Барабанні гальма

Дискові гальмівні системи за багатьма показниками обійшли своїх попередників у конкурентній боротьбі, але дешева перевірена роками барабанна конструкція не здає позицій і продовжує застосовуватися на машинах економ-класу. Навряд чи «барабани» втратить свою актуальність у найближчі кілька років, тому знання особливостей будови та принципу дії стануть у нагоді автолюбителям.

Влаштування барабанних гальм

Барабанне гальмо пристрій має таке:

1. Рухливу частину пристрою – барабан.
2. Нерухому частину, куди можна включити всю «начинку» барабана, а саме: захисний диск, дві колодки, гальмівний циліндр, пружини, розпірну планку, механізми підведення і самопідведення.

Рухомий частиною пристрій кріпиться на маточині колеса. Барабан влаштований у вигляді чавунної чаші із відшліфованою внутрішньою поверхнею. Щит, або диск, також встановлюється на маточину або балку нерухомо всередину чаші.

Колодки – два напівкруглі елементи, робоча поверхня яких оснащена пружними накладками з фрикційного матеріалу – розташовуються симетрично щодо вертикальної осі щита на відстані від поверхні барабана, утворюючи канавки.

Гальмівний циліндр – деталь у вигляді букви «Т» із двома поршнями, манжетами та випускним клапаном. Манжети (ущільнювачі) забезпечують плавність роботи поршнів і не дають рідкому компоненту гідроприводу виливатися. Корпус циліндра оснащений клапаном, за допомогою якого видаляють повітря, що потрапило до системи гідравліки. У виробі може бути один або два циліндри.

Поворотні, або стяжні пружини перешкоджають розходженню колодок при русі машини і повертають їх у вихідне положення при розгальмовуванні.

Розпірка використовується у схемах з єдиним ТЦ. Розташована між колодками і відноситься відразу до двох механізмів - самопідведення та ручного гальма.

Механізм підведення (ексцентрики) застосовується рідко. Використовується для ручного розведення колодок, що стоншуються ближче до поверхні чаші. Завдяки самопідводному механізму колодки, що навіть зносилися, не відходять від стінок барабана.

Якщо «барабани» встановлені на задніх колесах автомобіля, то вони додатково оснащуються деталями гальма стоянки (тросом, розтискним важелем).

Принцип роботи барабанних гальм

Дія всіх відомих гальмівних систем ґрунтується на використанні високих фрикційних властивостей деяких матеріалів. У барабанних гальм принцип роботи не є в цьому плані винятком. Важливу функцію забезпечення працездатності виконує система гідроприводу машини.

Під дією гідравлічних сил, створюваних натисканням педалі гальма, поршні ТЦ розходяться в сторони і входять в контакт з колодками, які починають притискатися фрикційними накладками до поверхні барабана, що обертається, уповільнюючи його рух. Обертання колеса зупиняється.

Найкраще працює барабанне гальмо з двома циліндрами, тому що така конструкція збільшує площу взаємодії колодок та барабана.

Гальмо стоянки має механічний принцип дії. Підняття важеля, розташованого в кабіні автомобіля, натягує трос, який тягне розташований у барабані розтискний важіль. Важель же рухає розпірну планку, що розсуває колодки для фіксації коліс під час стоянки машини.

Переваги та недоліки барабанних гальмівних механізмів

Конструкція «барабанів» хоч і використовувалася на автомобілях довгі роки, має недоліки, зумовлені будовою механізму.

Переваги барабанні гальма:

• внутрішні компоненти захищені від бруду та вологи, що продовжує їх експлуатацію;
• високі температури мають на барабан менший вплив, ніж на гальмівні диски в дискових пристроях;
• велика робоча поверхня колодок, що зношуються повільніше.

1. Ефективність гальм барабанного типу нижча, ніж у дискових, через нестабільність контакту колодок зі стінками барабана.
2. Закритість механізму з одного боку захищає елементи гальма, з іншого – призводить до складнощів експлуатації: перегрів (відсутність обдування); необхідність просушувати при попаданні великої кількості води (проїзд броду); зниження зчеплення колодок і барабана через частинки стертий фрикційного покриття (залишається всередині корпусу).
3. Пристрій має велику вагу, що обтяжує машину і збільшує витрату палива.
4. Занадто великий тиск циліндрів на колодки може призвести до розриву чаші.
5. У холодну пору року при використанні ручника колодки можуть примерзнути до барабана.

Історія виробництва та застосування

Знайому колодкову конструкцію барабанного гальма винайшов відомий французький промисловець, співвласник компанії Renault, Луї Рено на початку ХХ століття. До цього моменту в гальмівних барабанах використовувалася стрічка, яка зупиняла транспортний засіб, намотуючи барабан. Конструкція була визнана невдалою через постійне забруднення барабана та швидке стирання стрічки. Луї Рено помістив усередину барабан колодки і оснастив пристрій механічним приводом.

У 30-х роках.з'явилися ТЦ невеликого розміру, але серед розповсюджувачів не отримали. У 50-ті роки. «барабани» забезпечили системою саморегулювання, що значно полегшило та спростило обслуговування транспорту та виключило необхідність проводити регулярні огляди та налаштування колодок.

Починаючи з 60-70 рр., барабанні гальма перестали задовольняти збільшені потреби автовиробників.

Деякі з них замінили барабанні системи на дискові повністю на передніх та задніх колесах своїх машин, проте багато хто продовжує використовувати барабанні механізми для встановлення на задню вісь автомобілів і досі.

На які автомобілі встановлюють барабанні гальма

Сучасні автомобільні виробники встановлюють барабани на моделі, яким така гальмівна система підходить технічно. Це маловагові, недорогі авто, які не розраховані на швидку їзду та складні дорожні умови. До них відносяться міні-легковики А-класу (Матіс, КIA і т.д.), бюджетні моделі класу В (ВАЗ, Skoda, Nexia), деякі джипи (УАЗ, Нива, Nissan Terrano).

Поради щодо експлуатації

Догляд за автомобілем включає періодичний огляд важливих вузлів і механізмів транспортного засобу. Гальмівна система – одна з найважливіших, її огляд щодо зносу і можливих неполадок обов'язковий.

Кожні 20 тис. км слід перевіряти колодки, пружини, важелі тощо, заміряти рівень гальмівної рідини, дивитися стан циліндрів, ущільнювачів та патрубків на цілісність та можливі витоки.

При встановленні нових колодок фахівці радять «прикатати» їх:

1. Знайти порожню ділянку дороги.
2. Розігнатися до дозволеної міської швидкості та сповільнитись до 10 км/год, повторити розгін та знизити швидкість не менше 10 разів.Після закінчення процедури проїхати у спокійному темпі ще 5 км.

Догляд за барабанною гальмівною системою

Основними елементами пристрою є колодки та гальмівні циліндри. Головною турботою автовласника стає своєчасна заміна фрикційних елементів, що зносилися, огляд і ремонт зіпсованих ТЦ, регулювання зазорів усередині барабана і налаштування гальма стоянки.

Про необхідність заміни колодок говорить їхнє стоншення до критичних показників 0,8-1,6 мм. Визначити ступінь зношування допоможе спеціальний сервісний отвір, розташований на внутрішній стороні щита.

Якщо візуально гальмівний циліндр не має слідів патьоків та зносу манжет, то перевірити його роботу можна простим натисканням на праву та ліву колодки. Обидві зрушуються, отже, ТЦ гаразд.

У разі витоку гальмівної рідини та/або завозу гідросистеми педаль гальма може стати м'якою, «провалюватися». У такому разі необхідно прокачати гальма.

Регулювання

Під регулюванням барабанних гальм розуміють переважно налаштування необхідного зазору між накладками колодок і стінкою барабана.

Як правило, сучасні авто оснащені механізмом саморегуляції, яка активізується автоматично в міру стирання фрикційного матеріалу.

Але в деяких випадках пристрій заклинює і налаштування виконує вручну. Краще довірити цю справу професіоналам, але загалом процес виглядає так:

1. Зняти барабани з коліс.
2. Розкрити його.
3. Перевірити проміжок. Якщо одягнений на колодки барабан бовтається, це означає, що зазор занадто великий.
4. Механізм підведення регулюється вручну. Для роботи використовують дві довгі викрутки. Коліщатко підкручують, стискаючи і розтискаючи колодки.При кожному стисканні та розтисканні коліщатко просувається на один зубчик. Якщо цього не відбувається, слід зняти і прочистити всі елементи пристрою.
5. Розсунувши регулятор на 4-5 зубців, вставити колодку барабан. Смикнув «ручник», центрувати колодки і знову зняти барабан.
6. Якщо проміжок треба зменшити, потрібно повторити процедуру.
7. У відрегульованому варіанті колодки повинні входити в барабан насилу, але при встановленні в робоче положення колесо йде легко.

Налаштування гальма стоянки проводиться прокручуванням регулювальної гайки, що знаходиться на розпірній планці, поки колесо обертається. Прокручування продовжується до повної зупинки колеса, а потім гайка відвертається у протилежний бік від 3 до 5 разів залежно від рекомендацій виробника.

Вартість обслуговування

Ціни на послуги станцій технічного обслуговування залежать від марки автомобіля, складності роботи та регіону.

Зразкові ціни в Москві можна подивитися в таблиці.

Основні несправності та їх ознаки

На сучасних авто «барабани» стоять лише на задній парі коліс, тож помітити проблему одразу не завжди виходить. Існує ряд ознак, які можуть говорити про поломки:

• транспортний засіб знижує швидкість повільніше звичайного;
• при несправності механізму одного колеса відбувається занесення під час гальмування;
• при русі заднім ходом виникають проблеми із зупинкою;
• ефективність системи може знизитись у разі витоку гальмівної рідини;
• педаль гальма стає м'якою при попаданні повітря в гідравлічну систему, витік і завоздушеніе відбувається через псування манжет на ТЦ і розгерметизації гідроприводу;
• звук (скрип, скрегіт). Через поломку пружин, стійки, відшарування накладок.

Які гальма кращі: барабанні чи дискові

Механіки та автолюбителі схиляються на користь дискових пристроїв. Їх переваги незаперечні: експлуатація та обслуговування простіше, ефективність роботи вища.

І хоч би як переконували продавці дешевих авто про плюси барабанів, але встановлюють їх на сучасні машини виключно з економії. Інших вагомих причин продовжувати використовувати громіздку та ненадійну конструкцію просто немає.

Влаштування барабанних гальм

Всім привіт, сьогодні розповідаю про барабанні гальма, їх влаштування та неполадки. Справна гальмівна система в машині, це безпека і ваша та пасажирів та оточуючих людей. Тому слідкувати за нею і ремонтувати своєчасно у ваших інтересах. Деякі машини оснащені лише дисковими механізмами, проте більшість має дискові спереду та задні барабанного типу.

Пристрій

Пристрій задніх барабанних гальм показано на малюнку нижче. Такий тип гальмівного механізму має барабан як елемент, що обертається. У нерухомій частині опорний щит та колодки.

На малюнку елементи 1 та 3 є нерухомими, а елемент 2 обертається.

У пристрій такого типу гальм входять:

• Барабан, який прикріплений до маточини колеса;
• Колодки із накладками;
• Робочий циліндр гальм, що має 2 поршні з манжетами та пильовиками;
• У ньому ж вкручено штуцер, за допомогою якого відбувається прокачування рідини;
• Стяжні (поворотні) пружини, які чіпляються до колодок та утримують їх у потрібному положенні;
• Гальмівний опорний щит прикріплений до балки моста;
• Підтримуючі колодки стійки;
• Нижня опора для колодок з регулюванням це регулювання задніх колодок, що дозволяє виставити потрібний зазор між барабаном і колодкою, щоб гальма добре спрацьовували і в той же час вони не стикалися, коли це не потрібно;
• Механізм гальмівної рідини;

Окрім стандартних пристроїв з одним циліндром, як на фото вище, існують механізми із двома циліндрами.

Їх ефективність визнана вищою, ніж першого варіанта. Принцип роботи барабанних гальм з двома циліндрами такий самий, тільки замість нижньої опори встановлено другий циліндр. У такому механізмі поверхня торкання колодки до барабана площею більше, отже і гальмування сильніше.

Принцип роботи

Ось як працюють ці пристрої: Гальмівна рідина після натискання водієм на педаль гальма з головного циліндра надходить до робочих циліндрів, видавлюючи їх поршні. Ці поршні висуваються і змушують колодки притиснутись до барабана. Тим самим знижуючи його обертання та зупиняючи колеса. Це виходить через тертя накладок поверхню барабана. Після припинення натискання гальмівної педалі відтягуються колодки назад пружинами. І гальмування припиняється. Рідина із робочих циліндрів виштовхується назад у головний циліндр. Зношування колодок буде нерівномірним у передніх і задніх коліс, що слід при заміні врахувати.

Плюси та мінуси

Цей пристрій має свої плюси та мінуси. Почнемо з мінусів:

• Доведено, що ефективність гальмування цього механізмів трохи нижче, ніж у дискових. Гальмівний шлях виходить довшим майже на 20%.Це зумовлено такими причинами: недостатня площа контакту, яку не забезпечують навіть два циліндри і ковзання, що виникає, яке викликане прониклим в механізм пилом.
• Перегрів барабанів через відсутність охолодження, при гальмуванні температура барабанів може підніматися до 6000 градусів.
• Знижене значення граничного навантаження при високому тиску може розірвати барабани тиском рідини.

Однак, не все так погано, є й незаперечні переваги цього механізму:

• Закрита конструкція дозволяє отримати гарне гальмівне зусилля, і можна підвищити поверхню тертя, зробивши барабан ширшим і колодки теж. Саме це забезпечило повсюдне застосування такого механізму на всіх вантажівках і автобусах.
• Ступінь стійкості до зношування та тривалість служби накладок збільшена, що викликано не настільки сильним контактом тертя, як у дискового гальма.
• Хороший захист від попадання всередину бруду якого дисковий варіант не має.

Стверджувати які гальма краще дискові чи барабанні не стану, легкові машини в основному на дискових, проте для автобусів та вантажних машин вони не годяться.

Відмінності

Чим відрізняються дискові гальма від барабанних? Головним відмінністю є гальмівний елемент, у дискових дисках – барабан. , притискаючись до нього, а в дисковому стискаються, і затискають диск. Що краще працює?

Обидва механізми мають свої плюси та мінуси, проте обидва досить ефективні досі, інакше від них давно відмовилися б.

Ознаки несправностей

При появі таких ознак слід перевірити стан усієї гальмівної системи:

• При гальмуванні відбувається відведення транспортного засобу убік, це означає несправність одного з механізмів гальмування.
• Скрип задніх механізмів може бути викликаний відшаруванням накладок від колодок, деформацією або поломкою пружин, внаслідок чого колодки перекошені.
• Можливе зіскокування затискачів з стійки, що підтримують, скрипи викликаються їх попаданням між барабаном і накладками колодок.
• Поява при гальмуванні ривків чи вібрації педалі викликається деформацією барабана.

Несправності

Існує сім головних проблем:

• Знос барабана чи колодок. Найбільш небезпечним буде одночасне зношування цих деталей, тоді колесо може просто заблокувати намертво. При невеликому зношуванні барабанних стінок потрібна його проточка, щоб сточити бортики і підрівняти поверхню. Після цього необхідно виконати регулювання системи натягу колодок. Заміну їх роблять коли:

1. Для наклеєних товщина фрикційного шару досягла 1,6 мм.
2. Для приклепаних накладок знос досягає 0,8 міліметра від заклепки.

• Ламаються пружини, стійки чи розпірні планки.
• Розрив тросика або відламування важеля ручного гальма
• Відшарування накладок від колодок
• Руйнування манжету, задир циліндра, розрив шланга, розгерметизація трубопроводу, в результаті відбувається витік рідини із системи та її заповітрювання. З'являються відмови гальм.
• Корозія пружин, внаслідок якої вони не працюють як належить.

Щоб уникнути неприємностей, пов'язаних з несправностями гальмівної системи, рекомендується:

Перевіряти стан накладок кожні 20 тисяч пробігу, за потреби змінювати, ремкомплект задніх колодок купуєте в магазині. Тут важливо не помилитися з маркою та моделлю, схожість з пантелику збиває, тому краще з собою мати старі колодки для зразка. Звертати увагу на потіки та плями на землі, там де стояв ваш автомобіль. Слідкувати за рівнем гальма всередині бачка на головному циліндрі.

Заміна на дискові

Багато фахівців, і в тому числі я говорять про те, що заміна барабанних гальм на дискові пов'язана з великою кількістю проблем:

1. Першою проблемою стає адаптація механізму ручного гальма до дискового механізму. Конструкція відрізняється занадто сильно, тому до нових гальм старий ручний приєднати не вийде. Тут два способи вирішення - або придумати, як переробити старий механізм, щоб він працював, або встановлювати новий. Перший варіант зможе виконати тільки механік із великим стажем роботи, і то не кожен візьметься. Другий варіант простіший і доступніший, проте вартість його не маленька. Просто купуєте та встановлюєте гідроручник на нові механізми.
2. Другою проблемою стає вибір відповідного для заміни механізму з потрібними розмірами та щоб ефективно справлявся з гальмуванням. Щоб не було відмінності за діаметром чи шпильками. Навіщо купувати гальма які не підійдуть, чи працюватимуть гірше за ті, що були? При цьому варто не забувати вимагати сертифікати якості, на придбані механізми. Тільки так можна бути впевненим, що це надійні фірмові деталі.
3. Третя проблема виникає після заміни механізмів. Справа в тому, що будь-які конструктивні зміни в машині, що впливають на керування тощо, потрібно обов'язково вносити в технічну картку та страховий документ на машину. Тільки так ви зможете уникнути штрафів та інших неприємностей від ДІБДР та непорозуміння механіків, яким доведеться обслуговувати ваш автомобіль.
4. Четверта і найважча вам можуть відмовити в реєстрації кошти, якщо вважають, що після модернізації машина перестала відповідати нормам безпеки, або вимогам регламенту за правилами експлуатації. Тому попередньо з'ясуйте, чи можна зареєструвати таку зміну конструкції вашого автомобіля, а потім починайте думати, як поміняти барабанні гальма на дискові.

Якщо не шкода нервів, грошей та часу, можете приступати, ніхто вам не забороняє.

Це всі друзі, підпишіться на оновлення, якщо ще цього не зробили і поділіться з друзями інформацією через посилання, їм теж не зашкодить підписатися до зустрічі.

Барабанні гальма: як вони влаштовані та як їх ремонтувати

Барабани, звичайно, давно програли еволюційну війну дискам, але донині досить активно використовуються на недорогих та легких машинах. Всі Лади, Renault Logan, VW Polo sedan, Skoda Rapid, Daewoo Matiz – список цілком сучасних моделей, які використовують ці архаїчні, але довговічні механізми гальм, буде дуже довгим. А значить – не зайве знати, як вони влаштовані, чому ламаються і як лагодяться. Після теоретичної підготовки вирушимо в ремзону, де обстежуємо барабани рідкісного китайського седанчика Chery Jaggi, відомого в Росії під ім'ям QQ.

Конструкція барабанних гальм

До ардинально барабанних гальмівних механізмів не змінилися з моменту їх масової появи в 1902 році завдяки Луї Рено. Щоправда, привід у тих гальм був тросовий, а тому вони були виключно механічними. Плюс у них не було автоматичного регулювання, тому водій повинен був регулярно перевіряти зазор між колодками і барабаном. Але принципова конструкція, повторюся, змінилася мінімально.

Опишемо тут найпоширенішу, класичну конструкцію барабанного гальмівного механізму. Є гальмівний щиток, який жорстко закріплений на кожусі заднього моста або колеса цапфі, і він не обертається. Також є барабан, який закріплений на маточині колеса і обертається разом з нею та колесом.

Гальмівні колодки встановлені на гальмівному щитку. З одного боку колодки спираються на осі, з іншого боку – на поршні робочого гальмівного циліндра (це добре видно на фотографіях). Коли натискають на педаль гальма, гальмівна рідина розсуває поршні в робочому циліндрі, а ті своєю чергою розсувають гальмівні колодки. Колодки притискаються до поверхні барабана і автомобіль сповільнюється. На колодки приклеєні чи приклепані фрикційні накладки. Щоб колодки не випали, встановлені притискні пружини.

Приємним моментом даної конструкції є те, що одна з колодок має властивість підклинювання (її називають активною). Якщо навести приклад, то уявіть собі колесо автомобіля, добре розкрутіть його і спробуйте вставити рукою якийсь предмет між колесом і аркою: з одного боку предмет виштовхуватиметься, а з іншого – ще більше затягуватиметься в простір між колесом і аркою, тим самим підклинюючи колесо. Та сама ситуація і з колодками.

Другу колодку (пасивну) барабан відштовхує, і її ефективність нижча за першу – це, навпаки, неприємний момент. Щоб компенсувати різницю, фрикційна накладка пасивної колодки більше за розмірами активної колодки.

Зворотний бік підклинювання колодки в тому, що гальмівне зусилля зростає не пропорційно до зусилля на педалі. Простіше кажучи, Ви тиснете на педаль гальма і отримуєте зовсім інше, набагато більше сповільнення, ніж очікувалося. З дисковими гальмами такого немає.

Щоб колодки повернулися на вихідну після гальмування, встановлені поворотні пружини. Найчастіше, якщо задній гальмівний барабанний механізм, то ті ж колодки задіяні при затягуванні гальма стоянки («ручника»). На одній із колодок є додатковий важіль, до якого кріпиться трос, при переміщенні якого розводяться колодки.

На сучасних автомобілях барабанний гальмівний механізм саморегулівний. Тобто не потрібно разів у скільки тисяч км або після ремонту лізти, як на ЗІЛ 130, під автомобіль, щоб виміряти зазор між фрикційними накладками і барабаном.

На фото: ЗіЛ-130 '1966-74

Однак навіть на сучасних авто стоянкове гальмо все ж таки регулювати необхідно. Тому розпірна стійка, завдяки якій розводяться колодки при затягуванні ручника, має властивість подовжуватися або коротшати за рахунок обертання гайки (її теж добре видно на фото). Ще одним із позитивних аспектів барабанних гальм є площа робочої поверхні фрикційних накладок – вона в будь-якому випадку більша в порівнянні з дисковими гальмами.

Але через особливості умов роботи (див. вище) знос накладок нерівномірний, а значить, і зусилля також змінюватиметься зі зносом.У свою чергу, ніхто не заважає збільшити робочу площу накладок за рахунок збільшення не тільки діаметра барабана, але і його ширини, а це безперечний плюс. Цим з умінням користуються конструктори вантажівок, для яких важливіше загальмувати 20 тонн у межах пристойності, ніж тонкий зв'язок між ногою водія та прискоренням уповільнення автомобіля.

Більше того, навіть якщо на легковику по колу встановлені дискові гальма, то з високою ймовірністю гальмівний механізм ручника реалізований за барабанною схемою. Просто в диску роблять проточку і створюють свій невеликий барабан і поміщають колодки.

Пару слів про конструкції барабанних гальм, що вже віджили своє. У пошуках більш простих та ефективних варіантів виконання інженери, щоб вирішити проблему з колодкою, яка не підклинюється, дійшли висновку, що можна поставити два робочі циліндри з двох протилежних сторін гальмівного щитка (як на ГАЗ 24 та безлічі інших машин з барабанними гальмами спереду та ззаду). У такому разі обидві колодки ставали підклинювальними, але тільки під час руху вперед.

Конструктори АЗЛК застосували барабанні механізми з плаваючими колодками. Плаваючі тому, що спираються вони не на осі, кожна на свою, а на шарнір, що зв'язує обидві колодки. Тому коли поршні розсувають їх, вони з допомогою зусиль стабілізуються щодо барабана. А ефект підклинювання активної колодки знижується завдяки передачі сили через шарнір на пасивну колодку.

Плюси та мінуси барабанів

Однією з головних переваг барабанних механізмів називають його закритість від навколишнього середовища – ні бруд, ні пил всередину не потрапляють. Із цим важко не погодитися, але з застереженням – якщо йдеться про бруд зовні.Всі продукти зношування колодок, що з'являються в барабані всередині, просто так звідти «вибратися» не можуть. Вся краса закритості барабаном видно на фотографіях піддослідного.

Якщо в дискових гальмах залишки фрикційних накладок легко видмухуються з механізму, то в барабанних багато залишається на місці. І ще. Хто у своєму житті експлуатував вантажівки чи стародавні автомобілі з «барабанами» по колу, повинен пам'ятати: якщо проїхав глибоку калюжу чи брід, то після цього необхідно кілька разів натиснути на гальма, щоб просушити їх, інакше їх просто не буде. Із дисками такого цирку немає.

Ще барабани відмінно перегріваються і їх, на відміну від дисків, не можна швидко охолодити повітрям, що набігає. Сам барабан при цьому покоробити складно (чого не скажеш про диски), але ефективність гальмування гарячих барабанів знижується дуже суттєво.

З погляду динаміки барабани теж програють дискам, оскільки останні легші. Плюс максимальне гальмівне зусилля у барабанів дуже обмежене – надмірним тиском на колодки можна просто «порвати» барабан. Диски ж можна стискати набагато сильніше.

Приклад ремонту заднього барабанного гальмівного механізму

Тут все, загалом, досить передбачувано. Барабани розбирають, як правило, для двох маніпуляцій: заміни колодок або ремонту механізму, що самого заклинив.

Цього разу до нас потрапив автомобіль з непрацюючим заднім правим гальмівним механізмом та відсутністю гальма стоянки. Досвідченим поглядом майстра витоків гальмівної рідини не було знайдено. Тому можливість заклинившего робочого гальмівного циліндра зросла до 99%. Рішення було прийнято негайно – розбирання та детальніша діагностика.

Відвернули гайки та зняли колесо.На щастя барабан не прикипів і знявся досить легко. Господарю автомобіля полегшало, коли він дізнався, що колодки міняти ще рано. Але потім пішли погані новини. Закисла розпірка гальма стоянки, отже, відрегулювати розташування колодок неможливо, а це причина відсутнього ручника. Далі. Поршні в робочому циліндрі заклинило, тому машина й не гальмувала. Вердикт – заміна робочого циліндра. Хазяїн зустрів труднощі мужньо і благословив починати негайно.

Так як необхідно замінювати робочий циліндр, перетискаємо гальмівний шланг, щоб унеможливити витікання всієї гальмівної рідини з контуру. Відвернули сполучну гайку та від'єднали гальмівну трубку від робочого циліндра. За допомогою вузькогубців зняли нижню пружину з гальмівних колодок. Потім від'єднали трос гальма стоянки від важеля гальмівної колодки.

Усі тими ж вузькогубцями притиснули, провернули і зняли притискні пружини обох колодок. Пружини фіксуються на пальці: на кожній є невелика опорна кришка з прорізом, а у пальця зовнішній кінець розплющений. Відповідно, при встановленні пружину стискають, кінець пальця проходить через проріз, а щоб зафіксувати пружину, її провертають. Але це буде потім, зараз розбирання.

Після демонтажу пріжин притискних обидві колодки можна зняти з гальмівного щитка і робочого циліндра. Що ми й робимо, трохи розсунувши їх для подолання зусилля верхньої пружини. Після викрутили болти кріплення та зняли робочий гальмівний циліндр. Зняли з колодок розпірку, ретельно її очистили і розробили, щоб можна було відрегулювати гальмо стоянки. Зняли потім і верхню пружину.