Як покласти кахель на підлогу та стіни: покрокова інструкція

Немає необхідності звертатися до послуг дорогих майстрів для укладання кахельної плитки. При правильному підході та підготовці можна звести до мінімуму витрати на облицювання. Враховуючи середні ціни на укладання плитки, економія може виявитися значною. Необхідно суворо дотримуватись правил у разі, якщо передбачається укладання кахельної плитки своїми руками, для того, щоб результат був найбільш привабливим, функціональним та довговічним. Так, укладання плитки передбачає наступні етапи:

Інструменти для плиткових робіт
Інструмент необхідний підготовки поверхні підбирається залежно від необхідних операцій та технологій виконання робіт. Безпосередньо для укладання потрібно наступне:

Розрахуйте кількість матеріалів!
Для того, щоб правильно оцінити необхідну кількість плитки, слід не тільки виміряти квадратуру поверхні для облицювання, але й оцінити кількість плиток, які потрібно різати на частини. Все це залежить від складності стін та підлоги та наявності всіляких перешкод у вигляді виведення труб, кутів, виступів у стіні тощо. Приблизно слід поверх розрахункової кількості квадратних метрів взяти ще достатньої плитки для укладання двох рядів уздовж двох сусідніх стінок.
Для поклейки кахельної плитки найкраще використовувати спеціалізовані склади, що клеять. Особливо це стосується облицювання ванної кімнати та кухні, де потрібно використовувати вологостійкі склади. Тим більше що при правильній підготовці поверхні витрата розчину мінімальна, і вартість укладання значно знижується.

Докладніше про розрахунок матеріалів для плиткових робіт читайте в окремому матеріалі.

Крок 1. Підготовка поверхні
Для того щоб облицьована плиткою поверхня була ідеально рівною та міцною необхідно якісно підготувати поверхню. У жодному разі не варто розраховувати на те, що невеликі нерівності на підлозі або стіні можна буде закрити шляхом використання більшої кількості розчину під плиткою. Якісного результату можна досягти тільки тоді, коли весь матеріал укладається на рівномірно невеликий шар складу, що клеїть.
Перед укладанням плитки на підлогу слід сформувати стяжку. У ванній кімнаті та туалеті обов'язково при цьому формується шар гідроізоляції. Стяжка може виконуватися як сухим, і мокрим способом, дотримуючись відповідних технологій. Найкраще укладати плитку на бетонну основу, тобто на мокру стяжку. Якщо проводиться заміна старого покриття, його повністю демонтують, і вирівнюють поверхню цементним розчином.
Для того щоб облицьовувати кахельною плиткою стіни, необхідно позбавитися всього старого покриття і оштукатурити стіни з обов'язковим армуванням будівельною сіткою. Найкраще це зробити із застосуванням маяків. Використовувати шпаклівку не варто, як і досягати ідеально гладкої поверхні, це може погіршити адгезію складу, що клеїть.
Демонтуються всі плінтуси, наличники на дверному отворі та поріжки. Підготовлену поверхню обов'язково слід очистити про пил, грязь і прогрунтувати.

Якщо Ви впевнені в надійності шару старої плитки або просто хочете заощадити час - ознайомтеся з технологією заміни кахлю без зняття наявного покриття.Але в будь-якому випадку така практика підходить тільки для запеклих ледарів.

Крок 2. Виконання розмітки та встановлення опор

варіанти нестандартного укладання покриття на підлогу

Перед укладанням необхідно підготувати розмітку та упори для першого ряду, за якими проводитиметься монтаж плитки.
Стіни
По самому низу закріплюється пластиковий куточок або дерев'яна рейка, на яку спиратиметься перший ряд. За допомогою схилу прокреслюється лінія для контролю вертикальності укладання. У разі використання різнокольорових плиток або різного типу мозаїчних укладок найкраще позначити мітками місця укладання, відмінних від маси плиток.
Підлога
Прокреслюється лінія віддаленого краю плиток першого ряду. Позначаються розташування плиток, які відрізнятимуться від більшості при формуванні малюнка. Укладання підлогової плитки починається від далекого кута. При цьому слід при необхідності змістити розташування першої плитки для того, щоб біля входу було укладено цілісний фрагмент без необхідності її підрізування. При розрахунках враховується розмір як плитки, а й зазору з-поміж них.

Крок 3. Укладання цільної плитки

традиційні схеми плиткових робіт

Підготувавши розмітку та орієнтири, можна приступати до укладання. Для цього розчин плиткового клею наноситься на стіну за допомогою зубчастого шпателя завтовшки на глибину зубців. Плитка тулиться спочатку на опору або хрестики внизу, після чого потрібно акуратно покласти плитку своїми руками на розчин. Притискати її не обов'язково. Злегка повертаючи плитку по осі легкими рухами, досягає максимальної адгезії виробу з розчином.
Пам'ятайте, що віднімати від поверхні плитку після укладання на розчин вже буде проблематично, тому слід відразу ж розташовувати її максимально правильно. Можна тільки зрушити її в сторони. Перевірити вірність установки слід за допомогою рівня у всіх напрямках та по відношенню до вже покладених рядів. Якщо потрібно трохи поглибити плитку, використовується гумовий молоток. По кутах розташовуються хрестики дотримання зазорів. Після цього можна приступати до подальшого укладання.

Не можна сильно притискати кахель, щоб по краях виступав розчин. Усі проміжки між ними повинні бути максимально чистими. Надалі буде використано затирання, яке запобігатиме потраплянню під плитку вологи та бруду та надасть естетичного вигляду всієї поверхні.

Коли вже набита рука, можна наносити розчин з урахуванням укладання кількох плиток за один раз. При цьому після розподілу розчину встановлюється плитка на свої місця і невеликими круговими рухами сідає на розчин. Після цього швидко розподіляються хрестики в зазори і за допомогою рівня придушуються в різних напрямках весь покладений ряд, підганяючи його під загальний рівень.

традиційні схеми плиткових робіт

Коли вже набита рука, можна наносити розчин з урахуванням укладання кількох плиток за один раз. При цьому після розподілу розчину встановлюється плитка на свої місця і невеликими круговими рухами сідає на розчин.Після цього швидко розподіляються хрестики в зазори і за допомогою рівня придушуються в різних напрямках весь покладений ряд, підганяючи його під загальний рівень.

Після завершення першого ряду найкраще дочекатися, поки клей під ним нормально схопиться. Після цього значно легше укладатиме наступні плитки на стіну. Важливо пам'ятати, що якщо після укладання чергового ряду вирішено зробити перерву в роботі, то обов'язково забирається весь розчин, що знаходиться не під плиткою, а по краях. Якщо цього не зробити, і він засохне, то перед продовженням робіт доведеться відколювати застиглий розчин, що позначиться на міцності з'єднання покладених плиток. Також видаляються всі надлишки розчину в місцях, які залишені під укладання різаної плитки.
Крок 4. Заповнення ділянок, що залишилися.
Виклавши весь простір, де використовуються цілісні плитки, можна приступати до нарізки шматків, що бракують, і їх монтажу. Різати кераміку можна і склорізом, проте краще використовувати ручний, верстатний або електричний плиткоріз, у крайньому випадку підійде і болгарка. В останньому варіанті буде багато пилу, тому обрізку краще проводити на вулиці. Розмітка плитки провадиться з урахуванням зазорів з усіх боків.
Для того щоб сформувати нерівний зріз, використовується або ручний плиткоріз-кусачки, або електричний верстат з діамантовим колом. Докладніше про те, як це зробити написано нижче.

Крок 5. Затірка (фугування)
Після повного укладання плитки на стіну або підлогу слід дочекатися висихання клейового розчину. Після цього виймаються всі хрестики між плитками і проводиться фугування швів. Для цього можна використовувати затирання на цементній основі, силіконові чи епоксидні.За характеристиками вони мало чим відрізняються між собою, крім способу підготовки і використання Цементна затирка поширюється в сухому вигляді і її необхідно розводити водою безпосередньо перед використанням. готовими до використання у герметичних упаковках.

Перед фугуванням необхідно повністю очистити поверхню плиток і шви між ними. Краще використовувати для цієї мети пилосос. кахлю.
Далі, використовуючи гумовий шпатель, наноситься поверх шва невелика кількість затирання і вдавлюється вглиб.
Прибирати малярський скотч і залишки затирання слід після повного висихання.
Примітка: аналогічним способом проводиться укладання керамічної плитки.

Трохи про різання плитки
Практично ніяка робота з облицювання плиткою не обійдеться без необхідності її обрізання. Виконати це можна різними способами: починаючи від склоріза і закінчуючи сучасними верстатами з алмазним різальним колом.При цьому різальним коліщатком проводиться лінія по розмітці на глазурованій стороні кахельної плитки. Після цього виконується злам. Плитка для підлоги більш масивна і її не вдасться красиво розрізати склорізом. У всіх типів плиткорізів розрізне колесо має значно більший діаметр 1,6 см для формування більш глибокого надрізу.
Для прикладу розглянемо варіант нарізки за допомогою механічного верстатного плиткорізу:

Складним моментом стає не пряма відрізка і не по діагоналі, а фігурні вирізи з напівкруглою формою або кількома вигинами для виведення проводів, обходу розеток або виходу водопровідних труб. В цьому випадку на глазурованій стороні намічається форма вирізу, і по лінії проводиться акуратно ріжучим коліщатком ручного плиткоріза. Після цього можна по шматочках відкушувати непотрібну частину плитки, поки не залишиться лише необхідна формою частина. Край, що утворився, вийде досить нерівним, для вирішення цієї проблеми використовується напилок або наждачний папір.
При використанні електричного верстата вся частина, яку слід прибрати на плитці до розмітки, нарізається тонкими смужками і відкушується край, так само порівнюється напилком.

Повну статтю та відеоматеріали про всі способи різання плитки читайте та дивіться тут.

Відео: укладання плитки на підлогу

Відео: укладання кахлю на стіну

Укладання кахельної плитки. Витрата кахельної плитки та кахельного клею. Кахельна плитка - технологія укладання.

Кахельна плитка - це універсальний матеріал для обробки підлоги та стін, який поєднує в собі привабливий зовнішній вигляд та тривалий експлуатаційний термін.У цій статті ми докладно розглянемо такі питання, як вибір оптимальної плитки, облицювання кахлем підлоги та стін різних приміщень та всі нюанси, пов'язані з укладанням плитки.

Витрата кахельної плитки

Вартість укладання кахельної плитки залежить від двох факторів:

Безпосередньо вартість кахельної плитки;
Витрата плиткового клею.

Як вибрати оптимальну за вартістю та якістю керамічну плитку

Перше, що треба зробити, це відповісти на запитання – де проводитиметься облицювання? Настінна плитка на кілька міліметрів тонша за підлогу, приблизно на 1-3 мм. За ціною настінна плитка приблизно на 20% дешевше підлогової плитки з цієї ж колекції. Тобто візерунок, тон і покриття можуть бути навіть однаковими, але за рахунок того, що настінна плитка тонша, вона коштує дешевше.

Друге, на що треба звернути увагу, – це вологість приміщення. Вся кахельна плитка підрозділяється на 3 категорії вологопоглинання:

1 категорія – плитка поглинає 3% вологи;
2 категорія – 6-10% вологи;
3 категорія – понад 10%.

Для облицювання підлоги у ванній кімнаті або вуличної тераси доведеться купити кахельну плитку найдорожчою 1 категорії. А, наприклад, для облицювання кухонного фартуха настінного або укладання плитки на підлогу в передпокої, можна взяти керамічну плитку 2 або 3 категорії вологопоглинання.

Третій та останній момент, який необхідно враховувати – це зносостійкість. Щоб визначити зносостійкість плитки, кахель необхідно перевернути та подивитися, що написано на його тильній стороні. Там має бути слово - "Pel", після якого римськими цифрами від I до V буде вказана зносостійкість. Вище цього арабськими цифрами буде вказано категорію вологопоглинання.Найзносостійкіша плитка – це Pel I і II, її укладають на підлогу в супермаркетах, на вуличних терасах або сходових майданчиках. Якщо потрібно придбати плитку на підлогу в квартиру, то немає сенсу переплачувати і купувати кахель з такою зносостійкістю. Для передпокою цілком підійде кахель Pel III, а для кухні або санвузла можна взагалі вибрати Pel IV або V.

Витрата плиткового клею

Ціна на плитковий клей у різних виробників, як правило, майже однакова. Різниця вартості плиткового клею у різних виробників становить до 5%. При цьому можна заощадити на зниженні витрати плиткового клею. Оптимальна товщина клею під настінною плиткою має становити 2-4 мм. Товщина клею під плиткою для підлоги повинна становити 3-5 мм. Щоб досягти такої мінімальної та оптимальної витрати плиткового клею, поверхня підлоги та стін повинна бути ідеально рівною. Тобто набагато дешевше та легше спочатку вирівняти підлогу цементно-піщаною стяжкою та стіни штукатуркою без затирання, а після цього приступати вже до облицювання поверхонь.

Укладання кахельної плитки на стіну

Для облицювання стіни кахельною плиткою знадобляться інструменти:

Будівельний міксер або перфоратор із насадкою “вертушка”;
Плиткоріз (якщо товщина плитки складає 4 мм);
Маленька УШМ з переможним диском (якщо товщина кахлю більше 5 мм);
Маленький плоский шпатель;
Шпатель гребінця з висотою зуба 5-6 мм;
Гумовий шпатель для загортання швів;
Пухирцевий рівень - рівень;
Гумова киянка;
Балерина або набір коронок з алмазним напиленням;
Рулетка, косинець та олівець;
Молоток та десяток звичайних дюбелів;
Довга дошка обрізна з хоча б одним ідеально рівним ребром;
Хрестики з ПВХ та сірники.

Вибір хрестиків залежить насамперед від розмірів плитки. Замість хрестиків або спільно з ними можна використовувати спеціальні системи вирівнювання плитки (СВП), які полегшують завдання створення рівної поверхні з плиток. Більш детально про вибір та використання хрестиків та СВП Ви можете прочитати у спеціальній статті: хрестики для укладання плитки та системи вирівнювання плитки.

Необхідні матеріали:

Керамічна плитка, розрахована за метражем з невеликим запасом;
Плитковий клей;
Закладка для швів.

Покроковий опис облицювання стіни керамічною плиткою:

Крок 1. Підготовка та розмітка

Якщо стіна облицьовується до стелі, то розмітку починають від стелі в одного з кутів стіни. Рулеткою точно вимірюється відстань від стелі до статевої основи. Далі одержану відстань поділяють на висоту однієї плитки. Знайшовши кількість майбутніх цілих рядів плитки, цю кількість множать на висоту однієї плитки і в залежності від кількості рядів, до кожного ряду додають 2 мм під шви. Зрештою, отримують певну величину, що включає кількість рядів плитки разом зі швами. Далі отриману величину відміряють від стельової основи і на стіні роблять відмітку.

Перший ряд плитки укладаються знизу, щоб верхній ряд складався з цілих плиток.

До отриманої позначки прикладають правило або довгу дошку з одним рівним ребром. На ребро ставлять бульбашковий рівень і виробляють позначки по всій стіні. Далі за виконаними відмітками до стіни прибивається дюбелями горизонтально дошка. Від дошки до статевої основи на стіну укладатиметься різання (відрізані частини плитки) в останній момент.А поки що, дошка не дозволятиме рядам із цілої плитки "плисти" - сповзати вниз. Замість дошки можна використовувати металевий профіль, що залишився після монтажу стелі. Головне зробити рівну основу для першого та наступних рядів із цілої плитки.

Крок 2. Виготовлення робочої клейової маси

Для виготовлення клею необхідна ємність з високими бортами. Практика показує, що звичайне цебро використовувати незручно. Набагато зручніше використовувати круглий пластмасовий тазик без дірок чи будівельне відро. Спочатку в ємність наливають близько 4-5 літрів води кімнатної температури. Далі у воду насипають сухий клей із мішка. Послідовність має бути саме такою, але не навпаки, інакше клей одразу ж згорнеться грудками. Засипавши клей у воду, всю субстанцію перемішують до однорідного стану будівельним міксером або перфоратором із затиснутою в патроні насадкою "вертушка". Після цього клей залишають на 5-10 хвилин, після чого проводять повторне перемішування.

Розмішування клейової суміші за допомогою дриля з насадкою.

Крок 3. Укладання кахельної плитки на стіну

Починають укладання плитки по прибитій дошці від найдальшого кута від входу в приміщення. У такому випадку різання - остання неціла плитка, виявиться, або взагалі за дверима, або впритул до дверної лиштви. Тобто різання не буде впадати у вічі.

Порядок облицювання наступний:

Маленьким шпателем наносять клей на стіну;
Клеєм проходять гребінкою, прибираючи його надлишки;
Маленьким шпателем наноситься клей на задній бік плитки;
Аналогічно гребінкою видаляються надлишки клею;
Плитка прикладається до стіни та злегка притискається долонею;
Плитка вирівнюється по дошці;
На плитку встановлюють вертикально рівень;
Несильними ударами гумової киянки плитку виставляють у рівне положення.

Після укладання на клей двох поруч розташованих плиток між ними формують шов, вставляючи хрестики з ПВХ. Практика показує, що як би ретельно не вибирався кахель при його купівлі, все одно, в упаковці з 10...20 плиток, трапляється 1-3 плитки нестандартних. Тобто це кахель, який за своїми розмірами відрізняється від усієї партії на 1-1,5 мм у висоту або ширину. Такий нестандартний кахель насамперед відкладають для облицювання нижнього ряду, так там піде різання. Якщо ж нестандартної плитки збирається занадто багато, то можна або покласти цілий ряд з нестандартної плитки, або використовувати її в тих місцях, які візуально будуть приховані, наприклад, за дверима. Для того щоб нестандартна плитка сильно не виділялася за рахунок швів, шви формують не хрестиками, а сірниками або дерев'яними трісками.

Ширина швів задається хрестиками.

Крок 4. Укладання нижнього ряду та різання

Коли стіна буде повністю фанерована, від горизонтально прибитої до неї дошки до стельової основи, необхідно почекати приблизно 1-2 дні, після чого нижню дошку можна демонтувати. Для облицювання останнього ряду кожну плитку вимірюють та обрізають за розміром індивідуально. Вимірювання на стіні виконують рулеткою, а розмітку на плитці роблять за допомогою косинця зі шкалою. Саме різання плитки виконується плиткорізом або маленькою болгаркою з переможним диском. Все залежить від товщини кахлю та його загальної міцності. Наприклад, тонкий кахель (4-5 мм) ріжеться плиткорізом, а для плитки більше 6 мм або взагалі керамограніту застосовують УШМ.

Порядок різання плитки УШМ:

Виконується розмітка у вигляді лінії розрізу;
Переможним диском роблять невеликі надпили спочатку лінії та її кінці;
Переможний диск без натиску проходять по всій лінії;
З невеликим натиском по всьому пропилу проходять ще 3-4 рази, доки плитка не буде розрізана.

Окремо слід сказати про круглі отвори в кахлі, які необхідні для випуску зі стін водопровідних, газових або каналізаційних труб. Якщо необхідно виконати отвір до 8 см у діаметрі, то використовують балеринку. Балерина – це переможне свердло, на середині якого штативним способом кріплення зафіксовано горизонтальний тримач. У цьому тримачі паралельно свердлу фіксують вертикальний різак - квадратний стрижень з гострим кінцем переможця. Наприклад, потрібно зробити отвір діаметром 6 див. Діаметр 6 див ділять на 2, знаходячи у своїй радіус отвору – 3 див. Отже, від центрального свердла до різака в балеринці відстань має становити 3 см. Саме свердління балеринкою досить просте, головне, щоб дриль "не била" і свердління виконувалося під прямим кутом.

Якщо ж необхідно виготовити отвір великого діаметру, наприклад, 10 см і більше, то такий отвір можна виготовити безпосередньо за допомогою УШМ з диском переможного, його також називають - алмазний диск. Повільно та акуратно по колу вирізують отвори великих діаметрів.

Свердління кахлю за допомогою балеринки.

Замість балеринки можна використовувати коронки з переможними зубами, проте тут існує певний мінус. Балеринку можна налаштувати на будь-який розумний діаметр, тоді як коронка має строго фіксований діаметр.

Докладніше про всі способи різання та свердління, які використовуються найчастіше Ви можете прочитати у спеціальній статті: різання кахельної плитки.

Крок 5.Закладення міжплиткових швів

Коли вся стіна буде фанерована кахлем, використовуючи канцелярський ніж, роблять зачистку від клею міжплиткових швів. Основне завдання – отримати порожні шви завглибшки понад 4 мм. Якщо плитка лягала акуратно, то, як правило, зачищення швів проводиться швидко. Після зачистки швів виготовляють суміш для їх загортання. Не варто відразу готувати багато суміші для швів, так як вона швидко сохне і твердне і, цілком можливо, не встигнути її всю виробити. Для закладення швів використовують спеціальний гумовий шпатель. Після заповнення всіх швів на стіні, необхідно почекати приблизно 30 хвилин, після чого всю поверхню стіни спочатку протерти волого великою губкою, а після цього великим шматком сухого ганчір'я.

Затирання міжплиткових швів виконується гумовим шпателем.

Покроковий опис укладання плитки на підлогу

Крок 1. Розмітка

Розмітка починається з вимірювання довжини та ширини кімнати, а також вимірювання діагоналей по внутрішніх кутах. Якщо приміщення має правильну геометрію, тобто в кімнаті ширина і довжина скрізь однакова, а внутрішні кути мають строго 90 °, плитка на підлогу укладається рівними рядами. Якщо приміщення має неправильну геометрію, тобто, кути не прямі і є розбіжності по ширині і довжині підлоги, то тоді застосовують хитрість - плитку укладають по діагоналі.

Відбивна нитка (будівельний шнур) для малювання діагоналей.

Щоб виконати розмітку для укладання кахлю по діагоналі, потрібна спеціальна відбійна нитка. Відбійна нитка - капронова нитка, що змотується в закритий корпус на зразок рулетки. У цей закритий корпус через спеціальний отвір насипається барвник, найчастіше синька.Двоє людей розмотують відбійну нитку та натягують її по діагоналі між протилежними кутами у приміщенні. Нитка на кілька сантиметрів не дістає до стяжки. Третя людина трохи відтягує нитку приблизно на її середині та різко відпускає. На поверхні стяжки виходить ідеально рівна лінія між протилежними кутами. Далі роблять другу лінію так, щоб по центру кімнати вийшов хрест. Ось від цього хреста і проводитиметься початок укладання плитки по діагоналі. Причому класти плитку можна буде у різних напрямках, але хрест – це центр приміщення з неправильною геометрією. Докладніше про вибір та використання відбійної нитки Ви можете прочитати у статті: Що таке відбійна нитка, вибір, використання.

Крок 2. Укладання плитки на підлогу

Процес виготовлення клею був описаний вище, тому перейдемо відразу до технології укладання плитки на підлогу. Взагалі, класти кахель на підлогу набагато простіше, ніж на стіну, так як плитка нікуди не повзе, та й нівелювати горизонтальний рівень набагато легше.

Порядок укладання плитки на підлогу:

Шпателем або кельмою на стяжку наносять неабияку порцію клею;
За допомогою гребінки клей розподіляють і задають йому єдину товщину;
На тильну сторону плитки наносять та розподіляють клей гребінкою;
Плитку укладають, орієнтуючись на виконану розмітку;
Плитку злегка притискають долонею;
Поруч із першою плиткою аналогічно укладають у ряд ще 1-3 плитки;
На отриманий ряд кахлю кладуть рівень;
Використовуючи гумову киянку, необхідну плитку беруть в облогу за рівнем;
Паралельно з нівелювання між сусідніми плитками формують однакові за розміром шви хрестиками з ПВХ.

Крок 3. Різання

Якщо був обраний спосіб облицювання по діагоналі, то, хоч би як це здавалося неймовірним, відходів буде менше. Виклавши всю площу цільною плиткою, різання буде виготовлення трикутників. Зрозуміло, що кожен добір – трикутник, доведеться вимірювати індивідуально, проте, як показує практика, з однієї цілої плитки отримують одразу два добори – трикутники. Відхід - невелика смужка, яка залишається між двома трикутниками, що випилюються. Сама ж різання плитки для підлоги зазвичай виконується УШМ, так як плитка для підлоги вже передбачає, що матеріал буде мати товщину більше 6 мм або ж, взагалі, буде застосовуватися керамограніт, який плиткорізом розрізати, в принципі, можна, але великий ризик бою.

Крок 4. Закладення швів

Закладати шви між плиткою для підлоги можна через 3-4 дні, тобто, коли під плиткою клей добре висохне і затвердіє. До цього моменту ходити і пересуватися плиткою не можна. Закладення швів проводиться аналогічно, як було описано при закладенні швів між настінною плиткою.

Часті питання

Запитання: Перегородка в санвузлі виготовлена із гіпсокартону. Чи можна на гіпсокартон класти плитку?

Відповідь фахівця: Так, можна кахлем облицьовувати гіпсокартонну поверхню. Спочатку гіпсокартон грунтують емульсією, що покращує адгезію і підвищує міцність матеріалу. Далі на поверхню гіпсокартону натягують сітку зі скловолокна і всю поверхню шпаклюють плитковим клеєм. Після висихання зашпакльованої поверхні облицювання стіни роблять за описаним у статті способом.

Запитання: З гіпсокартоном відомо, а як бути у випадку, якщо перегородка виконана з ОСП?

Відповідь фахівця: ОСП (OSB) потрібно спочатку загрунтувати.Далі необхідно поверхню ОСП добре просушити і на всю площину змонтувати сітку зі скловолокна. Для монтажу сітки застосовують будівельний степлер та металеві скоби. Далі сітка шпаклюється клеєм. Після висихання клею роблять стандартне облицювання. Детальніше про можливі способи приклеювання плитки на ОСП Ви можете прочитати в статті: Приклеювання кахельної плитки до OSB листів.

Запитання: Чи можу я покласти на підлогу настінну плитку?

Відповідь фахівця: Так, фізично покласти на підлогу настінну плитку можна. Однак настінна плитка не розрахована на таке навантаження і це може призвести до того, що кахель швидко почне приходити в непридатний стан. Почне лопатися чи протиратися. В результаті вам буде потрібно повторний ремонт, і в результаті ви переплатите подвійно за матеріали.

Що потрібно щоб покласти кахель на підлогу