Особливості бурів для стовпів та їх вибір

Для будівництва забірних конструкцій або для будівництва фундаментної основи не обійтися без монтажу стовпів. Для їх встановлення потрібно викопати ями. Прорити вручну отвори за допомогою підручних інструментів складно, особливо в щільному грунті. Для полегшення земляних робіт було створено ямобури.

Опис та призначення

Будівельний бур для стовпів – обладнання для створення отворів у ґрунті з необхідними діаметрами та глибиною. В основному такий пристрій використовується в будівельній сфері. Отвори циліндричної форми необхідні установки стовпів і різних опорних конструкцій. Агрегати також використовуються для буріння під фундамент.

Є також садові ямобури – їх активно застосовують у побуті для благоустрою городу чи присадибної ділянки. Інструмент знадобиться:

• щоб пробурити землю для забору із сітки-рабиці;
• звести опори для літньої альтанки;
• висадити молоді саджанці – у цьому випадку знадобиться набагато менше тимчасових та силових витрат у порівнянні з роботою лунок штиковою лопатою;
• пробурити невеликі компостні ями;
• підгодувати рослини – для цього навколо них за допомогою ямобура створюють невеликі отвори, призначені для закладання торфу чи перегною.

Обладнання, залежно від виду та робочої частини, використовується як для ґрунту, так і для роботи з гірськими породами, що мають різну щільність та будову.

Деякі пристрої призначені для м'яких ґрунтів, інші – для буріння кам'янистого та мерзлого ґрунту. Завдяки великому вибору агрегатів можна легко підібрати бур для певних робочих умов.

Різновиди

Землебури поділяються на кілька видів залежно від призначення, розміру та потужних показників. У продажу є потужне начіпне обладнання для установки на трактори, мотоблоки або іншу техніку. Є також невеликі бури-насадки на дриль чи перфоратор.

Ручні

До них відносять немоторизовані інструменти. Ручні пристрої бурять ґрунт за рахунок застосування фізичної сили оператора. Вони мають найпростішу конструкцію, яка включає гострий металевий стрижень із гвинтовим ножем та Т-подібні ручки. Найчастіше їх виготовляють із сталі, зустрічаються ковані варіації. Ручки більшості моделей сталеві, деякі моделі мають прогумовані вставки на рукоятях. Вага більшості пристроїв коливається в межах від 2 до 5 кг, а їхня довжина не перевищує 1,5 м.

У продажу зустрічаються розбірні рішення, що передбачають можливість знімання гвинта. Змінюючи насадки, за допомогою одного пристрою можна зробити кілька отворів з різними діаметрами і глибиною. Ручні варіації підходять до створення невеликих заглиблень до 200 мм.

До переваг такого інструменту відносять:

• надійність та довговічність конструкції;
• доступну вартість - з усіх представлених видів бурів для стовпів ручні обійдуться найдешевше;
• легке транспортування;
• зручність при переміщенні та зберіганні обладнання за рахунок його компактності та малої ваги;
• можливість організувати робочий процес за умов обмеженого простору.

До головного недоліку відносять низьку ефективність інструменту – вона безпосередньо залежить від фізичної підготовки оператора. Судячи з відгуків, при бурінні в людини швидко виснажуються сили, потрібно багато часу з їхньої відновлення.

Працювати ручним пристроєм важко, особливо коли під наконечник потрапляють каміння або кореневища масивних дерев – у цьому випадку обладнання перестане заглиблюватись. Для продовження роботи знадобиться витягти предмет, що заважає, для звільнення траєкторії руху ножа.

Бензинові

Бензобур (мотобур) - Механічний інструмент невеликих розмірів для виконання дрібних земельних робіт. Агрегат має просту конструкцію. Його головні механізми – шнек та мотор. При запуску двигуна та утриманні важеля шнек починає рух за годинниковою стрілкою, його фрези врізаються в ґрунт, створюючи отвір з потрібними параметрами. Кожен мотобур має стартер, блокатор руху та аварійну кнопку для примусової зупинки двигуна.

Виробники пропонують кілька видів моделей шнекових бензобурів. Є рішення, оснащені пристроями для автоматизованого викидання розпушеного ґрунту із створеного поглиблення. Для активації цієї функції необхідно натиснути на важіль, розташований на ручці.

Бензинове обладнання для буріння, залежно від модифікації, має різні технічні характеристики. Воно відрізняється за потужністю, діаметром шнека та обсягом мотора.

Недорогі моделі оснащуються двигунами 3 л. с. - Це мінімальна потужність агрегату. Чим більший цей показник, тим швидше працюватиме техніка.

Переваги бензинових конструкцій:

• висока ефективність порівняно з ручним та електричним буром:
• мінімальні силові витрати оператора;
• мобільність установки;
• можливість зміни шнеків, завдяки чому можна варіювати показники діаметра та глибини отвору.

До недоліків відносять високу ціну установок, шум при бурінні та заподіяння шкоди навколишньому середовищу за рахунок виділення вихлопних газів.

Гідравлічні

Таке обладнання є двоблочну ручну установку, що включає гідравлічну станцію та електродвигун із блоком управління. Ці 2 механізми бувають роздільними або з'єднаними за допомогою штанги. Гідроустановки оснащуються полегшеними героторними моторами та шестерні насосами. Вони відрізняються високою надійністю та довговічністю. Незважаючи на легкість і компактність цих механізмів, вони мають вагомі технічні характеристики, що дозволяють бурити грунти 4 категорії (до них відносять важку глину, мерзлий грунт).

До переваг гідробурів відносять:

• безпечну експлуатацію – при перевантаженнях клапан скидає надлишковий тиск олії, захищаючи оператора від зворотних ударів, а гідросистему від передчасного зносу;
• функцію реверсу – робить роботи зручнішими за рахунок можливості звільнення шнека, що застряг, завдяки зворотному обертанню;
• можливість буріння під кутом (Предбачена в установках для 2 операторів);
• легке технічне обслуговування, яке полягає у своєчасній заміні фільтрів, а також олії в моторі та гідросистемі.

До недоліків гідравлічних машин відносять їх великі габарити, шум при проведенні робіт та дорожнечу. Таке обладнання не відрізняється екологічністю через вихлопні гази, що виділяються в процесі буріння.

Електричні

Такі інструменти мають найменший попит серед інших видів бурів. За конструкцією вони схожі з бензиновими. Єдина різниця – тип двигуна. Електричні трифазні моделі працюють від мережі 380, двофазні підключаються до побутової розетки 220 В.

Переваги таких моделей:

• екологічність – на відміну від бензинових та гідравлічних установок електричні не виділяють в атмосферу шкідливих речовин;
• тиха робота;
• невелика вага в порівнянні з бензиновим та гідравлічним обладнанням.

Головний недолік електробурів – їхня прихильність до розетки, а також обмеженість радіусу використання довжиною кабельного шнура. На неелектрифікованих ділянках використовувати таке обладнання неможливо. До ще одного мінуса інструменту з електричним приводом відносять обмежений асортимент.

Нюанси вибору

Земляний бур вибирається залежно від типу робіт та їх масштабності. Наприклад, для рідкісних садових робіт краще вибрати недорогий ручний інструмент. Він ідеальний для копання невеликих лунок під посадку саджанців. Якщо виникла потреба у виконанні разових об'ємних робіт, доцільно не витрачатися придбання дорогої техніки, а взяти їх у аренду.

Якщо мають бути тривалі земляні роботи, краще купити бензиновий або гідравлічний інструмент. При виборі слід звернути увагу на кілька важливих параметрів.

1. Двигун. Пристрої оснащуються 2 та 4-тактними моторами. Другі відрізняються більш економним споживанням паливних ресурсів. Вони працюють тихіше, але мають велику потужність. Двотактні двигуни обійдуться дешевше. Їх краще вибрати для вирішення дрібних побутових завдань.
2. Потужність двигуна. Чим більші показники, тим швидше обладнання пробурить отвір.
3. Об'єм двигуна. Його потрібно підбирати з урахуванням діаметра шнека. Наприклад, для D 150 мм підійдуть мотори з об'ємом 45 см³, для D 200 мм – 55, для D 250 – 65 см³.
4. Маса. Ручні та механічні бури під час роботи слід утримувати в руках.Занадто важке обладнання незручно в експлуатації, оскільки воно вимагатиме багато силових витрат від оператора. Від придбання надмірно легкого інструменту найкраще відмовитися. Для зниження ваги його робочі деталі виготовляють із тонкостінної сталі, яка через м'якість швидко деформується при навантаженнях.
5. Шнек. При виборі слід враховувати розміри посадкового діаметра. Він буває 20 чи 30 мм. Діаметр самого шнека коливається від 50 до 300 мм. Найбільш ходовими є D 100, 150 та 200 мм. Крім цього, у продажу є шнеки з розширювачем – вони вважаються зручнішими у роботі.
6. Рукоятки. Вони мають бути ергономічними, м'якими та рівними. Рукоятка з рельєфними прогумованими вставками незручна, оскільки при роботі з обладнанням вони тиснуть на шкіру, доставляючи оператору біль.
7. Паливний бак. Він повинен бути містким (переважні моделі з об'ємом резервуара не менше 2 літрів), обладнаним зручною широкою горловиною для затоки палива.

Якщо обладнання береться для регулярних земельних робіт, доцільно віддати перевагу моделям, що передбачають додаткові опції. До корисних функцій відносять зворотне обертання шнека, систему швидкого гальмування (запобігає поломці редуктора при заклиніванні валу).

Зручнішими в роботі вважаються землебури з демпферною пружиною. Вона призначена для гасіння вібрацій.

Поради щодо експлуатації

Земельний ямобур потрібно використовувати строго за призначенням, враховуючи модель інструменту та особливості ґрунту. Перед тим, як копати отвори, важливо вивчити технічні характеристики.Для використання ручних ямобурів рекомендується додаткове придбання триног – така система забезпечує вертикальне положення інструменту та полегшує працю за необхідності вилучення обладнання з ґрунту.

При роботі з механічними бурами слід дотримуватися техніки безпеки:

• за ручки агрегату потрібно братися обома долонями, якщо пристрій розрахований на двох операторів, то і працювати повинні 2 особи (на 1 оператора розраховані моделі з масою менше 10 кг);
• не можна підставляти ноги під фрези працюючого апарату;
• не допускається залишення ввімкненого обладнання без нагляду;
• змішування палива та олії для 2-тактних моторів потрібно проводити у суворій відповідності до інструкції – при неправильному виборі палива чи недотриманні пропорцій ризики передчасної поломки агрегату значно зростають;
• перед експлуатацією обладнання рекомендується підготувати робочий майданчик, очистивши його від каміння та кореневищ - Сторонні предмети часто ушкоджують фрези.

Перед збиранням агрегату для зберігання його потрібно очистити від забруднень і просушити. У бензинового інструменту слід повністю злити паливо. Устаткування зберігається у вертикальному положенні.

Як вибрати та працювати ручним буром

Будівництво паркану не є дуже легким заняттям, тому що в ньому є дуже багато ручної роботи, яка досить складна у фізичному плані. Так що, якщо ви хочете побудувати собі паркан своїми руками, тоді будьте готові попрацювати необхідно буде неабияк. Але щоб полегшити собі роботу, слід робити будівництво своїми руками без зайвих трудових витрат.

Дуже добре в цьому допомагає ручний бур, який робить отвори під стовпи акуратними і їх розмір виходить строго такий, який вам потрібний нічим не більше і не менше. Виконати таку роботу лопатою неможливо, через що бур виграє перед нею.

Особливості та застосування ручних бурів

Існує три основні класифікації, згідно з якими і поділяють ручні бури. Власне, бур для стовпів буває:

• Комбінована конструкція.
• З ударним наконечником.
• Бур оснащений бурильними лопатями.

Головною особливістю ручного бура є те, що він легко може голити отвори в будь-якій площині, будь то горизонтальна, вертикальна або під будь-яким необхідним вам кутом.

Таким чином, пробурити отвір для того, щоб провести водопровід або каналізацію не складе труднощів. Особливо добре це позначається на будівництві огорож. Так як пробуривши невелику лунку під стовп, ви не будете розкопувати зайвий простір і згодом витрачати зайві кошти та свою працю на бетонування більшого об'єму.

Завдяки тому, що лопаті знаходяться під кутом щодо один одного, або у формі гвинта, ґрунт, який з їх допомогою викопується, залишається на їх поверхні і його легко витягнути з пробуреного отвору.

Якщо конструкція бура зроблена неправильно і кут між бурильними лопатями занадто великий, тоді пробурена земля з них обсипатиметься і для її вилучення буде потрібно додатковий інструмент.

Цінове питання

Сьогодні можна зустріти досить багато різновидів ручних бурів, які відрізнятимуться своїм зовнішнім виглядом, формою, довжиною, діаметром можливого буріння, особливостями конструкції іншими нюансами.

Зазвичай таким інструментом можна пробурити отвори у ґрунті глибиною до 2-метрів з діаметрів до 30 см.

Прості найдешевші бури зазвичай нічим особливим не виділяються, мають просту форму, складаються тільки з металу, який забарвлений у певний колір найчастіше це червоний і зелений.

Вага мотобура та фірма виробник – один із критеріїв при виборі. Важливу роль відіграє система, яка погашає вібрацію.

Більш дорогі вироби можуть доповнюватися різними елементами, що підвищують комфорт при роботі. Наприклад, ручки можуть бути прогумовані, розбірна конструкція, додана можливість подовжити основу бура, для буріння більш глибоких отворів.

У середньому ціна найпростішого бура знаходиться в районі двох тисяч російських рублів. Якщо більше заглибитись, то ручний бур з можливим діаметром буріння двадцять сантиметрів коштуватиме дві тисячі сто карбованців, а з діаметром п'ятнадцять сантиметрів, дві тисячі. Також на ціну впливатиме максимально можлива глибина буріння.

Вибираємо мотобур, щоби мав захист від випадкового пуску. При «застряванні», чудовим помічником є ​​зворотний хід

Якщо розглядати дорогі брендові моделі, їх вартість може починатися від чотирьох тисяч рублів і зростати вгору. Якщо у вас розбірна конструкція, з можливістю збільшити глибину буріння, подовжувач необхідно купувати окремо, його вартість буде починатися від тисячі рублів.

Як зробити правильний вибір

Якісний вибір є запорукою довговічності та простоти в роботі. На що слід звертати увагу підбираючи для себе хороший ручний бур:

• Насамперед слід звернути увагу на кут між ріжучими елементами. Лопаті повинні розташовуватися під кутом двадцять п'ять градусів щодо один одного.Допустимим відхиленням є два-три градуси в кожну сторону.
• Ріжуча кромка має бути гострою, а сам метал лопат досить товстим, в межах трьох-чотирьох міліметрів.
• Найкраще, коли ріжуча кромка знімається. Так, у вас буде можливість повністю її замінити, або зняти, щоб зробити якісне заточення.
• Основа також повинна мати досить велику товщину стінок, щоби при великому зусиллі метал не деформувався або взагалі не лопнув.
• Перевірте всі зварні шви на наявність дефектів та тріщин, їх наявність є абсолютно неприпустимою.
• Якщо конструкція розбірна, перевірте якість всіх з'єднань і переконайтеся, що є можливість встановити подовжувачі.

Купити новий бур або використовувати саморобні бурові інструменти

Найпростішим рішенням, але й щодо витратним є купівля та використання готового заводського пристрою. Заплативши гроші, ви можете відразу приступати до роботи та будувати сову огорожу. Але якщо ви хочете заощадити, то без особливих проблем можете зробити саморобний бур своїми руками.

Проста модель ручного бура коштує близько 1500 рублів, проте купувати його потрібно у разі, якщо планується постійне використання.

Саморобний інструмент обійдеться вам набагато дешевше ніж готовий, а працювати з його допомогою своїми руками буде так само, якщо зробити саморобний ручний бур правильно і якісно.

Точної відповіді який інструмент буде кращим, саморобним або покупним немає, тому що кожен повинен відштовхуватися суто від своїх переваг. Якщо ви не хочете витрачати зайвий час і готові заплатити гроші, тоді для вас, звичайно, найкращим варіантом буде покупка готового інструменту, який відразу зможе виконувати свою роботу.Якщо ви готові витратити зайвий день, але при цьому значно заощадите, вам слід зібрати саморобний бур своїми руками.

Поради щодо полегшення праці

Принцип роботи ручного бура полягає в тому, що лопаті виконують функцію гвинта, який вкручується в землю, поступово зрізуючи верхню кулю і заглиблюючись нижче.

Таким чином, виходить, що земля, що зрізається, потрапляє на поверхню лопаті і залишається там лежати. Після того, як бур виймається з ями, земля, що залишилася на лопатях, струшується і інструмент повертається назад. Сторона, в яку необхідно обертати ручку, залежить від розташування лопатей.

Щоб полегшити бурильну роботу своїми руками, вам знадобиться ще одну пару рук і кілька металевих труб з діаметром трохи більшим ніж діаметр труб, з яких зроблена ручка.

Відрізки труб надягають на ручку, тим самим збільшуючи важіль дії. Двоє людей беруть подовжувачі і починаю обертати бур, так зусилля необхідно прикладати мінімальне і робота проходитиме дуже швидко. Не варто використовувати занадто великий важіль і поспішати, оскільки буря може не витримати напругу.

Який Діаметр Бурити Під Стовпи Для Паркану

Буріння ям під стовпи - ручний бур проти бензобур. Етап 1 - бурим лунки вручну

Найперший крок, який належить зробити під час зведення паркану з профнастилу — це пробурити ями під стовпи. І нюансів тут чимало, не можна ось так просто взяти і пробурити лунки без попередньої оцінки. А оцінка полягає в тому, що питань у вас маса чим бурити (вручну або бензобуром), який діаметр лунок найкраще робити, на яку глибину бурити і взагалі, скільки все це справа коштує.

Ми ретельно проаналізували нашу ситуацію і вирішили, що бензиновий бур нам не підходить, оскільки стовпи передбачається пускати вздовж дороги, а це означає, що в грунті траплятимуться каміння і верхній шар (10-15 см) буде суцільником із насипки під асфальт (дрібний гравій ). Плюс ґрунт у нас — після 50 см йде глина із вкрапленнями каміння, а отже бензиновий бур можна влегку зламати. Однак у цьому огляді ми розповімо і про нього, бо ми планували брати його в оренду (купувати взагалі немає сенсу на 20 ямок), оренда коштує 1000-1500 рублів добу.

Отже, все по порядку.

Діаметр та глибина ям під стовпи

Ці показники залежать від обраних вами матеріалів. Оскільки самі стовпи ми вирішили робити з профільної труби розміром 60*60*3 мм, діаметр самих ямок оптимальним став 160 мм, більше робити — зайві витрати на цемент. Діаметра 160 мм цілком вистачило, такий розмір – оптимальне співвідношення міцності стовпів та витрати цементу.

Ну і звичайно, 160 ми вирішили вибрати тому, що отвори бурили ручним буром, а там діаметри були наступні — 135 мм, 160, 200 і вище.

Глибина ямок тут все залежить від довжини труби і висоти профнастилу, який ви вибрали. Оскільки стовп у нас – це профільна труба 60*60, а стандартний розмір труби йде завдовжки 6 метрів. Щоб нам не втрачати на обрізках, ми при замовленні заліза сплатили розріз навпіл (20 рублів — різ), тож один стовп у нас вийшов завдовжки 3 метри.

Углиб – на 1 метр, зверху стирчить 2 метри – якраз для профнастилу, який заввишки теж 2 метри.

Докладніше про вибір труб для стовпів та ціни читайте в наступній статті.

Буріння ручним земляним буром - нюанси

Так як ми вибрали для роботи звичайний садовий бур (тільки посилений, з міцними шнеками з листового товстого металу і з твердосплавними напайками), то і самі роботи виконувались нами вручну. Який розмір стовпа для огорожі? Ось такий, на фото:

Чи важко бурити землю? Відповідаю - зовсім не складно, все залежить від типу ґрунту, де ви працюєте. У нас зверху на глибину 30-40 см йшов кам'янистий ґрунт, каміння траплялося часом дуже велике і ломик у таких випадках дуже допомагав.

Особливо коли камінь потрапляв у стінку ями і йшов убік. Буром ми камінь чіпляли і одразу брали ломик. Декілька ударів по краю каменю і він провалюється в яму, звідки його руками і дістаєш.

Такі проблеми сильно забирають час. Зате коли ґрунт м'який, лунку можна пробурити хвилин за 7-10 максимум.

Бур наш має робочу довжину рівно 1 метр, тому забурювалися ми до самої рукоятки. На глибині (80-90 см) йшла дуже жорстка глина, тому ці 10 сантиметрів були найскладнішими. Свердлили по 2-3 см, глибше бур поглибити не виходило.

Такими дрібними кроками і бурили.

Наш бур реально посилений, з твердосплавними пластинами, легко зрізав тонке коріння і прорубувався в грунті, що злежався. Навіть вапняк йому не завада. Детальний огляд дивіться у цій статті.

Ось так виглядають напайки з твердого сплаву на шнеку, щоб з легкістю врізатися в щільний і кам'янистий ґрунт

Основні правила при ручному бурінні:

Найголовніше - не засаджувати бур глибоко. Бо потім все одно доведеться викручувати його назад. Якщо сильно засадити і намагатися вдвох вирвати його з землею, то можна зірвати «різьблення» — приварені гвинтові фрези.

Краще частіше діставати і витрушувати землю, і інструменту легше і вам. Зараз на фото-мережі я вам все покажу:

Частіше дістаємо землю з ямки (якщо земля пухка, то можна і на 15 см загнати):

Витрусюємо землю і буримо далі:

Ну і, власне, результат за 8 хвилин:

А якщо спробувати мотобур?

Якщо у вас м'який ґрунт без каміння та ямок потрібно багато, то ідеальний вибір – взяти в оренду бензобур. Лунки виходить свердлити дуже швидко. Коштує оренда 1500 рублів у середньому. Пробували ми пошукати послуги бензобуру, щоб самим не паритися. Такі послуги також бувають і середня ціна – 200 рублів за 1 ямку.

Якщо ямок небагато, то простіше замовити таку послугу – приїде людина і швиденько наклепає вам ямок. Але самим буде помітно дешевше))

Працювати таким інструментом можна самотужки, але вдвох набагато легше і простіше. Ну і звичайно, якщо берете в оренду інструмент, особливо на нього не налягайте, частіше діставайте і витрушуйте землю. Коштує такий бур від 15 до 30 тисяч рублів (а профі того дорожче), тож дуже небажано його зламати.

Цей фактор для нас теж став важливим, чому ми й обрали ручний інструмент.

Чи важко працювати ручним?

Тут все залежить від типу ґрунту, його лежачості та наявності сторонніх домішок/предметів у ґрунті. Чистий ґрунт бурити легко навіть одному, якщо глибоко не засаджувати - на 1 ямку в неспішному темпі (навіть не спітнівши) витратите хвилин 10 максимум.

Якщо працювати удвох, то робота йде набагато швидше, а то одному крутити ручку руки втомлюються, сильніше, ніж колись бур із землею витягаєш. Який бетон потрібний для фундаменту огорожі? А тому крутити вдвох і простіше, і легше, і швидше.

Коштує такий бур 1500 рублів, якість та довговічність перевірені нами (пробурений не один десяток ямок, сусіди по дачі побачили та попросили попрацювати, також залишилися задоволені).Тому, якщо ґрунт у вас щільний, з камінням та вапняком і ви нікуди не поспішайте, можна сміливо брати такий інструмент і все робити самому.

Отвори під опори

Щоб надійно встановити стовпи огорожі, їх необхідно заглибити у ґрунт. Як правильно вибрати глибину і зробити буріння ям під стовпи, знають далеко не всі, внаслідок чого багато огорож з часом просідають або зовсім падають. А тим часом, нічого складного в цьому немає, головне – точно визначити тип ґрунту та вирахувати вагу огорожі та параметри стовпів.

Пробурений отвір для опори огорожі

Необхідні розрахунки

Для встановлення будь-якого стовпа потрібен отвір, діаметр якого трохи перевищує діаметр самої опори. Занадто просторі ями сприяють зайвому розпушенню ґрунту, а якщо отвір відповідає діаметру стовпа, неможливо якісно забетонувати основу. Як правило, ширина отворів коливається від 15 до 30 см.

Обчислити кількість отворів під стовпи для всього огородження досить просто: потрібно периметр паркану поділити на ширину прогону і додати два для стійок воріт.

Ширина прогону в середньому становить 2, 5 метра: якщо прогони будуть менше двох метрів, це вимагатиме додаткових і невиправданих витрат, якщо ж зробити їх більше трьох метрів – полотно провисатиме, а надійність огородження знизиться. Чим важчий і вищий паркан, тим коротша відстань між стовпами, і навпаки. Для стандартного паркану довжиною близько 150 метрів необхідно вирити приблизно 50 отворів.

Отвір має бути невеликим

Так само слід вкопувати стовпи, якщо ділянка часто підтоплюється ґрунтовими водами. На щільних грунтах досить викопати ями глибиною від 80см до 1 метра.При цьому обов'язково слід враховувати, що стовп вкопують не менше ніж на одну третину його довжини: це забезпечить опорі необхідну стійкість і надійність для огорожі.

Інструменти для буріння

Підготовка отворів під стовпи вважається найбільш стомлюючим процесом під час встановлення паркану. Кожне з них треба робити однаковою глибини та ширини, ґрунту вибирати доводиться дуже багато, до того ж така робота надто одноманітна та займає багато часу. Вибір інструменту впливає на продуктивність праці, а також на загальну вартість установки.

Отже, для копання отворів під опори огородження найчастіше використовуються:

Лопата: мінуси та плюси

Цей інструмент найдешевший і найпростіший, але в даному випадку і найнеефективніший. Для копання траншей або широких дрібних ям, лопата є дуже зручною, але викопати глибоке і вузьке отвір цим інструментом не вийде.

По-перше, це вимагатиме великих фізичних зусиль, по-друге, ширина ями все одно вийде набагато ширше, ніж потрібно, по-третє, займе багато часу. Але якщо стовпи будуть цегляні, лопата ідеально підійде. Для таких стовпів ями повинні мати квадратну форму і бути ширшими, щоб зручно було заливати фундамент.

Крім того, лопата є практично у кожній садибі, і не одна, бензин чи електрика їй не потрібно, якщо зламається, її неважко виправити.

Виїмка ґрунту лопатою

Садовий бур

Цей інструмент широко використовується у приватному будівництві. Він, звичайно ж, має більшу вагу та вартість, ніж лопата, але його зручність та продуктивність набагато вищі.

Садовий бур зазвичай складається з трьох елементів: бура зі шнеком, труби рукоятки та подовжувача. З його допомогою можна зробити отвір у землі глибиною до 2 метрів.Діаметр бура, як правило, 15см, а важить конструкція в зборі майже 10кг.

Дуже важливо при виборі бура звернути увагу на заточення шнека, оскільки багато виробників його не заточують зовсім. бура суттєво знижується. Самостійно заточити грані шнека можна за допомогою болгарки або напильник.

Садові бури зі шнеками різного діаметру

Використання мотобуру

Цей спосіб найшвидший і найлегший, хоча і витратний Мотобур складається з приводу і прикріпленого до нього бура зі шнеком, при цьому привід може бути бензиновим або електричним.

Щодо недоліків: при роботі такий пристрій дуже шумить, потрібне близьке розташування електричної мережі або наявність бензину.

Буріння отворів із максимальним ефектом

Отже, якщо потрібно вирити багато отворів під стовпи паркану, і при цьому хочеться заощадити, слід вибирати звичайний садовий бур із заточеними краями.

Тепер можна братися за роботу. У зазначених місцях бур ставлять вертикально і починають провертати, натискаючи на ручку.

Не треба напружувати м'язи і витрачати сили - марно витягають, а в лунку наливають піввідра води.

Максимум через п'ять хвилин ґрунт розмокає, і поглибити отвір не складає труднощів. можна підливати воду до ями.

Для прискорення процесу можна заливати відразу кілька отворів, так зекономиться час і земля краще розмокне.