Як запустити блок живлення комп'ютера без материнської плати

wikiHow працює за принципом вікі, а це означає, що багато наших статей написано кількома авторами. При створенні цієї статті над її редагуванням та покращенням працювали автори-волонтери.

Кількість переглядів цієї статті: 10723.

Ви колись замислювалися над тим, як запустити блок живлення (далі — БП) комп'ютера без материнської плати? Така потреба може виникнути під час перевірки БП на наявність несправностей або якщо ви захочете додати додатковий БП у систему. БП можна запустити без материнської плати за допомогою звичайної скріпки. З цієї статті ви дізнаєтесь, як витягти БП з комп'ютера та перевірити його. Якщо ви вже вилучили БП, перейдіть до кроку 4.

Як увімкнути блок живлення без комп'ютера за допомогою перемички

Власники стаціонарних комп'ютерів добре розуміють їхні плюси, скажімо перед ноутбуками. Можна легко та швидко замінити деталь при поломці, зробити апгрейд тощо. З іншого боку, що якщо у вас є блок живлення, але немає комп'ютера, до якого його можна підключити або ви не хочете розбирати свій основний комп'ютер, знімаючи встановлений там БП? У цьому випадку вам знадобиться спосіб, який ми докладно описали в цій статті. Ми поговоримо про те, як увімкнути блок живлення без комп'ютера за допомогою перемички.

Отже, нам знадобиться робочий блок живлення. Так, так саме так. Швидше за все, ви хочете перевірити блок живлення, якщо з ним вже виникли труднощі, однак якщо після підключення до розетки він не включається, це ще не говорить про проблему. Блок не працюватиме — бо немає навантаження. Щоб створити навантаження, потрібно замкнути два контакти на 24-піновій шині живлення.А саме замикаємо за допомогою шматка тяганини.

Після цього вентилятор блоку, якщо він робітник, повинен почати обертатися.

Запуск блока живлення без комп'ютера

Іноді може знадобитися терміново, не маючи жодних додаткових інструментів, перевірити працездатність комп'ютерного блоку живлення. Наприклад, ви включаєте комп'ютер, а він ніяк не реагує – у цьому випадку важливо дізнатися в чому саме несправність: у блоці живлення, материнській платі чи ще.

Отже, як включити блок живлення без материнської плати?

Як включити блок живлення без материнської плати

Насправді, це дуже просто – достатньо замкнути перемичкою на головному роз'ємі БП два дроти (зелений та чорний) та включити його в розетку. У цьому випадку справний блок живлення почне працювати, в ньому почне крутитися вентилятор.

Тепер докладніше про те, як саме це зробити:

Беремо наш блок живлення: Як увімкнути блок живлення без комп'ютера2. Беремо непотрібний старий жорсткий диск та підключаємо його до роз'єму Molex. Цей пункт робити не обов'язково, але бажано – деякі БП можуть не включитися, якщо немає ніякого навантаження. Так ось, у нашому випадку жорсткий диск і служить цим навантаженням. Замість жорсткого можна підключити, наприклад, вентилятор із molex-інтерфейсом. Як увімкнути блок живлення без комп'ютера3. Вставляємо кабель живлення у БП. Інший кінець кабелю – у розетку. Кнопку ввімкнення на самому блоці поки не натискаємо. Як перевірити справність блока живлення без комп'ютера4. Беремо до рук перемичку – це може бути шматочок дроту або, наприклад, скріпка. Як перевірити справність блока живлення без комп'ютера5. На головному роз'ємі БП (той, що встромляється в материнську плату) знаходимо зелений провід.За допомогою нашої перемички замикаємо зелений провід із будь-яким чорним дротом. Як запустити блок живлення комп'ютера без материнської плати Як запустити блок живлення комп'ютера без материнської плати6. Натискаємо кнопку увімкнення на самому блоці живлення (якщо була вимкнена): Як запустити блок живлення комп'ютера без материнської плати. На справному блоці відразу почне крутитися вентилятор і він увімкнеться. Якщо ж нічого не відбувається – то БП несправний (за умови, що кабель живлення точно робочий).

Важливе доповнення: зрідка зустрічаються такі блоки живлення, в яких виробник дозволив собі відійти від загальноприйнятих норм і зробив замість зеленого провід іншого кольору. У такій ситуації потрібно спиратися на позицію дроту, а не його колір. Потрібний контакт знаходиться на четвертій позиції зліва, якщо дивитися зверху на 20/24-х піновий роз'єм. При цьому гребінь роз'єму теж знаходиться зверху, а роз'єм отворами контактів дивиться на нас. Цей четвертий контакт ми замикаємо із сусіднім контактом праворуч (тобто четвертий із п'ятим):

Проблеми з комп'ютером та БП

Насамперед варто переконатися, що напруга все-таки подається на блок живлення комп'ютера. Якщо напруга є, тоді спочатку перевіримо справність блоку живлення:

Відключіть всі роз'єми, що йдуть від БП

Відключіть всі роз'єми, що йдуть від БП: до відеокарти (якщо така є), материнської плати, дискових пристроїв. Для примусового включення з'єднайте перемичкою висновки 14 і 15 основного роз'єму БП. Ці висновки розташовані поруч і до них підходять чорний та зелений провід.

Включаємо мережу 220V. Якщо вентилятор БП при цьому почне обертатися, то БП функціонує.Переконатися в номіналах напруги живлення можна за допомогою тестера, підключивши загальний провід до будь-якого чорного дроту і далі:

• помаранчевий – 3,3 В;
• червоний – 5;
• рожевий (фіолетовий) - 5 В (діж);
• білий -5В;
• жовтий – 12В;
• синій -12В;

Напруги може бути трохи завищені, т.к. блок працює без навантаження. У цьому режимі його не бажано довго тримати.
Несправний блок живлення необхідно відремонтувати або замінити.

Витягніть із материнської плати всі компоненти: процесор, відеокарту, модулі пам'яті, інші пристрої зі слотів розширення, від'єднайте інформаційні кабелі від вінчестера, дисководу тощо, залиште підключеними тільки кабелі, що ведуть до кнопки живлення та кнопці “Reset”.

1. Увімкніть комп'ютер кнопкою живлення.
2. Якщо при цьому вентилятор БП почне обертатися, і не зупинятиметься, значить, можна зробити висновок, що материнська плата принаймні не створює короткого замикання для блоку живлення. У цьому випадку переходимо до п. 5
3. Якщо вентилятор БП не обертається, або зупиняється через кілька секунд після включення, це свідчить про несправність материнської плати, а саме про коротке замикання будь-якого вузла.

Материнську плату слід змінити або по можливості відремонтувати. Частою причиною цього є неякісні електролітичні конденсатори – візуально це можна визначити з їхнього здуття.

[stextbox процесор у сокет і встановіть процесорний кулер. Перед цим треба видалити на процесорі та кулері залишки старої термопасти, замінивши термопасту новою та очистити кулер від пилу. Після встановлення процесора увімкніть комп'ютер, системний динамік (PC-Speaker) при цьому має бути справним і підключеним до свого роз'єму на материнській платі.[/stextbox]

Якщо після включення ПК вентилятори БП та процесора обертаються і не зупиняються, а з системного динаміка чути довгі гудки, що чергуються паузами, це говорить про те, що процесор у робочому стані можна переходити до п. 6.

Якщо після включення живлення гудків не чути, а вентилятори зупиняються за кілька секунд, це свідчить про те, що процесор несправний (згорів і викликає коротке замикання)

Гудки чутні, але за кілька секунд БП відключається – перегрів процесора і спрацьовує термозахист. Перевірити правильність установки кулера, якщо вся норма, замінити процесор.

Якщо при включенні комп'ютера вентилятори обертаються, але з системного динаміка немає жодних сигналів, можна спробувати скинути БІОС відповідною перемичкою, якщо це не допомагає, витягти батарейку біоса з материнської плати .

Якщо після виймання батареї при старті комп'ютера чути сигнали спікера, це означає, що батарея несправна і її слід замінити. Зазвичай таке відбувається з батарейками материнських плат, які вже відпрацювали 3-5 років, і іноді трапляється з новими материнськими платами, які довго зберігалися на складі. Типовою ознакою того, що термін придатності батареї спливає, є скидання системного часу та небажання комп'ютера запускатися з першого натискання кнопки живлення.

Тепер перевіримо працездатність оперативної пам'яті. Насамперед потрібно зробити невелику профілактику.Візьміть звичайну канцелярську гумку, і акуратними, але впевненими рухами зачистіть до металевого блиску з обох боків контакти всіх модулів пам'яті, які сполучаються з роз'ємом материнської плати. Під час очищення не зачіпайте гумкою електронні компоненти модуля пам'яті. Варто також за допомогою щітки очистити від пилу роз'єм для модулів на материнській платі. Потім, широкою викруткою, злегка торкаючись кілька разів, пройдіть по внутрішніх контактах роз'ємів.

Вставте один модуль пам'яті у відповідний гніздо та увімкніть комп'ютер. Якщо після включення вентилятори обертаються і не зупиняються, а з системного динаміка ви почуєте сигнал, який складатиметься з одного довгого і двох коротких гудків, це говорить про те, що модуль пам'яті справний. Далі вам потрібно повторити цю процедуру перевірки для кожного з модулів пам'яті окремо, якщо їх кілька. Заміну модулів пам'яті виконувати тільки при вимкненому живленні комп'ютера.

Якщо після ввімкнення комп'ютера відразу ж вимикається або чутно довгі гудки, що чергуються паузами, це говорить про те, що даний модуль пам'яті несправний, або несправний слот пам'яті, в який встановлено модуль пам'яті - спробуйте встановити той же модуль пам'яті в інший слот.

[stextbox індивідуальної перевірки встановіть усі модулі пам'яті в материнську плату та увімкніть комп'ютер. Ви повинні почути сигнал, що складається з одного довгого та двох коротких гудків. Якщо цього не станеться, значить один із слотів (роз'ємів) пам'яті на материнській платі неробочий. Виявити його можна за методикою, описаною в п. 6. використовуючи свідомо справний модуль пам'яті.

Тепер потрібно перевірити на працездатність відеокарти.Перед перевіркою зробимо їй профілактику аналогічно до тієї, що проводилася для модулів оперативної пам'яті (див. п. 6.). Якщо на відеокарті є кулер, переконуємося, що він обертається зовсім легко і вільно. А якщо ні, то кулер потрібно відремонтувати або замінити.
Вставляємо на місце відеокарту і намагаємось увімкнути комп'ютер.

Якщо після увімкнення комп'ютера буде чути одноразовий короткий гудок і на екрані з'явиться зображення, відеокарта справна.

Якщо після увімкнення комп'ютера буде чути сигнал, який складатиметься з одного довгого і двох коротких гудків, значить відеокарта несправна, або несправний роз'єм відеокарти на материнській платі.

Якщо можливо, можна перевірити відеокарту на іншому комп'ютері.

Якщо після включення комп'ютера вентилятори завертаються і через кілька секунд зупиняться, значить відеокарта несправна (відеочип згорів від перегріву або підвищеної напруги, або є коротке замикання в системі живлення відеокарти).
Про всяк випадок перевіримо систему охолодження відеокарти. Для цього акуратно демонтуємо систему охолодження відеокарти, запам'ятовуючи порядок дій. Видаляємо залишки старої термопасти з графічного чіпа та радіатора, наносимо нову термопасту та збираємо все у зворотному порядку.
Знову вмикаємо. Якщо не досягнуто позитивного результату, таку відеокарту доведеться замінити або відправити на ремонт у спеціалізовану майстерню.

Примітка Якщо при перевірці БП (див. п.2) проблем не виникло, а при підключенні відеокарти до ПК блок живлення все-таки вимикається відразу після включення, це може свідчити про недостатню потужність БП для вашої відеокарти (вона при цьому може бути справна ).

Ще дещо про проблеми

Перш ніж розбирати безпосередньо проблеми з блоком живлення комп'ютера, обов'язково прочитайте дві статті, які дадуть Вам загальну інформацію про те, що є блоком живлення і як він підключається до материнської плати (стаття – “Підключення блоку живлення”).

Проблеми з блоком живлення можуть запросто виникнути саме тому, що він – такий самий окремий пристрій, як і інші комплектуючі. Зі своїм конструктивом і досить великим набором компонентів усередині. Блок живлення також може виходити з ладу та давати збої у роботі. У ньому також є вже знайомі нам (за попередніми статтями) електролітичні конденсатори. Вони так само можуть “здуватися”, “скипати” та іншим чином ускладнювати нам життя.

Ось, до речі, фото конденсатора живлення, який був причиною проблеми з блоком живлення.

Бачите на ньому цю “іржу” (окис)? Це - витік електроліт. У такому разі непридатні конденсатори замінюють (перепаюють на робітники, відповідної ємності, дотримуючись при цьому правильної полярності при розпаювання).

Електроліт, що витік. з блоку живлення

Давайте з Вами розглянемо можливі варіанти того, від чого наш блок живлення може вийти з ладу і які при цьому можуть бути наслідки для решти “начинки” системного блоку? Проблеми з блоком живлення часто пов'язані з тим, що він повністю виходять з ладу при стрибках напруги в електричній мережі або високочастотних перешкодах живлення. У такому випадку "під прицілом" часто виявляються вхідні ланцюги пристрою (інвертор або фільтр).

Але за наявності дешевого блоку живлення (зробленого на чесному китайському слові) бувають ситуації, коли вхідний стрибок напруги проходить фільтр і моментально виявляється на виході блоку живлення та перепалює стабілізатори на вході живлення самої материнської плати. Тут, як Ви розумієте, справа простою заміною вузла живлення вже не обмежиться. У такій ситуації, як правило, силові імпульси проходять по всіх вузлах материнської плати, частина з яких може вийти з ладу.

Дешеві блоки часто не містять у своїй конструкції необхідної кількості електричних фільтрів. Фільтри замінюються перемичками, що здешевлює виробництво кінцевого виробу, проте створює додаткові проблеми із блоком живлення згодом. Ось, наприклад, подивіться такий зразок:

Види електричних фільтрів

Що ми тут бачимо? Внизу (обведено червоним) впаяно дві перемички замість фільтруючих дроселів (або – запобіжників), а над ними – посадкове місце, що пустує, під конденсатори тієї ж схеми фільтрації. Виробник заощадив навіть на такому копійчаному, але важливому елементі, як ізолююча пластикова прокладка, що оберігає високовольтну частину електричної схеми від випадкового контакту з кожухом корпусу.

[stextbox два дроселі Ви можете бачити у верхній частині фото, це – феритові кільця з намотаними на них витками мідного дроту. Дросель має високий опір змінному струму і мале – постійному і служить саме для фільтрації (придушення) змінної складової струму в електричному ланцюзі.[/stextbox]

На фото нижче зверніть увагу на потемніння всередині блоку живлення, помічені червоним.У верхній частині зображення ми бачимо резистори опору, що вигоріли, які служать для вирівнювання (зниження) напруги всередині БП. Через їх "пробою" і, як наслідок, - збільшеної сили струму пристрій почав працювати в режимі перевантаження, що, у свою чергу, призвело до вигоряння області під конденсаторами (нижня область) та їх здуття.

При роботі в режимі навантаження блок живлення може видавати високочастотний "свист", що послужить сигналом до оперативних дій з нашого боку. Якщо все залишити на самопливі, то незабаром ми можемо побачити при включенні комп'ютера чорний екран і нічого більше.

Буде цікаво➡ Передові технології в геліоенергетиці перовскітні сонячні елементи та прозорі панелі

Різні стрибки напруги можуть призвести до виходу з ладу таких елементів блоку живлення, як діодні зборки (діодний міст), що виконує функцію випрямляча напруги. Зазвичай це чотири діоди (складання), розташовані в одному корпусі і службовці для випрямлення (перетворення) змінного струму в пульсуючий постійний.

Проблеми з блоком живлення також можуть початися через те, що БП не встигає стабілізувати електричну напругу всередині системного блоку. У якісного виробу блоки електронної стабілізації спрацьовують досить швидко, а у дешевих та неякісних, як Ви розумієте, із цим все – навпаки.

На фото вище – “пробитий” шим-контролер (ШІМ – широтно-імпульсний модулятор або англійською: pulse-width modulation – PWM), який виконує в блоці живлення функції регулятора та стабілізатора напруги. Подібний контролер також управляє фазами живлення на материнській платі комп'ютера.Ще ШІМ забезпечує захист від перевищення позитивних та негативних вихідних напруг БП та формує сигнал «Power Good».

Бачите, як у конденсатора зірвало "дах"? При цьому рідкий електроліт, що наповнює його, розбризкався по всьому блоку живлення і, поки я забрав комп'ютер на ремонт, електроліт встиг засмердити все приміщення

Подібна проблема з блоком живлення відбулася внаслідок сильного стрибка напруги в електромережі, внаслідок чого вийшов з ладу, власне, сам блок живлення, трансформатор активної акустичної системи та материнська плата принтера, підключеного до цього комп'ютера. Причому на самій платі аж закоптився і згорів варистор на 600! Вольт.

[stextbox ще й така проблема: блок живлення сам вмикається після підключення кабелю живлення. Усі вентилятори в системному блоці при цьому крутяться, але комп'ютер не вмикається. Причиною подібної поломки, як правило, є несправність стабілізатора чергової напруги блоку живлення, який формує “чержурку” (чергова напруга +5V). Не отримуючи його при старті, система просто не може коректно пройти початковий етап самотестування, через що – основна напруга не подається на комплектуючі комп'ютера і він не стартує.[/stextbox]

На табло мого тестера це виглядає так:

• Причому тестер видає звуковий сигнал попередження, значення показника VSB (чергового напруги) динамічно змінюються від 3,9 до 4,8V.
• Як самостійно перевірити блок живлення, ми розглядали в окремій статті нашого сайту.

Продовжимо! Проблеми стабілізації напруги особливо помітні ситуації, коли споживана тим чи іншим компонентом комп'ютера (часто – процесором) потужність, може стрибкоподібно змінитися (з частотою до мегагерца).Якщо блок живлення не встигне "наздогнати" різко падаючу напругу, то виникає перешкода, яка може спотворити дані, що передаються в цей момент всередині комп'ютера. Природно, що комп'ютер у своїй починає «глючити», відбуваються різні неприємні речі, як мимовільних перезавантажень, появи «синіх екранів» (BSOD), виникнення жорсткому диску збійних секторів (бэд-блоков) тощо.

А це – зворотний бік того, коли блок живлення намагаються укомплектувати по максимуму:

Через таку велику щільність комплектуючих на обмеженому просторі ми стикаємося з іншою проблемою блоку живлення – його перегріванням. Перегрів цього вузла комп'ютера як і небезпечний, як, наприклад, і перегрів процесора.

На фото вище ми можемо бачити, що через брак місця фільтруюча обмотка була винесена окремо (на фото – праворуч) і кріпилася з внутрішньої сторони до кришки БП. Також не вистачило місця та плати управління швидкістю обертання вентилятора, яка була прикручена прямо до одного з радіаторів. В результаті, вся конструкція - страшно гріється і навряд чи прослужить довго в таких експлуатаційних умовах.

Проблеми з блоком живлення можуть виникнути і в результаті його природного «старіння», яке йде значно інтенсивніше за решту комплектуючих комп'ютера. Через рік експлуатації багато БП втрачають від 10-20% початкової потужності. У разі роботи в граничних режимах (тривалий перегрів, максимальне навантаження), цей показник може сягати 50%.

Особливо від нестабільного або заниженого напруження страждають жорсткі диски комп'ютера. Щоб розкрутити шпиндель і тримати оберти, контролер повинен подавати на його мотор постійну потужність.Якщо напруга впала або вагається, то вирішити подібне завдання стає проблематично і звідси – додаткові проблеми.

У моїй практиці був випадок, коли після включення кнопки живлення комп'ютера я почув гучну бавовну і запах горілого (у голові промайнуло: "вийшов з ладу блок живлення, потрібно поміняти"), але і після заміни на справно, комп'ютер не включився. В результаті подальшого тестування виявилося, що схема захисту БП не спрацювала і всередині системного блоку вигоріло практично все (вийшла з ладу навіть підключена на той момент до ПК клавіатура!). У “живих” залишилися лише зовнішня мережева карта та миша, решту “начинки” корпусу комп'ютера довелося просто викинути!

Якщо в електричній мережі стався різкий стрибок напруги, може вийти з ладу запобіжник, що знаходиться всередині блоку живлення. Причому, сам блок може бути повністю робочим і проблема криється саме в запобіжнику, що вийшов з ладу, який і призначений для того, щоб захистити собою дорогі елементи, розташовані за ним. Завжди тримайте цей момент у голові!

Щоб перевірити це, просто переведіть свій мультиметр у режим продзвінка і торкніться щупами запобіжника з двох сторін (розташування щупів значення не має). Тестер повинен видати звуковий сигнал, якщо сигналу немає, - уважно огляньте елемент візуально (швидше за все, провід, що проходить всередині нього, обірваний).

[Stextbox у блоках живлення встановлюються плавкі запобіжники з номіналом до п'яти ампер (5А). Маркування можна подивитися на самому корпусі елемента. Також вона часто прописана на друкованій платі блока живлення біля місця встановлення запобіжника або з її задньої сторони.Отже, ремонт блоку живлення, при певному везінні, може звестися до банальної заміни невеликої детальки![/stextbox]

Просто йдемо до найближчого спеціалізованого магазину (або на радіоринок) і купуємо запобіжник потрібного номіналу. За допомогою паяльника випаюємо несправний елемент (попередньо повністю витягніть плату БП, відкрутивши чотири гвинти) і встановлюємо на його місце новий. Якщо нічого більше не перегоріло, то на цьому весь ремонт може і закінчитися. Погодьтеся, варто витратити трохи часу, ніж платити майстру (ще гірше – викидати) повністю робочий вузол комп'ютера

Що ж можна порадити, щоб уникнути проблем із блоком живлення комп'ютера? По суті єдиною рекомендацією, що стоїть, тут буде - використовувати тільки якісні блоки живлення, від відомих виробників, що зарекомендували себе. Звичайно, такий блок буде коштувати дорожче, але це і є Ваша плата за безпеку і надійність всієї системи. Не нехтуйте цим!

До заслуговують на довіру "брендовим" виробникам комп'ютерних блоків живлення відносяться: Delta, FSP, Hiper, 3R, Topower, Chieftec, HEC, Thermaltake, ASUS, PowerMan Pro, AcBel, ZIPPY (Emacs), Enermax, Zalman, Enlight, Epsilon. Дуже бажано брати блок живлення хоча б із 20-30% надлишковим запасом за потужністю. Адже ви не плануєте експлуатувати його під максимальним навантаженням?

Загальною рекомендацією щодо профілактики відмов блоку живлення може бути порада не тримати системний блок на підлозі. Практика показує: чим нижче він розташований, тим більше пилу в нього потрапляє, а струмопровідний пил, що накопичується на електричних контактах – ворог будь-якої електроніки.

Також дуже бажано використовувати джерело безперебійного живлення (UPS) або хоча б якісний мережевий фільтр. Наприклад – мережевий фільтр «Most Tandem THV»:

Подібні фільтри мають вбудовані схеми захисту від високочастотних перешкод, а також від перенапруги в електричній мережі. Наприклад, коли Вам замість належних 220 V наші комунальники подають у розетку 260 або більше. Даний фільтр після досягнення порога в 252 В просто відключається, рятуючи дороге обладнання, розташоване за ним.

[stextbox не включається. Після натискання кнопки пуск буквально нічого не відбувається (вентилятори не обертаються, лампочки не світяться). Інший ознака – негаразд явно свідчить у тому, що проблема у блоці живлення: система мимоволі перезавантажується, чи “зависає”.[/stextbox]

Отже, які ознаки, що стосуються проблем блоку живлення можна виділити? Перший і головний, що наводить насамперед на думку саме про харчування - комп'ютер

Як же нам переконатися, що наші проблеми саме з блоком живлення? Насамперед зробити його заміну на свідомо робітник. Якщо після цього комп'ютер працює стабільно, то проблема локалізована правильно

Є один невеликий трюк, який допоможе Вам запустити блок живлення без підключення до материнської плати. Буквально для його запуску Вам потрібен лише сам блок, кабель на 220 вольт та скріпка.

Приступимо. Виймаємо його з корпусу, кладемо на стіл і, зігнутою скріпкою замикаємо 14-й і 16-й контакти на його роз'ємі. Як показано на фото нижче.

Замикати треба зелений та чорний дроти. Але не хвилюйтеся, навіть якщо Ви випадково замкнете не ті контакти – нічого страшного не станеться (блок живлення не згорить, просто не запуститься).Після того, як ми зафіксували скріпку в такому положенні, підключаємо до пристрою силовий кабель живлення та встромляємо його в розетку. Якщо все зроблено правильно, вентилятор на блоці почне обертатися.

Зрозуміло, що таким чином можна тільки успішно протестувати блок живлення на предмет "працює" - "не працює", якщо ж проблеми викликані, наприклад, конденсаторами, що здулися, всередині, то такий тест не покаже нам наскільки стабільно функціонує пристрій і тут без осцилографа (для виявлення "пульсацій" напруги) у блоці живлення вже не обійтися.

Проблеми з блоком живлення можуть виявлятися по-різному. Наприклад: купили нам на фірму хороший комп'ютер (якісні комплектуючі, блок живлення на 400 Вт від фірми «Chieftec»). Буквально за місяць потрапляє він до нас на ремонт. Діагноз – не включається.

Розібрали ми блок живлення і бачимо, що один із силових елементів злегка відхилився убік і стосується з внутрішньої сторони захисного кожуха. Результат – коротке замикання на корпус і вихід всього пристрою.

Ще один приклад із практики. Хоча він безпосередньо і не пов'язаний із проблемами блоку живлення, але покаже Вам ще один аспект діагностики комп'ютера.

Ще один випадок у нашому IT відділі: принесли нам комп'ютер, який не запускався. Стандартна схема – змінюємо блок живлення. Жодних змін. Підставляємо інші (заздалегідь робітники) комплектуючі, – та сама ситуація. Скидаємо біос і робимо деякі речі, описані нами у попередній статті “Як скинути налаштування BIOS”. Безрезультатно!

Починаємо думати про неробочу материнську плату.І тут хтось подає ідею перевірити чи все гаразд із кнопкою включення самого комп'ютера? Знімаємо лицьову панель корпусу комп'ютера і бачимо, що один із двох контактних проводів, що ведуть до роз'єму на материнській платі, відірвався біля основи самої кнопки.

Природно, провід ми припаяли на місце, але по-перше: Вам буде корисно знати, що причина проблеми з блоком живлення може бути саме в цьому. А по-друге: є ще один спосіб запустити материнську плату без використання кнопки пуск на передній панелі.

Для цього нам треба знайти на материнській платі два штирі, які відповідають за запуск комп'ютера (вони зазвичай промарковані як PWR, POWER, POWER ON або POWER SW) і закоротити їх безпосередньо за допомогою викрутки з плоским наконечником.

Потримати викрутку кілька секунд. Комп'ютер повинен запуститись (якщо він робітник). Не треба боятися, якщо Ви закоротите не ті штирі. Можете (за відсутності зрозумілого маркування) перепробувати їх усе поспіль. Материнська плата не згорить і нічого страшного не станеться. Просто я хочу, щоб Ви знали про таку можливість і застосовували ці знання в потрібний момент і потрібну ситуацію.

Резюмуючи все сказане вище: проблеми з блоком живлення вирішуються двома способами:

Ось, до речі, як при проблемах з блоком живлення виходять зі становища люди у разі корпусу типу «desktop» (вузький горизонтальний).

Як бачите – рідний блок живлення згорів, а стандартний ATX просто не підходив за розміром, але наша слов'янська кмітливість та широкий скотч прийшли на виручку!

Тому – будьте завжди уважними при тестуванні, не робіть поспішних висновків. Пам'ятайте, що говорив із цього приводу один відомий персонаж: "Швидко тільки коти народяться!".Ну і насамкінець: не забувайте, що проблеми з блоком живлення можуть початися від відсутності його регулярного чищення (і всього системника всередині) від пилу. Пил, що накопичився на вентиляторі блоку живлення, з часом може призвести до його заклинювання і повної зупинки, а це - пряма дорога до перегріву пристрою, "з усіма витікаючими".

Ще трохи розширимо нашу статтю за рахунок фотографій, люб'язно наданих одним із відвідувачів нашого сайту. Окреме йому за це спасибі! На фото нижче буде відображена крайня стадія того, що може (не дай бог) статися з Вашим комп'ютером, якщо періодично не робити профілактику і не видаляти пил, що накопичився в ньому.

Як Ви розумієте – проблеми з блоком живлення при такому ставленні до техніки – забезпечені! Цікаво запитати автора фотографій, де використовувався даний комп'ютер і скільки часу знаходився без чищення? У будь-якому випадку, ось що у нашого колеги вийшло у фіналі:

Чищення можна проводити за допомогою старого пилососа радянського зразка, переведеного в режим на видування або ж - за допомогою балончика зі стисненим повітрям. Звичайно, в таких “клінічних” випадках захищеності необхідно буде вдатися і до інших, нестандартних засобів. Після протирання спиртом обов'язково дайте комп'ютеру добре просохнути. Успіхів Вам!