за все, дасть урожай.

6. Шкідники яблуні

Шкідники завдають колосальної шкоди врожаю і можуть спричинити його повну відсутність.Листовертки об'їдають квітки зовні та зсередини. Гусениці яблуневої плодожерки пошкоджують плоди, роблячи ходи до насіннєвої камери. В результаті яблука передчасно обсипаються.

Шкідники завдають колосальної шкоди врожаю і можуть спричинити його повну відсутність. © gardenerspath

Борються зі шкідниками всіма можливими способами: механічними, хімічними та біологічними. Залучають до саду птахів, корисних комах, накладають на стовбур ловчі пояси, двічі на рік використовують інсектициди.

7. Хвороби

Ряд хвороб призводить до повної чи часткової відсутності плодоношення. Борошниста роса, проявляється білим нальотом, вражає листя та квіти. В результаті бутони та зав'язі засихають та опадають. Не меншу шкоду завдають паршу та моніліальний опік, здатні занапастити від 20 до 70% урожаю. У боротьбі із захворюваннями без фунгіцидів не обійтися. Можна по зеленому конусу обприскати сад бордоською рідиною.

Моніліоз здатний знищити весь урожай. Про те, як цього не допустити, наша стаття: Моніліоз - що робити з небезпечним грибом, який губить рослини?

8. Неправильне обрізання яблуні

Обрізка - процедура, що травмує рослину. Якщо молоде деревце сильно обрізати, а потім повторювати процедуру з кожним роком, всі життєві ресурси йдуть на відновлення. Не потрібно робити «шокове обрізання». Проводьте процедуру поступово, але щорічно, напровесні до розпускання нирок. Переходячи від дерева до дерева, обов'язково дезінфікуйте інструмент та обробляйте зрізи, щоб не занести небезпечну інфекцію.

Якщо молоде деревце сильно обрізати, а потім повторювати процедуру з кожним роком, всі життєві ресурси йдуть на відновлення. © gardenworld

Під час обрізки потрібно видалити:

• хворі та ослаблені пагони,
• гілки, що ростуть вглиб крони і загущають її,
• дзиги, спрямовані вертикально вгору.

Не можна вирізати молоді плодові гілочки (часто вони бувають короткими та виглядають недорозвиненими чи викривленими), якщо не хочете залишитись без урожаю. До них відносяться кільчатки, плоди, списа, плодові прутики. Також не варто видаляти дорослі бічні пагони 5-7 років, на яких у попередні роки зав'язувалося багато яблук.

9. Невірно обраний сорт яблуні

Багато яблунь плодоносять періодично — перший рік дають урожай, а наступного сезону відпочивають, відновлюючи сили. Це нормально і робити із цим нічого не треба. Інша річ, якщо ви купили нерайонований сорт. У південної культури, посадженої на півночі, навесні можуть вимерзати квіти, а за теплий сезон плоди не завжди встигають дозріти. Дереву, виведеному для середньої смуги, у степовому регіоні не вистачатиме вологи, що також негативно позначиться на врожайності.

У південної культури, посадженої на півночі, навесні можуть вимерзати квіти, а за теплий сезон плоди не завжди встигають дозріти. © Катерина Колосова

Не купуйте в магазині перший сорт, що трапився, вивчіть заздалегідь інформацію про нього. Уточніть у продавця, де знаходиться розплідник, що постачає саджанці. Навіть районовані культури, вирощені в іншій кліматичній зоні можуть не адаптуватися до місцевих умов.

10. Близьке залягання ґрунтових вод

Коріння яблуні може проникати у ґрунт до 3-4 м, а іноді й глибше. Не завжди можна заздалегідь зрозуміти, що вони досягнуть рівня ґрунтових вод. Зазвичай молоде деревце висаджують у суху яму. Декілька років воно чудово розвивається і навіть дає врожаї. Але потім коренева система сягає водоносного горизонту, і починаються проблеми.Дерево хворіє, погано росте, плоди підгниють або взагалі не зав'язуються.

Молоді дерева найпростіше викопати і пересадити на більш високе місце, пасма або насипні пагорби. Якщо рослина вже добре укоренилася, доведеться зайнятися осушенням ділянки. Для цього риють систему глибоких канав із відведенням води у спеціально викопану криницю.