Обрешітка під профнастил: вибір, розрахунок, технологія встановлення

Сьогодні багато хто віддає перевагу профнастилу як легкому, рівному і простому в монтажі покрівельного матеріалу. Працювати з ним не складно, і під силу будь-якій людині, достатньо лише вибрати якісне кріплення та підготувати правильну основу.

І в цій статті ми розповімо вам, якою має бути решетування під профнастил різних видів і форм, з яким кроком її слід монтувати і від чого цей крок залежить. А наші відео-уроки та детальні ілюстрації допоможуть розібратися з усіма тонкощами такого проектування!

Уявіть, що трапиться, якщо обрешітка під профнастил буде недостатньо частою: листи легко прогнуть не тільки під вашою вагою, але і під шапкою снігу, і вже весною дах буде виглядати гнітюче.

Розрахунок та проектування обрешітки

Давайте спочатку розберемося з поняттями. Обрешітка - це суцільний настил або гратчаста конструкція, яка монтується поверх крокв і є підставою для кріплення покрівельного матеріалу. Сама по собі решетування посилює просторову структуру даху за рахунок своєї жорсткості, а виготовляється вона або з деревини, або з металу.

Те, наскільки обрешітка під профнастил буде розрідженою або суцільною, залежить від покрівлі. Суцільною називають настил із зазором до 1 см (тобто не 100% монолітна), і така решітка підходить для рулонних матеріалів, плоского шиферу та м'якої черепиці. Суцільний настил також роблять частково в місцях перетину або стику скатів, по карнизних звисах.

Найскладнішим вважається решітування вальмового даху:

Облік кліматичних умов: сніг та вітер

Кут ухилу покрівлі відіграє велику роль.Коли скат крутий, більше 45°, з нього легко видаляються сніг і вода, але чим скат крутіший, тим дорожче обходиться будівництво самого даху, і тим більше пиломатеріалу піде на решетування.

Давайте порівняємо: для даху з ухилом в 45 ° йде в півтора рази більше будматеріалів, ніж на плоску, а при ухилі в 60 ° вже вдвічі більше. Але свою роль відіграє клімат.

Так, для районів, де сильні вітри, необхідно робити максимально пологі покрівлі, адже профнастил – парусний покрівельний матеріал. В ураганах саме такі покриття зриває «з коренем», тож краще не давати вітру шанс. А ось у засніжених районах, де вітри не сильні, роблю круті скати.

Так зменшують снігове навантаження, адже з таких схилів сніг сходить сам. І це особливо актуально для профнастилу, який випускається досить тонким і справді може прогнутися під снігом (особливо, якщо крок решетування встановили «на око»).

Враховуйте також, що чим більш щільною зроблена решетування, тим більше вона важить. Це важливо враховувати під час розрахунку навантаження на фундамент. Саме для будівництва даху з профнастилу найчастіше йдуть бруски хвойних порід, їх вага дорівнює від 500 до 550 кг/м 3 . Для порівняння: OSB та фанера при такому ж обсязі важитимуть 600-650 кг/м 3 .

Насамперед варто визначитися, чи потрібно взагалі розраховувати решетування під профнастил. Адже досить часто зустрічається думка, що підібрати крок можна «на око» або так, як у сусіда, матеріал невибагливий. Але в такому випадку ви ризикуєте зіткнутися з такими наслідками, як:

• Перевищення вартості даху, якщо крок обрешітки вибраний надто частим.
• Прогин профнастилу під першим снігом, якщо навпаки матеріалу пошкодували.
• Незручне кріплення листів, коли стики профнастилу потрапляють між дошками.
• Неможливість виконання ремонтних робіт через те, що по даху небезпечно ходити.

Щоб ви були спокійні за свій будинок, таки зробіть необхідні розрахунки.

Для цього є кілька шляхів:

1. Використовувати спеціальний онлайн-калькулятор прямо на сайті виробника профнастилу, який розрахує все досить точно.
2. Вивчити готовий проект, який був розроблений для вашої місцевості та такого ж покрівельного покриття. Напевно, такі будинки в окрузі є, тільки не беріть у приклад об'єкти самозабудовників, у яких єдині консультанти – інтернет-«експерти».
3. Порадьтеся з виконробами, які вже будують недалеко від вас. Справа в тому, що навантаження на решетування розраховується на 1 м2, тому, в принципі, не важливо, яка у вас довжина даху, головне, щоб збігався кут. Такій думці варто довіряти, адже у професійному проектуванні дотримуються певних будівельних норм та правил.

Якщо ви не пошкодуєте на розрахунок часу, то виграєте як покрівлю та суттєву економію матеріалу на неї. Сніг та вітер здатні створювати навантаження понад 300-500 кг на кожен квадратний метр покрівлі.

Кроквяна система – це складна інженерна конструкція, яка не створюється «на коліні». Адже в покрівлі немає несуттєвих дрібниць, і навіть незначна економія на тій же решітці в майбутньому обов'язково обернеться більшими витратами на ремонт. А переробити дах дуже складно.

Якщо, звичайно, ви укладатимете профнастил на невелику покрівлю над гаражем, альтанкою або навісом, тоді вам досить візуально зрозуміти, наскільки міцним має бути решетування і порівняти свої дані з таблицями.Так багато хто і робить, і часто їх зразкові правильні розрахунки:

Якщо ми говоримо про дах житлового будинку, підходити до питання розрахунку ґрат під профнастил потрібно дуже відповідально. Отже, для різних завдань та типів профнастилу застосовуються такі види решетування:

• Суцільна решетування із плит OSB або фанери. Необхідна при мінімальних схилах даху.
• Суцільна решетування із брусків або дощок, які настилають паралельно один одному з невеликим зазором. Цей варіант підходить і для плоского сталевого листа.
• Розріджена обрешітка з суцільною контробрешіткою. Якщо решетування було покладено з великим кроком, тоді для додаткової жорсткості укладають контррейки по діагоналі даху.
• Розріджена решетування для профнастилу, з кроком, у кілька разів меншим, ніж лист.

Для влаштування суцільного решетування беруть дошки товщиною 30-40 мм. Брати ширші дошки, ніж 140 мм, не рекомендується, вони можуть покоробитися.

До речі, суцільну решетування з дощок під профнастил майже ніхто не робить, її замінюють на практичнішу обшивку скатів плитами OSB або вологостійкою фанерою.

Розріджена решетування: для крутих дахів

Традиційно під сучасний профнастил облаштовують крокові лати. Її дозволено робити під жорсткі покрівельні матеріали, які досить добре витримують вітрове та снігове навантаження, не руйнуючись і не прогинаючись при цьому.

Для розрідженої решетування підходять пиляні дерев'яні бруски та дерев'яні жердини. Головна вимога до них – мінімальна вологість, у межах 18-20%, відсутність деформацій, вигинів та сучків. Таку решетування обов'язково обробляють антисептиком і, за бажанням, антипіреном. Також розріджену решетування під профнастил роблять з П-подібних оцинкованих профілів.

Стандартний крок обрешітки під профнастил для центральної смуги Росії – 35-40 см, при використанні брусків із перетином 50х50 мм або дощок 50х120 (140) мм.

Також решетування облаштують одношаровим або двошаровим, але конкретно під профнастил достатньо одного шару.

Крок обрешітки та висота гофри

Крок обрешітки під профнастил залежить від виду профілів самих листів. У кожного профілю – своя власна здатність, що несе, яку визначає висота гофри і товщина сталевого прокату.

Для скатних дахів профнастил беруть із хвилею не менше 20 мм. Це НС-35, МП-20, С-44. А профілі Н-60 та Н-75 використовуються для самонесучих та плоских дахів промислових об'єктів:

У будь-якому випадку мінімальний переріз дощок решетування має бути 30х100 мм, якщо відстань між кроквами до 1000 мм:

Обрешітка під окремі види профнастилу

Розглянемо деякі особливості обрешітки для найпопулярніших видів профнастилу, які використовуються при будівництві приватного будинку.

Так, якщо ви використовуєте профнастил С-8 на покрівлі від 15 °, тоді або беріть його з товщиною 0,6-0,7 мм (обов'язково перевірте мікрометром), або укладайте суцільну решетування.

У роботі з профнастилом МП-20, МП-18 листи беріть від 0,5 до 0,6 мм і робіть суцільний настил, якщо ухил до 15°. Якщо більше – розріджену решетування, зберігаючи відстань між дошками до 5 см. А ось профнастил Н-35 такої ж товщини вже дозволяється укладати на решетування з кроком 50 см при нахилі до 15 °. Ті ж умови для профнастилу С-44 якщо товщина його листа в межах 0.5-0,6 мм.

Для профлиста Н-60 ухил покрівлі не роблять менше 8 °, а товщина листа повинна становити 0,7-0,9 мм. Крок укладання решетування вже роблять не більше 3 метрів.

Ця таблиця допоможе вам у всьому розібратися:

Якщо ви переживаєте, що з основного даху будинку падатиме важка шапка снігу, тоді для прибудови варто зробити суцільний настил:

Вибір матеріалу: дерево vs метал

Що стосується матеріалу виготовлення решетування, тут є два варіанти: метал та дерево. Металеві міцні кроквяні системи сьогодні частіше вибирають для промислових висотних будівель, де важлива висока міцність, пожежна безпека і відносно невелика вага.

А для приватного будинку рекомендують пиломатеріали, зручні в роботі та доступні за ціною. Але насправді ви можете зупинити свій вибір на першому варіанті, тим більше, що для профнастилу кращої основи і не вигадати.

Дерев'яні лати: будівельна класика

Якщо ви зупинили свій вибір на дерев'яній решетуванні, то при покупці озброїться лінійкою та перевірте всі заявлені параметри. Як матеріал візьміть бруски перетином 50х50 мм або 23х50, або дошки 32х100 і 50х100 мм. Головне, щоб їх обробили антисептиком.

Також підрахуйте кількість додаткових брусків для обходу димоходу, пожежних люків та інших подібних місць. У таких місцях витрата деревини буде вдвічі більшою. Крім того, на краях даху укладають не одну, а дві дошки для додаткової міцності. Як альтернативу брускам застосовують ту ж дошку, завтовшки від 50 мм:

В якості деревини для решетування під профнастил підходить вільха, бук, ялина та сосна. Вам потрібно буде їх обробити антисептиком і антипіреном або придбати вже підготовлені до будівництва. Головне - захистити решетування від гниття і грибка, оскільки волога в підпокрівельному просторі - не така вже й рідкість.

Давайте розглянемо, якої товщини має бути дерев'яна решетування. Найпопулярніша – дошка з перетином 22х100 та 25х100 мм. Вона доступна за ціною, але підходить тільки для простих легких покрівель через недостатню міцність. Найкращою вважається дошка 32х100 мм. Такий можна встановлювати розріджену решетування на крокви з кроком 90 см.

Підходять для суцільного решетування також шпунтовані дошки, 25 і 32 мм, зі з'єднанням «шип-паз».

Калібровані дошки беруть для створення розрідженої решетування під профнастил. Вони міцні, добре оброблені, мають чіткі геометричні форми, але дорогі.

Обрешітка з бруса 50х50 мм роблять вже при кроці крокв від 90 см, і без такого матеріалу не обійтися в роботі зі складними конструкціями, у яких багато додаткових елементів. Самі бруски міцні та товсті, а тому добре захищають металеву покрівлю від прогину. Ось чому брус як решетування найчастіше зустрічається з профнастилом високої гофри, яка спочатку укладається з метою витримувати значне навантаження. Дошки тут, звісно, ​​не допоможуть.

Для облаштування дерев'яної решетування під профнастил не рекомендується використовувати напівобрізні та необрізані пиломатеріали. Ось хороші поради від професійного покрівельника, які демонструють роботу з дерев'яними латами:

Металева обрешітка: ідеальне рішення

Сьогодні використання металевої обрешітки для приватного будівництва стає дедалі актуальнішим, особливо в умовах міста. Причому є сенс спочатку будувати суцільнометалеву покрівлю: і зі сталевими кроквами, і зі сталевими латами, і зі сталевим профнастилом. У результаті такий дах виходить:

• відносно легкої (легше дерев'яної кроквяної системи);
• абсолютно не схильна до комах, гниття і займання;
• ідеально рівною, без сучка і задирки, чого не скажеш про деревину;
• не викривляється та не деформується з часом;
• повністю сумісна з профільованими сталевими листами.

Монтують металеву решетування на крокви за допомогою болтів або зварювання. Якщо для виготовлення крокв і решетування бралося одну і ту ж сировину, то кріплення виходить надійним. Тобто. тут ви будете позбавлені небажаних хімічних реакцій через стик різнорідних матеріалів, як метал і дерево.

Тут немає проблемного контакту «дерево-метал», зручне кріплення, висока пожежна безпека та надійність самої покрівлі. Причому дах з металевими кроквами та решетуванням так само утеплюють. Тому сталевий каркас не перешкоджає облаштуванню затишної і теплої мансарди.

Товщину металевої решетування під профнастил підібрати нескладно. Це залежить від висоти використовуваного сталевого профілю.

Ось основні вимоги до металевої обрешітки для профнастилу:

1. Кріплення листів має бути надійним та витримувати місцеві кліматичні умови.
2. Товщину листів потрібно підбирати відповідно до кроку металевої обрешітки.
3. Крок решетування слід обчислювати за тією ж схемою, що й дерев'яною.

Для виготовлення металевої решетування підходить як гальванізована сталь, так і вкрита алюмоцинком.

Найважливіше - змонтувати каркас так, щоб у результаті всі його елементи опинилися в одній площині. Якщо дерев'яна обрешітка, вирівняйте її дерев'яними клинами. Якщо металевий – швидше за все, він спочатку буде точніше змонтований, ніж дерев'яний. Завдяки точнішим за геометричними параметрами деталей. Плюс металевий каркас більш пружний.І для облаштування даху під профнастил буває достатньо одних металевих крокв, але частіше потрібно для збільшення жорсткості робити додаткову решітку.

Майстер-клас: як виготовити та встановити решетування

Тепер покажемо вам на практиці, як зробити решетування під профнастил самостійно. Існує певна різниця в технології, якщо ви будуєте холодний дах із горищем або теплий для мансарди. Так, для холодного даху достатньо буде укласти щільну вітро-гідроізоляцію і зафіксувати поверх решетуванням. А для облаштування даху звичайної альтанки підходить і простий варіант:

Для майстерні або невеликої лазні решетування вже необхідно робити за всіма правилами:

Якщо йдеться про утеплення скатів, така гідроізоляція має бути «дихаючою». Для цієї мети радять використовувати сучасні супердифузні підпокрівельні мембрани, що мають високу паропроникність.

Навіть якщо зараз ви будуєте саме холодне горище, вчините саме так. З часом, коли ви зрозумієте, наскільки цінними є додаткові житлові метри, ви захочете зробити горище житловим, і в такому разі вам залишається тільки утеплити похилі стіни зсередини – і все готове. А от якщо на скати під латами було укладено не дихаючу гідроізоляцію, роботи буде багато.

Крім того, супердифузійна підпокрівельна мембрана не вимагає пристрою спеціального вентиляційного зазору між утеплювачем та плівкою, як це необхідно з плівками низької паропроникності. Тільки будьте уважні: у мембран з високою паропроникністю є лицьова та виворітна сторони, важливо їх не переплутати.

Зовнішню сторону часто роблять кольоровою, з фірмовою розміткою.Крім того, зазвичай мембрану скручують у рулони так, щоб її було зручно розкачувати на кроквах. Тому насамперед уздовж карнизного звису прибийте дві дошки 50х50 (50х100) та 32х50 (32х100) мм, одну на іншу, і поверх цих дощок укладіть гідроізоляцію.

Перший шар мембрани потрібно розкотити вздовж звису даху так, щоб край спускався якраз у ринву. Нахльост смужок – 10-15 см, орієнтуйтеся на лінії, які позначені пунктиром на рулоні:

Далі поверх гідроізоляції прибийте бруски, що спадають, контробрешітки 50х50 мм. Це потрібно обов'язково зробити! Адже дах з профнастилу повинен бути вентильованим (пам'ятайте про конденсат і корозію), ось саме ці бруски і створять вентиляційний зазор.

Закріпіть контробрешітку шурупами по дереву або оцинкованими цвяхами. Неоцинковані металовироби не використовуйте, т.к. через корозію дерев'яні бруски почнуть гнити.

А карнизне звис найчастіше закривають вентиляційною сіткою. На цьому етапі встановіть ринву.

Тепер укладіть бруски решетування під коник, а також накрийте гідроізоляцією. Переходимо до будівництва решетування. Для цієї мети прикладають металеву планку, під неї вбивають цвяхи та розтягують розмічувальну шнурку. Це – перевірений спосіб рівного монтажу.

Дошки або бруски решетування потрібно розташовувати строго паралельно карнизу, і кріпити до основи цвяхами, скобами або шурупами. Рухайтесь у напрямку знизу вгору, кріплячи кожен брусок до кожного крокви на один цвях або скобу.

Якщо решетування з дощок, тоді його потрібно кріпити в два цвяхи по нижньому і верхньому краю, щоб згодом, при високих навантаженнях дошки не вивертало, і покрівельне покриття не пошкоджувалося.

Але принцип один: стикуйте елементи решетування тільки на кроквах, і не залишайте незакріпленими їх кінці. При цьому також не можна стикувати лати сусідніх ярусів тільки на одній кроквяній нозі.

На завершення на коник дах покладіть два ряди брусків під майбутній коньковий елемент, а на торці схилу - вітрові дошки. При цьому вони повинні бути на висоту профілю листів, і вище, ніж решта елементів дерев'яної решетування.

Окрім «мотузкового» методу, практикуються ще такі саморобні інструменти, які значно спрощують та прискорюють встановлення решетування:

Коли обрешітка буде готова, вона повинна бути ідеально рівною поверхнею. В іншому випадку виникнуть проблеми із кріпленням профнастилу та загальною якістю монтажу.

Зверніть увагу також на такий момент: якщо крокви недостатньо глибокі, щоб між ними можна було укласти утеплювач на його товщину, до крокв потрібно буде прикріпити додатковий каркас.

У житті все це виглядає так:

Як ви бачите, при грамотному підході та дотриманні точності геометрії решетування, з профнастилу виходить акуратна та довговічна покрівля!

Влаштування та встановлення обрешітки під профнастил

Профільовані металеві листи – це популярний матеріал для фінішного покриття дахів будівель різного призначення. Виробляються вони з профілем у формі трапецієподібної хвилі. Висоти гребеня настилу, що застосовується для покрівлі, не повинно бути нижче 3,5 см і цей параметр чітко регламентований ГОСТами та БНіП. Достоїнств матеріалу досить багато, наприклад, можна відзначити, такі якості, як легкість, висока міцність і довговічність.Листи мають подвійне захисне покриття, тобто оцинковане та полімерне, що дозволяє захистити поверхню покрівлі від негативних факторів зовнішнього середовища. Також можна відзначити і той факт, що вироби не вигоряють на сонці, а значить, свій зовнішній вигляд дах зберігатиме протягом усього терміну експлуатації.

Ще один важливий момент для багатьох користувачів – це економічна вигода такого придбання. Адже вартість матеріалу нижча, як аналогічної продукції, так і багатьох інших варіантів покрівельних покриттів. Крім того, зробити самостійний монтаж не складе труднощів навіть для користувачів, які вперше стикаються з цим виробом. Зрозуміло, перш ніж приступити до встановлення металевих листів, варто уважно вивчити всі особливості процедури, приділивши особливу увагу такому питанню, як решетування під профнастил. Оскільки багато в чому від цього елемента залежатиме довголіття та міцність даху будівлі. Саме тому варто докладно розглянути цей елемент покрівельного пирога, але перш за все варто приділити увагу особливостям профільованого настилу.

Особливості профнастилу

Профільоване металеве покрівельне покриття виготовляється з різними варіантами профілю. Крім того, виріб може відрізнятися не тільки геометрією хвилі, тобто формою та висотою гофри, відстанню між хвилями, але і такими параметрами, як монтажна ширина, матеріал виготовлення, товщина листа, якість антикорозійного покриття та наявність різних декоративних полімерних шарів. Щоб точно знати, які властивості має профнастил, що набуває, досить поглянути на його маркування. Користувачам слід знати, що виріб випускається у трьох основних модифікаціях:

Матеріал може відрізнятися своїм призначенням, наприклад, виріб може використовуватись:

• для монтажу покрівельної системи;
• для влаштування міжповерхових перекриттів;
• для оздоблення фасадів;
• для виготовлення стінових перегородок;
• для встановлення як огороджувальних конструкцій і так далі.

Споживачі, які планують зробити покрівлю самостійно, повинні розумітися на призначенні продукції. Маркується матеріал буквено-цифровим позначенням. Цифри в маркуванні означають висоту профілю, товщину листа, монтажну ширину та довжину матеріалу в мм.

Популярні види профнастилу

Потреба профнастилу не залежить від висоти гофри, розмірів або товщини листа, адже кожен вид продукції має своє особливе призначення. Найбільш популярними вважаються 3 марки профільованих листів із металу.

1. Профнастил Н75 - це лист для несучих конструкцій з висотою гофри 75 мм. Як правило, він має трапецієподібну хвилю і здатний забезпечити відмінну несучу здатність. Часто використовується для облаштування покрівель. Решетування даху під профнастил може бути з дощок або металу і монтуватися з кроком до 4 м, а використовувати виріб можна на покрівлях з кутом нахилу від 8 градусів.

2. Профнастил НС35 – універсальний виріб, що широко використовується для монтажу покрівель та стінових конструкцій. Має хвилю трапецієподібної форми з висотою гофри 35 мм. Особливість продукції в тому, що на кожній хвилі є додаткові канавки, глибина яких дорівнює 7 мм. Такі борозенки виступають у ролі ребер жорсткості, що надає конструкціям з даного матеріалу додаткову міцність. Такий матеріал можна монтувати на даху з кутом нахилу як до 15 градусів, так і більше 15 градусів.При цьому в першому випадку при монтажі потрібен пристрій решітування під профнастил з кроком 50 см, а в другому допускається решітування з кроком до 1 м.

3. Профнастил С8 – це виріб, що використовується як матеріал для обробки фасадів та влаштування стінових перегородок. Висота хвилі складає всього 8 мм, але при цьому ширина трапецієподібної гофри дорівнює 5 см. Завдяки таким параметрам листи мають декоративний зовнішній вигляд, що робить їх затребуваними при монтажі ненавантажених покрівельних систем. При цьому решетування під профнастил з дощок робиться суцільним, а кут нахилу покрівлі має бути більше 15 градусів.

Зрозуміло, це далеко не всі можливі варіанти, які можна застосовувати для покриття покрівельних систем. Також популярні види профлиста та його основні характеристики відображені у таблиці.

Таким чином можна бачити, що конкретний крок обрешітки під профнастил залежатиме від декількох факторів, зокрема, від характеристик застосовуваного матеріалу, від кута нахилу покрівлі та особливостей конструкції, що зводиться. У кожному випадку потрібно правильно зробити розрахунок решетування під профнастил і, звичайно ж, правильно встановити профнастил.

Розрахунок та монтаж обрешітки під профнастил

Решетування може виконуватися з дерева, залізобетонних плит або з металу. При цьому металева решетування під профнастил застосовується у разі використання листів завтовшки понад 0,7 мм на покрівлях з мінімальним ухилом скатів. Перш ніж приступити до складання розрахунків, варто визначитися з маркою матеріалу, що використовується, а також розпланувати ухил покрівлі для профнастилу.Крім того, до уваги необхідно брати вітрові та снігові навантаження, що спостерігаються у конкретному регіоні. Подивитися коефіцієнт можна у спеціальних таблицях, які є у вільному доступі на інтернет-ресурсах. Правило діятиме наступне: чим сильніше, частіше вітер і більше опадів, тим менший крок обрешітки під профнастил.

Кожен користувач, який планує самостійний монтаж профільованих листів, повинен розуміти, що обрешітка - це лише верхній елемент покрівельного пирога, до якого і здійснюється безпосереднє кріплення декоративно-захисного покриття даху. Для фіксації самої обрешітки необхідно провести монтаж конробрешітки, яка виконується з дошки товщиною 3-4 см.

• на кроквяну систему стелиться пароізоляційний матеріал;
• уздовж кроквяних ніг набивається брус контробрешітки;
• поперек контробрешітки монтується обрешітка із бруса з квадратним перетином 5 на 5 см або дошки з товщиною від 30 на 100 з обраним заздалегідь кроком.

Щоб підстава для профільованого настилу вийшла максимально міцною і довговічною, варто уважно вивчити технічні вимоги з ГОСТів, що пред'являються до решетування, а також інші документи, що регламентують. Важливе правило, якого слід дотримуватися в обов'язковому порядку – це застосування антисептичної, антипіренної та гідрофобізуючої обробки. Варто мати на увазі, що обрешітка під профнастил у місцях з'єднання кроквяних ніг, в районі ковзана, в місцях проходу вентиляційних труб, димоходу та мансардних вікон має бути подвійною, саме такий підхід забезпечить додаткову герметичність покрівлі.Для розрахунку необхідного пиломатеріалу слід брати до уваги такі розміри, як ширина та довжина скатів, а також запланований крок монтажу дощок. Крім того, до кінцевого результату варто додати 10% запас, який обов'язково утворюється під час підрізу матеріалу.

Найчастіше виконується обрешітка під профнастил своїми руками з дерев'яних брусів, а кріплення проводиться за допомогою цвяхів. При цьому довжина кріпильних елементів повинна бути як мінімум в 3 рази більша за товщину використовуваних дошок обрешітки. Профлист фіксується на дошках обрешітки за допомогою спеціальних шурупів для профнастилу, забезпечених гумовим ущільнювачем під капелюшком. Кріплення проводиться в поглиблення профілю на схилах покрівлі та у вершину хвилі на коньковому брусі. Монтаж починається від торця даху, кожен наступний лист укладається з поперечним нахлестом не менше 5 см, а поздовжнім від 20 см, читайте також: як покрити дах профнастилом своїми руками.

Покрівля з профнастилу, змонтована за всіма правилами, прослужить багато десятиліть і при цьому протягом усього експлуатаційного періоду збереже свої естетичні характеристики.

Подивіться ще статті: