Що таке підщепа і як її виростити?

Дуже багато хто з моїх передплатників питав мене: «Де взяти клонові підщепи, взагалі, що таке підщепи, навіщо потрібні підщепи, і звідки їх брати?» – ось такі, здавалося б, прості питання для професіонала і, звичайно ж, складні, зовсім невідомі для новачка садівника.

Відразу ж обмовлюся, що не обов'язково вирощувати свою підщепу, що б вирощувати свої саджанці. Підщепу можна купувати.

І навпаки, вирощування тільки підщеп, спеціалізація на їх вирощуванні може бути окремою, і дуже корисною для вашого бюджету справою.

Отже, що ж таке підщепа?

Ви вже знаєте, що отримати, наприклад яблуню потрібного нам сорту не вийде, просто посіявши насіннячко.

Отже, те, що ми прищеплюємо, живець чи нирку потрібного нам сорту, ми називаємо щеплення, а ось те, на що прищеплюємо, називаємо підщепами.

Здавалося б, що головним у цій комбінації є щеплення, адже саме він визначає сорт. Однак підщепа не менш важлива, вона відповідає за харчування верхньої частини дерева. Вами чудового сорту. Підступ як будинок .

Які бувають підщепи?

Давайте почнемо з того, що є 2 основних види або способу отримання підщеп: насіннєві і клонові (Вегетативні).

У чому тут основна різниця? Саме назва говорить за себе. Насіннєвий підщепа ми отримуємо з насіння. Ми посіяли в землю насіння чи кісточку: яблуню, грушу, вишню, черешню, сливу. З нього проростає деревце, і ось ми маємо насіннєву підщепу.

Другий вид підщеп це клонові підщепи. Слово клон говорить про те, що клонова підщепа повністю, на 100%, повторює всі властивості свого батька.

Клонові підщепи розділимо на дві групи: середньорослі та карликові. Саме сад на карликових підщепах потребує підвищеної уваги садівника, потребує найбільших інвестицій (опори та полив протягом усього життя, боротьба з бур'янами). І саме тому я не рекомендую вирощувати саджанці яблуні на карликових підщепах для любителів. Садівник, який вирощуватиме інтенсивний сад на карликах, повинен бути впевнений у своїх силах, у своїх знаннях та достатній кількості коштів для його утримання.)

Як ми отримуємо клонову підщепу, звідки вона взагалі взялася?

Він з'явився все-таки із сіянця. Селекція підщеп відбувається, так само, як і селекція нових сортів. Наприклад, прабатьками клонового підщепу Парадизка Будаговського були підщепа М8 і сорт Червоний Штандарт. Але, річ у тому, що сіянці, вирощені з насіння яблук Парадизки, можуть мати в результаті перезапилення з іншими сортами яблуні зовсім інші властивості. Наприклад, вони можуть придбати від свого другого батька (запилювача) сильне зростання.

Саме для того, щоб точно зберегти силу зростання підщепи, садівники розмножують підщепу не насінням, а вегетативно - клонують. Звідси і назва Клонові підщепи.

Але спочатку поговоримо про підщепи насіннєвих.

Насіння яких сортів годиться для вирощування сіянців?

Для вирощування сіянців яблуні найчастіше беремо насіння з яблук Антонівки звичайної. Придатні для цієї мети також насіння Аніса та Китайки. Якщо цих сортів немає. То можна посіяти Боровинку чи Грушівку московську.

Чому саме ці сорти найкраще підходять для вирощування сіянців яблуні? Тут справа у невибагливості, морозостійкості та стійкості цих сортів до хвороб. Що трапиться, наприклад, з яблунею, щепленою на сіянець, вирощений із насіння сорту Голден Делішес і висадженої в середній смузі Росії? Вона просто вимерзне в першу ж зиму. Причому повністю разом із кореневою системою.

Для груш беремо насіння дикої груші чи напівкультурних груш.

Вишні та черешні можна щепити на сіянці місцевих, обов'язково врожайних сортів. Так само годяться кісточки Магалепки (Prunus mahaleb), інша назва черемха Антипка. Слід, однак, зауважити, що вишні на Магалепці не переносять дуже родючі та вологі ґрунти – вони чудово почуваються на легших і сухіших ґрунтах. Черешні на Магалепці на 20% нижчі, ніж, наприклад, на місцевій дикій черешні, і мають набагато менший термін життя.

Для слив підходять кісточки Кавказької сливи (аличі), Угорщини Вангенхейма, Повстяної вишні. До речі, на останніх двох сливи будуть низькорослими.

Абрикоси прищеплюємо на сіянці місцевого абрикоса звичайного, кавказької сливи (аличі), маньчжурського абрикоса.

Для персика годяться сіянці місцевих сортів персика, Кавказької сливи (аличі), а також мигдалю.

У районах з суворішим кліматом, персики і абрикоси мабуть, краще прищеплювати на сіянці аличі, так як вона більш морозостійка.

Коли і як потрібно діставати насіння та кісточки з плодів?

Яблука і груші знімаємо з дерева, коли насіння набуває коричневого кольору, зазвичай це відбувається ще до того, як плоди повністю дозріють.

Для того, щоб дістати насіння – плоди дробимо, і в якійсь бочці чи кориті вимиваємо отриману масу водою. Добре дозріле насіння важче за воду і залишається на дні посуду.

Плоди кісточкових культур збираємо, до того, як вони повністю дозріють. Спочатку для мене це було не логічним, до того ж діставати кісточки з стиглих плодів набагато легше. Однак пізніше я переконався, що кісточки з недозрілих плодів сходять набагато дружніше!

Що б кісточки легше відокремлювалися від м'якоті, щоб їх легше було очистити, зібрані, недостиглі плоди зсипаємо в якийсь посуд шаром близько 10 сантиметрів і ставимо їх на кілька днів у тінь. Тут важливо, щоб плоди були не пошкодженими, щоб вони не загнили і не забродили, оскільки це знизить схожість кісточок.

Після цього плоди роздавлюємо або перетираємо, так само як і з яблуками та грушами, вимиваємо м'якоть водою. Здорові кісточки залишаться у своїй на дні посуду.

Важливо щоб на кісточках залишилося якнайменше м'якоті. Не залишайте відокремлені кісточки у посуді навіть на ніч. Відразу після відділення від м'якоті, якнайшвидше висушіть їх у тіні.

Що б ви знали, скільки вам потрібно плодів, для отримання необхідної вам кількості насіння і кісточок, наведу такі цифри.

Зі сто кілограм плодів ви отримаєте:

• Антонівка звичайна:0,2-0,3 кг. насіння при кількості в одному кілограмі – 33 000 штук
• Дика груша: 0,3-0,4 кг. насіння при кількості в одному кілограмі – 32 000 штук
• Кавказька слива (алича) 6.0-10.0 кг. кісточок при кількості в одному кілограмі – 3000 штук
• Магалепка(Антипка) 12-16 кг.кісточок при кількості в одному кілограмі – 11 000 штук
• Дика черешня 8.0-10 кг. кісточок при кількості в одному кілограмі – 6000 штук
• Абрикос 5.0-8.0 кг кісточок за кількості в одному кілограмі – 750 штук
• Персик 8.0-13.0 кг кісточок за кількості в одному кілограмі – 250 штук

Коли та як висівати насіння та кісточки? Як їх стратифікувати?

Якщо ви живете в умовах м'якого клімату і у ваших краях не буває жорстких, безсніжних зим, то кісточкові можна висівати відразу після їх вилучення з плодів або пізніше, перед самою зимою.

Однак у середній смузі Росії насіння та кісточки, посіяні під осінь, швидше за все не зійдуть – вони просто вимерзнуть. Якщо ми просто висушимо насіння і посіємо його навесні, то теж не дочекаємося сходів. Справа в тому, що насінням необхідно бути певний термін в умовах близьких до природних, але більш м'яких. Їм треба дозріти, приготуватися до сходів.

Саме такі умови ми і створимо для нашого насіння, і цей процес називається стратифікація.

Назва цього процесу хитра, проте сам процес досить простий. Розберемо його по кроках:

1. Заздалегідь заготовлене та висушене насіння, перед закладкою на стратифікацію, замочуємо у воді — насіння на 2-4 години, кісточкові на 1 доба. Завдяки цьому нехитрому прийому, навесні ми отримуємо дуже дружні, одночасні сходи.
2. Насіння перемішуємо з піском у співвідношенні: одна частина насіння – три частини піску. Замість піску можна використовувати торф. До речі, мені з торфом працювати сподобалося більше, оскільки він м'якший і легший.
3. Протягом зими перевіряємо вологість всієї маси. Якщо потрібно, зволожуємо водою. Якщо надто сиро — чи не вода стоїть, додаємо сухий торф чи пісок. Це дуже важливий момент.Якось я впустив його — не зволожив пісок із насінням. В результаті навесні зійшло не більше 10% кісточок аличі.
4. Насіння під час стратифікації потребує не тільки вологи, а й кисню, тому, великі ємності потрібно періодично, раз на 3-4 тижні провітрювати, висипати і перелопачувати.
5. Висіваємо насіння і кісточки тоді, коли помічаємо, що деякі з них починають наклеюватися. Тут важливо не запізнитися. Зазівайтесь ви хоча б на один-два тижні, насіння дружно проросте і дасть паростки в 1-3 сантиметри. Зростання ці бувають дуже ніжними, тендітними і звичайно ж, при їх висіві, легко обламуються.

Однак, як нам вгадати час сходів? Що якщо наше насіння почне накльовуватися і нестримно проростати ще тоді, коли земля ще морозом скута?

По-перше, якщо таке таки трапилося, то постарайтеся охолодити насіння до температури близької до нуля, і тим самим уповільнити їх пробудження. Це можна зробити, засипавши ємність із насінням снігом, якщо він звичайно є.

По-друге, я вам зараз дам приблизні терміни стратифікації різних культур, завдяки яким ви зможете розрахувати час, коли вам потрібно закласти насіння на стратифікацію, щоб вони почали наклеюватися в потрібний вам час.

Скільки часу потрібно стратифікувати насіння та кісточки?

Ось термін стратифікації для деяких основних садових культур:

• Яблуня та груша лісова 90-100 днів
• Антонівка, Аніс, Грушівка московська 80-90
• Яблуня китайка 70
• Вишня звичайна 150-180
• Черешня дика, абрикос, персик 90-120
• Алича, терносливі 120-150
• Горіх грецький 70-100

Таким чином, наприклад, щоб насіння Антонівки ми змогли посіяти наприкінці квітня – початку травня, на стратифікацію його треба закласти на 90 днів раніше, а це буде кінець січня – початок лютого.

Коли і як сіяти насіння та кісточки?

Не варто відкладати терміни посіву насіння навесні, зробіть це якомога раніше!

Висіваємо насіння в грядки з відстанню між рядками 15 - 20 см або при механічній обробці міжрядь у ряди з відстанню 60-80 см, залежно від способу обробки (трактор, мотокультиватор).

Глибина зачепила для насіння близько 1,5 см, для кісточок від 2,5 до 3 см залежно від розміру кісточок. Відразу після посіву обов'язково рясно, але обережно, щоб не вимити насіння, поливаємо!

Відстань між насінням приблизно 2 см. Коли у сіянців з'являться 4 справжні листочки, проріджуємо їх, щоб між ними була відстань 6-8 см. Викопані сіянці пікіруємо, пересаджуємо на іншу, заздалегідь підготовлену грядку з такими ж відстанями.

Для того, щоб у сіянців сформувалася красива мочкувата коренева система, а не один товстий, центральний корінь, підрізаємо гострою лопатою коріння на глибині приблизно 15-20 см. Робимо це, коли висота сіянців досягне приблизно 8-12 см. Після такої операції, сіянці втратять частину коренів, але збережуть все листя, через що їм може не вистачати вологи, тому, рясно полийте сіянці з підрізаним корінням.

Зростаючі сіянці дуже ніжні і дуже легко можуть бути пошкоджені хворобами та шкідниками. Борошниста роса або, наприклад, попелиця може надовго затримати зростання сіянців яблуні, деформувати їх, через що вони просто не доростуть до потрібних нам розмірів. Листовертки і борошниста роса можуть знищити верхівку сіянця. В результаті він не тільки затримає зростання, а й почне дуже рано розгалужуватися в місці щеплення, що згодом додасть роботи. Кокомікоз може бути небезпечним для сіянців вишні та черешні.

Загалом розплідник загалом потребує особливої ​​уваги, що стосується захисту від хвороб та шкідників. Впусти ми одну небезпечну хворобу або шкідника (не тільки на сіянцях) і можемо повністю залишитися, наприклад, без груш. Фінансові збитки можуть бути дуже відчутними.

У мене на окулянтах яблуні одного разу миттєво поширилася листовёртка, яка виїдала найвищу точку зростання. Саджанці були вже зростом по 0,5 метра і саме в цей момент, йшло їхнє найактивніше зростання і вони давали по 1,5 – 2 см на добу. Коли я виявив листовійку, вона була вже приблизно на 30% саджанців!

Негайне обприскування, звичайно ж, не дозволило поширитися шкідникові далі, проте ці 30% саджанців не досягли свого розміру, стандарту вони дуже відстали в зростанні. Крім того в тому місці, де було зупинено і потім продовжено зростання, утворилося потовщення, а найчастіше і викривлення, що псувало товарний вигляд саджанців.

У своїй практиці я помітив, що найневибагливіші – це сіянці аличі (дикої кавказької сливи) та магалепки (антипки). Вони настільки не бояться ні хвороб, ні шкідників, що часто переростають стандарти, через що буває важко їх окулювати. Тому, до речі, вони не вимагають підживлення протягом зростання сіянців.

А ось із сіянцями яблуні та груші треба повозитися, щоб вони в перший рік дорослішали до потрібного нам розміру, наприклад, для зимового щеплення. Тут важливі всі прийоми та умови вирощування:

• Не поллєте під час посухи – сіянці зупинять зростання і швидше за все не доростуть до стандарту.
• Пропустіть паршу - занадто рано опаде листя - той же, нерадісний результат.
• Запустіть ділянку бур'янами, і вони будуть вищими за ваших сіянців – результат не на вашу користь.
• Поселиться на сіянцях попелиці і ніякі поливи та добрива не допоможуть – попелиця все це з успіхом і апетитом вживе, а заразом поділиться з мурахами.

Сіянці я викопую восени. Але це можна зробити і навесні. Однак, навесні не запізнюйтесь із цією роботою. Краще викопайте раніше, до початку вегетації і прикопайте підщепи або сховайте в холодний льох і висадіть їх пізніше, навіть наприкінці травня. Це буде набагато краще, ніж якщо ви викопаєте їх і відразу пересадите в поле, але зробите це, коли у них почнуть прокидатися нирки - почнеться вегетація. У такому разі вони будуть дуже ослабленими.

Нижче наведу таблицю стандартів для насіннєвих та клонових підщеп. Ви зможете використовувати її і при їх покупці або при сортуванні своїх підщеп. Намагайтеся купувати підщепи високої якості, першого вибору, навіть якщо вони будуть дорожчими – адже якісна підщепа – швидкий і надійний старт для майбутнього саджанця.

*Зверніть увагу, що в першій вибір кладемо тонші сіянці аличі. Справа в тому, що більш товсті підщепи переростають, через що влітку їх важко окулювати - занадто велика невідповідність товщини підщепи і щепи виходить. Однак для зимового щеплення навпаки згодяться лише товстіші підщепи – не тонші, ніж 0,4мм.

Я, на початку своєї розсадничої діяльності, не робив сортування і отримував різні за зростом саджанці одного сорту.Що чимало псувало мені настрій.

Коли я почав сортувати підщепи, то ця проблема практично зникла - саджанці в розпліднику стояли однакові, як по струнці.

Але що ж робити з другим вибором?

Я роблю так. На перший вибір прищеплюю слаборослі сорти, а на другий вибір сильнорослі. Тут я маю уточнити. Річ у тім, кожен сорт, наприклад яблуні, теж має різну силу зростання. Наприклад, Сінап Орловський на тому ж підщепі, зростатиме набагато швидше і сильніше, ніж наприклад Уелсі. Тому Уелсі я прищеплю на перший вибір підщепи, а Сінап Орловський, відповідно на другий.

Однак так я роблю, коли в хід ідуть усі підщепи. Але були часи, коли в мене підщепи було дуже багато. Тоді робив сортування і все прищеплював тільки на перший вибір, а другий продавав або, якщо не знаходив клієнта, як би не було шкода, просто спалював - адже до осені підростали наступні підщепи.

Коли ж підщепи не вистачає, то я висаджую відходи клонових підщеп на дорощування. Схема посадки така ж, як і під окулювання, просто до окулювання сидять вони там зайвий сезон, а це зайві прополки поливи і т.д.

Якщо ж до стандарту не доростає сіянець, то я його краще викину, тому що його слабке зростання зумовлене генами, а не місцем, розташуванням на маточному кущі, як у клонових підщеп.

Від сіянців давайте перейдемо до клонових підщеп.

З одного боку тут все простіше – не потрібна стратифікація, з іншого складніше – сама їхня різноманітність та технологія вирощування.

Маточник ефективно даватиме підщепи протягом 10 – 12 років. Саме на такий термін ви повинні зарезевірувати ділянку під маточник.

Перед посадкою підщеп у маточник обов'язково знищіть на ділянці багаторічні бур'яни.

Для маточника не годяться важкі, глинисті грунти - буде дуже важко віднімати підщепи, що окоренилися. На занадто легких ґрунтах коріння буде прекрасним, але тільки за умови достатньої вологості. Якщо не організуєте полив — у спекотне літо коріння на підщепі вам не бачити, та й самі підщепи просто не доростуть до потрібних розмірів.

Врахуйте, що кожен рік, разом з підщепами, ви забиратимете з ділянки дуже велику кількість поживних речовин, завдяки чому грунт у маточнику буде дуже швидко виснажуватися. Тому удобрюйте маточник ряснішим, ніж інші ділянки. Але не перестарайтеся з мінеральними добривами – всього має бути норма.

Я, для покращення структури ґрунту, щороку вношу в маточник тирсу або будь-яку органіку – солому, старий гній, що перегнив, або торф. Таким чином, повертаю ґрунту втрачене. Звичайно, велика кількість тирси закисляє ґрунт, але яблуня чудово переносить щодо кислі ґрунти. І пам'ятайте, що при внесенні тирси обов'язковою є підвищена доза азоту — саме азот використовують бактерії для їх розкладання.

На якій відстані садити підщепи в маточнику в ряду і які відстані між рядами?

Між рядами відстань залежатиме в першу чергу від того яким способом ви їх оброблятимете і підгортатимете, обсипаєте підщепи.

Якщо у вас маленька ділянка і працюватимете ви вручну, то між рядами достатньо 150 см. Цю відстань можна збільшити і до 200 см, якщо ви підгортатимете маточник, наприклад, спеціальним пристроєм, навішеним на трактор. Але навіть за наявності такої техніки, перше обсипання все одно доведеться робити руками - інакше можна засипати дуже багато ще маленьких пагонів.

При способі отримання підщеп з маточника горизонтальним способом, саджаємо підщепи на відстані від 40 до 60 см. Якщо вертикальним, то 25 до 40 - трохи густіше.

Що це за два різні способи?

Перший найчастіше використовуємо для підщеп насіннячкових - яблунь і груш, а другий годиться для кісточкових - підщепи для черешень і слив. Однак мені подобається вирощувати горизонтально та яблуневі підщепи.

Ось як саджаємо і віднімаємо підщепи першим, вертикальним способом.

1. Перед посадкою підщепи викопуємо неглибоку, близько 8 см канавку і саджаємо туди на потрібній відстані підщепу. Відразу після посадки обрізаємо підщепи на висоті 30-40 см.
2. У перший рік після посадки нічого не підгортаємо. Іде боротьба лише з бур'янами та шкідниками. Нам потрібно, щоб матковий кущ добре вкоренився і підріс.
3. Провесною наступного року обрізаємо підщепи на пеньок висотою 5-7 см. від рівня землі.
4. Із запасних бруньок на пеньку почнуть рости пагони. Як тільки вони досягнуть висоти 15 см., обсипаємо їх землею. Перед цією операцією бажано землю в міжряддях гарненько розпушити. Так само розпушити землю бажано і після кожного підгортання, особливо якщо стоїть спека. Підгортаємо маточник, у міру його зростання ще мінімум два рази. Не підгортайте сухою землею, краще це робити під час або відразу після дощу. Якщо стоїть посуха, полийте маточник і тоді підгортайте. Я помітив, що якщо підгорнути сухою землею, то вона так і залишиться сухою до осені, незважаючи на сильні літні дощі. А в сухій землі коріння розвивається погано.

А це другий горизонтальний спосіб.

1. Перед посадкою викопуємо канавку глибиною близько 8 см. Садимо підщепу під кутом 45 градусів.
2. У перший рік, так само, як і при першому способі боремося тільки з бур'янами, шкідниками та хворобами – нічого не підгортаємо.
3. Наступної весни, до початку вегетації укорочуємо підщепи на 15-20см. від верхівки. Якщо є бічні пагони, то не видаляємо їх, а також укорочуємо так, щоб у них залишилося 2 або 1 нирки. Кісточкові можна вкорочувати слабше – лише верхівку на 2-4 см. Якщо бічних пагонів дуже багато особливо у слив, то деякі з них можна видалити і повністю, а на інших залишити по одній ростовій (вегетативної) нирці. Не залишайте одну квіткову (генеративну) нирку - з неї втеча не виросте.
4. Укорочені таким чином підщепи пригинаємо до землі та фіксуємо. Для фіксації я використовував як дротяні шпильки товщиною 3 мм і довжиною 20-25 см. так і дерев'яні кілочки з сучком, яких у розпліднику, наприклад, після обрізки окулянтів, зазвичай буває достатньо. Дротові шпильки багаторазові, але часто їх не помічають або лінуються діставати робітники. А це загроза в майбутньому колі тракторів та іншої сільгосптехніки. Дерев'яні кілочки перегнивають за один сезон.
5. Наступні роботи такі самі, як і при першому способі.

Однак я маю акцентувати деякі важливі нюанси.

• Не спізнюйтеся з підгортанням. Справа в тому, що найкраще підщепи дають коріння, коли у них молода, до кінця ще не здерев'яніла кора. Вам важливо, якомога раніше цю молоду кору притінити. Потім, у процесі роботи ви побачите, що у найсильніших підщеп, які під час першого підгортання були вищими і сильнішими за інші (у них вже була кора, що здеревіла) виростає набагато менше коренів і зона коренів буде набагато меншою.
• Садити, закладати маточник можна як восени, так і навесні. Однак, якщо у ваших краях бувають дуже жорсткі зими, то, щоб не ризикувати відкладіть посадку на весну.

• Після відлучення маточника восени обов'язково засипте оголені частини маточника землею, що залишилися, - інакше, навіть і при невеликому морозі, але без снігу маточник може вимерзнути. Справа в тому, що вся частина маточного куща, що залишилася, практично завжди знаходиться під землею і набуває властивостей коренів, а коріння вимерзає при відносно невеликому морозі - набагато меншому, ніж верхня частина. Їм достатньо для вимерзання, залежно від виду та сорту підщепи навіть і 8-15 градусів морозу.
• Навесні не затягуйте з відкриттям присипаних восени маткових кущів, щоб не затримати прокидання сплячих бруньок і зростання підщеп. Однак поспішати занадто не варто - зробіть це коли пройде загроза небезпечних для оголеного коріння морозів. Усьому свій час.
• Зробіть стільки підгортань скільки треба. Висота валика повинна бути 25-30 см. Якщо ви підгорнете підщепи занадто мало, не високо, то у них буде мала зона коренів, а повинна вона бути 10-15см.
• При відлученні підщеп не відламуйте їх від маточного куща, а відрізайте секатором на кільце. При відламуванні залишається занадто велика рана на маточному кущі, яка потім довго не гоїться.
• Рани після відлучення бажано зафарбувати фарбою з додаванням Топсина-М або мідного купоросу. Можна просто обприскати весь маточник Топсін-М або мідним купоросом або іншим медомістким препаратом. Це робиться для того, щоб через безліч ран, у матковий кущ не потрапили хвороботворні гриби. Я помітив, що в моєму маточнику це особливо актуально для підщепи 62-396.

Віднімати підщепи з маточника можна, як восени, так і напровесні. Знову ж таки, це залежить від ваших умов, а також наявності зайців у ваших краях та надійності огорожі.Якщо ж щепити ви будете взимку, то природно забираємо підщепи восени.

Коли відніматимете підщепи стежте за тим, щоб не пересушити коріння. Я, у сонячну та вітряну погоду, відібравши один – два кущі, все одразу ж прикопую.

Після відбирання підщепи сортуємо, укорочуємо надземну частину на довжину 35-40см, а так само обрізаємо коріння на 6-8см.

Взимку я зберігаю підщепи, пов'язаними в пучки по 50 штук у льоху, де має бути досить волого. Тоді їх можна щепити взимку. Якщо у вас немає кішок і льох не герметичний, то обов'язково подбайте про отруту для мишей. Вони можуть залишити вас без роботи, та у великому стресі. У моїх знайомих розсадників були випадки, коли миші знищували у сховищі до 80% підщеп! Я врахував їхні помилки і втрат від мишей не мав – зробіть так, щоб їх не було і у вас.

Можна зберігати підщепи та прикопані. Але в такому випадку їх краще не пов'язувати в пучки, щоб між корінням не залишати порожнечі, тому що в них може розвинутися пліснява і підщепи можуть випріти, до того ж порожнечі це ідеальне місце проживання мишей. Після прикопування я так само закладаю у відрізки пластикових труб (що б не постраждали птахи) отруту для мишей.

Я забороняю копіювати та публікувати цей текст та його частини без мого письмового дозволу та без АКТИВНОГО ПОСИЛАННЯ на мій блог.

Підщепа: що це таке, яким він буває і як його виростити

Садівник, який вирішив освоїти щеплення плодових або декоративних культур, неодмінно стикається з поняттями «щеплення» і «щеплення». Їхнє значення запам'ятовується легко: щеплення - Це те, що прививають, ну а підщепа - відповідно, те, що під ним: та рослина, на яку роблять щеплення. А ось далі постають питання…

Зрозуміло, що таке підщепа.А які підщепи бувають, у чому між ними різниця і де їх взяти?

Де беруть підщепу? Які взагалі бувають підщепи і в чому між ними різниця? Чи можна виростити підщепу самому і як це зробити? Яка підщепа краще? Спробуймо розібратися.

Звісно, ​​ця стаття не претендує на роль вичерпного керівництва — це своєрідна «азбука», бо в рамках однієї публікації розкрити тему підщеп повністю неможливо. Моє завдання — допомогти вам зорієнтуватися та зрозуміти, що саме необхідно у вашій конкретній ситуації та яку інформацію шукати для більш серйозного вивчення теми. Отже, почнемо…

У чому роль підщепи, навіщо вона потрібна?

Якщо дуже коротко, то прищепа відповідає за сортові якості майбутньої (щепленої) рослини, а підщепа - за його життєстійкість.

Підщепа - це коріння, це життєстійкість рослини, яку ви прищеплюєте

Підщепа - це коріння, яке видобуває живлення і воду, і природно, чим ефективніше вони справляються зі своїм завданням, тим краще для щепленого дерева або чагарника. А отже, підщепа має бути пристосована до ґрунтових умов вашої місцевості і (в ідеалі) мати стійкість до тих чи інших несприятливих факторів: посуху або підвищеної вологості, складу ґрунту, рівня його кислотності тощо.

Від підщепи значною мірою залежить зимостійкість щепленої рослини - це особливо актуально в тих регіонах, де зими не тільки холодні, а й малосніжні або нестійкі, з частими та тривалими відлигами.

Іншими словами, підщепа має бути досить довговічною, витривалою, добре пристосовуватися до місцевих умов і забезпечувати стійкість щепленої рослини до негативних впливів середовища, характерних для регіону посадки.

Які бувають підщепи і в чому між ними різниця?

Підщепи прийнято поділяти на насіннєві та клонові, або вегетативні. Насіннєві, Як очевидно з їхньої назви, виходять при вирощуванні саджанців із насіння. Клонові - Це рослини, отримані шляхом вегетативного розмноження: з живців, відведеннями, кореневою порослю.

Вибір підщепи залежить від результату, який ви хочете отримати

Яка підщепа краще? На це питання немає однозначної відповіді, оскільки і в тому, і в іншому випадку є як свої переваги, так і певні недоліки. Вибір залежить від того, який результат вам необхідний. Слід зважити плюси та мінуси насіннєвих та клонових підщеп стосовно рішення вашого конкретного завдання.

Якщо говорити про плодові культури, то насіннєву підщепу обирають ті, кому потрібне росле дерево з потужною, глибокою і добре розвиненою кореневою системою, стійке до морозів, посухи, інших несприятливих ґрунтово-кліматичних факторів. Клоновий підщепа - для невисоких (карликових і напівкарликових) або середньорослих дерев, здатних за рахунок поверхневої, неглибокої кореневої системи рости там, де грунтові води підходять близько до поверхні ґрунту.

У будь-яких підщеп є і свої переваги, і свої недоліки

Плодові дерева на клонових підщепах швидше вступають у плодоношення, зате ті, що вирощені на насіннєвих підщепах, зазвичай довговічніші. Насіннєва підщепа дозволяє отримувати невибагливіші рослини, проте сіянці виростають різнорідними за своїми характеристиками, тоді як при вегетативному розмноженні саджанці виявляються вирівняними і здатні зберігати певні властивості материнської рослини.

Нарешті, виростити підщепу з насіння любителю буває простіше, але це може зажадати більше часу; клонові підщепи часом швидше виявляються готовими до щеплення, проте їхнє вирощування вимагає деяких навичок.

При виборі саджанців досвідчений садівник обов'язково звертає увагу на інформацію про підщепу. У нашому каталозі ви знайдете саджанці різних плодових культур, представлені великими інтернет-магазинами посадкового матеріалу та насіння. Вибрати саджанці для свого саду.