Введення в макрофотографію – 10 правил, які ви повинні знати
Макрозйомка – це один із найпопулярніших видів фотографії у світі. І все це лише завдяки тому рівню фотографічної техніки, яку ми сьогодні можемо собі дозволити. Тридцять років тому макрозйомки не було. Кожен фотограф намагався зробити щось подібне, але це не так, як ми звикли це бачити. Виною всьому, відсутність відповідного обладнання. Але, на щастя, сьогодні все по-іншому.
Велике значення як макрофотографії має об'єкт, який ви використовуєте, а точніше відстань, необхідна для фокусування. Звичайний об'єктив фокусується на відстані близько 50 см, макрооб'єктив фокусується на відстані від 10 до 20 см. Знімок виходить у масштабі 1:1. Як правило, макрооб'єктиви мають фіксовану фокусну відстань, найчастіше це 50, 100 або 180. Суть полягає в тому, що об'єкт, який ви фотографуєте, на фотографії буде того ж розміру, як і в житті. Так само, сучасні макроси розроблені таким чином, щоб уникнути абберацій.
Макрозйомка набула своєї популярності, тому що це відмінний спосіб передати дрібні деталі різних елементів (квітів, комах, ювелірних прикрас, портретів тощо). Причому це не тільки спосіб дати глядачеві можливість розглянути предмет краще, а й можливість подивитися на нього з іншого боку, під незвичайним кутом, і з іншого боку. Є такі макрофотографії, що на них можна дивитися годинами, і це не набридає. Макрозйомка має бути інтригуючою та захоплюючою, але не всі можуть зробити її такою.
Дуже важливим моментом макрозйомки є те, що ви можете фотографувати практично все.І майте на увазі, що не тільки природні елементи можуть стати об'єктом вашої уваги, фотографуйте все, що забажаєте. Пофантазуйте, і не бійтеся експериментів, тому що насправді можливостям немає межі.
Зрозуміло, краще фотографувати макро на дзеркальну фотокамеру, а ще краще, якщо вона зі змінною оптикою. Так ви зможете вибирати різні об'єктиви, замінювати один макрооб'єктив на інший, і що теж важливо – фотографувати не тільки макро. Існують спеціальна оптика для макро, об'єктиви з фокусною відстанню 200мм та 180мм, і це найбільш рекомендований вибір при макрозйомці. Такі об'єктиви дуже дорогі, і зовсім не кожен може собі їх дозволити. Але якщо ви плануєте серйозно зайнятися саме цим видом фотографій, такий об'єктив вам дуже необхідний. Це буде гарна інвестиція для вашої кар'єри.
Якщо ви не хочете витрачати багато грошей на об'єктиви, є інші альтернативи, наприклад, подовжувальні кільця, встановлюються між корпусом фотоапарата і об'єктивом, з їх допомогою відстань між матрицею і об'єктивом збільшується і наближення стає великим. Також є реверсивні кільця, за допомогою яких з'єднують два об'єктиви. Перший об'єктив кріпиться звичайним способом, а другий за допомогою кільця прикріплюється іншою стороною. Такий варіант дає дуже хороше наближення, але якість може бути варіант є крупним планом діоптрій, який дає можливість ближче фокус, але якість фотографій може бути не досить високою.
Джерело: Shutterstock
Якщо ви плануєте почати фотографувати макро, переконайтеся, що з вашою технікою це вийде. Гарний об'єктив, це лише півсправи.Хороші результати з ним можна отримати тільки, використовуючи його на якісному фотоапараті, наприклад, на такому, як Canon 1Ds Mark III (+110 мм макро-об'єктив). Nikon та Canon, як правило, відрізняються високою якістю своєю технікою. Купивши модель одного із цих брендів, ви можете сміливо починати фотографувати.
Не хочеться довго зупинятися на технічному боці питання, обладнанні та налаштуваннях, але все ж є те, що упустити неможливо. Швидше за все, ви чули про налаштування апертури у фотоапараті та значення F зупинити раніше. Для макро найкраще встановити його, наприклад, на значенні F/8. Це допоможе вам отримати хорошу глибину різкості. Збільшення F-число, ви ризикуєте тим, що світла, що потрапляє в камеру, буде катастрофічно мало. Якщо світла недостатньо, використовуйте спалах або збільште витримку. Ви також можете використовувати інші джерела світла, але швидше за все, ви не зможете весь час носити їх собою, а тим більше брати на природу.
Ще одним важливим моментом у макрозйомці є використання штативу. Це вбереже вас від розмитих кадрів, в умовах, коли ви знімаєте з великою витримкою, або якщо ваша рука випадково затремтить під час зйомки. Не завжди фотографувати зі штативом зручно, він може здаватися занадто громіздким, а ви з ним почуватиметеся менш мобільним, але до цього можна звикнути заради хороших фотографій. Тим більше, що, фотографуючи дрібні предмети, ви повинні передати їх максимально чіткими і різкими, а це можливо тільки при кращих параметрах налаштування камери, і зайві рухи вам серйозно нашкодять.Якщо ви плануєте присвятити себе предметній зйомці або, знімаючи макро, плануєте фотографувати дрібні предмети, задумайтеся про створення домашньої міні студії. Ви можете придбати в магазині фототехніки бокс для макрозйомки, але також можете спробувати зробити його самостійно. Для цього вам знадобиться коробка, і тканина ну і, очевидно, відмінне освітлення у вашій міні студії. Детальніше про створення такого боксу можете прочитати у статті - Робимо фотобокс для предметної та макрозйомки своїми руками
Нижче наведено список з 10 правил, які слід враховувати при макрозйомці:
Не трусіть камеру – Дуже важливо тримати камеру впевнено не рухати нею під час зйомки, або принаймні звести зайві рухи до мінімуму. Це важливо в будь-якому вигляді фотографії, але в макросі це має ключове значення, оскільки фотокамера повинна зосередитися на деталізації навіть найменших деталей за короткий проміжок часу, тобто, якби ви знімали пейзаж, було б набагато легше.
Ефекти – Можете показати дешевим треком розбризкування крапельок на пелюстки квітів, що імітують краплі роси. Але подібні ефекти найчастіше бувають дуже корисними. Вони роблять фотографії цікавішими.
Фон – Було б добре, якби ваше тло не було б однотонним і нудним. Розмитий задній план виглядає набагато краще, але в той же час яскраві вогні та строкаті відблиски можуть відволікати глядача. Найкраще якщо фон буде в одній кольоровій гамі і без яскравих, строкатих плям.
Витримка та діафрагма - Якщо ви фотографуєте макро у темному приміщенні, або в темний час доби, ви можете компенсувати відсутність достатнього освітлення можна збільшити витримку, залишивши значення діафрагми незмінним.Це може дати не той результат, що ви хотіли, але розглядати таку можливість як варіант все-таки варто.
Фокус - фокусування дуже важливе, тому що воно несе в собі головну відмінність між звичайним зображенням та макрозйомкою. Всі фотографи радять новачкам ручне фокусування, навіть якщо автофокус працює добре. Тим не менш, вам було б дуже корисно, спробувати самостійно налаштувати камеру і точно сфокусуватися. Фокусуючись, найкраще акцентувати увагу на центральній частині предмета, або якщо це комахи, то на голові чи очах.
Погода - дощ не стане для вас великою проблемою, проте, макрозйомка у вітряну погоду, швидше за все, не принесе хороших результатів. Насамперед стане проблемою рух камери, а як ви пам'ятаєте камера та об'єкт зйомки повинні бути нерухомі. Фотокамера не зможе добре сфокусуватися і зробити різкий деталізований знімок на об'єкті, що рухається, тому макрофотографії в динаміці не робляться, для цього у вас є багато інших можливостей зйомки, але не макро.
Різкість - Для досягнення максимальної глибини різкості найкраще використовувати апертуру від f/11 до f/22. Яке саме значення слід вибрати, сказати дуже складно, запам'ятайте, що макрозйомка не обов'язково вийде з першого разу. Слід експериментувати та набиратися досвіду.
Світло дифузора - Якщо ви знімаєте на вулиці в дуже сонячний день, дифузор може вам знадобитися. З його допомогою ви зробите яскраве світло, більш розсіяним, а отже – м'якшим. Звичайно, у результаті освітлення буде не ідеальним, а лише прийнятним для зйомки. Найкраще фотографувати рано вранці, або на заході сонця, або якщо день похмурий.
Як було сказано раніше, макрофотографії повинні бути в натуральну величину. У вас має бути спеціальний об'єктив для макрозйомки з фокусною відстанню від 100 до 200 мм для досягнення найкращого результату.
Спалах - При зйомці в умовах поганого освітлення (занадто сонячно, або занадто темно), можна використовувати спалах. З її допомогою можна не просто додати більше світла, або компенсувати яскраве освітлення, а й досягти цікавих ефектів. Спробуйте фотографувати зі спалахом постійно, і ви побачите, що в будь-якому випадку, з її допомогою освітлення стає більш врівноваженим. Джерело Shutterstock
Макрозйомка не є чимось новим, але ще 10-15 років тому це було досить рідкісне явище. Досі макрозйомка залишається для багатьох чимось незвичайним і навіть недосяжним, тому головне це пробувати і розвиватися, вчитися на своїх помилках, і не боятися експериментів. Головне – практикуватись. Якщо фотографуєте щось, не бійтеся зробити кілька зайвих кадрів, з іншими налаштуваннями, щоб бути напевно впевненим, що зйомка вдалася. Дуже прикро буде повернутися додому, подивитися знімки на комп'ютері та виявити, що ви зробили не те, що потрібно, а час повернути назад неможливо.
А тепер проаналізуйте всю отриману інформацію, і починайте творити!
Детально про макрофотографію
Доброго дня! Мене звуть Олександр Зєнкін. Я вже сім років займаюся фотографією, навіть здобув освіту за спеціальністю «фотохудожник».У цій статті я хотів би розповісти вам про один із моїх улюблених жанрів фотографії — про макрозйомку! Інформації по ній дуже багато, і, можливо, комусь вона здасться не новою, але мені здається не зайвим все структурувати, щоб позбавити вас необхідності шерстити Інтернет в пошуках істини. Отже, почнемо.
Макро - напевно, перше, до чого починає придивлятися фотограф. Простота і сильна залежність результату від техніки привертають будь-якого фотографа, оскільки в нього з'являються можливості зазирнути якщо і не далі, то вже точно глибше того, що знаходиться на поверхні. Багато хто, втім, так і залишається в макро, заворожений мікросвітом, відточує майстерність і намагається розглянути його в ще дрібніших деталях і ще чіткіше.
У цій статті ми розглянемо деякі технічні рішення для зйомки макро і почнемо з найпростішого, але найдорожчого способу отримати якісні макрознімки.
1. Макрооб'єктив
Такий об'єктив обирають фахівці з макрозйомки. Хоча його перевага полягає у наявності автофокусу, у таких зйомках він використовується вкрай рідко. Тут скоріше потрібен хороший зручний ручний фокус та можливість сильного збільшення. Саме тому стандартний макрооб'єктив для роботи має фокусну відстань 100 мм та світлосилу 2.8 і вище.
Від звичайного об'єктиву макро відрізняється тим, що у нього мінімальна дистанція фокусування помітно менше, часто аж до кількох сантиметрів, що забезпечує збільшення. Тому чим більша фокусна відстань і чим ближче при цьому ви можете підібратися до об'єкта, тим більше у сумі зможете зробити картинку. Іншими словами, якщо потрібно сильне збільшення, просто купуйте об'єктив із великою фокусною відстанню та написом «макро».Тобто макро 60 mm теж дасть картинку в макро, але 100 mm все ж таки краще.
Серед макрорішень в цілому макрооб'єктив виграє можливістю автофокусування та використання для інших цілей, наприклад, для зйомки портретів. Той же 100/2.8 номінально має бути непоганим портретником. Однак невипадково у них різне призначення — портретники, як правило, м'якші, у них трохи нижче контраст і красивіший за бок при такій же деталізації, від цього відчуття картинки інше. У вік цифрових технологій контраст можна знизити вже програмно при обробці. На хорошому макрооб'єктиві зазвичай є бленда, щоб картинці взагалі нічого не завадило, а сам об'єктив повинен бути стійкий до відблисків, оскільки часто доводиться знімати предметку саме в складному контровому світлі. У макрооб'єктивів професійного класу відрізняються не так оптичні характеристики, як додаткові: металевий корпус, стабілізація, внутрішнє фокусування.
Останнє важливо, оскільки при короткій дистанції фокусування хід лінзи фокусування дуже великий, і геометрія може помітно змінюватися, а коли ви знімаєте практично в упор до об'єкта і з автофокусом, є помітний ризик розбити передню лінзу про щось тверде.
А ось світлосила об'єктива якраз має менше значення. Оскільки глибина різкості зовсім невелика, макро фотографи закривають діафрагму
дуже щільно, щоб збільшити її і максимально підвищити деталізацію. Тут вона, швидше, говорить просто про клас об'єктиву: чим вище світлосила, тим потенційно вища різкість.
2. Макрокільця
Отже, ми підбираємося до менш звіданих областей, які підвладні лише материм марушникам. Макрооб'єктив відрізняється від звичайного меншою мінімальною дистанцією фокусування.Тобто якби можна було якимось штучним способом зменшити цю дистанцію, було б просто чудово. Але насправді такий спосіб є і їх навіть два.
Перший - це зміна робочого відрізка, щоб пограти на кутах сходження променів. Тобто просто ставлячи щось за об'єктивом, ми скорочуємо мінімальну дистанцію фокусування.
При цьому змінюється і максимальна, але саме тут вона нас менше хвилює — адже головне, що об'єктив фокусуватиметься ближче, а фокусна відстань його залишиться незмінною, тобто об'єктив перетвориться начебто на макро. Кільця продаються комплектами залежно від обмежень системи. Великий робочий відрізок, ясна річ, можна змінювати вільно у порівнянні з невеликим, тобто для дзеркалок ці рішення більш гнучкі. Для них, як правило, йдуть у комплекті 3 кільця, а ось для Мікро 4:3 лише два і тонші. Поєднувати ці три можна як завгодно, оскільки ви просто граєте з кутами сходження та визначаєте діапазон, в якому працюватиме ваш об'єктив у плані дистанції фокусування. Таким чином, ви визначатимете, чи змінюватиметься вона, наприклад, від 3 до 5 см, від 4 до 7 см і так далі — і все це просто підставляючи кільця різної товщини
чи різні їх комбінації. Збільшуючи товщину кільця, ви забезпечуєте більше збільшення, а зменшуючи менше. Підбирається все, звичайно, під об'єкт, який вам необхідно зняти у певному співвідношенні. Збільшення тут залежить і від об'єктива, оскільки його фокусною відстанню визначається результат, але занадто довгофокусні краще не використовувати, оскільки буде складно потрапити до зони фокусу.
Автофокус із кільцями підтримується коректно, оскільки кільця мають наскрізні контакти, передаючи повноцінно сигнали камери та об'єктива через себе. Чіпів у них немає, тільки контакти, які з'єднують відповідні точки один з одним. Це зручно, але не потрібно забувати, що є діапазон роботи автофокусу в певних межах, тобто при виході за межі камера просто не буде фокусуватися. Діапазон роботи автофокусу та фокусування загалом залежатиме від фокусної відстані: чим більше, тим вже.
Переваги кілець - це автофокус і дуже велике збільшення за помірну ціну, проте є й недоліки: сферична проекція на матрицю, внаслідок чого по краях неминуче розмиття, навіть якщо площина перпендикулярна до оптичної осі. Також, на відміну макрооб'єктива, діапазон роботи автофокуса дуже вузький. Тому в справу входить ручний автофокус і, наприклад, спосіб наведення на різкість пересуванням камери. Тут будуть корисні специфічні штативи, які дозволяють рухати камеру чи ролики для камери, що полегшують зйомку. Зверніть увагу, що з деякими об'єктивами кільця можуть взагалі не спрацювати - наприклад, з довгими телефото-діапазон фокусування може бути недосяжним через
неправильно підібраних об'єктивів.
3. Макрофільтри
Після макрокілець складно знайти цікавіше рішення, але якщо вам досить просто якісного макро, то макрофільтри стануть кращим варіантом: і досить бюджетним, і якіснішим у плані картинки. Працюють вони так само, як звичайні окуляри, коригуючи сходження променів, але із зовнішнього боку.У результаті об'єктива скорочується мінімальна дистанція фокусування, а фокусна відстань залишається, внаслідок чого його можна присунути ближче до об'єкта і знімати у більшому співвідношенні з об'єктом.
Єдине, що насторожує при використанні макрофільтрів - це те, що, як би там не було, це все одно ще один оптичний елемент
з усіма наслідками: відмінності в кутах падіння променів (і, як наслідок, хроматичні аберації), перевідображення всередині оптичної схеми з відблисками і втратою контрасту (при використанні контрового освітлення, що в макро трапляється дуже часто) і просто падіння різкості навіть на хороших об'єктивах (якщо якість оптичних елементів фільтра залишає бажати кращого), з'являються спотворення кольору та веселка по колу. Згадайте оптичну теорію і те, що звичайне скло заломлює різні спектри світла під різними кутами. Виражається це або у фіолетових та пурпурових ореолах навколо контрастних об'єктів, або у вигляді веселки, якщо скло зовсім дешеве. Хроматичні аберації у разі більш виражені для об'єктивів з великою кількістю діоптрій. Саме тому такі фільтри вже роблять не з одного оптичного елемента, а з кількох, причому лінзи хитро склеюють і рішення виходить товстим і важким.
Напис на фільтрі зазвичай вказує на рівень корекції дистанції фокусування. Як для окулярів, це значення у плюсуванні діоптрій, тобто коригування фокусу, ближче до передньої лінзи. Якщо коротко: +1 діоптрія насправді дасть збільшення на 10–15% для об'єктива, і лише +5 збільшить зображення вдвічі.Що стосується можливості використовувати відразу кілька фільтрів, врахуйте, що, на відміну від макрокілець, кожне скло вносить видимий ефект в оптичну схему (при цьому діоптрії плюсуються, а не перемножуються).
Так, по суті, ці зміни знаходяться в межах оптичної похибки для хороших лінз, на кшталт тієї ж HOYA, але краще, якщо у вас буде лінза для збільшення сильніша і ще одна слабша за десяток, що плюсує на 1–2 діоптрії. Такий «сендвіч» навіть із хорошого скла може дати непрогнозовані результати. Зверніть увагу, що у хороших, але звичайних лінз хроматичні спотворення на перший погляд відносно непомітні, проте, якщо розглядати картинки під мікроскопом, результат перегляду буде вже іншим. Саме тому для лінз із великою кількістю діоптрій та для професійної роботи краще вибирати ахроматичні рішення – у більшості випадків лінзи з великою кількістю діоптрій і так виготовляють у вигляді ахроматів, склеєних із кількох оптичних елементів. Коштують вони дорожче, оскільки мають вищу якість.
Більшість об'єктивів і камер зберігають сьогодні автофокус при використанні макрофільтрів, але поведінка камери при цьому також підпорядковується фізичним законам, і оскільки зона фокусування тут знаходиться перед об'єктивом, він не фокусується на віддалені об'єкти, так само як короткозора людина без окулярів. Тим не менш, хороший фільтр дає картинку нехай і меншого збільшення, зате більш якісну, в порівнянні з макрокільцями, хоча схильний до переображений при зйомці в контровому світлі.
4. Реверсивні кільця
Як тільки не називають це чарівне кільце: реверс, перевертень, «два об'єктиви» — об'єднує всі ці назви одна невелика і витончена
рішення, що дозволяє повернути один об'єктив лицьовою частиною до іншого та знімати. Є й інший варіант зйомки просто перевернутим об'єктивом, встановленим через спеціальний реверсний перехідник на байонет, але ми не обмежуватимемося напівзаходами, оскільки там збільшення не те. Поєднати об'єктиви можна не тільки реверсивним адаптером, але ще й шматком ізоленти, скотчем і навіть втулкою від туалетного паперу. Реверсивне кільце однією стороною пригвинчується до одного об'єктиву, а другою до іншого, після чого вони ставляться разом на камеру.
Тільки не переплутайте, тому що пучок променів у телевізорі вужчий, і якщо поставите навпаки, «полтинником» до камери, просто отримайте коло на матриці, а все інше буде чорним.
Діафрагму на передньому об'єктиві максимально відкриваємо, щоб через нього проходило більше світла — саме тому, до речі, він має бути
світлосильним та з можливістю ручного регулювання діафрагми. По суті, об'єктив тут теж є макрофільтром, просто дуже хорошим, а площина фокусування знаходиться у нього приблизно на відстані робочого відрізка, тобто у дзеркальних близько 4 см, у далекомірних близько 2, якщо вимірювати від точки кріплення байонета.
Керування зйомкою здійснюється з камери, як і фокусування. Тому, якщо автофокусний об'єктив, автофокус не повинен загубитися і при зйомці, і експозамір теж повинен працювати. У мене все вручну, правда, це мене не турбує. Процес складний, оскільки глибина різкості становить 1-2 міліметри - у цьому випадку краще не крутити навіть фокусувальне кільце, а рухати камеру на роликах.
З сучасними об'єктивами ручне фокусування може і не вийти, якщо об'єктив перевернуть, тому що привід автофокусу там не прямий,
а крутиться все одно електромотором. Однак варіант, адже завдяки творчості наших оптичних виробництв на ринках накопичилася величезна маса б/в зенітівських лінз.
Варіант перевертня дає найбільше збільшення і при цьому гарна якість. Головне – потрібно підібрати правильне поєднання об'єктивів. І, природно, не треба боятися експериментів.
5. Макроміха
Використання макрохутра схоже з використанням макроколець. Ідея полягає у збільшенні відстані від об'єктива до матриці та відповідному збільшенні зображення предмета на матриці. Відмінна риса макрохутрів — це те, що вони дозволяють регулювати площину, відповідно і ГРІП, а також перспективні спотворення. Уявіть собі проектор, спрямований на стінку: якщо збільшити відстань від проектора до стіни/екрана, то й розмір зображення збільшиться.
Макромеха, макрокільця та реверсивні кільця (що дозволяють ставити об'єктив задом наперед) – найбільш бюджетні варіанти переконливого макро. Якщо хочеться спробувати макрофотографію, а купівля недешевого макрооб'єктива в плани не входить, вони допоможуть.
Макромеха випускають досі.
ОБ'ЄКТИ, ЖАНРИ ТА ОСОБЛИВОСТІ МАКРОЗЙОМКИ
Об'єктами макрозйомки є:
1. дрібні тварини, переважно комахи та інші членистоногі;
2. рослини та їх фрагменти (квіти, плоди, лишайники, гриби та мікрогриби);
3. об'єкти неживого макросвіту (камені, реліктові раковини);
4. предметка (різного роду дрібні речі);
5. ювелірні вироби;
6. вода (краплі, струмені, лід, сніжинки) навіть виділяється на фотоконкурсах в окрему номінацію.
Жанри макрофотографії
Макрофотографії, як і фотографії взагалі, теж притаманні жанри: від пейзажу до портрета, макрофотополювання.Особливий розділ - підводна макрофотографія, доступна небагатьом вибраним.
Поширена жанрова макрофотографія.
I. Репортажне макро: прийшов, побачив, зняв.
ІІ. Контрольоване макро (control macro) - управління процесом зйомки, що може включати:
1. вивчення об'єкта майбутньої зйомки;
2. продумування вигідних ракурсів, техніки та умов зйомки;
3. пошук місця проживання;
4. вибір часу доби;
5. підготовка знімального майданчика (очищення, огородження від вітру, розстановка освітлення);
6. спостереження за об'єктом;
7. пробні зйомки;
8. корекція прийнятих рішень;
9. зйомка.
ІІІ. Постановочное (в штучних умовах) макро - та ж студійна зйомка, у тому числі неживих або охолоджених для нерухомості комах. Або зйомка в природних умовах, але із вторгненням фотографа в ці умови: підсадки, перенесення у потрібне місце. Моя перевага — комахи в їхньому середовищі. Гармонія ентомофауни та флори. Зйомка методом вільного полювання, коли йдеш на улюблені галявини, не знаючи заздалегідь, що побачиш. Це можна зарахувати до репортажного макро, проте елементи контрольованості майже завжди.
Не таке це просте заняття — макрофотополювання. Ось перелік основних труднощів, з якими доводиться стикатися:
1. обмеженість ареалу, сезону, часу доби життя та активності комах та рослин;
2. полохливі або спритні моделі;
3. складнощі з вибором оптики;
4. великий масштаб - мала ГРІП;
5. великий вплив змаза, ворушки;
6. складності наведення на різкість;
7. вітер - ворог макрофотографа;
8. сонце - не найкращий друг макрофотографа;
9. фотополювання - не полювання, через траву не вистрілиш;
10. все доступне вже знято іншими.
ОСОБЛИВОСТІ ЗЙОМКИ
I. Критерії якісного знімку
1.Закони композиції та в макрофотографії ніхто не скасовував.
2. Технічність. Повинна бути забезпечена різкість основних елементів. Для показу всього об'єкта доводиться обмежуватись допустимими ракурсами.
3. Оригінальність. Спробуй зняти щось оригінальне, коли вже все знято!
Залишається "боротися і шукати, знайти і не здаватися".
4. Фон. Хорошим вважається розмите фон (якщо не потрібно показати місце існування), на якому добре виділяється об'єкт зйомки.
ІІ. Робота з моделями
Як приманити або підібратися до лякливої моделі:
• раніше вставати (вранці, поки не зігріло сонце, вони малорухливі і навіть нерухомі);
• уважно вдивлятися (дрібну живність можна ненароком злякати або, не помітивши, пройти повз);
• одягатися в камуфляж (замість великих плям одягатися у безліч дрібних, перетворюючись на навколишнє середовище);
• рухатися повільно (комахи краще бачать і більше лякаються рухи), а підкравшись, іноді можна спокійно сісти і робити що завгодно;
• підкрадатися, пригинаючись або навпочіпки, не затуляючи собою небо;
• боятися власної тіні: заходити так, щоб тінь не рухалася на об'єкт, обходити комаху, що сидить таким чином, щоб тінь проходила подалі від нього і тим більше не впала на нього;
• закріплювати все, що носиться на собі: при нагинанні сумка обов'язково впаде на модель;
• запасатися терпінням і завзятістю: особливо це стосується мурах — вони дуже спритні і застати їх в одному місці на якийсь час дуже складно (фото 1);
• шукати улюблені місця посадки і чекати - це стосується переважно бабок;
• модель можна приманити, почастувавши смачненьким, наприклад, сиропом варення, стиглим і навіть фруктом, що забродив, влаштувати калюжку бруду в сухому місці.
Слід зазначити, що зустрічаються серед комах одного й того ж виду і полохливі, і довірливі.
ТЕХНІЧНІ ПРОБЛЕМИ МАКРОЗЙОМКИ
Чіткість знімка
Макрозйомка дозволяє детально розглянути маленький об'єкт, тому чіткість (різкість) знімків потрібна висока. У макрофотографії загострюється проблема отримання різкого знімку: вітер, ворушіння комахи, тремтіння рук, коливання камери на штативі більшою мірою призводять до мастила і ворушки, оскільки найменше абсолютне зміщення об'єкта або камери під час експозиції призводить до значного руху зображення по кадру. Вибір витримки за класичною формулою S > f (витримка більше фокусної відстані об'єктива) не працює, вимоги жорсткіші.
Зменшення глибини різко зображуваного простору. Проблема малої ГРІП - одна з головних проблем макрозйомки. Зі збільшенням масштабу ГРІП падає, а за більших значень масштабу падає катастрофічно.
1. При зйомці однакового сюжету цифрокомпакти мають перевагу перед повноформатними камерами: ГРІП більший, тому що масштаб менший (фото 2).
2. Штучне збільшення ГРІП. Розвиток програмного забезпечення обробки зображень дозволяє синтезувати зображення з необхідної ГРІП. Набуває поширення так званий стекінг — зйомка ряду кадрів з площиною фокусування, що послідовно змінюється, з «зшиванням» різких фрагментів окремих кадрів в один кадр. Ручний процес зшивання досить трудомісткий, Photoshop та інші програми автоматизують і цю роботу.
Освітлення при макрозйомці
1. Природне освітлення – сонячне. Його гідність — велика яскравість, що не може дати жодного іншого джерела світла.У той же час сонце має кутовий розмір близько 30 кутових хвилин і є практично точковим джерелом світла. На заході сонця його можна використовувати як контрове світло (фото 3). фото 3, 4). Саме цей тип освітлення я використовував при зйомці.
2. Штучне освітлення. При слабкому природному освітленні і рухомому об'єкті без штучного освітлення не обійтися. хоча і мають подвійний випромінювач з регульованої незалежно потужністю і навіть змінним взаємним положенням, вимагають додаткового розсіювання світла, вузько спеціалізовані і за вартістю перевищують два звичайні спалахи. Розсіювачі промислового виготовлення теж не завжди доступні і не відповідають завданням фотографів. .
Отримання «хорошого» фону
Природний фон Для розмиття фону використовуються довгофокусні об'єктиви (фото 5), вибір ракурсу (фото на початку статті), «розчищення території» (фото 6).
Було дуже складно підібратися до такого маленького павука, і обов'язково щось лізло в кадр.
На закінчення скажу: знімайте багато, знімайте по-різному і вишукуйте свої власні способи і фішки!
Текст та фото: Олександр Зєнкін
Любиш фотографію? Приєднуйся до журналу PhotoCASA у соціальних мережах:
Вконтакте, Telegram, Живий Журнал, YouTube
