Мауерлат: що це таке, і що про нього важливо знати

Сніг, льоду, вітер, покрівельне покриття – все це сильно навантажує дах будинку. Навіть у середній смузі Росії сумарне навантаження на покрівлю сягає значних 250 кг/м 2 , а про північних регіонах. Взимку лише снігу на даху накидає кілька тонн, а на покрівлях великих приватних будинків може лежати снігова шапка масою понад десять тонн. І кроквяна система повинна не тільки витримати це навантаження сама, а й рівномірно розподілити її на стіни будинку. Головну роль у цьому розподілі грають два елементи: мауерлат та кроквяні ноги.

Якщо людину, яка не чула про кроквах — «ребрах» даху — знайти дуже складно, то мауерлат — це невідомий більшості елемент кроквяної системи. Звідси і помилки при роботі з ним, аж до кріплення кроквяних ніг безпосередньо до стіни. Тому будуєте ви будинок самі або просто хочете проконтролювати будівельну бригаду, якщо ви дійшли до етапу зведення кроквяної системи, вам потрібно розуміти, що таке мауерлат і які функції він виконує, а також розбиратися в способах його кріплення до стіни. Про все це ми розповімо в статті. А ще — про основні помилки, які припускаються при монтажі мауерлату, щоб ви могли їх уникнути або вчасно виправити.

Але почнемо з основ. Отже, мауерлате: що це таке і для чого він потрібен.

Що таке мауерлат, і навіщо він потрібний

Мауерлат - це опорний елемент кроквяної системи, який приймає навантаження від крокв і передає через стіни на фундамент. У будинках з дерева його називають маточною колодою або брусом, оскільки роль опорної конструкції часто виконує верхній вінець будівлі.Ще від будівельників іноді можна почути спотворене «мурлат» — це сленгова назва, яку зазвичай використовують мешканці південних регіонів.

Монтаж кроквяної системи починається з укладання мауерлата - він служить основою для крокв. Жорстке кріплення мауерлату до стін перетворює точкове навантаження від кроквяних ніг на розподілене. В результаті чимала вага даху тисне не на окремі ділянки, а на всю верхню поверхню стіни. На фото нижче показано мауерлат: що це і як працює.

Навіщо потрібний мауерлат

Прочитавши визначення, що таке мауерлат у будівництві даху, можна відразу назвати основне завдання, яке вирішує цей елемент кроквяної системи. Це збір точкового навантаження від кроквяних ніг та її рівномірний розподіл по всій довжині стінок будинку. Але розподіл навантаження не єдина функція мауерлата.

Так, мауерлат пов'язує крокви в одну конструкцію. Це особливо важливо для висячої кроквяної системи, де немає ковзана. Без мауерлату каркас даху просто розвалиться на кілька трикутників, які працюватимуть окремо. З усіма наслідками у вигляді невисокої міцності і стійкості конструкції.

Третя функція мауерлату – це фіксація даху будинку та протистояння вітровому навантаженню. Повітряні потоки, що упираються в стіну будинку, піднімаються і створюють зусилля, спрямоване на підйом чи перекидання даху, залежно від її форми та кута нахилу скатів. Мауерлат перешкоджає зриву даху, зв'язуючи його в єдину систему зі стінами будинку.

У наслонній кроквяній системі мауерлат потрібен для компенсації розпираючого навантаження від крокв. Якщо у висячій кроквяній системі цю функцію беруть на себе затяжка та ригель, то в наслонній тільки мауерлат заважає кроквам скластися під власною вагою та загальною масою покрівельного пирога та снігового навантаження.

Як діє навантаження на крокви та мауерлат

Ще мауерлат – це рівна опора для крокв, яку можна виставити горизонтально по всій довжині, навіть якщо верхня поверхня стіни не виведена в площину. Звичайно, виправити зовсім сильні дефекти кладки все одно доведеться, але невелика нерівність поверхні допустима.

Якщо спростити і спробувати звести всі функції мауерлату до однієї, можна сказати, що це фундамент даху. Тому як будинок не можна побудувати без будь-якого фундаменту, так і в основі будь-якої покрівлі повинен лежати мауерлат.

З чого роблять мауерлат

У більшості випадків мауерлат роблять із цільного соснового бруса або 2-3 дощок, збитих разом. Можна використовувати і оциліндровану колоду, зрізану з одного боку так, щоб вона щільно прилягала до поверхні стіни.

Якщо у будинку металева кроквяна система, то мауерлат роблять із двотаврової балки, швелера або профільної труби. Але в цьому випадку обов'язково потрібно розрахувати навантаження від металевих ферм, щоб правильно підібрати перетин.

Довжина та переріз мауерлату

Мауерлат укладають по всій довжині стіни. Біля будинків з чотирисхилими і шатровими дахами його з'єднують у раму, що оперізує всю будівлю. З'єднаний в один контур мауерлат це те, що робить такі покрівлі міцними і стійкими. У будинків з двосхилими і односхилими дахами два бруси мауерлата укладають на протилежні стіни і, як правило, не з'єднують.Але пологі покрівлі в регіонах із середнім та високим сніговим навантаженням, а також дахи великої площі можуть зміцнювати двома додатковими брусами на фронтонних стінах, щоб отримати всю ту саму раму.

Який брус та дошки використовують для виготовлення мауерлату

Перетин мауерлату розраховується під час проектування кроквяної системи. При будівництві приватних будинків його найчастіше роблять із бруса 150×150 мм або 150×200 мм. Невеликі даху можуть спиратися на брус 100×150 мм. Максимальний переріз дерев'яного мауерлату для приватних будинків – 200×200 мм. Такий брус використовують при будівництві дахів просторих котеджів, а також для покрівель середнього розміру з пологими схилами. Брус більшого перетину сам по собі сильно навантажуватиме стіни будівлі. До того ж є правило: ширина більшої сторони бруса мауерлату не повинна бути меншою за 1/3 і більше 2/3 товщини стіни. Не кажучи вже про те, що навіть брус 200×200 мм складно підняти і укласти на стіну, а підйом мауерлата більшого перерізу стає нетривіальним завданням.

Якщо мауерлат збірний, його роблять з дощок товщиною не менше 50 мм. Зазвичай це дошки 150х50 мм, оскільки з них виходить мауерлат квадратного перерізу. Кріплять збірний мауерлат так, щоб дошки лежали на стіні чаркою, а не стояли на ній торцем.

Вимоги до матеріалів

Мауерлат повинен витримувати значне навантаження, яке для невеликих будинків досягає 4-7 тонн, а для великих котеджів часто перевищує 10 тонн. Звичайно, така вага лежить на скатах не завжди, а тільки сніговою зимою, але це не сильно полегшує завдання. Враховуючи величину навантаження, до матеріалів для мауерлату пред'являються жорсткі вимоги:

1. Пиломатеріали повинні бути ретельно просушені.. За ГОСТ 20850-2014 вологість дерева має перевищувати 12%. Ще краще, якщо вологість буде меншою за 8%. Недосушений брус під навантаженням може деформуватися та розтріскатися. Особливо небезпечно гвинтове викривлення, коли брус ніби закручується навколо своєї осі. Це ставить під загрозу несучу здатність усієї кроквяної системи.
2. Можна використовувати лише брус або дошки без вад деревини. Обзол, тріщини, сучки, ділянки, уражені гниллю, хворобами чи міцелієм грибів неприпустимі. Довжина сучків, що зрослися (здорових), не повинна перевищувати 2/3 перерізу бруса, інакше в цій точці мауерлат буде гірше працювати на стиснення/розтягування, що може призвести до появи тріщин.
3. Дерево має бути оброблене антисептиком та вогнезахисним складом. Оптимальна обробка зануренням бруса або дощок у ванну з розчином, оскільки таке просочення рівномірно проникне глибоко в структуру деревини по всій її довжині. Якщо просочена занурювальним способом деревина недоступна, балку мауерлату обробляють вручну, наносячи антисептик та антипірен валиком або розпорошуючи розчин фарбопультом. При цьому важливо стежити, щоб дерево було вкрите повністю захисним складом, без непрофарбованих ділянок.
4. Бажано, щоб мауерлат був цілісним. Якщо бруса потрібної довжини немає, допустимо його зрощування за двох умов. По-перше, стик має бути приблизно посередині стіни, не можна зрощувати мауерлат біля кутів будинку. По-друге, частини мауерлата з'єднуються тільки врубкою вполдерева, монтаж встик неприпустимий.
5. При використанні металопрокату він має бути без каверн, дефектів зварювання та іржі. Після монтажу металевих ферм необхідно зачистити зварні шви та покрити метал ґрунтовкою у два шари, а після – фарбою.

При будівництві тимчасових споруд вимоги до пиломатеріалів не такі жорсткі. Допустимо обзол і вища вологість деревини, брус зазвичай не обробляють антисептиками. Але це тільки якщо будова справді тимчасова — за 2-3 роки навіть за такого мауерлату зі кроквяною системою нічого страшного не станеться.

Кріплення мауерлату до стін

Мауерлат укладають по центру або ближче до краю стіни. Перед укладанням на торець стіни потрібно покласти звичайний руберойд або подібні гідроізоляційні матеріали, наприклад, склоізол. Це потрібно, щоби дерево не вбирало вологу від стін будинку.

Спосіб кріплення мауерлату залежить від матеріалу стін:

1. Якщо стіни виготовлені з крихких матеріалів: пористих бетонних блоків (газобетону, пінобетону), шлакоблоків, черепашника, то мауерлат кріпиться до армопоясу.
2. До стін з цегли та бетону мауерлат кріпиться безпосередньо.

Один із способів монтажу мауерлату показаний на відео:

При великому розрахунковому навантаженні на стіни армопояс заливається також і на цегляних стінах.

Кріплення мауерлату до цегляних та бетонних стін

Способів кріплення мауерлату до стін багато — лише поширених методів щонайменше п'ять:

• кріплення анкерами;
• розклинювання;
• монтаж на заставні;
• кріплення до дерев'яних заставних;
• обв'язування дротом.

Незалежно від методу, кількість кріплень повинна бути рівна або більше кількості крокв. Кріпиться мауерлат приблизно через рівні проміжки у всій довжині.

Кріплення мауерлат анкерними болтами

Найпростіший і найшвидший метод кріплення. Мауерлат укладають на стіну та вирівнюють його. За допомогою перфоратора в опорному брусі та стіні під ним просвердлюють отвори.В отвір у стіні вбивають втулку розпірну, після чого мауерлат фіксують болтом. Анкерне кріплення дуже надійне, але болт повинен заходити у стіну на більшу глибину.

Установка методом розклинювання

Ще один простий спосіб кріплення мауерлата, але підходить він тільки для відносно невеликих будинків, ширина та довжина яких:

• не більше 8 м, якщо будівля збудована в середній смузі Росії та у північних регіонах;
• не більше 10 м-код для південних територій.

Як і у випадку з анкерним кріпленням, опорний брус укладають на місце, вирівнюють і в ньому наскрізь, заходячи свердлом у стіну, отвори роблять перфоратором. Свердло повинне поринути у стіну не менше ніж на 50% товщини мауерлату. Перевірити глибину можна довгою бамбуковою шпажкою.

У готовий отвір забивають шмат арматури того ж діаметра, що і свердло. Арматура має щільно заходити в брус та стіну, важливо забити її до кінця. Після цього арматуру розклинюють у дерев'яній балці. Для цього між нею та стінкою отвору вбивають металевий клин або вгвинчують з протилежних сторін арматури два саморізи. Зазвичай використовують саморіз із буром 4,8×45 мм, але підходять будь-які шурупи приблизно такої ж довжини та діаметром 4-6 мм.

Монтаж мауерлату на заставні штирі

Цей спосіб кріплення має два різновиди.

Простіший спосіб — кріплення на різьбову шпильку, зафіксовану дюбелями. Як і в попередніх випадках, мауерлат укладають на місце і роблять наскрізні отвори, що йдуть в стіну. Далі брус відсувають і отвори в стіні вбивають пластикові дюбелі. Після цього мауерлат слід повернути на місце.Далі потрібна комбінована шпилька: одна її сторона має бути з розрядженим різьбленням і вістрям, як у шурупа, а інша — стандартна, під болт. Стороною-саморізом шпильку вкручують у дюбель і накручують на неї гайку з іншого боку. В результаті брус фіксується торцем стіни та гайкою по вертикалі, та віссю шпильки по горизонталі. Важливо добре затягнути з'єднання, щоб мауерлат не міг рухатися стрижнем шпильки.

Схема монтажу мауерлату на металеві заставні

Другий метод - використання заставної, яку можна зробити зі шпильки або арматури діаметром не менше ніж 10 мм.

Незалежно від обраної заставної, її нижній край має бути або загнутий, утворюючи своєрідну кочергу з плечем 250 мм і більше, або до неї потрібно приварити сталеву пластину. За 3-4 ряди до закінчення кладки стіни робиться розмітка під мауерлат. Заставні потрібно розмістити так, щоб вертикальні стрижні виступали точно по осьовій лінії опорного бруса. При кладці Г-подібний виступ або краї пластини повинні бути посередині цегли або інших блочних будівельних матеріалів. Вони в жодному разі не повинні розміщуватися поруч зі швом або прямо під ним, інакше заставні можуть просто вирвати зі стіни.

Монтаж мауерлату на заставні шпильки

Коли кладку стін завершено, на стрижні закладних укладають брус. Для цього в ньому роблять отвори діаметром трохи більше діаметра заставної. Це потрібно, щоб мауерлат можна було без особливих складнощів надіти на стрижні. Після укладання бруса його остаточно закріплюють:

1. На шпильку просто нагвинчують гайки і щільно затискають.
2. Арматура має виступати над брусом як мінімум на 250 мм. Її загинають на мауерлат так, щоб стрижень щільно прилягав до дерева.Після цього арматуру додатково фіксують скобою або загнутим покрівельним цвяхом.

При невеликому розрахунковому навантаженні на покрівлю цей спосіб кріплення можна використовувати і для пористих бетонів, якщо немає можливості зробити армопояс.

Кріплення до дерев'яних заставних

Для цього способу монтажу потрібно зробити дерев'яні заставні, розміри яких повністю повторюватимуть габарити будівельних блоків, наприклад, цегли. Далі їх потрібно замурувати в кладку:

• у передостанньому ряді кладки стіни;
• безпосередньо під опорним брусом із внутрішнього краю стіни;
• поряд із мауерлатом по центру стіни.

Останні два варіанти можливі тільки якщо на стіні роблять спеціальну кишеню для укладання опорного бруса. Якщо кладка виводиться в рівну основу, то закладні вмуровують тільки на ряд нижче за мауерлат.

Кріплення мауерлату до стіни скобами до дерев'яних застав

До дерев'яних закладних брус кріпиться покрівельними скобами.

Обв'язка мауерлату дротом

Для цього способу кріплення використовують сталевий дріт-катанку перетином мінімум 6 мм. Як і заставну, її вмуровують на три ряди нижче за мауерлат, при цьому кінці дроту випускають по обидва боки стіни. Дріт повинен бути досить довгим, щоб можна було обернути його кінці навколо мауерлата та прив'язати його до стіни. Кінці дроту скручують спочатку вручну, потім затягують тонким металевим стрижнем: шматком арматури, ломом. Цей метод кріплення мауерлату наочно показаний на фото:

За допомогою дроту мауерлат можна кріпити до комірчастого бетону без армопояса, але тільки при невеликому розрахунковому навантаженні на покрівлю.

Кріплення мауерлату до стін на армопояс

Армопояс – армована монолітна стрічка з бетону, яка потрібна для посилення стін з легких пористих матеріалів. Усередині армопояса встановлюють заставні елементи, які потрібні для кріплення мауерлату. Зазвичай це шпильки чи арматурні стрижні. Розташування кріплень потрібно точно розрахувати. В ідеалі вони повинні бути рівно посередині прогонів між кроквами.

Схема монтажу мауерлату на армопояс

Процес кріплення мауерлату на армопояс складається з двох етапів: бетонних робіт та укладання опорної колоди. Заливка армопояса виконується за шість кроків:

1. Верх стіни ретельно зачищають від бруду та залишків розчину.
2. Встановлюють опалубку, що знімається, з вибракованих пиломатеріалів, OSB-плити, фанери. Допустимі спеціальні U-блоки з пористого бетону.
3. По периметру пояса укладають арматуру з лозин 10-12 мм, зв'язуючи її в об'ємну конструкцію з чотирьох стрижнів. Арматурний каркас встановлюють так, щоб він не торкався опалубки і був піднятий на 10-15 мм над рівнем кладки і таку ж відстань не діставав до верхнього рівня майбутнього пояса. Для цього каркас знизу встановлюють на спеціальні підставки.
4. Закладні елементи прикріплюють до арматури в'язальним дротом або приварюють і встановлюють за рівнем вертикально. Висота шпильки розраховується так, щоб вона виступала на 30-40 мм над уже встановленим мауерлатом. Арматура має виступати на 250 мм.
5. Різьблення на шпильках замотують малярським скотчем, щоб його не забила бетонна суміш.
6. Бетон заливають в опалубку та ущільнюють.

Після заливання бетон має «відпочити» приблизно два тижні. Цей час потрібен, щоб він набрав міцність.Перед встановленням мауерлата поверх армопояса бажано зробити бетонну стяжку, щоб вирівняти його поверхню.

Щоб встановити опорний брус, потрібно спочатку розмітити. Найпростіше зробити розмітку, уклавши мауерлат впритул до заставних. Потім потрібно провести по них лінію і відзначити на ній точку, де проходитиме стрижень заставної. Після цього в мауерлаті свердлять отвори та надягають його на штирі. Далі брус або притягують гайками, або кріплять, загинаючи арматуру. Через кілька днів гайки потрібно перевірити, за необхідності підтягнути та зафіксувати контргайками.

6 критичних помилок, які припускаються при монтажі мауерлату

Навіть якщо для монтажу кроквяної системи ви наймаєте професійних покрівельників, краще вивчити хоча б основні помилки, які можуть припуститися майстри під час виконання робіт. Так ви знатимете, на що дивитися і що перевіряти. На жаль, враховуючи рівень більшості сучасних будівельників, навіть бригада з хорошими відгуками та численними дипломами може порушити технологію та виконати роботу з явними, іноді критичними дефектами. У тому числі:

1. Вирубки та запили на мауерлаті. Їх роблять, щоб зафіксувати крокви. Це груба помилка, яка може призвести до обвалення даху. Мауерлат - опорна конструкція, яка тримає всю вагу даху, її в жодному разі не можна послаблювати.
2. Купівля та укладання пиломатеріалів без перевірки. Повірили продавцю на слово та купили брус для мауерлата, не вибираючи його особисто? З дуже великою ймовірністю вам привезуть балку з серйозними вадами деревини з розрахунком, що ви в них не знаєте, не перевірите або просто не захочете витрачати час і гроші на зворотну доставку і покупку нового бруса.Завжди відбирайте пиломатеріали особисто, уважно стежте за їх навантаженням та по можливості супроводжуйте вантаж. Або доручіть це довіреній особі (не виконробу!).
3. Укладання некаліброваного бруса. Розміри каліброваних пиломатеріалів завжди відповідають заявленим та однакові по всій довжині. Якщо пиломатеріали некалібровані, то замість мауерлата 150×150 мм ви можете отримати брус перетином 140×160 мм, причому його товщина на початку і в кінці балки може бути різною. В результаті виставити крокви в одну площину буде дуже складно. Не говорячи вже про зниження міцності конструкції, якщо переріз бруса менше заявленого.
4. Монтаж мауерлату на комірчастий бетон анкерами або шпильками. На жаль, досить поширене явище, яке у багатьох випадках навіть не можна зарахувати до помилки: будівельники роблять це спеціально, оскільки виготовлення армопояса — трудомісткий процес. Особливо часто так роблять при великій товщині стіни, на якій не буде видно тріщин і скол на внутрішніх блоках газобетону.
5. Укладання мауерлату на нерівну основу. Ідеальна кладка в площину зустрічається рідко, тому верх стіни під мауерлат краще підготувати вирівняти стяжкою. Якщо укласти мауерлат на нерівну основу, то перекіс позначиться і на розподілі навантажень, і на складності пристрою решти кроквяної системи.
6. Монтаж мауерлату без гідроізоляції. Деякі будівельники вважають, що гідрофобна обробка бруса замінює бар'єрну гідроізоляцію. Це негаразд. Гідрофобні покриття допомагають від конденсату або випадкового влучення крапель дощу, але особливо не перешкоджають набору деревом вологи від стін будинку.

Важливо перевірити якість монтажу мауерлату до встановлення решти кроквяної системи, щоб потім не довелося її розбирати для усунення дефектів.

Підіб'ємо підсумки

Мауерлат - ключовий елемент кроквяної системи, на який спираються крокви. Опорна балка рівномірно розподіляє навантаження по стіні, компенсує зусилля, що розпирає, від крокв, пов'язує крокви в один каркас, а дах - в єдину конструкцію зі стінами будинку.

Зазвичай мауерлат роблять із дерев'яних дощок або бруса перетином 150×150 мм або 200×200 мм, але можуть використовувати і сталеві балки, якщо кроквяна система зроблена з металу. Пиломатеріали для мауерлату повинні бути сухими, без вад, просоченими антисептиком та вогнезахисним складом. Бажано використовувати цілісний брус або з'єднувати його центром стіни.

До стін із пористого бетону мауерлат кріплять на армопояс. До стін з інших матеріалів його можна кріпити безпосередньо анкерами, гвинтовими шпильками, дротом, на металеві або дерев'яні заставні, розклинюванням. При кріпленні важливо не робити вирубки на мауерлаті та не забувати про шар гідроізоляції, яку потрібно укласти на стіну перед монтажем на неї опорного бруса.

Посилення віконних та дверних отворів у каркасному будинку

Основні вертикальні навантаження на каркас будинку мають стійки каркасних стін. Це в першу чергу вага покрівлі будинку, до якого в зимовий час додається вага снігу, що лежить на покрівлі. Каркасні стіни здебільшого мають природні отвори для вікон та дверей, що змінює розподіл навантажень. Стіни з віконними та дверними отворами доводиться додатково посилювати за рахунок такого інженерного рішення, як установка ригелів.

1. Що таке ригель

У випадку ригель – це опорна балка, яку спираються інші елементи будівельного споруди, яких ставляться балки, стійки, колони.

Вона встановлюється горизонтально і розподіляють навантаження, що надається кроквами на решту всіх балок, у тому числі, стійки каркасних стін.

Розглянемо вертикальні навантаження, яким піддаються стіни каркасного будинку. Насамперед – це вага кроквяної системи та покрівлі.

Крокви приймають на себе навантаження від покрівлі і передають її через стіни на фундамент. Поступова передача навантажень на кожну стійку каркасної стінки забезпечується за рахунок верхньої обв'язки каркаса.

Однак якщо у стіні є віконний або дверний отвір, рівномірний розподіл навантаження порушується. Деякі опорні стійки в такому випадку відсутні, і верхня балка обв'язування зазнає додаткового навантаження на вигин.

Додаткове навантаження за відсутності стійок

2. Канадський та фінський ригель

Вирішенням цієї проблеми – додаткового навантаження на балки, що несуть – і є встановлення ригеля.

Основні вертикальні навантаження на стійки каркаса походять від

• ваги кроквяної системи
• ваги покрівлі
• ваги додаткових елементів (вентиляція, система водостоків)
• ваги снігу в зимовий період

Слід зазначити, що є різні варіанти посилення опорних балок. Так, у будівлях за так званою канадською технологією, ригелі використовуються при спорудженні кожного отвору – дверного або віконного.

Простіша схема використовується у будівництві за фінською технологією. В даному випадку ригель з'єднує всі стійки, і навантаження розподіляється по них рівномірно.

Про переваги того чи іншого варіанта можна сперечатися, але завдання своє вони виконують в обох випадках.

3.Ригель у канадській технології

У канадському домобудуванні дверний і віконний отвір влаштовується в такий спосіб. На ширину отвору монтуються основні стійки (їх називають целиковыми). Над вікном чи дверима ставиться ригель (у разі його ще називають хидером, що у принципі різновид ригеля). Його складають із двох або трьох збитих один з одним дощок, так, щоб товщина загальної дошки порівнялася із шириною стійки.

Саме ригель у разі приймає він навантаження від балки перекриття безпосередньо над отвором.

Під ригелем цілікові стійки посилюються додатковими стійками – такими самими дошками. Прибивають їх один до одного цвяхами.

Монтаж ригеля та посилення стійок за канадським варіантом

Під вікном встановлюються додаткові укорочені стійки. Іноді укорочені стійки прибиваються між ригелем і балкою перекриття – якщо вікно ставиться набагато нижче від стелі. У верхній частині дошки бажано забити два цвяхи поруч, потім вниз з розбіжкою 60 см, нижній цвях можна забити по центру 15 см від підлоги.

Схематичне розташування ригеля за канадською технологією

Рігель у канадському варіанті

Таким чином, навантаження від крокв передається на ригель, а навантаження від ваги вікна – на нижні укорочені стійки. В цілому, вага покрівлі та вікон розподіляється по стіні рівномірно, так само, як вона і розподілялася б за наявності стійок, що відсутні.

4. Ригель у фінській технології

У фінській технології додатково не посилюють відразу всі стійки каркасної стіни, тому що в цьому випадку вага від крокв передається на загальний ригель, а від нього – на кожну стійку.

Таким чином, кожна стійка відчуває те саме навантаження.Тобто, відсутність стійок в місцях віконного і дверного отвору не змінює навантаження на кожну стійку, що залишилася.

В даному випадку ригель - це довга дошка (або збиті між собою дошки) протяжністю на всю стіну і пов'язана з усіма стійками.

У порівнянні з канадською технологією виникають дві складності – потрібно використовувати досить довгі дошки та дуже міцно кріпити їх до стійк. Адже навантаження в даному випадку перерозподіляється між стійками та ригелем.

Зазвичай дошки не виробляють довжиною понад 6 метрів, тоді як стіни часто мають більшу протяжність. Це вирішується просто – використовують додаткові дошки, які збільшують загальну довжину ригеля. Навантажувальна схема при цьому не змінюється, тому що дошка ригеля жорстко пов'язана зі стійками.

Другу проблему вирішують посиленим скріпленням воєдино стійок каркаса і дошки ригеля - її врізають у стійки.

Звичайно, дані роботи суттєво ускладнюють створення каркасної стіни, але додатково зміцнювати кожен віконний або дверний отвір, як у канадській технології – також довга та трудомістка операція.

Впилювати загальний ригель можна зсередини та зовні стіни. Більш зручно це робити зовні, тому що полегшується підйом кожного каркасного осередку вертикально по периметру.

На захист фінської технології варто додати, що здвоєні дошки, які підтримують ригель над вікном і під віконним прорізом є додатковими містками холоду.

Схема розташування ригеля за фінською технологією

Рігель у фінському варіанті

Таким чином основні відмінності між ригелями за канадською та фінською технологією складаються в

1. Посилення одразу всіх стійок (фінський варіант) або окремих балок над отворами (канадський варіант)
2. Використання дощок різної довжини для ригеля
3. Додаткове посилення стояків (канадська технологія) або її відсутність (фінська)

5. Особливості створення отворів у каркасній стіні

Як правило, крок каркасних стійок вибирається виходячи із ширини утеплювача – так щоб плити мінвати було зручно закладати у каркасну комірку. Зазвичай крок між стійками дорівнює 60 см. Менший крок призводить до непотрібної витрати матеріалу та створення додаткових містків холоду (див. докладніше у статті на нашому сайті тут).

При такому етапі установки стійок товщина дощок, з яких зроблені стійки (як правило, використовують дошку перерізом 150х50), достатня для граничних навантажень, що діють на стіни.

Уточнимо, що вага покрівлі та снігу в сукупності може досягати до третини загальної ваги будинку.

Для монтажу різних додаткових стійок використовуються звичайні шурупи, довжиною близько 75 мм. Їх бажано загортати «косою», щоб посилити конструкцію.

Ригелі встановлюють і в перегородках між приміщеннями, адже у внутрішніх стінах також є двері. На кожну перегородку теж частково розподіляється вага даху та покрівлі та передається на фундамент.

6. Висновок

Зміцнення віконних та дверних отворів є досить складним інженерним завданням. Навіть невелике відхилення верхньої дошки від горизонтальності внаслідок нерівномірного навантаження спричиняє заклинювання вікон та дверей, а то й їхню поломку.

При будівництві стін все це має враховуватись ще на стадії планування. Не можна економити на матеріалі саме в цих вузлових місцях і використовувати для створення отворів тільки якісну, добре висушену дошку.

Tags: