Розпірки та розтяжки, що це і для чого?

Каркаси сьогодні міцно зайняли місце серед найпопулярніших тюнінг аксесуарів, а про розпірки, напевно, не варто навіть і говорити - це взагалі відноситься, чи не до розділу стоку. Як це не сумно, але багато хто ставить каркаси та розпірки через красу, за принципом гірше не буде…
- Німої теорії:
Хто навчався в університеті на технічну спеціальність, не з чуток знає про предмет «Опір матеріалів» чи «Сопромат». Цей предмет вважається одним із найскладніших у вищій школі, завдяки якому наша армія поповнилася не одним взводом молодих солдатів. Для тих, хто навчався на гуманітарних спеціальностях і чи просто не навчався, розповідаємо: сопромат вивчає здатність матеріалу чинити опір впливу на нього інших тіл. У нашому випадку матеріал – це кузов, інші тіла – це дорога, сили інерції та інші побічні дорожні об'єкти, включаючи кузови інших автомобілів. У купе дія цих факторів призводить до досить серйозних наслідків для кузова до повної непридатності автомобіля.
Наведемо яскравий приклад: більшість побутової техніки продається у картонних коробках із вставками з пінопласту за внутрішнім периметром. А тепер подумай, якщо взяти просто картонну коробку і почати скручувати, то проблем у тебе з цим точно не виникне, вона легко складається і мені. Тепер заклеїмо кришки скотчем, вона все ще мнеться, але вже треба докласти досить багато зусиль.А якщо вкласти поздовжні розпірки з пінопласту, які міцно впираються в боки, тепер можна засовувати багато кілограмову техніку, навіть забивати цвяхи та грати у футбол – не міцний на вигляд картон без проблем із цим впорається.
Теж і з автомобілем, але в будь-якому, навіть жорсткому кузові, виникають деформації, нехай навіть мікроскопічні. Для ще одного прикладу візьмемо, скажімо, так "не нову" машину вітчизняного виробництва і піднімемо її на домкраті. У 80% випадків при цьому двері заклинить у отворах, а це означає, що кузов деформувався! Як це впливає на поведінку автомобіля? Головна характеристика міцності автомобільного кузова - це його жорсткість на скручування. Якщо жорсткість кузова невелика, тоді реакції на повороти керма стають «розмазаними» - вигин кузова та податливість металу в зонах кріплення важелів підвіски вносять неузгодженість у роботу передньої та задньої підвісок. До того ж постійне скручування змушує кузов старіти інтенсивніше. Починають потихеньку «розкриватися» зварні шви, в мікротріщини, що утворилися, пробирається корозія. Загалом нічого хорошого. Також досить сильно на жорсткість впливає і тип кузова. У цьому плані 3-х дверні хетчбеки і купе по жорсткості набагато попереду всіх інших саме через форму кузова, що забезпечує максимальний опір вигину, а м'якими вважаються мінівени і універсали.
Які ж причини не дають конструкторам досягати максимального збільшення жорсткості? По-перше, це вага. Чим більшою кількістю металу ми підсилимо, тим важчим стає автомобіль. У результаті міняємо "шило на мило". Частково ситуацію рятують підсилювачі з легкого карбону, але постає інша проблема – ціна.Не останню роль відіграє і безпека, адже зона моторного відсіку повинна легко деформуватися, а отже, бути якомога менш жорсткою. Конструкторам доводиться йти на компроміс та шукати баланс у цих показниках. Вимірюється крутильна жорсткість кузова в ньютон-метрах на градус (Нм/град.- чим більше сили (в ньютонах) прикласти, тим на більший кут (у градусах) деформується кузов.) Чим вище ця величина, тим менше деформується кузов від прикладеного скручування
- Шляхи та способи збільшення жорсткості:
Варіантів збільшення жорсткості багато, і їх вибір залежить, перш за все, від призначення автомобіля та товщини гаманця власника. Перше це «розпірки» чи «розтяжки».
Варіантів просто темрява – десятки різновидів та сотні модифікацій. Але все ж таки можна виділити основні види: розпірка передня, розпірка нижня, розпірка задня, так само до цієї групи можна додати - «косинки» і «штанги»
- Розпірка передня:
• Це – елемент силової структури стійок кріплення передньої підвіски.
• Передні розпірки – найпоширеніший вид зміцнення кузова, його плюси очевидні – простота установки, невелика ціна, візуальна привабливість та досить сильне збільшення жорсткості передньої частини автомобіля. Їхнє призначення – знижувати деформацію та переміщення чашок кузова при повороті автомобіля. Результат установки залежить від автомобіля. Якщо його конструкція загалом збалансована, тоді результат, швидше за все, не буде видно. А для інших цей пристрій рекомендується категорично. Наприклад, для ВАЗівського "десятого" сімейства. Там "гуляють" не лише стійки, а деформується весь щит передка! До речі, для нього також є спеціальний підсилювач, але про це пізніше.На ринку сьогодні можна спостерігати достаток передніх розпірок, але важливо відрізняється лише матеріал і метод кріплення.
- Косинки:
• Звичайна розпірка працює виключно на стиск, але можна змусити працювати її і на кручення, для цього чашку додатково підсилюють ще одним елементом - косинками (спеціальними сталевими товстими пластинами). В результаті розпірка починає працювати ще й на кручення. Косинками можна також посилити місця колісних арок, стійок підвіски і ребер жорсткості всього кузова, в більшості своїй для цього доведеться розібрати майже підлогу машини, принаймні весь салон точно, тому цей прийом використовується в основному на гоночних машинах.
- Штанги:
• Крім цього, до додаткового елемента передніх розпірок можна віднести так звані «штанги». Штанга це особливе рухоме кріплення, що з'єднує двигун і розпірку, крім цієї існують штанги, що з'єднують двигун з іншими «міцними» елементами. Працює цей елемент головним чином при гальмуванні двигуном і різких стартах, ефект-зменшення переміщень силового агрегату при екстремальних навантаженнях, зменшення відведення автомобіля при різкому торканні з місця, зменшення переміщень рукоятки важеля КПП, ну, і природне підвищення загальної жорсткості кузова. До недоліків застосування штанг слід віднести підвищення рівня шуму в салоні автомобіля
- Нижня розпірка:
• Нижня розпірка зменшує рух кронштейна важеля передньої підвіски, знижує напругу, що виникає в кронштейні важеля і з'єднувачі лонжерона з підлогою. Забираючи частину навантаження на себе, нижня розпірка веде деталі кузова із зони високої напруги. Через війну вдосконалення керованості, стійкості, збільшення терміну служби кузова.Установка досить трудомістка.
- Задня розпірка:
• Зменшує рух задніх склянок кріплення, збільшує загальну крутильну жорсткість кузова. Результат: покращення керованості, стійкості. Головне, що треба враховувати: задня розпірка дає ефект лише в тому випадку, якщо вона закріплена за силові елементи кузова, а не за проміжні елементи (кронштейни кріплення сидінь, наприклад). Задня розпірка теж досить легко встановлюється і демонтується, але є і негативні моменти: по-перше це зайве місце у вантажному відсіку, по-друге є підводні камені, задня розпірка може збільшити недостатню повертаність особливо якщо задня частина машини укріплена ще якимись елементами. Якщо на машині стоїть стокова підвіска краще відмовитися від зміцнення заду або зміцнити його тільки одним елементом, що посилює жорсткість.
• Крім розпірок існують ще безліч шляхів зміцнення кузова – збільшення зварних швів, посилені підрамники, стабілізатори поперечної стійкості та поперечки, різні посилюючі елементи у слабких жорсткості місцях, розроблені під конкретну модель і, звичайно, каркаси.
— Збільшення зварювальних швів та вварні елементи:
• Збільшення зварювальних швів. Річ у тім, що кузов на конвеєрі зварюється точковим зварюванням, тобто. між точками зварювання залишаються проміжки. Природно чим ці точки розташовані щільніше, тим жорсткіша конструкція. Однак збільшенню їх перешкоджає технологічні проблеми у виробництві та складність їх виконання без спеціальних інструментів. Але цю проблему легко усунути кваліфікованому зварювальнику з гідним обладнанням. Головне не нарватися на некваліфікованого зварювальника та не порушити фізику кузова.Також поширене приварювання нових додаткових залізних елементів у слабкі ділянки кузова.
- Стабілізатори та поперечки:
• Ці агрегати присутні і в стоку і мають купу властивостей, які впливають на керованість, комфорт, так що зазвичай на заводських машинах стоять проміжні, не надто м'які, не надто жорсткі. Варіантів щодо їх удосконалення два – посилення та заміна. Побічні дії - підвищення шуму, чутливість до нерівностей і ті ж позитивні властивості: керованість і жорсткість. Категоричний не рекомендується встановлювати стабілізатори, поперечки в тандемі із задньою розпіркою особливо особлива на стокову підвіску.
- Підрамники:
• Підрамники багато в чому схожі зі стабілізаторами та поперечками, різниця тільки в глобальності, для деяких версій підрамника знадобляться серйозні доробки всього передка автомобіля – переварювання та перерізання, переробляються склянки і навіть амортизатори, а на вигляд такі роботи не надто доброзичливі. Але ефект! Можна повністю змінити геометрію підвіски, покращити стабілізацію за рахунок збільшення кастору, збільшити колію а як наслідок стійкість та керованість. Жорсткість, звичайно, теж зросте.
- Деталі на замовлення:
• Крім всього перерахованого є деталі, що підсилюють кузов конкретного автомобіля в його слабких місцях. Ця тема достатня актуальна для ВАЗів 10-го сімейства їх кузов дуже слабкий, і тому можна посилювати буквально кожен сантиметр.
- Каркас безпеки:
• Каркас, у гоночному автомобілі, виконує не тільки свої прямі функції захисту пілота, але й чудово посилює кузов.Він обов'язковий до використання в будь-якому гоночному автомобілі, різниця тільки в його складності (щоправда обов'язок виникла нещодавно в 1994 році, коли установка каркасу була справою суто особистим). Каркас є поєднанням жорстко з'єднаних між собою сталевих (сталь з тимчасовим опором на розрив не менше 45 кг/кв. мм) холоднотягнутих безшовних труб, наприклад 30ХГСА. За типом каркаси можна розділити грубо на дві категорії: омологовані та не омологовані. Перші ви можете встановити до себе автомобіль і вас можуть допустити на офіційні змагання. Однак він дуже складний і завдає певних труднощів, про які поговоримо нижче. Другий тип - це «цивільні» каркаси, простіше і природно дешевше.
• За типом установки також можна виділити два типи – вварні та розбірні. Перші вварюються у силову структуру кузова, тобто. витягти його звідти без «болгарки» буде неможливо. У другому випадку до кузова вварюються тільки петлі, а самі труби прикручуються до них болтами. В цьому випадку жорсткість трохи нижча, проте є можливість зняти каркас. Зауважу, що майже всі машини чемпіонатів СРСР із кільцевих перегонів 70-80хх років мали саме знімний каркас. Труби (або дуги) в каркасі можна розділити на головні та запобіжні. Трапляються «змішані» варіанти, наприклад, де основний каркас вварений, а дуга біля сидінь знімається. Виготовити каркас можна і самому (природно неомологований і, можливо, вкрай небезпечний, а не безпечний), а можна придбати вже готовий комплект. Головний побічний ефект каркасу – це вага. Середній каркас важить близько 40 кг, що дуже багато.Плюс до цього погіршення оглядовості та посадки-висадки, а також як ремені можна використовувати тільки не еластичні багатоточкові ремені. Так що в повсякденному користуванні ця річ доставлятиме певні труднощі, ну, а найголовнішою проблемою є складність отримання техогляду, якщо у вас встановлений каркас, доведеться пройти не дну інстанцію. Каркаси мають досить складну структуру та різні примочки, типу обмоток труб, які захищають гонщика від травм, які може спричинити каркас під час аварії. У цивільному тюнінгу каркаси найчастіше використовують для краси, наприклад, у тій же Німеччині вони стоять, чи не на кожній другій тюнінговій машині. Якщо ти береш участь у перегонах, питання про каркас вирішується саме собою, але перед встановленням його в цивільну машину, треба сто разів подумати, окрім погіршення оглядовості та фізичних незручностей, каркас безпеки може зіграти роль каркасу небезпеки. Якщо в гонках каркас може врятувати від жахливої аварії, зберігши життєвий простір, то в житті він може вбити. Каркаси дозволяють уникнути одних травматичних факторів на користь інших. життєвий простір зберігається, але установка каркаса виключає подушки безпеки, а нееластичні багатоточкові ремені піддають пілота при аваріях значним навантаженням, які можуть вбити (наприклад розрив внутрішніх органів), але каркас посилює кузов так сильно, як не один інший елемент, ті ж боліди WRC є ніщо інше як каркас на який насаджені панелі кузова та ці факти змушують замислитись.
— Силовий агрегат жорстко з'єднаний із кузовом:
• Ще в автоспорті широко застосовується такий прийом збільшення жорсткості кузова, як включення до його силової структури агрегатів, наприклад двигуна, коробки та головної передачі. Це означає, що всі вони жорстко з'єднані з кузовом, що дуже сильно збільшує жорсткість. Наприклад, подібні рішення зустрічаються майже на всіх «формулах», у т.ч. наших Формулах «1600» та «Русь». Взагалі ж родоначальником цієї ідеї був легендарний Колін Чемпмен, батько-засновник фірми Лотус, який вперше втілив ідею в життя на Лотусі-25 Формули-1.
- Народні способи:
• Також існують народні способи, наприклад: отвори порогів та лонжеронів заповнюються монтажною піною. Спосіб дешевий та сердитий. У плюсах деяке збільшення жорсткості, у мінусах – відсутність вентиляції та, як наслідок, підвищена корозійна активність. Також при заміні даних деталей шляхом зварювання виникає ризик пожежі.
P.S. На жорсткість кузова помітно впливає і те, як встановлений силовий агрегат. Тому різниця в результатах буває вище в автомобілів класичного компонування - там жорсткість на кручення підвищує балка передньої підвіски. А ось у передньопривідних машинах з поперечним розташуванням двигуна і передньою підвіскою типу McPherson, помітне збільшення може дати… спинка заднього сидіння! Наприклад, у "вісімках" і "дев'ятках" заднє сидіння збільшує жорсткість кузова приблизно на 1000 Нм/град через те, що спинка цільна і жорстка, а на багатостраждальному десятому сімействі роздільна спинка і ця 1000Нм випаровується. Тому ВАЗ рекомендує власникам, як можна рідше їздити зі складеним заднім сидінням - кузов при цьому ослаблений і гірше пручається навантаженню, що скручує.Насправді в тюнінгу можна виділити двох ворогів - зменшення ваги і жорсткість кузова, а це речі один одного взаємовиключні, так що робіть висновки, борючись за зменшення ваги можна зменшити жорсткість, а що питання не однозначне.

Для чого потрібні розпірки, проставки та опори двигуна?

У цій статті ми розповімо про розпірки, розтяжки, проставки і додаткові опори двигуна - що це таке і для чого вони необхідні.

* Розпірка передніх стійок

Найпопулярніша у автомобілістів залізця. До широких народних мас потрапила з «великого спорту». Встановлюється між верхніми опорами стійок кузова, з'єднуючи звані «склянки», позбавляючи кузов ступеня свободи у цьому напрямі. Основне призначення - збільшити кутову жорсткість кузова та покращити керованість. Для чого це потрібно?

Справа в тому, що кузов автомобіля, наприклад «десятки», з тих чи інших причин не має достатньої для «активної» їзди жорсткості з усіма наслідками, одне з яких — трохи «мляве» кермо. Щоправда, виявити цю млявість рядовому водієві важко через ті обставини, що не часто доводиться керувати машиною на граничних режимах. Це підвладне лише «корифеям» екстремального водіння.

Останнім часом набули поширення універсальні розпірки, що підходять автомобілям «восьмого» та «десятого» сімейств незалежно від системи живлення. Ще бувають розпірки регульовані та нерегульовані.

Нерегульована розпірка при своєму виробництві зварюється в кондукторі з чітко визначеними геометричними розмірами отворів для кріплення, що відповідають кресленням ВАЗу. Якщо рішення про встановлення розпірки вже прийнято, то найкраще придбати саме таку.

Регульована розпірка рекомендується до застосування на авто з порушеною геометрією.

Встановити розпірку можна за лічені хвилини, відкрутивши шість гайок, але дотримуючись певних правил, необхідно поставити автомобіль на рівній площадці без ухилів. мм, то необхідно потягнути кузов автомобіля у потрібну Якщо більше, то вам потрібна регульована розпірка.

Розпірка допомагає усунути «спливання» кутів установки розвалу-сходження передніх коліс, якщо кузов автомобіля раніше деформувався в результаті наїзду на бордюр, цеглу або потрапив у ямку.

В принципі якщо ви віддаєте перевагу спокійній, рівній їзді, то можна обійтися і без розтяжки, проте, якщо ви бажаєте на великій швидкості пересуватися по нерівних дорогах, обладнати автомобіль розтяжкою має сенс.

* Додаткова опора двигуна

Додаткова опора двигунів обмежує максимальне переміщення двигуна (клювання) при гальмуванні двигуном, різкому торканні автомобіля з місця і при наїзді на нерівності.

Наприклад, під'їжджаєте ви до «кільця», скидаєте «газ», залишаючи включеною передачу, оцінюєте обстановку і вирішуєте, що встигаєте проскочити перед автомобілем, що йде по «кільцю», і знову натискаєте на «газ»… Двигун шалено реве, але на колесах ніякої тяги ні, оскільки передача «вилетіла». Наслідки можуть бути найнеприємнішими. Встановити додаткову опору самостійно не складе великої праці.

Якщо до того ж двигун інжекторний восьмиклапанний, доведеться придбати спеціальний кронштейн для перенесення модуля запалювання, що також має свої позитивні сторони: модуль запалення при цьому піднімається трохи вище, а відповідно подалі від дорожньої вологи.

* Стабілізатор задньої балки

Встановлюється на задню балку будь-яких передньопривідних вазівських автомобілів, тим самим збільшуючи кутову жорсткість задньої балки, зменшує бічний крен автомобіля та покращує зчеплення коліс з дорогою на поворотах, а також розподіляє навантаження на обидва амортизатори при наїзді на нерівність дороги одного з коліс.

У реальному житті при випадковому попаданні в яму заднім колесом воно вивішується настільки, що при зіткненні колеса з краєм перешкоди часто виривається шток заднього амортизатора. Або коли машина проїжджає перешкоди (камінь, бордюр…), тобто «ловить» колесом цеглу, її амортизатор працює «на пробій», що теж не сприяє довговічності останнього. Якщо ж балка посилена стабілізатором, такого не станеться: навантаження перерозподілиться між колесами відносно 3:2. Виходить, що ця додаткова деталь задньої підвіски є своєрідним рятівником амортизаторів.

Монтаж стабілізатора на автомобіль під силу багатьом автолюбителям, але потрібно автомобіль загнати на яму або естакаду. Детальна інструкція додається. Єдина складність – просвердлити вісім отворів у задній балці. У продажу також є так звана штанга стабілізатора поперечної стійкості, що відрізняється від стандартної збільшеним (з 18 до 20 мм) діаметром сталевого прутка.

* Поперечка передньої підвіски

Пропонується до продажу як засіб, що покращує керованість автомобіля. Відрізняється від штатної жорсткішими гумками.

Однак застосування посиленої поперечки має негативні сторони. Якщо на ідеально рівному шляху машина з посиленою поперечкою дійсно змінює характер у бік поліпшення, то при їзді по поганих і нерівних дорогах вібрації керма стають нестерпними. На кермо передаються навіть найменші нерівності дороги. А поїздка на такому автомобілі на далеку відстань узагалі принесе його власникові масу мук.

Коштує це задоволення недешево і, мабуть, пересічному автолюбителю немає сенсу обладнати підвіску такою деталлю, вона краще підійде для суто спортивних машин.

* Пластини зміни кута розвалу задніх коліс

Що ще можуть запропонувати продавці зміни характеру вашої машини? Наприклад, регулювальні пластини для тих самих «вісімок» і «десяток» (розвальні пластини на -1 градус).

Ці пластини, що мають неоднакову товщину, покликані надати заднім колесам автомобіля негативний кут розвалу завбільшки 1 градус. Рішення це не є новаторським, розвалені в мінус задні колеса вже давно мають багато автомобілів західних автовиробників.

Негативний кут розвалу збільшує площу плями контакту заднього колеса з дорогою, зовнішнього стосовно центру повороту, відповідно при цьому зростає сила зчеплення коліс з дорогою при дії бокового прискорення. Тобто колеса в повороті «підминатимуться» меншою мірою. Самостійне встановлення комплекту регулювальних пластин для двох коліс під силу тим, хто хоч раз робив заміну задніх гальмівних колодок.

* Чи потрібні взагалі ці додаткові деталі?

Перш ніж зупинити свій вибір на якомусь виробі, варто задуматися про те, наскільки ваша манера їзди є агресивною і чи страждаєте ви від того, що «кермо автомобіля позбавлене гостроти». Якщо не страждаєте, то забудьте про все, що тільки-но прочитали. Спокійно рухатись можна і на серійному автомобілі.

Все про розпірку кузова. Досвід встановлення. + Корисне відео.

Нерегульована розпірка при своєму виробництві зварюється в кондукторі з чітко визначеними геометричними розмірами отворів для кріплення, що відповідають кресленням. Якщо рішення про встановлення розпірки вже прийнято, то найкраще придбати саме таку.

Регульована розпірка рекомендується застосовувати на авто з порушеною геометрією. Для машин із шістнадцятиклапанним двигуном існує спеціальна розтяжка в комплекті з додатковою опорою, що замінює праву верхню опору двигуна. В цьому випадку вібрації двигуна передаються на кузов через розтяжку, що сприяє підвищенню комфорту їзди.

Встановити розпірку можна за лічені хвилини, відкрутивши шість гайок, але дотримуючись певних правил. Насамперед, необхідно поставити автомобіль на рівному майданчику без ухилів. Розпірка має вільно надітися на шпильки верхніх опор стійок. Якщо отвори не надягають на шпильки і розбіжність всього 1-2 мм, необхідно потягнути кузов автомобіля в потрібну сторону. Якщо більше, то вам потрібна регульована розпірка.

Розпірка допомагає усунути «спливання» кутів установки розвалу-сходження передніх коліс, якщо кузов автомобіля раніше деформувався внаслідок наїзду на бордюр, цеглу або потрапив у ямку. Також розтяжка робить керування автомобілем більш «гострим», що допомагає при об'їзді перешкоди, що раптово виникла.

Інше джерело:

Передні склянки автомобіля відчувають найбільше навантаження в русі і це навантаження динамічна - розгін, гальмування, повороти, нерівності. І саме при динамічних навантаженнях проявляє себе розпірка передніх склянок. щит, але безпосередньо між правим та лівим склянкою немає силового елемента, тому в процесі руху автомобіля передні склянки здійснюють мікропереміщення.

Подібне зміщення (сходження) склянок - це негативне явище. По-перше, це запізнення реакції на кермо, т.к. відпрацьовує кузов, що призводить до скрип панелей салону, розгойдування. підвищена схильність до колій на дорозі.

Це природний і відомий процес, при розробці автомобіля інженери йдуть на компроміс між якісним зміцненням конструкції, досягненням найкращої керованості, сучасними вимогами безпеки – з одного боку, та здешевленням конструкції, виробництва та маркетинговою стратегією зношування автомобіля до закінчення гарантійного терміну – з іншого боку. Придатним прикладом у цій частині є Mitsubishi Outlander 3-го покоління, на якому щодо 2-го покоління усунули рідну передню розпірку, підсилювачі під бамперами, деякі силові ребра кузова, елементи шумоізоляції та оздоблення. У зв'язку з чим покупці перейнялися доробкою абсолютно нових автомобілів.

Розпірка може бути цільною, розбірною, регульованою та інтегрованою в кузов.
Останнім часом на деяких моделях справді з'явився підсилювач кузова, який сполучає передні склянки між собою. У цьому випадку він прихований під жабо чи пластиком. Це безперечно позитивно.

Поширеною є цільна нерегульована розпірка, яка може бути встановлена на склянки, які близькі до заводського положення. Подібні розпірки зустрічаються і в оригінальних каталогах додаткового обладнання або спортивних аксесуарів автовиробників. Рідкісні автомобілі оснащені розпіркою спочатку.

Коли йдеться про "хворобу" передніх склянок і тріщини - як ознаки моделі, застосовується розпірка з регульованою довжиною, щоб прикрутити її при фактичному положенні склянок. Таким чином, зміцнити їх, зупинити зміщення і часом навіть розвести у бік оригінального розміру. Різьбове регулювання з контр-гайками зберігає жорсткість розпірки.

Для зручності виконання робіт під капотом розпірка може бути розбірною, коли середня частина розпірки відкручується від елементів на склянках. В цьому випадку варто звертати увагу на реалізацію з'єднання, його надійність і стійкість до прослизання, послаблення.

І на закуску хочу навести особистий власний приклад - того, що відбувається з кузовом автомобіля з часом і без розпірки:

Кузов просто порвало! Думаю… навіть ні — я певен, що якби стояла розпірка передніх склянок — ТАКОГО, відповідно, не було!
Стаття повністю ЗДІЙ

Ось наприклад моя заводська розпірка на Лансері стояла, вона була із заводу сконструйована що б при ударі верхня її частина зрізара болти опори стійки і таким чином протилежну сторону від удару не відводило.

Навіть на жу-жу розуміють, що потрібна розпірка!

🔎 Додаткова опора двигуна

Додаткова опора двигунів обмежує максимальне переміщення двигуна (клювання) при гальмуванні двигуном, різкому торканні автомобіля з місця та при наїзді на нерівності. І ще четвертій опорі приписують властивість, що перешкоджає самовимкненню передач КПП. Коли це може статися?

🔎 Стабілізатор задньої балки

Було корисно? - RePost.

Розпірки та розтяжки що це і для чого DRIVE2

Розпірки та розтяжки, що це і для чого?

Для чого потрібні розпірки, проставки та опори двигуна?

Все про розпірку кузова. Досвід встановлення. + Корисне відео.

Схожі статті

Недавні статті