Як довго прослужить Субару після заміни прокладання ГБЦ?

Атмосферні двигуни серії EJ25, а також їх турбові модифікації, конструктивно схожі на EJ20 і мають схожі хвороби, це і течі клапанних кришок із сальниками розподільних валів, і стукіт 4-го циліндра, і так званий «масложор». Але є й окрема властива двигуну 2.5 літра – перегрів. За рахунок збільшеного діаметра поршнів, стінки циліндрів стали тоншими, через що виникає проблема перегріву EJ25, що веде до деформації головок блоку циліндрів та витоку олії та охолоджуючої рідини через прокладки ГБЦ. Причиною перегріву двигунів серії EJ25 є елементарне забруднення радіаторів системи охолодження, а також не хватка можливості тепловідведення у критичних ситуаціях, пробки та літня спека з увімкненим кондиціонером найгірше, що можна придумати для цього двигуна.

Нашим пацієнтом із заміни прокладок ГБЦ став Subaru Legacy BR 2011 року випуску з двигуном EJ253. Дуже багато автомобілів цього кузова вже пройшли гарантійний ремонт двигуна із заміни прокладок ГБЦ у офіційного дилера, але є автомобілі, яким вдалося проїздити довше гарантії, проте доля перегріву їх все одно не минула. Однак гарантійний ремонт не можна вважати порятунком і рятуванням від проблеми течі антифризу та олії, так як при такому ремонті встановлюються стандартні прокладки головок блоку, які згодом знову можуть потекти через перегрівання, двигун просто повертається у вихідний заводський стан.

Нашим техцентром при заміні прокладок головок блоку циліндрів встановлюються спеціальні потовщені багатошарові прокладки головок блоку, які здатні витримувати деформації площин прилягання.Тим самим створюється запас міцності, на відміну стандартних прокладок ГБЦ. У процесі заміни прокладок ГБЦ EJ25 нашим техцентром виконуються роботи з шліфування площин ГБЦ, що забезпечує точність її прилягання.

Далі проводиться стандартний обсяг робіт зі збору двигуна у вихідний стан та встановлення ДВЗ на автомобіль.
Для усунення можливих перегрівів ми рекомендуємо проводити періодичне миття радіатора охолодження ДВЗ і встановити продуктивніший радіатор охолодження, а також стежити за температурою ОЖ.

Часті питання про прокладки ГБЦ та їх заміну

Запитання: Що таке прокладання ГБЦ?

Відповідь: Прокладка головки блоку циліндрів (ГБЦ) - це елемент ущільнювача, який знаходиться між головкою блоку циліндрів і блоком двигуна. Вона запобігає витоку охолоджуючої рідини та олії, а також забезпечує герметичність камер згоряння.

Запитання: Як дізнатись, що прокладка ГБЦ пошкоджена?

Відповідь: Основні ознаки пошкодженої прокладки ГБЦ включають перегрів двигуна, білий дим з вихлопної труби, наявність олії в охолоджувальній рідині або охолоджуючої рідини в олії, втрату потужності двигуна та наявність бульбашок у радіаторі.

Запитання: Чи можна самостійно замінити прокладку ГБЦ?

Відповідь: Замінити прокладку ГБЦ можна самостійно, але це вимагає спеціальних знань, досвіду та інструментів. Для тих, хто не впевнений у своїх силах, краще звернутись до професіоналів.

Запитання: Скільки часу займає заміна прокладання ГБЦ?

Відповідь: Час заміни прокладки ГБЦ може змінюватись в залежності від типу двигуна та досвіду майстра. Зазвичай це займає від 6 до 12 години.

Запитання: Як часто потрібно міняти прокладання ГБЦ?

Відповідь: Прокладка ГБЦ не має встановленого терміну служби та змінюється лише при її пошкодженні або виході з ладу. При правильному обслуговуванні двигуна та відсутності перегрівів прокладка може бути дуже довго.

Запитання: Які матеріали використовують для виготовлення прокладок ГБЦ?

Відповідь: Прокладки ГБЦ можуть бути виготовлені з різних матеріалів, включаючи багатошарову сталь (MLS), графіт, композитні матеріали та мідь. Кожен матеріал має свої переваги та недоліки в залежності від умов експлуатації.

Запитання: Що може пошкодити прокладання ГБЦ?

Відповідь: Прокладка ГБЦ може бути пошкоджена через перегрівання двигуна, неправильну установку, дефекти поверхні блоку або головки циліндрів, а також використання неякісних матеріалів.

Запитання: Чи можна продовжувати їздити із пошкодженою прокладкою ГБЦ?

Відповідь: Їзда з пошкодженою прокладкою ГБЦ може призвести до серйозних пошкоджень двигуна, включаючи перегрів, втрату потужності та вихід з інших компонентів. Рекомендується негайно зайнятися ремонтом.

Запитання: Які додаткові роботи можуть бути потрібні при заміні прокладки ГБЦ?

Відповідь: При заміні прокладки ГБЦ часто потрібно шліфування головки блоку циліндрів, перевірка на тріщини, заміна болтів ГБЦ, а також заміна інших елементів ущільнювачів, таких як прокладання впускного і випускного колекторів.

Запитання: Скільки коштує заміна прокладання ГБЦ?

Відповідь: Вартість заміни прокладки ГБЦ залежить від моделі автомобіля, вартості запчастин та послуг. У середньому ціна може змінюватись від $500 до $1500.

Запитання: Як уникнути пошкодження прокладання ГБЦ?

Відповідь: Для запобігання пошкодженню прокладки ГБЦ важливо стежити за станом системи охолодження, уникати перегріву двигуна, своєчасно змінювати масло та охолоджувальну рідину, а також регулярно проводити технічне обслуговування автомобіля.

Запитання: Чому після заміни прокладання ГБЦ двигун може працювати не так, як раніше?

Відповідь: Після заміни прокладки ГБЦ може знадобитися налаштування двигуна та перевірка всіх систем на герметичність та коректність роботи. Неправильне встановлення або пошкодження інших компонентів також можуть впливати на роботу двигуна.

Запитання: Чи можна використовувати герметик для ремонту прокладки ГБЦ?

Відповідь: Використання герметиків для ремонту прокладки ГБЦ може допомогти, але це не є довгостроковим рішенням. Для надійного ремонту рекомендується повна заміна прокладки.

Субару аутбек 2 5 заміна прокладки гбц

Атмосферні двигуни серії EJ25, а також їх турбові модифікації, конструктивно схожі на EJ20 і мають схожі хвороби, це і течі клапанних кришок із сальниками розподільних валів, і стукіт 4-го циліндра, і так званий «масложор». Але є й окрема властива двигуну 2.5 літра – перегрів. За рахунок збільшеного діаметра поршнів, стінки циліндрів стали тоншими, через що виникає проблема перегріву EJ25, що веде до деформації головок блоку циліндрів та витоку олії та охолоджуючої рідини через прокладки ГБЦ. Причиною перегріву двигунів серії EJ25 є елементарне забруднення радіаторів системи охолодження, а також не хватка можливості тепловідведення у критичних ситуаціях, пробки та літня спека з увімкненим кондиціонером найгірше, що можна придумати для цього двигуна.

Нашим пацієнтом із заміни прокладок ГБЦ став Subaru Legacy BR 2011 року випуску з двигуном EJ253.Дуже багато автомобілів цього кузова вже пройшли гарантійний ремонт двигуна із заміни прокладок ГБЦ у офіційного дилера, але є автомобілі, яким вдалося проїздити довше гарантії, проте доля перегріву їх все одно не минула. Однак гарантійний ремонт не можна вважати порятунком і рятуванням від проблеми течі антифризу та олії, так як при такому ремонті встановлюються стандартні прокладки головок блоку, які згодом знову можуть потекти через перегрівання, двигун просто повертається у вихідний заводський стан.

Нашим техцентром при заміні прокладок головок блоку циліндрів встановлюються спеціальні потовщені багатошарові прокладки головок блоку, які здатні витримувати деформації площин прилягання. Тим самим створюється запас міцності, на відміну стандартних прокладок ГБЦ. У процесі заміни прокладок ГБЦ EJ25 нашим техцентром виконуються роботи з шліфування площин ГБЦ, що забезпечує точність її прилягання.

Далі проводиться стандартний обсяг робіт зі збору двигуна у вихідний стан та встановлення ДВЗ на автомобіль.
Для усунення можливих перегрівів ми рекомендуємо проводити періодичне миття радіатора охолодження ДВЗ і встановити продуктивніший радіатор охолодження, а також стежити за температурою ОЖ.

Заміна прокладки ГБЦ Forester, звіт

Знімаємо випускний, незабуваючи від'єднати кисневий датчик, а то можна легко відірвати.
Знімаємо навісне обладнання-компресор кондиціонера, гур відводимо їх у бік, щоб не заважали генератор, можна не знімати.
Підбираємось до грм, знімаємо шків каленвала у нас був знімач який самі зробили, хтось стартером зриває але тоді це треба зробити в першу чергу, знімаємо грм,
зняття та встановлення грм я писати не буду тут десь була зовсім недавно про це тема, далі ліву кришку головки відкрутивши 8 болтів

можете відразу і праву, але ми її знімали в останню чергу.
Знімаємо шківи распред.валов,

тут треба бути уважніше непотрібно крутити шківи в різні боки без ременя грм, всі шківи крутяться тільки
за годинниковою стрілкою щоб не було зіткнення клапанів один про одного і вони не загнулися, але я думаю від руки вони не загнутись
т. до спец. ключів у нас звичайно ж не було то нам знадобився тільки великий шестигранник під болти шківів, трубка виконує роль важеля і ключ на 30
Утримуючи ключем на 30 розподіл. вал, на ньому є спеціальні грані для нього вони десь тут

шестигранником відкручуємо болти.
Якщо двигун не знімати, то верхній впускний розподіл. вал звичайним прямим ключем на 30 не зачепити він туди не залізе.
На валу є ще грані вони десь тут

Під них потрібен ключ на 27, або ще щось придумати, можна наприклад ключ на 30 переварити і зробити буквою г,
ще можна заклинити вали підклавши між ними що-небудь, але обережний нижній випускний вал дуже крихкий
легко можна зламати зуби.

Знімаємо розподіл. вали рівномірно, кілька прийомів, в строго певному порядку, послаблюємо болти кріплення кришок опор розподільних валів. На фото показаний випускний вал теж проробляємо і з впускним.

Намагайтеся складати компоненти, що знімаються, в порядку встановлення їх на двигуні.

І ось ми дісталися найголовнішого.

Для зняття головки блоку нам знадобиться 12-гранна головка на 14, а також певний рівномірний порядок відпускання болтів

Відкручуємо болти, не витягуючи їх, та вони просто і не вийдуть, знімаємо головку разом з болтами
Ну ось і все.
Ось воно те саме місце по якому і була текти олії з правого боку від 4 циліндра

Відчищаємо всі посадкові поверхні від бруду
встановлюємо нову прокладку під головку, під кришки головок, сальники колодязів свічок, так само нові гумові шайби під болти кришок гбц, встановлюємо головку зворотним порядком разом з болтами.
порядок затягування болтів проводиться рівномірно у зворотному порядку
спочатку затягніть болти (1) та (2) із зусиллям 36.8 Нм, потім болти (3), (4), (5) та (6) із зусиллям 20 Нм.

Потім дотягніть усі болти в порядку нумерації на 80? 90 (не більше) градусів.
На заключному етапі на всіх двигунах слід дотягнути болти ще на 80? 90 градусів.
Сумарний кут дотягування болтів на останніх двох етапах не повинен перевищувати 180 °!

Встановлюємо розподіл. вали. Змастіть підшипникові шийки чистою руховою олією. Вали встановлюються звичайним порядком без будь-яких міток, головне щоб вони у вільному стані
щоб кулачки не впиралися в штовхачі, а був вільний хід навколо поздовжньої осі
Далі вся збірка проводиться у зворотному порядку, встановлюємо все на місце, заливаємо нові рідини.
Заводимо автомобіль сідаємо та їдемо
ВСІМ УДАЧІ В РЕМОНТІ.

Заміна прокладання ГБЦ

Почалося все кілька тижнів тому, коли я спокійно поїхав на роботу. Боковим зором раптом помітив, як спалахнула якась червона лампочка зліва на приборці, перевів очі на приборку і нічого, нічого не горіло. Я продовжував дивитися і тут ця лампа спалахнула ще раз - перегрів двигуна.

Зупинився, подивився на рівень олії та антифризу — обидва були в нормі. Подумав як таке може статися при спокійній їзді, взимку та ще й з нормальними рівнями.

Записався в плеяду на діагностику, приїхав, за годину зателефонували, сказали пробиту прокладку під однією з головок циліндра — ремонт від 45 до 80.

Подумав якесь передноворічний розлучення, замовлень мало типу у них і записався в субару на автозаводську. Діагноз був сумний і збігався з діагнозом Плеяди. І це на 77 тисяч пробігу!
Причина — перегрів двигуна, причому це могло статися колись давно, ще в першого господаря

Підрахували вартість робіт на автозаводській — виходило 49 разом із їхніми запчастинами. У них 30% знижка на роботи та 15% на запчастини на пост гарантійного обслуговування. Плюсом йшла гарантія півроку чи 10тис пробігу. Вирішив, що робитиму на автозаводській.

Коли розібрали мотор, сказали, що обидві головки були пробиті в кількох місцях і доведеться сильніше точити голівку, що призведе до подальшого регулювання клапанів. Додатково повідомили, що натягувач ременя ГРМ також під заміну.

Деякі запчастини вдалося знайти дешевше. Купував лише оригінал у перевіреного продавця:
10105ab270 набір прокладок ДВС — 9888
13028aa231 ремінь ГРМ - 3451
15208aa100 фільтр масляний - 260
13033-AA042 натягувач ременя ГРМ - 5670
Разом: 19269

Наводжу фото платіжки

Який можу зробити висновок?
Невідомо я перегрів двигун чи не я. Знаю ще двох людей з драйву, у кого сталася така ж проблема, причому в одного з них їздила дружина з дітьми. Думаю це проблема цього двигуна.

Що можу всім порадити?

Щонайменше раз на рік мийте радіатор!

Чи потрібно ставити другий радіатор?
Це питання я поставив сервіс мену. Він відповів ні, миття щорічно буде достатньо. На моє запитання, а чи не проб'є вдруге, він відповів ствердно ні. Чим і підтвердив версію із болячкою двигуна.

Усім добра! З наступаючим Новим Роком!

Машини у продажу

Subaru Outback, 2013

Subaru Outback, 2010

Subaru Outback, 2009

Subaru Outback, 2012

Коментарі 114

Привіт! Блок не точив і як у результаті? Скільки від'їздив без проблем? Теж збираюся міняти гбц прокладки, голови точно відвезу на фрезер, а блок напевно ні. Ось переживаю з цього, тому хочу без зняття двс, а торцювати двс — це його зняти і розібрати треба — дуже дорого

Привіт, блок не точив, список робіт у платіжці.

Проїхав 70 уже, проблем не було

Привіт привіт 👋🏻 розглядаю варіант покупки їжака прочитавши весь пост від початку та до кінця, щось тепер насторожує. Але ж у відгуках про авто ні слова про таку проблему. Дякуємо за відгук тепер у роздумах, їжджу на мітсубісі лансер 10 2008, 4 wd але з поповненням у родині місце мало, брати не брати?!

Сума насправді невелика. Можна перевірити наявність СО у вихлопній системі. До речі, ця хвороба їжаків існує як мінімум з 3 покоління аутів, тобто з 2006 року.

З одного боку правильно, але для мене непередбачені витрати в таких розмірах не закладені, черговий фінансовий удар для пенсу, і пробіг наче невеликий 34 тисячі, не відпалюю, стежу, як здебільшого все. Я не субаровод, машина просто дісталася з пробігом 19 тисяч за осудні гроші 975 тис на 2016 рік.

Ну, а що путнього можна купити на гроші, отримані від продажу аутбека? І чи буде надійним новий автомобіль?!

Болячки аутбека відомі, вони лікуються, за розумні гроші

Почитаєш і думи долають, продати поки пробіг маленький, гроші дають і поміняти на щось, яке ні як сніг на голову, проблема, яка приходить, як то несподівано не дивлячись на любов власника до свого коханого.

Для себе вирішив, краще полагодити і їздитиму без проблем ще кілька років.
Інша машина Хз чого викине

У мене налаштовували спрацювання вентилятора раніше заводського значення. Трасою іноді помічаю що в розширювальний виходить антифриз а назад не заходить ... але всі патрубки гарячі, вентилятори працюють.

Як думаєш ефект їсти?

Тема важка звичайно! Може хтось чув про пробку на самому радіаторі? Типу не спрацьовують на певному тиску.

Привіт, друже! На Автозаводській, що за сервіс? У сервіс чи що? Чи якийсь інший?

Щороку, на травневі влаштовуйте промивання радіаторів, основного та кондиціонера.
І буде вам щастя.
Якщо склероз не змінює у Плеяді та Вороні цю звичайну справу, періодично відбуваються акції.
Так уже повелося, що ці двигуни працюють на межі добра та зла.

Не думаю, а певен! т.к. два оригінальні термостати ставив. Та й хто перевіряв у себе по трасі дзижчать вентилятори чи ні? Мені всі в один голос кричали, що це заповітна система або цей нещасний 1 метр доданого шланга на газовий редуктор порушив нормальну циркуляцію, але коли я знайшов майстра і пригнав йому машину він категорично сказав не в цьому справа, в атмосферниках повітря в системі мало попадає при заправці і виганяється на раз ну і розповів як, а за термостат ми з ним цієї зими розмовляли у нього ТРИБЕКА 3л, виявляється він теж собі поставив давно і забув про такий термостат (78 градусів). До речі, ГБО потрібно ставити BRC. (Так про всяк випадок) Якщо комусь цікаво напишу чому.

7 зим, 111 000 пробігу, рідний термос. На 85 лопнув радіатор, їхав до сервісу, при під'їзді заблимала лампа. Поміняли радіатор та антифриз, майже 30 000 км, всі прибл.

Здрастуйте, поділюся своїм досвідом ремонту після "перегріву".А почалося все коли я поставив газ на 85000 пробігу, якщо гарантія після того як поставив злетіла, і почав прислухатися до роботи двигуна, т.к. подальший ремонт за свої гроші має бути. Була рання весна, -10 за бортом, їду трасою, зупинився по нужді і чую вентилятори мастили на всю! відкриваю капот - а радіатор і нижній патрубок ЛІДЯНІ. Повторюся раніше, коли була на гарантії машина не прислухалася. Приїхав додому і на форуми, але ніхто чітко не описував таку ситуєвину. Змінюю термостат, старий і новий поклав поруч, феном грію, старий довше відкривається, зрадів — знайшов причину, але не тут то було, по трасі почав підніматися рівень антифризу, а температуру в салоні не показує, тільки синя чи червона лампочка, але червона ні разу не спалахувала, вранці рівень не падав, доводилося застоєняти бачок, благо без болтів він і переливати. Загалом висновок напрошувався один - не СОСІТ назад т.к. немає вакууму в системі, повело одну голову, яку розтин покаже. Ремонт опозитника мені не під силу, дзвоню офф дилеру, де купував машину (Волгоград), так і так мені треба зняти голови і фрезернути - у відповідь почув ГАЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ - НЕЇЇ. Шукаю в нашому боці (Калмикія, Ставропілля, Ростов) майстрів, знайшов, (у Ставрополі), відігнав, перед цим замовив рем комплект на двигун, через два дні дзвонить майстер — ПРАВУ голову повело, фрезернув, зібрав, подзвонив мені, я забрав задоволений , Пора року ТРАВЕНЬ, влітку прислухався все працює як треба, трасою не дзижчать вентилятори.Прийшла зима -5 за бортом, зупиняюся на трасі і щоб ви думали — правильно МАЛАЮТЬ вентилятори, а радіатор і нижній патрубок ХОЛОДНІ, приїжджаю додому міняю термостат ОРИГІНАЛЬНИЙ на новий ОРИГІНАЛЬНИЙ, виганяю повітря і все те ж саме, по трасі по місту теж, вентилятори мастили і крапка. Замовляю термостат не оригінальний ГЕЙТОВСЬКИЙ, тільки не 88 градусів відкриття а 78, поставив і як БАБКА ПОШЕПТАЛА, все відкривається на морозі і містом і трасою! ВИСНОВОК - ніхто не перегріває ці двигуни спеціально, просто взимку рідний термостат не нагрівається, в силу того, що він стоїть у низу (я так думаю), треба просто з НОВИНИ ставити ХОЛОДНИЙ ТЕРМОСТАТ. У мене після третьої зими на рідному термостаті повело.
P.S. Піч так само гріє.
Дякую всім, хто дочитав.

Цікава історія. Думаєш проблема у термостаті у нас?

Здрастуйте, поділюся своїм досвідом ремонту після "перегріву". А почалося все коли я поставив газ на 85000 пробігу, якщо гарантія після того як поставив злетіла, і почав прислухатися до роботи двигуна, т.к. подальший ремонт за свої гроші має бути. Була рання весна, -10 за бортом, їду трасою, зупинився по нужді і чую вентилятори мастили на всю! відкриваю капот - а радіатор і нижній патрубок ЛІДЯНІ. Повторюся раніше, коли була на гарантії машина не прислухалася. Приїхав додому і на форуми, але ніхто чітко не описував таку ситуєвину.Змінюю термостат, старий і новий поклав поруч, феном грію, старий довше відкривається, зрадів — знайшов причину, але не тут то було, по трасі почав підніматися рівень антифризу, а температуру в салоні не показує, тільки синя чи червона лампочка, але червона ні разу не спалахувала, вранці рівень не падав, доводилося застоєняти бачок, благо без болтів він і переливати. Загалом висновок напрошувався один - не СОСІТ назад т.к. немає вакууму в системі, повело одну голову, яку розтин покаже. Ремонт опозитника мені не під силу, дзвоню офф дилеру, де купував машину (Волгоград), так і так мені треба зняти голови і фрезернути - у відповідь почув ГАЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ - НЕЇЇ. Шукаю в нашому боці (Калмикія, Ставропілля, Ростов) майстрів, знайшов, (у Ставрополі), відігнав, перед цим замовив рем комплект на двигун, через два дні дзвонить майстер — ПРАВУ голову повело, фрезернув, зібрав, подзвонив мені, я забрав задоволений , Пора року ТРАВЕНЬ, влітку прислухався все працює як слід, трасою не дзижчать вентилятори. Прийшла зима -5 за бортом, зупиняюся на трасі і щоб ви думали — правильно МАЛАЮТЬ вентилятори, а радіатор і нижній патрубок ХОЛОДНІ, приїжджаю додому міняю термостат ОРИГІНАЛЬНИЙ на новий ОРИГІНАЛЬНИЙ, виганяю повітря і все те ж саме, по трасі по місту теж, вентилятори мастили і крапка. Замовляю термостат не оригінальний ГЕЙТОВСЬКИЙ, тільки не 88 градусів відкриття а 78, поставив і як БАБКА ПОШЕПТАЛА, все відкривається на морозі і містом і трасою! ВИСНОВОК - ніхто не перегріває ці двигуни спеціально, просто взимку рідний термостат не нагрівається, в силу того, що він стоїть у низу (я так думаю), треба просто з НОВИНИ ставити ХОЛОДНИЙ ТЕРМОСТАТ. У мене після третьої зими на рідному термостаті повело.
P.S. Піч так само гріє.
Дякую всім, хто дочитав.

Цікаво виходить. невже конструктивний одвірок?

Виходить так, у тестя форик 2 літри, так що б узимку нагріти до 90 градусів, на неодружених "спотієш" сам, і не тому, що термостат може не працює - все там працює і до 90 він не відкривається, просто робили раніше напевно інші інженери чи… Та й радіатор у нашому степу, де я живу, тільки каморами та мошками може забитися а від них добре допомагає дрібна металева сітка, загалом радіатор відпадає як варіант перегріву, я за ним стежу, та й живу в приватному будинку, своїм керхером моюсь ... І найголовніше - ДО РАДІАТОРА НЕ ПУСКАЄ ТЕРМОСТАТ!

Зняття та встановлення головок циліндрів

Зняття та встановлення головок циліндрів Subaru Legacy Outback

Зняття та встановлення головок циліндрів

8. Діючи строго в певному порядку, рівномірно послабте і виверніть болти кріплення головки циліндрів.

Болти (2) і (4) залиште загорнутими на три-чотири витки з метою фіксації головки на останньому етапі.

9. Обстукавши по периметру молотком з м'яким бойком, відокремте головку від блоку циліндрів.
10. Викрутіть залишені два кріпильні болти (2) і (4) і зніміть головку з двигуна.
11. Зніміть ущільнювальну прокладку, - постарайтеся не пошкодити поверхні головки і блоку, що сполучаються.
12. Діючи в аналогічній манері, зніміть праву головку циліндрів (вивертання кріплення робіть у дзеркальному порядку).

Підготовка до встановлення

1. Ретельно зачистіть і насухо протріть поверхні головки і блоку циліндрів, що сполучаються. Для видалення всіх слідів матеріалу старої прокладки та нагару використовуйте твердий пластмасовий або дерев'яний скребок. Зачистіть також днища поршнів. Будьте обережні, - виготовлені з м'якого металу поверхні можна легко пошкодити.Пам'ятайте, що бруд не повинен потрапити в маслоструми, водяні галереї та різьбові отвори, - закупорьте всі відкриті канали відповідними пробками, або заліпіть скотчем. З метою запобігання попаданню нагару в зазори між поршнями і циліндрами, набийте останні густим мастилом, яке після завершення процедури очищення легко видалити жорстким пензлем. По завершенні чищення протріть всі поверхні чистим сухим ганчірком.
2. Обстежте поверхні головки та блоку, що сполучаються, на наявність глибоких подряпин, тріщин, каверн та інших пошкоджень. Незначні дефекти можуть бути усунені за допомогою напилка з дрібним зубом, у більш серйозних випадках головку слід віддати в проточку або замінити.
3. Впевніться в чистоті та сухості різьбових отворів, - про всякий випадок продуйте їх стисненим повітрям (можна скористатися велосипедним насосом). Присутність у глухих отворах слідів мастила може призвести до руйнування блоку при затягуванні болтів через наростання гідравлічного тиску.
4. За допомогою сталевої лінійки та щупа лезового типу перевірте площинність поверхні головки, що сполучається (див. Розділ Обслуговування головки циліндрів цієї Глави).

1. Замінивши ущільнювальну прокладку, встановіть головку циліндрів на штатне місце на блоці.
2. Змастіть різьбові частини кріпильних болтів, упорні поверхні головок і шайби рухомим маслом.

3. Встановіть головку на блок циліндрів. Вкрутіть болти та затягніть їх у строго визначеному порядку, із зусиллям 20 Нм. Діючи в колишньому порядку, затягніть кріплення із зусиллям другої стадії (50 Нм).

4. У два прийоми відпустіть усі болти, повертаючи кожен на 180°, - дійте у порядку, зворотному порядку затягування кріплення.
5.Затягніть болти у попередньому (нормальному) порядку із зусиллям 25 Нм, потім дотягніть ще на 90 градусів.
6. На заключному етапі слід дотягнути болти з (1) до (4) ще на 90, а з (5) до (8) - на 45 градусів.
7. Подальше встановлення проводиться в порядку, зворотному порядку демонтажу компонентів.

Відео про "Зняття та встановлення головок циліндрів" для Subaru Legacy Outback

Секрети складання ДВЗ SUBARU. Прокладки ГБЦ Частина 2 Секрети складання ДВС SUBARU. Прокладки ГБЦ EJ255/257 ГБЦ SUBARU правильний ремонт

Зняття та встановлення головок циліндрів Субару Легасі

1. Зніміть V-подібний ремінь (див. розділ Поточне обслуговування).
2. Зніміть шків колінчастого валу (див. розділ Зняття та встановлення шківа колінчастого валу).
3. Зніміть кришку приводного ременя ГРМ (див. розділ Зняття та встановлення передніх кришок приводу ГРМ).
4. Зніміть складання ременя приводу ГРМ (див. розділ Зняття та встановлення ременя приводу ГРМ, перевірка стану компонентів).
5. Зніміть зубчасте колесо розподільного валу (див. розділ Зняття, перевірка стану та встановлення зубчастих коліс розподільчих валів).
6. Від'єднайте впускний трубопровід (див. розділ Системи живлення та випуску).
7. Викрутіть болти кріплення кронштейна компресора К/В до головки циліндрів.
8. Зніміть складання коромисел (див. розділ Зняття, перевірка стану та встановлення елементів приводу клапанів).
9. Зніміть розподільний вал (див. розділ Зняття та встановлення розподільних валів).

10. Діючи в чітко визначеному порядку, виверніть 6 болтів болти кріплення головки циліндрів.

Болти (1) і (2) залиште загорнутими на три-чотири витки з метою фіксації головки на останньому етапі.

11.Обстукавши головку по периметру молотком з м'яким бойком, відокремте її від блоку циліндрів.
12. Остаточно викрутіть болти, що залишилися, і зніміть головку.
13. Зніміть прокладку ущільнювача головки циліндрів.

Постарайтеся не подряпати поверхні головки і блоку, що сполучаються!

14. Діючи в подібній манері, зніміть праву головку циліндрів.

Підготовка до встановлення

1. Ретельно зачистіть і протріть поверхню головки і блоку циліндрів, що насухо сполучаються. Для видалення всіх слідів матеріалу старої прокладки та нагару використовуйте твердий пластиковий або дерев'яний скребок. Також очистіть днища поршнів. Будьте дуже обережні, - поверхні легко пошкодити. Пам'ятайте, що бруд не повинен потрапити в маслоструми, водяні галереї, канали та різьбові отвори – закупорьте їх пробками або заклейте скотчем. Щоб запобігти попаданню нагару в зазори між поршнями і циліндрами, набийте останні густе мастило, яке після завершення процедури очищення легко видалити жорстким пензлем. Після завершення чищення протріть всі поверхні чистим сухим ганчірком.
2. Обстежте поверхні головки та блоку, що сполучаються, на наявність глибоких подряпин, тріщин та інших пошкоджень. Невеликі дефекти можна усунути дрібним шабером, у серйозніших випадках голівку слід проточити, чи замінити.
3. Впевніться в чистоті та сухості різьбових отворів, - про всякий випадок продуйте їх стисненим повітрям (можна скористатися велосипедним насосом). Присутність у глухих отворах слідів мастила може призвести до руйнування блоку при затягуванні болтів через наростання гідравлічного тиску.
4. За допомогою сталевої лінійки і щупа лезового типу перевірте площинність поверхні головки, що сполучається (див.Розділ Обслуговування головки циліндрів цієї глави).

1. Замінивши ущільнювальну прокладку, встановіть головку циліндрів на штатне місце на блоці.
2. Двигунним маслом змастіть різьбові частини кріпильних болтів, завзяті поверхні головок і шайби.

3. Вкрутіть болти і затягніть їх у строго визначеному порядку, із зусиллям 29 Нм, потім, в тому ж порядку, дотягніть із зусиллям другої стадії (69 Нм).

4. У два прийоми відпустіть болти, повертаючи кожен на 180° за підхід.
5. Затягніть болти (1) та (2) із зусиллям 34 Нм, потім затягніть болти (3), (4), (5) та (6) із зусиллям 15 Нм. Далі дотягніть усі болти в порядку зростання порядкових номерів ще на 80 ÷ 90 (не більше) градусів.

6. На заключному етапі слід дотягнути болти ще на 80 ÷ 90 градусів у порядку, зазначеному на ілюстрації.

Сумарний кут дотягування болтів на останніх двох етапах не повинен перевищувати 180 °!

7. Подальше встановлення проводиться в порядку, зворотному порядку демонтажу компонентів.

Субару аутбек 2 5 заміна прокладки гбц

Перегляд профілю yirii s@n

Перегляд профілю camii dobrii

Перегляд профілю yirii s@n