Як зробити своїми руками технологія монолітного перекриття

Монолітне перекриття – це спосіб створення елемента будівлі. За міцністю воно не поступається збірним конструкціям. За допомогою такої технології можна перекриття без використання будівельної техніки. Бетонні перекриття своїми руками застосовується у зведенні малоповерхових та висотних будівель.

Монолітне бетонне перекриття - що за конструкція

Монолітна плита перекриття – це горизонтальна конструкція громадських, промислових та житлових будівель, яка ділить їх на поверхи. Являє собою залізобетонний виріб. Перекриття, що несе, сприймає і передає навантаження. Виготовляється за певною технологією, яка включає встановлення опалубки, укладання арматури та заливання бетону.

Сильні та слабкі сторони

Монолітні залізобетонні перекриття використовуються для будівництва різних споруд. Перед розробкою проектної документації роблять ретельні розрахунки. До уваги беруться і сильні сторони плит, до яких належать:

• Висока міцність. Плита є цілісний шар, який не має порожнечі та шви. Надійно кріпиться до конструкцій будівлі. Витримує величезні навантаження. У багатоповерховому будинку одночасно виконує функцію підлоги та стелі.
• Зниження навантаження на основу. Монолітні перекриття розподіляють навантаження на всій площі споруди. Вплив на фундамент знижується, що запобігає руйнуванню під час усадки.
• Різноманітність варіантів. Заливання моноліту виконують на опалубку різної форми. Виносять балкони чи інші елементи будівлі. Як несучі конструкції використовують стіни і колони.
• Жорсткість. Плита має високу жорсткість, що виключає утворення тріщин у стиках з'єднання або зміщення.
• Економія. Будівництво заміського будинку здійснюється різними способами. Самостійне виконання робіт дозволяє заощадити. Опалубку та заливання бетону зробити нескладно. Достатньо дотримуватись основних правил. Такий метод виключає потребу в оплаті майстрам за роботу та оренду вантажопідйомної техніки.
• Довговічність. Якщо правильно виконати роботу, конструкція прослужить жодного десятка років.

Щодо мінусів, то тут відзначають трудомісткість виконання заливки перекриттів бетоном. Особливо це стосується будівництва за каркасною технологією. Після заливання бетону слід витримати кілька тижнів до його затвердіння.

При вирішенні питання, як робити залізобетонне перекриття, необхідно розглянути інструкцію та вартість робіт, що проводяться.

Чим відрізняється монолітна плита від пустотної

При будівництві будинку багато хто стикається з вибором способу влаштування стелі. Використовують готові плити чи монолітні конструкції. Кожен варіант має свої слабкі та сильні сторони, які враховуються ще на етапі проектування будинку. Від вибору залежить міцність споруди та швидкість зведення будівлі.

Монолітне бетонування перекриття відрізняється від пустотної плити тим, що воно може мати різну конфігурацію та товщину. Заливка бетону на опалубку дозволяє легко спорудити балкон та інші висувні конструкції. Облаштувати таке перекриття можна самостійно, без використання техніки.

Серед сильних сторін пустотних плит виділяють швидкість виконання перекриття. Готові вироби привозять на будівельний майданчик, де за допомогою крана встановлюють стіни.Істотний недолік – можливий дефект плити, що ускладнює монтаж перекриття.

Як розрахувати необхідну товщину та загальне навантаження

Щоб дізнатися про товщину перекриття та загальне навантаження, виконують відповідні розрахунки. До уваги беруться всі чинники, що впливають кінцевий варіант. Здатність витримувати навантаження залежить від якості бетону, товщини перекриття, кількості та перерізу арматури.

Щоб провести точні розміри, враховують такі фактори:

• марка бетону;
• товщина, довжина та ширина плити;
• зусилля, що впливають на плиту.

Виділяють два види навантажень, що впливають на моноліт:

• постійні – навантаження від конструктивних елементів будівлі (стіни, дах та перегородки);
• тимчасові - мають обмежену дію (сніг на даху, меблі або побутова техніка).

Згідно з будівельними нормами, у житлових будівлях навантаження дорівнює 150 кг/см 2 . При цьому не враховується вага самого моноліту. У розрахунок береться і коефіцієнт запасу міцності, що дорівнює 1,3. З урахуванням всіх значень виходить, що плита повинна витримувати навантаження 195 кг/м 2 . Цим вимогам відповідає моноліт завтовшки 20 см.

З технологічної точки зору, використовувати стандартні значення неправильно, величину навантажень на перекриття необхідно розраховувати в кожному конкретному випадку.

Без професійних навичок самостійно правильно розрахувати всі навантаження, тому краще з цього питання звертатися до кваліфікованих фахівців або скористатися доступними онлайн-калькуляторами.

Типи перекриттів

Залежно від конструктивних особливостей бетонне перекриття своїми руками поділяється на кілька типів:

Останній варіант застосовується дуже рідко, оскільки він складний у виконанні.

Безбалочний тип

Суцільна плита спирається на колони, які можуть мати капітелі. Важливо забезпечити жорсткість перекриття у місцях з'єднання з опорами. Для цього зменшують прольоти. Це дозволяє рівномірно розподілити навантаження.

Балковий тип

Відмінність плити полягає в наявності балок, які виступають у ролі несучого елемента. Встановлюються на колони вздовж, упоперек або у кількох напрямках будівлі. Висоту та ширину балок визначають з урахуванням різних факторів. Відстань між колонами впливає на розташування та розмір балок. Чим далі стоять колони один від одного, тим більше несучий елемент. Монолітне балкове перекриття встановлюють великих площах.

Як підготувати бетон

Для плит використовують міцну марку бетону, що забезпечує стійкість конструкції до навантажень. При вирішенні питання варто дотримуватися таких правил та принципів:

• для бетонного розчину знадобиться очищена вода, пісок, який попередньо просіюють та очищають від домішок, щебінь потрібної фракції (20-30 мм) та цемент марки М400;
• заміс проводиться за такою пропорцією: пісок, цемент та щебінь у співвідношенні 2:1:1 (вода додається залежно від густоти розчину);
• заміс краще виробляти в бетонозмішувачі, так як це забезпечить якість готового розчину.

Якщо перекриття має велику площу, краще замовити готовий бетон. Це значно спростить та прискорить заливку.

Заливання

Заливання проводиться за певною технологією, яка передбачає такі етапи:

• розрахунок;
• підготовка інструменту та матеріалу;
• облаштування герметичної опалубки;
• укладання арматурного каркасу на опалубку;
• заміс та заливання бетону;
• догляд за плитою.

Дотримання поетапного монтажу забезпечить створення міцного монолітного перекриття власноруч.

Після того як бетон схопиться, його періодично поливають. Інакше перекриття може розтріскатися.

Як монтується опалубка

Поетапний монтаж герметичної опалубки:

1. Встановлення опорних стояків. Використовують металеві стійки чи колоди діаметром 8 див. Встановлюються на відстані 20 см від стін та 1 м максимально один від одного.
2. Укладання ригелів. Представлені у вигляді поздовжніх брусків, що утримують опалубку.
3. Монтаж опалубки. Поверх ригелів встановлюють поперечні балки, що покриваються фанерою або дошками. Кріплення здійснюється нагелями чи цвяхами. Між листами та стіною не допускаються зазори. Щільне прилягання забезпечить стійкість конструкції.
4. Регулювання стійок за висотою. Опалубка встановлюється врівень з верхньою межею стін.
5. Установка пояса по периметру будівлі. Висота щитів відповідає товщині монолітного шару.

Далі перевіряють рівність конструкції за допомогою рівня. За потреби проводиться регулювання. Залишається вирішити, як залити плити перекриття?

Покроковий монтаж

Коли опалубку споруджено, виконується армування бетону. Робота проводиться відповідно до проектної документації. Враховується діаметр та характеристика прутів:

1. по стінах прокладаються балки, що складаються з чотирьох лозин;
2. на решті площі ставиться сітка у два яруси;
3. всі елементи каркасу надійно скріплюються дротом;
4. в'язку проводять безпосередньо на опалубці або на окремому майданчику, де елементи подаються на висоту та скріплюються.

На наступному етапі виконується заливання підготовленого бетону:

1. плита заливається зараз;
2. розчин рівномірно розподіляється за опалубкою до потрібного рівня;
3. шар ущільнюється вібратором;
4. рівність перевіряють рівнем;
5. у потрібних місцях знімають зайвий шар або заповнюють поглиблення.

Монолітні плити дозволяють зробити перекриття різної конфігурації. У малоповерховому будівництві цей варіант виключає потребу застосування техніки. Щоб виконати заливку, необхідно докласти чимало зусиль для виконання всіх етапів.

Як правильно зробити монолітне перекриття: типовий пристрій та приклад монтажу

Перекриття – один із найважливіших несучих елементів будинку. Саме на нього та на фундамент припадає все основне навантаження будинку (люди, меблі, техніка), яке передається на інші будівельні елементи – балки, стіни та ригелі.

Вкрай важливо, щоб усі сили напруги у будівлі були грамотно розподілені, адже від цього залежить його довговічність, надійність та безпека для проживання людей. Так, одна з найбільш перевірених часом конструкцій – монолітне перекриття у його класичному, полегшеному та модифікованому вигляді. Щоб зрозуміти технологію виготовлення всіх його трьох варіантів, ми підготували для вас докладні майстер-класи та відеоуроки!

Переваги та недоліки монолітного перекриття

У сучасних будинках до перекриття висуваються особливі вимоги. Напевно, вас не здивує наявність джакузі на другому поверсі, або встановлення важкого обладнання. А тому в ідеальному варіанті перекриття має бути добре утеплене, звукоізольоване, надійне та обходитися в розумних межах вартості.

Від того, наскільки це перекриття виконане грамотно, залежатиме безпосередньо довговічність та надійність всього будинку. На жаль, і до сьогодні чути про випадки, коли перекриття не витримує.

Так, наприклад, нещодавно впав цілий другий поверх з індійськими студентами.І немає більш прикрої ситуації, коли збудовано новий будинок, куди вкладено чимало коштів та сил, а по стінах починають йти тріщини.

Сьогодні в Росії найчастіше облаштовують дерев'яне перекриття, залізобетонні плити та монолітну плиту. І монолітне перекриття вважається одним із найнадійніших.

Навіть під час вибуху побутового газу його запас міцності вичерпується не відразу, а тому він не обрушується в перші години і дозволяє швидко провести евакуацію. І від вогню воно не буде ні плавитись, ні горіти. А виглядає його пристрій зсередини ось як:

За допомогою монолітних перекриттів особливо зручно перекривати приміщення будь-якої конфігурації. Наприклад, ви вирішили, щоб у будинку були незвичайні кути, або як окремий еркер виступатиме шикарна багатокутна кухня. У такому разі накрити таку частину будинку прямокутною плитою не вдасться. А ось зігнути металеву арматуру потрібної форми та залити її бетоном – легко.

Це важливий момент! Сучасні архітектори часто говорять про те, що геометрія сучасних будинків далека від прямокутника. І справді, еркери, виступи і химерні криволінійні ділянки завдають чимало проблем, коли потрібно думати про надійне перекриття. Наприклад, звичайними плитами замостити щось подібне досить складно, їх мінімум доведеться різати.

Мало того, що це робить роботи більш трудомісткими, але ще й вимагає застосування крана, який укладатиме такі плити. А для крана вже потрібні підходящі під'їзні шляхи, якими зазвичай не можуть похвалитися заміські споруди. Тоді як для заливання перекриття навіть великої площі достатньо бетономішалки та насоса.

Серед недоліків відзначимо значну вагу такого перекриття та велику витрату бетону.Хоча у будівництві, як кажуть, легкості не шукають.

Класичне монолітне перекриття: крок за кроком

Давайте спочатку розглянемо конструкцію та виготовлення класичного монолітного перекриття, а вже потім його нові види.

В основі такого перекриття - міцна, міцно пов'язана арматура, яка служить чимось на кшталт скелета перекриття.

Причому існує чимало способів та видів такої в'язки, а також її можна робити вручну або за допомогою спеціального обладнання. Якщо у вас є час, бажання та помічники, ви легко навчитеся цій майстерності.

А це відео допоможе вам розібратися, в'язати прути чи краще варити, і як правильно це робити:

Щоб виготовити правильний арматурний каркас, потрібен точний розрахунок.

Іноді встановлюють також додаткову арматуру. Обидві сітки повинні знаходитися на відстані 25-30 мм від краю плити.

А щоб верхня сітка знаходилася на певній відстані, під неї встановлюють спеціальні підставки із прутів діаметром 10 мм або більше сучасних пластикових пристроїв:

У цьому варіанті як підставки до арматури приварили відрізки прутів:

Поставити такі опори можна частіше, це буде лише плюсом:

А такого виду опору можна придбати в магазині, називається вона стільцями:

Якщо ви беретеся в'язати арматуру, тоді скористайтеся такими хитрощами домашніх майстрів, які призвичаїлися використовувати для цієї мети підручні інструменти. Ось чудовий спосіб швидко зв'язати арматуру з мінімальними зусиллями.

Крок 1 Беремо дріт, загинаємо на кінцях, щоб вийшли «вушка», і підводимо під арматуру:

Крок 2 Зверху з'єднуємо кінці дроту та робимо петельку для гака. На це йде від сили 4-5 секунд:

Крок 3 Вставляємо гак одним кінцем у шуруповерт, а іншим – у петельку дроту. Включаємо на секунду інструмент – і арматура міцно пов'язана. Залишається тільки сохнути хвостик, що вийшов.

Процесу бетонування він не заважатиме, але ноги повз робітників, що проходять, може подряпати. Тому його краще відразу позбутися, пригнувши до стрижня арматури:

Ось, наприклад, чудовий простий спосіб в'язки арматури для новачків:

Ось приклад, як арматуру пов'язують звичайним металевим дротом:

А цей метод влаштування арматури вже для професіоналів:

У цьому випадку для влаштування перекриття зв'язали одинарну арматуру:

До речі, для монолітного перекриття армопояс не потрібний. Адже таке перекриття саме собою чудово перерозподіляє навантаження з усіх боків. Єдине, що потрібно зробити – встановити опалубку по всій площі.

Давайте розглянемо уважно основні етапи влаштування монолітної плити перекриття:

• Крок 1. Установка опор – металевих стійок із регульованою висотою. Оптимальна відстань між ними – 1 метр, а від стін – 20 см.
• Крок 2. На стійки укладають ригелі, як яких підходить двотаврова балка, швелер або брус.
• Крок 3. Поверх ригелів організовують опалубку, що ідеально рівна.Щоб потім її було легко зняти, використовують гідроізоляційну плівку для дощок або олію для металу.
• Крок 4. Виготовляємо армуючий каркас вибраним способом.
• Крок 5. Тепер переходимо до бетонування. Заливати бетон слід за допомогою бетононасосу і вібрувати глибинним вібратором. Після цього бетон сохне і набирає міцність. Перший тиждень, поки він буде сохнути, змочуйте його водою, і через 28 днів зніміть опалубку.

Ось покроковий процес улаштування монолітної плити:

Класичну монолітну плиту перекриття часто роблять утепленою. У цьому випадку утеплювач додатково теплоізолює перекриття:

Якщо в перекритті до всього будуть труби теплої підлоги, тоді бетонна мембрана поверх них повинна бути від 8 до 10 см. Але враховуйте при цьому, що кожен 1 см верхньої бетонної мембрани знижує корисне навантаження перекриття на 25 кг/кв.м. Тобто. з кожним зайвим сантиметром перекриття стає важчим і тим менше на нього можна буде робити навантаження меблями та технікою в майбутньому.

Загальна товщина конструкції в результаті вийде від 180 до 220 мм. Звичайно, в порівнянні з дерев'яним таке перекриття має значно більшу вагу. А тому його пристрій можливий далеко не для всіх конструкцій.

Наприклад, для дерев'яного або зробленого з колод будинку. Також монолітне перекриття не роблять на прольотах більше 7 метрів, інакше воно виходить надто важким. Якщо ви маєте досвід будівельних робіт, знаєте, наскільки важкий бетон. Подивіться, скільки його потрібно навіть для одного квадратного метра плити:

Плюс до всього влаштування монолітного перекриття за такою схемою займає чимало часу: монтаж та демонтаж опалубки, виготовлення арматури, влаштування об'ємного каркасу, заливка бетону та його застигання.

Також про відсутність необхідності в спеціальному крані ще не говорить про те, що вам взагалі не знадобиться техніка. Справа в тому, що підняти на висоту другого поверху балки вагою 60 кг удвох чи втрьох не складно, але від 110 кг вже проблема.

Збірно-монолітне перекриття: економія та практичність

Як ми вже сказали, монолітні перекриття, звичайно, всі гарні, крім витрат на бетон та власну вагу. Логічно, адже цемент тут використовують неміряно, заливається цілий поверх! Саме через це з метою пошуку економії було розроблено новий вид перекриття – збірно-монолітне.

У порівнянні зі звичайним монолітним перекриттям збірно-монолітне виявляється економнішим на цілих 30%. Так, таке перекриття обходиться дорожче звичайних плит, але куди менш трудомістко і дешевше, ніж монолітне.

Можна сказати, що це такий вид монолітного перекриття, в якому додатково є блоки. Вони зверху накриті арматурою та заливаються бетоном у вигляді тонкого шару. У чому суть? Блоки набагато легші за бетон, і заповнюють собою основний простір.

Виходить, що великовагового цементу тут уже йде набагато менше. І економія, і саме перекриття виходить значно легше за вагою. А це суттєво впливає на кошторис фундаменту, на який припадає основне навантаження від ваги будинку:

Розглянемо покроково технологію монтажу збірно-монолітного перекриття.

Встановлення балок та підпірок

Для збірно-монолітного перекриття використовуються спеціальні легкі залізобетонні балки з арматурою всередині.Її мають вільно, у вигляді просторових каркасів. Завдяки цьому балки настільки міцні, що їх виготовляють досить довгими, навіть із перекриттям 9 метрів. Це важливий момент, якщо ви плануєте, щоб хол вашого будинку був просторим.

Рідше йдуть спеціальні Т-подібні балки зі знятою фаскою в нижній частині. Тільки враховуйте, що для влаштування збірно-монолітного перекриття балки використовуються лише заводські вироби. Їх не можна варити у себе в гаражі – небезпечно! Ці балки називаються тригонами і мають точно прораховану геометрію та вагу.

Сьогодні виробники часто пропонують легші балки із оцинкованої сталі на арматурному каркасі. Така балка важить лише 6 кг/м. Ось для такої балки підйомна техніка не потрібна, і при цьому вона не втрачає в міцності. Але на її вагу матимуть вплив прути додаткової поздовжньої температури.

Діаметр та кількість стрижнів балки підбирають на основі розрахунку несучої здатності перекриття. У чому й основна перевага збірно-монолітного перекриття - можливість гнучко підбирати здатність, що несе, залежно від передбачуваного експлуатаційного навантаження.

Окремий вид такого перекриття – Bonolit. Це сталеві балки з відомим трикутним арматурним каркасом. Між балками розташовуються газобетонні блоки, які одночасно служать і незнімною опалубкою. Для влаштування перекриття використовується важкий дрібнофракційний бетон класом М250 (В20).

До всього балки можна стикувати під потрібним кутом, щоб перекрити приміщення навіть складної конфігурації та допрацьовувати прямо на місці монтажу. Також не обов'язкова стяжка, що вирівнює, завдяки чому істотно скорочується витрата бетону.Вражає також швидкість збору такого перекриття: достатньо всього чотирьох робітників, щоб вони зібрали перекриття всього за дві робочі зміни, і при цьому їм не потрібно мати високу кваліфікацію.

Додатково балки підпирають дерев'яними опорами або спеціальними телескопічними стійками. Вони прибираються після застигання бетону.

Адже їх ще можна рухати вгору-вниз, щоб досягти максимальну точність розташування балок.

Ставлять стійки на відстані 1,5 метрів одна від одної.

Укладання блоків-вкладишів

На залізобетонні балки і спираються блоки-вкладиші. Тримаються вони за рахунок двох бічних пазів у нижній частині. всередині нього вкладишів із щільного пінопласту.

Так часто роблять у Європі, хоча має сенс турбуватися про пожежну безпеку такого перекриття.

До речі, заповнювачем між металевими балками можуть стати не лише спеціальні Т-подібні блоки, а й газобетонні, керамзитобетонні, полістиролбетонні або з кераміки.

При цьому армопояс заливають одночасно з перекриттям, куди відразу, прямо на етапі будівництва, дозволяється встановлювати труби водяної теплої підлоги, і тільки потім заливати перекриття.

Вся конструкція з блоків та балок служить незнімною опалубкою, в яку далі укладають шар бетону М200, попередньо армований сіткою з невеликими осередками, 100х100 мм. Для арматури йде стандартний дріт діаметром 5-6 мм.

Влаштування арматури та заливання бетоном

Тепер облаштовують бетонну діафрагму – верхній 5-сантиметровий шар бетону. Цей шар розташовуватиметься над блоками та вставками та формуватиме собою верхню поверхню перекриття. У процесі встановлення перекриття важливо стежити за тим, щоб на арматуру, опалубку або бетон не потрапляло таке сміття, як листя та гілки.

Поверх блоків з певним проміжком в'яжуть арматурну сітку або каркас. Для цього арматуру беруть "вісімку" або "десятку", а осередки робляться розміром 10х10 або 15х15 см. Далі свіжоукладений бетон ущільнюють за допомогою штикування або віброрейкою.

Є різні види таких стяжок. Так, одне з найякісніших вважається Основіт Стартолайн. Завдяки наявності всередині суміші легких заповнювачів та армуючих фіброволокон у такої стяжки – відмінні тепло- та шумоізоляційні властивості. Особливо гарна така стяжка в системі "тепла підлога". А, наприклад, Sika Level Pro дозволяє зробити тонку наливну стяжку товщиною всього до 5 мм.

Але важливо правильно розраховувати навантаження на фундамент. Один із способів полегшити перекриття – зробити стяжку тоншою. Адже при влаштуванні класичної стяжки завтовшки 50 мм навантаження на 1 кв.метр вже 100-120 кг. Адже далеко не завжди тільки бетон здатний вирівнювати підлогу.Тому у перекриттях використовується полімер-модифікована суха суміш на цементній основі.

Ось як виглядає монтаж збірно-монолітного перекриття на практиці:

У результаті збірно-монолітне перекриття має високі показники по звукоізоляції та теплопровідності. При цьому несуча здатна досить велика, щоб влаштовувати на другому поверсі не тільки каміни, а й цілі басейни. Він складає від 200 до 1000 кг на квадратний метр.

Ще один бонус застосування збірно-монолітного перекриття в тому, що його влаштовують навіть у важкодоступних місцях, яких багато при реконструкції будівлі. Завдяки внутрішнім блокам таке перекриття легко роблять потрібної форми, підрізають або змінюють.

Якщо порівнювати навантаження на фундамент, то при рівній товщині 25 см монолітна плита перекриття буде важити 500 кг/кв.м., а збірно-монолітна – 300 кг/кв.м. То чому збірно-монолітне перекриття на практиці виявляється таким самим міцним, як і плита? Весь секрет у збільшеній висоті перерізу балки та додаткової поздовжньої арматури, яка перекриває безопорні прольоти завдовжки до 16 метрів!

Але цей вид монолітного перекриття поки що недостатньо популярний в Росії, і багато хто вважає, що тут занадто багато підготовчих робіт і тому класична стяжка краща. Для стін із газобетону цей варіант, звичайно ж, безпечніший.

Полегшене перекриття по профлисту: розрахунки та виготовлення

Ще один вид монолітного перекриття – полегшене за профнастилом. Воно передбачає використання як основи сталевого профільованого літа з полімерним та цинковим покриттям. Але для цього завдання підходить далеко не кожен профнастил.

Як ви знаєте, відрізняється профнастил за профілем, що має різну форму і висоту гофри. Чим вищий гофр, тим вище жорсткість перекриття. Незважаючи на те, що такі листи металеві, від корозії вони захищені надійно. Ще в заводських умовах їх покривають полімерними фарбами та спеціальним цинковим шаром.

Також зверніть увагу на марку профнастилу. Так, "С" означає "стінний", а "НС" - "універсальний". Для пристрою перекриття підходять тільки листи марки "Н", що означає "несучий".

Ось як виглядає таке перекриття у розрізі:

Перед заливкою бетону, щоб той надійно зчепився з основою, по всій поверхні профлиста роблять спеціальні насічки - "рифи". Бетон проникає у них, і це підвищує його адгезію.

Самі по собі гофри профнастилу виступають чимось на зразок каркасу, а тому самих лозин арматури тут не так багато, як у класичної монолітної плити. Як балки беруть або двотаврові, або швелери.

За бажанням або потребою ви можете утеплити перекриття, надавши йому теплоізолюючих властивостей та шумоізоляції:

Якісне, влаштоване за всіма правилами перекриття прослужить щонайменше 100 років! Чи залишилися у вас ще питання щодо влаштування монолітного перекриття? Задавайте, будемо раді відповісти на них!

Монтаж збірно-монолітного перекриття: поради та рекомендації

Монтаж збірно-монолітного перекриття - це важливий етап будівництва, що вимагає точного дотримання технологій та використання якісних матеріалів. У цій статті ми докладно розглянемо, як правильно виконати монтаж перекриття, включаючи встановлення балок, Т-подібних блоків та армованого пояса.

Підготовка до монтажу

Перевірка елементів

Перед початком монтажу переконайтеся, що всі перекриття перебувають у справному стані. Не допускається використання пошкоджених балок, арматури чи блоків.

Умови зберігання

Балки з вільною арматурою повинні зберігатися на рівній стійкій поверхні, щоб уникнути деформації або розтріскування.

Встановлення балок

Підготовка поверхні

Перед укладанням балок очистіть горизонтальну поверхню стіни та вирівняйте її, якщо є нерівності. У разі нерівностей більше 15 мм рекомендується використовувати бетонну або цементно-піщану стяжку.

Тимчасова опора

На час монтажу та бетонування перекриття необхідно встановити проміжні часові опори - телескопічні стійки або профільні труби. За відсутності телескопічних стояків можна використовувати дерев'яні стовпи діаметром 140-160 мм.

Опори повинні бути встановлені на підкладки, щоб уникнути занурення у землю. Відстань між опорними стійками має перевищувати 1,5 м.

Монтаж Т-подібних блоків

Т-подібні блоки укладаються вручну вздовж покладених балок. Перший та останній блоки лінії перекриття повинні бути підігнані до внутрішнього краю опорної стіни. Вузол сполучення збірного перекриття та несучої стіни виконується відповідно до проекту.

Влаштування армованого поясу

Значення армованого поясу

Армований пояс пов'язує несучі стіни будівлі по всьому периметру, надаючи конструкції просторової жорсткості і рівномірно розподіляючи навантаження від перекриття.

Каркас армованого пояса влаштовується безпосередньо на стіні. Він виконується замкнутим, а нижній ряд арматури встановлюється на фіксатори для створення бетонного захисного шару.Діаметр арматури вибирається за проектом, зазвичай це 3 або 4 поздовжні стрижні Ф10-12 мм, пов'язані дротом з кроком 200-300 мм.

Заключні роботи

Після укладання балок та Т-подібних блоків, а також установки армованого пояса, проводиться бетонування перекриття. Тимчасові опори залишаються до повного набору міцності бетоном.

Монтаж збірно-монолітного перекриття вимагає ретельного дотримання всіх етапів та використання якісних матеріалів. Дотримуючись наших рекомендацій, ви зможете виконати роботу якісно та надійно. Звертайтесь за консультацією до наших фахівців, щоб забезпечити максимальну міцність та довговічність ваших будівельних конструкцій.