Живцювання туї - екзотичне рослинництво до сліз у красі природних фарб

Туя, або біота, здавна вважається одним із найпопулярніших хвойних декоративних рослин. Її компактна форма, насичений зелений колір, стійкість до несприятливих факторів середовища приваблюють садівників у всьому світі. Сьогодні існує безліч сортів туї різних форм - від витончених колоноподібних до пишних кулястих. Виростити ці рослини на своїй ділянці можна самостійно, використовуючи метод живцювання.

На відміну від вирощування туї з насіння, живцювання дозволяє швидше отримати дорослі екземпляри із заданими декоративними якостями. У цій статті ми докладно розглянемо особливості розмноження туї живцями - від вибору матеріалу до посадки саджанців, що укорінилися.

Вибір часу для живлення туї

Живцювання туї можна проводити практично цілий рік, проте найбільш підходящим часом вважається пізня зима - рання весна. У цей період рослини перебувають у стані спокою, але вже готові до активного зростання при настанні тепла. До того ж, зимові живці менше схильні до грибкових захворювань.

Щоб укоренити тую від гілочки в домашніх умовах восени, краще використовувати серпень-вересень. У цей час пагони вже досить здерев'яніли і добре переносять обрізку, але ще не увійшли в період зимового спокою. При цьому осінні живці зазвичай висаджують на дорощування лише наступної весни.

Літні черешки, взяті в червні-липні, як правило, погано приживаються через спеку та нестачу вологи. Крім того, молоді пагони поточного року часто не встигають досить здеревніти до осені.

Підбір та підготовка черешкових гілок

Для живцювання найкраще використовувати гілки зі здорових, добре розвинених рослин туї у віці 5-10 років. Зазвичай беруть бічні пагони завдовжки 10-15 см.

При підборі живців для розмноження туї в домашніх умовах важливо враховувати кілька моментів:

• Живці слід брати тільки з бічних гілок, центральний стрижневий пагін не годиться
• Відбирати треба гілки торішнього приросту з невеликою кількістю хвої
• Діаметр черешка має бути близько 0,5 см, надто тонкі та товсті гілки не приживаються.
• Довжина гілочки для живцювання - 10-15 см.

Перед посадкою живці очищають від листя, обрізають пошкоджені ділянки. Нижню частину черешка (2-3 см) звільняють від кори і роблять поздовжні надрізи для кращого вкорінення.

Для стимуляції зростання коріння зріз обробляють спеціальними препаратами (наприклад, Корневіном). Потім живці висаджують у підготовлений для укорінення субстрат.

Правильний підбір та підготовка живців має велике значення для успішного розмноження туї в домашніх умовах. Це дозволяє максимально підвищити приживаність живців та отримати життєстійкі саджанці.

Способи вкорінення живців туї

Існує кілька способів укорінення живців туї в домашніх умовах. Найпоширеніші - це укорінення у воді, з використанням моху-сфагнуму та із застосуванням ґнота. Кожен із цих способів має свої переваги та недоліки.

• Вирощування туї з живців у банку з водою – найпростіший метод отримання корінців на пагонах. Переваги способу – у швидкому укоріненні. Але є мінус: вода позбавлена ​​поживних речовин, тому саджанці виходять слабкими.
• Укорінення в торф'яному мох-сфагнумі. Сфагнум добре утримує вологу та має антисептичні властивості.Мінус – необхідність придбання спеціального матеріалу.

Ще один поширений спосіб укорінення живців з використанням ґнота. Для цього знадобиться пластиковий стакан, дренаж, підготовлений субстрат та гніт. Гніт для поливу пропускають крізь дно склянки. Цей спосіб дає хороші результати, але потребує додаткових матеріалів та зусиль.

Догляд за укоренилися саджанцями туї

Догляд за укоренившимися саджанцями туї, отриманими живцюванням, є дуже важливим етапом для отримання повноцінних рослин. Після того, як на живцях з'явилося коріння, їх необхідно акуратно висадити в спеціально підготовлені грядки, які називають «шкілками».

Для школки найкраще підійде ділянка з пухким, родючим грунтом, що не містить шкідників та бур'янів. Ґрунт перед посадкою потрібно перекопати та внести добрива, щоб забезпечити молодим саджанцям поживні речовини.

Самі ямки для посадки живців мають бути неглибокими, не більше 10-15 сантиметрів. Це дозволить уникнути заглиблення кореневої системи. Відстань між ямками – приблизно 20 сантиметрів.

Важливо правильно поливати молоді рослини. Полив потрібно проводити 1-2 рази на тиждень рясно, щоб вся коренева система просочилася вологою. Також важливо провітрювати школку та проводити розпушування ґрунту для кращого доступу повітря до коріння.

Через рік після посадки живців можна буде визначити якість одержаних саджанців. Добре розвинені екземпляри матимуть потужну кореневу систему та рясну хвою зеленого кольору. Такі рослини готові до пересадки на місце.

Особливу увагу слід приділити захисту від шкідників та хвороб, які можуть уразити ослаблені саджанці.Для профілактики можна використовувати біопрепарати або відварами лушпиння цибулі і часнику, які відлякають комах і зміцнять імунітет рослин.

Особливості висадки живців у ґрунт

Після того, як живці туї вкоренилися, настає час їх висаджування у відкритий ґрунт для подальшого вирощування. Цей етап вимагає дотримання низки важливих нюансів.

По-перше, дуже важливо правильно вибрати час для висаджування. Найкраще цей процес проводити ранньою весною чи восени, коли рослини перебувають у стані спокою. Спекотне літо та зимові холоди можуть негативно позначитися на приживанні саджанців.

По-друге, при викопуванні живців потрібно ретельно оберігати їхню ніжну кореневу систему, намагаючись завдати якнайменше пошкоджень. Коріння найкраще викопувати з грудкою землі.

Перед посадкою ямки чи траншеї рекомендується добре зволожити. Це спростить процес адаптації молодого коріння. На дно ями бажано додати добрива стимулювання зростання.

Саджанці опускають у ямки, контролюючи глибину посадки - коренева шийка повинна бути на одному рівні з поверхнею ґрунту або трохи нижче. Потім акуратно засипають ґрунт, не допускаючи утворення порожнин. Полив проводять відразу, як тільки саджанець опиниться в землі.

Перший місяць після посадки потрібно особливо дбайливий догляд - регулярний полив і притінення від прямих променів, перш ніж рослина адаптується до нового місця. Правильне висадження живців забезпечить хороший старт для отримання дорослих красивих рослин туї.

Одержання декоративних форм туї шляхом живцювання

Однією з головних переваг є можливість розмноження декоративних та рідкісних форм туї.Адже насіннєвий матеріал дозволяє отримати звичайну тую з широкою нерегулярною кроною, тоді як живцювання дає шанс зберегти потрібні декоративні ознаки.

Щоб виростити з живців, наприклад, колоноподібну або кулясту форму туї, потрібно ретельно підібрати вихідний посадковий матеріал. Найкраще підійдуть пагони з дорослих рослин потрібної форми з яскраво вираженими декоративними якостями.

Для розмноження колоноподібної туї слід відбирати пагони верхівки і верхні бічні гілки конічної форми. З нижніх гілок кулястої туї також можна отримати якісні живці. Головне при відборі живців - контролювати їх форму та спрямованість зростання.

Процес укорінення та висадження живців декоративних форм туї нічим не відрізняється від стандартних. Однак подальший догляд має свої нюанси, тому що потрібно закріпити та розвинути необхідну декоративну ознаку.

Для формування правильної форми колоноподібної туї з живців потрібно регулярне обрізання. Необхідно видаляти всі гілки, які ростуть убік, залишаючи строго вертикальне зростання. Кулясту форму можна закріпити, періодично вкорочуючи пагони, що ростуть вгору.

Також важливу роль відіграє збалансований полив та підживлення, що стимулюють зростання саджанців. Завдяки правильному догляду через кілька років з живців туї можна виростити декоративні шедеври, які стануть прикрасою саду.

Шкідники та хвороби туї, фото та обробка

Однією з причин величезної популярності декоративної туї в садівництві є її витривалість і стійкість до хвороб і шкідників.

Рослина виділяє значні ресурси на захист від патогенів та інших негативних факторів, внаслідок чого ці дерева можуть жити сотні років у природних умовах.

Причиною пожовтіння хвої та загального засихання туї в більшості випадків є посадка у несприятливих для вирощування місцях та помилки догляду, які послаблюють рослину та підвищують ризик розвитку захворювань.

Фізіологічні хвороби туї

Чому жовтіють туї навесні та що робити?

Найчастіше питання, яке ставлять садівники «Чому жовтіє туя навесні?» Поширеною причиною весняного пожовтіння є нестача вологи в листі, що спричиняє сонячний опік. У безморозні зимові дні починається процес транспірації – руху та випаровування води через органи рослини.

Коріння в цей час ще можуть бути скуті мерзлою землею або в ґрунт сухий, що створює неможливість попадання води до пагонів дерева, в результаті чого в кінці зими або напровесні відбувається масове пожовтіння туї від впливу сонця внаслідок нестачі вологи в листі, особливо з південного боку. .

Найбільше страждають від сонячного опіку молоді туї з незміцнілою кореневою системою.

Запобігання проблемам у цьому випадку полягає у правильній підготовці рослини до зимівлі – насадження перед настанням морозів рясно поливають і мульчують, щоб запобігти випару вологи.

Якщо ж туя таки пожовкла, то реанімувати її допоможе рясний полив та обприскування крони Цирконом, якщо температура повітря досягла 6-8 градусів тепла.

Якщо ж туя таки пожовкла, то реанімувати її допоможе рясний полив та обприскування крони Цирконом, якщо температура повітря досягла 6-8 градусів тепла.

Ще одна причина, через яку туї жовтіють навесні, є часті зимові відлиги. Утеплені на зиму насадження починають пріти і навесні після зняття укриття можна побачити мляві світло-жовті або руді гілочки. Крону в цьому випадку періодично обприскують Циркон для стимуляції нового росту та імунітету.

Гілки випріли під укриттям

Сильні морозні вітри, що висушують, є додатковою загрозою, в результаті якої туя висихає, зазвичай з одного, не захищеного боку.

Молоді рослини від дії вітру утеплюють агроволокном або іншим нетканим матеріалом. У теплі зими вкривати туї не потрібно.

Чому туя пожовкла у період вегетації?

Фізіологічною причиною засихання туї є надлишок або застій води, наприклад, при вирощуванні в низині або у тяжкому ґрунті з поганою водопроникністю, при високому заляганні ґрунтових вод.

Коріння туї розташоване досить близько до поверхні, і через 10-12 років коренева система стає великою, поширюючись навколо дерева. Тому при посадці неподалік інших рослин необхідно враховувати цей момент, оскільки можна пошкодити коріння.

Вплив поживних речовин на колір крони

Внесення необхідних добрив є важливим фактором, що впливає на забарвлення листя. Дефіцит основних мінеральних речовин, відповідальних за вироблення хлорофілу, призводить до зміни кольору дерев – хлорозу.

Найчастіше туя страждає від нестачі магнію (Mg) та заліза (Fe). Недолік цих мінералів спочатку проявляється у освітленні, та був у пожовтенні пагонів.

При дефіциті магнію на кислих субстратах жовтіти починають спочатку старі гілки, а за нестачі заліза пожовтіння починається з молодих пагонів.

Однією з причин хвороби хвойної красуні може бути невідповідний рН ґрунту. Якщо рН дуже високий (лужний субстрат), то дерева починають жовтіти.

З іншого боку, коли pH надто низький (кислі субстрат), то рослина не в змозі засвоїти магній з ґрунту, зате в надлишку є марганець, через що хвоя буріє.

У разі замість давати дози складних добрив, необхідно просто скоригувати кислотність грунту. Дефіцит азоту (N) зустрічається набагато рідше, що проявляється в жовтизні листових лусочок і уповільнення росту.

Занадто інтенсивні підживлення стають токсичними для туї, оскільки викликають надлишок поживних речовин, що не менш небезпечно, ніж їх недолік, оскільки можна просто спалити кореневу систему. Виявляється проблема поступовим висиханням гілок від центру крони.

Надлишок поживних речовин

Спосіб порятунку - дуже рясний полив протягом декількох днів, щоб вимити надлишки добрив із ґрунту навколо коріння.

Надмірні дози мінеральних добрив порушують також поглинання не тільки макро- та мікроелементів, а також води із землі (так звана фізіологічна посуха), що призводить до засихання туї.

Тому дерево слід удобрювати помірно, не перевищуючи дозування, рекомендоване виробником. Пам'ятайте, що азотні добрива даються з квітня до середини липня, а осінні добрива, що не містять азоту, використовуються у вересні.

Чому туя коричнева восени?

Потемніння хвої восени з настанням холодів є природною фізіологічною реакцією на охолодження. Подібне явище спостерігається у багатьох сортових форм. Хвоя набуває коричнево-мідного відтінку.

Осіннє потемніння крони

Висихання та опадіння хвої всередині крони – також є природним процесом. Його викликає ущільнення гілок, які блокують доступ світла всередину крони, через що починається їхнє відмирання.

Пагони стають коричневими, сухими, ламаються та опадають. Особливо часто проявляється внутрішнє висихання в щільних живоплотах.

Природне відмирання пагонів усередині крони

Якщо цей процес не дуже інтенсивний, то він не становить загрози для рослини. Регулярне видалення пагонів, що висихають, і листя всередині крони забезпечує хорошу циркуляцію повітря, запобігає росту грибів і створює простір для зростання нових пагонів.

Пожовтіння та висихання туї через неправильне поливання

Пожовтіння та опадіння хвої може бути симптомом посухи, яка є основним ворогом хвойної красуні. Нестача води в грунті призводить до висихання пагонів туї, а при тривалій посусі туї сохне і жовтіє вся крона.

У спекотне та сухе літо полив має бути рясним та частим. Рекомендується насипати в пріствольной області шар мульчі з кори, що дозволить зменшити випаровування води.

Що робити, якщо туя вже почала засихати? Видаліть сухі пагони і рясно поливайте рослину щодня вранці та ввечері. Грунт весь час повинен залишатися вологим, але не мокрим. Ослаблені посухою дерева не удобрюють.

Чому чорніє туя?

Якщо на нижніх пагонах листові лусочки стають чорними та блискучими, це вказує на систематичне попадання сечі тварин – кішок чи собак, які мітять рослину.

Єдиний спосіб запобігання цій фізіологічній хворобі туї – оточити дерево чи кущ сіткою, яка не дозволить тварині отримати до неї доступ.

Іноді туя чорніє на різних ділянках крони, що є фізіологічною реакцією на стрес від дії навколишнього середовища. Часто ізольоване потемніння хвої відбувається у щільних посадках чи місцях, де погана циркуляція повітря. Зимові травми від льоду або снігу також можуть викликати цю проблему.

Уражені гілки видаляють навесні у суху погоду. Тим не менш, відразу дізнатися грибок це або природна причина складно, тому в профілактичних цілях показана обробка крони та ґрунту фунгіцидом.

Чому жовтіє туя після посадки?

Найбільш імовірною причиною того, що у туї жовтіють гілки в перші місяці вирощування, є неправильно посадка та догляд за молодою рослиною.

Садівники-початківці не враховують, що для цієї хвойної красуні неприпустима посадка у важкий грунт, оскільки застій води викликає гниття кореневої системи, пожовтіння хвої і висихання гілок.

Занадто щедрий полив також протипоказаний, оскільки коренева система ще не прижилася і не може справлятися з великою кількістю води.

Туя починає жовтіти після посадки через надлишок вологи

Другою причиною є неправильна кислотність субстрату, що згодом проявляється у зміні забарвлення крони.

Третя причина полягає у нестачі поливу, який особливо важливий для саджанців. І четверта причина – надто глибока посадка, коли коренева шийка надто заглиблена у ґрунт.

Інфекційні хвороби туї та їх лікування

Туя рідко страждає від грибкових захворювань і найчастіше патогени вражають рослину, ослаблену неправильним доглядом.

Чому коричневіють туї?

Однією з причин – розвиток фітофтори, яка є найнебезпечнішою грибковою хворобою хвойних, проте вона рідко вражає туї.Грибок викликає гниття кореневої системи та перешкоджає транспортуванню вологи та поживних речовин від коренів до пагонів.

Уражені дерева та чагарники слабшають, погано ростуть, в'янення та відмирання починається з найнижчих пагонів, які стають спочатку сірими, потім коричневими та бурими

Якщо зняти кору у інфікованих гілок, можна побачити червонувато-коричневі плями. Фітофтора знищує молоді, білі коріння, які чорніють та гниють. Причиною хвороби є надлишок вологи в ґрунті, поганий дренаж, посадка у місцях із близьким заляганням вод.

Для зниження ризику розвитку захворювання перед посадкою молодих саджанців у ґрунт додають компост із соснової кори або сухі голки хвойних, які уповільнюють зростання збудника.

Хімічні фунгіциди не вбивають патоген, але можуть суттєво уповільнити перебіг хвороби. Щойно дія препаратів з часом слабшає, грибок відновлює зростання на заражених рослинах.

Для більшого ефекту фахівці рекомендують застосовувати фунгіциди з різних груп, які мають різні способи впливу.

До лікувальної обробки також входить частий полив протигрибковими препаратами, оскільки грибкові суперечки залишаються у ґрунті тривалий час. Проте, щоб запобігти зараженню найближчих насаджень, уражену рослину краще видалити.

Армілярна коренева гнилизна (Armillaria)

Хвороба туї, яка вражає коріння та розкладає їх тканину. Спороутворюючі патогени виживають на заражених пнях протягом багатьох років, перш ніж перейти на інші рослини.

Інфіковані дерева показують тривале загальне ослаблення або можуть не демонструвати симптомів хвороби, доки не впадуть при сильному вітрі через пошкодження кореня.

Гриби жовто-коричневого кольору, що проростають біля основи стовбура восени, є класичними симптомами Armillaria. Усередині кори видно білий грибний міцелій.

Чинники, що підвищують ризик розвитку армілярної гнилі: надто глибока посадка саджанця, надмірне зволоження, погана циркуляція повітря. Насипаний шар мульчі не повинен торкатися стінок стовбура рослини.

На жаль, лікування не існує. Заражені дерева видаляють і спалюють, щоб уникнути поширення грибка.

Побуріння туї

Грибкове захворювання, яке викликається патогенами типу Didymascella thujina. Вражає листя та на початку розвитку нижні пагони, особливо у молодих рослин. Сприяють розвитку інфекції загущені насадження з поганою циркуляцією повітря, темні та вологі місця вирощування.

Гриб проникає у пошкоджені місця на корі, яка незабаром відмирає, захоплюючи у процес прилеглі пагони. Запущена інфекція може призвести до потемніння листя і навіть відмирання гілок. Саджанці та молоді рослини до чотирьох або п'яти років можуть повністю засохнути.

Можна побачити такі початкові симптоми:

• Окремі листочки наприкінці весни та на початку літа стають жовтуватими, а потім буріють.
• На листових лусочках розвиваються великі, овальні, коричнево-чорні маленькі плями (2 мм) зі спорами, видимі неозброєним оком.
• Після дозрівання суперечка дома плям залишається порожнину, яку можна прийняти за ушкодження шкідниками.

Як лікування використовують протигрибкові препарати, що містять мідь (наприклад, Фундазол) і видаляють уражені хворобою гілки.

Обробку туї навесні проводять Bordeaux Mix або Манкозеб, оскільки вони ефективні, якщо їх застосовувати на початку сезону, коли розвивається молоде листя.

Песталоцієве в'янення (некроз) пагонів

Песталоцієве в'янення, викликане грибом виду Pestalotiopsis funerea. Є поширеною хворобою туй, що призводить до загибелі пагонів та гілок у численних видів та сортів культури.

Грибок може тривалий час не діяти на здоровій рослині, не виявляючи жодних симптомів. Розвивається хвороба у насаджень, ослаблених нестачею поживних речовин, посухою, шкідниками, механічними ушкодженнями.

Суперечки поширюються із ураженої тканини бризками води. Патоген зимує всередині лусочок і навесні вражає інші насадження, розповсюджуючись на великі відстані.

• кінчики молодих гілок спочатку світлішають, а потім стають коричневими або жовтувато-коричневими;
• згодом при уважному розгляді можна побачити чорні грибні тіла зі спорами;
• хвоя після їх появи сіріє.

Кращий спосіб боротьби з некрозом - це видалення уражених частин рослини і хвої, що обсипалася. Уникайте обрізки туї у сиру погоду, оскільки цей період грибок найактивніше продукує та поширює суперечки.

Чим обробити ту хворобу? Для лікування добре себе зарекомендували такі фунгіциди як Фундазол, Сторбі, Байлетон (0,15%), які необхідно застосовувати по черзі. Для відновлення сил до цих препаратів додають циркон.

Наступної ранньої весни тую обробляють як профілактичний захід Куртаз (0,7%). Уникайте надмірного скупчення рослин, щоб забезпечити достатню кількість сонячного світла та циркуляцію повітря.

Бура яблунева плямистість листя (філостіктоз)

У заражених рослин листя змінює забарвлення від блідо-зеленого до жовтого і здається сухим. Інфекція часто починаються на кінчику листя, і просувається до її основи.

Занадто сильне обрізання або зимова травма, ймовірно, є двома найбільш важливими стресовими факторами, які призводять до захворювання. Лікування аналогічне песталоцієвому некрозу.

Шютте туї та лікування хвороби

Шютте є поширеною та досить небезпечною групою захворювань хвойних порід, спричинених різними типами грибка. Збудники зимують у торішній обпалої хвої та зараження відбувається в умовах вологої погоди із серпня по листопад. Шютте вражає переважно дорослі 5-6 річні насадження.

Хвороба починається з появи жовтих плям, які з прогресуванням інфекції стають коричневими з жовтими ореолами наприкінці осені. При бурому шюті навесні, коли підвищуються температури, хвоїнки опадають.

Буре шюте туї фото

У саджанців хвоя може повністю обсипатися, приводячи до засихання рослини. При сніговому шюті хвоїнки сохнуть, але залишаються на пагонах. З лікувальною метою тую обробляють кілька разів за сезон фунгіцидами з інтервалом у 3 тижні, починаючи з кінця червня.

Фузаріоз

Спочатку вражає лише кінчики пагонів, але з прогресуванням захворювання швидко охоплює всі гілки, які спочатку стають жовтими, а потім коричневими та сухими. На листі можна побачити некротичні плями зі скупченням спор.

До розвитку патогену призводить постійне затоплення ґрунту. Інфіковану фузаріоз тую знищують, а сусідні насадження обробляють протигрибковим препаратом Кароцид або Топсин М 500 SC.

Початок розвитку хвороби

Як профілактика дотримуйтесь режиму поливу і висаджуйте рослини у водопроникний ґрунт, не дозволяйте снігу накопичуватися або залишатися навколо приствольного кола, оскільки під час танення підвищується ризик затоплення.

Хвороба туї - іржа

Іржа кедрового яблука викликана грибом виду Gymnosporangium juniperi-virginianae, якому для завершення життєвого циклу потрібна хвойна рослина (туя, ялівець, кедр та ін.) та представник сімейства рожеві (яблуня, айва, груша та ін). Поширення та тяжкість захворювання варіюються рік у рік, і ризик зараження підвищується дуже вологим літом.

Якщо на ділянці є ці два типи рослин і ви виявили симптоми на одному, слід шукати симптоми і на іншому. Зараження відбувається наприкінці літа та восени і його ознакою є зеленувато-коричневі або іржаво-коричневі великі галли з грибними тілами, які зимують на дереві.

Галли стають дуже помітними після теплих весняних дощів, коли гали набухають і перетворюються на яскраво-жовтогарячу желатиноподібну масу у вигляді пучка щупальців-вусиків. Влітку вони виділяють дозрілі суперечки, які переносяться вітром.

Обрізання уражених пагонів з галлами є найефективнішим способом запобігання розвитку інфекції. Жодна хімічна обробка не є повністю ефективною, але весняне застосування системних фунгіцидів може уповільнити розвиток хвороби.

Снігова пліснява

Найчастіше вражає молоді пагони та проявляється у вигляді сіро-білого нальоту на окремих ділянках. Хвороба безпечна і виникає зазвичай навесні і проходить із встановленням теплої, сухої погоди. Посадки у тінистих місцях та погана циркуляція повітря є ще одним фактором розвитку захворювання.

Захисні заходи полягають у обробці бордоською сумішшю раз на місяць, починаючи з початку березня або обприскування Топсін-М один раз навесні (15 г на 10 л води на 1 дерево).

Для зниження ризику розвитку хвороб туї необхідно застосовувати такі заходи:

• Обробляти спеціальним садовим бальзамом рани на зламаних пагонах, тріщини на корі після зими (морозобоїни)
• Обприскувати навесні у профілактичних цілях усі насадження
• За перших ознак зміни кольору хвої видалити і спалити уражені ділянки
• Обрізання проводити тільки в суху погоду.

Шкідники туї

Ялиновий павутинний кліщ

Напад шкідника призводить до зміни кольору листя, яке набуває плямистого забарвлення від жовтуватого до сірого, а при сильному ураженні воно стає червонувато-коричневого і опадає. Між лусочками можна побачити павутиння.

Ялиновий павутинний кліщ

Ушкодження частіше зустрічається на внутрішніх гілках та ділянках, захищених від прямого влучення дощу. Пошкоджена хвоя не відновлюється навіть після зникнення шкідників. Зазвичай напад кліщів відбувається навесні та восени.

Чим обробити ту від шкідників кліщів? Більшість інсектицидів є неефективними проти павутинних кліщів, а їх часте використання може призвести до зворотного ефекту - вбиваючи природних ворогів кліщів і сприяючи тим самим їх поширенню. Для лікування використовують інсекто-акарициди, наприклад, Балазо чи Талстар.

Щитівки та хибнощитівки

Невеликий рівень зараження зазвичай не призводять до видимих ​​симптомів, але великі популяції щитівок призводять до пожовтіння і опадіння хвої. Щитівки виробляють велику кількість медв'яної паді (роси), де розмножується сажистий грибок.

Шкідники туї - щитівки

Від щитівок ефективні обробки спеціальними масляними розчинами восени та ранньою весною (до розкриття нирок), щоб убити личинок, що зимують.З інсектицидів від дорослих особин рекомендується застосовувати Пірипроксифен та Бупрофен.

Жуки довгоносики

Харчуються корою, що призводить до потемніння хвої. Личинки жуків, що зимують у землі, після сплячки ушкоджують молоді корінці туї. Масова поразка шкідником посідає весну. Як лікування допомагає обприскування кори піретроїдом, таким як перметрин, обрізають і знищують будь-яку мертву деревину.

Моль пістрянка або туєва моль

Крихітні сріблясто-сірі дорослі особини мають коричневі та чорні мітки на своїх крилах. Дорослі особини вражають ту переважно наприкінці червня – у липні, коли їх можна побачити на листі. Якщо їх потривожити, вони пролетять невелику відстань та опустяться на інше дерево.

Моль відкладає яйця між листовими лусочками та личинки виводяться через 2–3 тижні. Живляться вони молодими верхівковими листочками. Пагони втрачають зелене забарвлення, зрештою стають коричневими та гинуть. Ушкодження видно від кінчиків листя, вниз до основи.

Листя стає жовтим, потім коричневим. Позбавляються шкідника за допомогою інсектицидів та обрізанням уражених пагонів.

Попелиця кипарисова

Є дві дорослі форми - крилата та безкрила. Дорослі та молоді особини добре маскуються під кору дерева. Забарвлення шкідника в основному від оранжево-коричневого до жовтувато-коричневого кольору з чорнуватими мітками.

Комаха висмоктує сік на молодих пагонах, листя покривається медовою росою (продукти життєдіяльності), а потім пліснявою, яка перешкоджає фотосинтезу, викликаючи її в'янення.

Слина, яку попелиця виробляє, є фітотоксичною, що, у свою чергу, призводить до некрозу втечі. Чим обробити ту від шкідника? Лікування ефективне на ранніх стадіях зараження препаратом Пірімікс 100 РС – інсектицид системної дії.