Що потрібно знати про фотопапір

Якщо ви помилилися в експозиції під час зйомки або припустилися помилок у прояві і негативи у вас вийшли контрастними або млявими, не поспішайте їх викинути. Ще є можливість отримати з них пристойні фотовідбитки. Потрібно лише вміти підібрати до них фотопапір.

Асортимент фотопаперів дуже великий. Вони різняться за багатьма ознаками, але головне і найважливіше — відмінність фотопаперів за контрастністю. За рівнем контрастності фотопапери діляться на м'які, напівм'які, нормальні, контрастні та особливо контрастні.

Наскільки важливою є контрастність фотопаперу та його правильний добір до негативу, ви незабаром переконаєтеся на практиці.

Найлегше, звичайно, отримати хороший відбиток з нормально експонованого і добре виявленого, гармонійного негативу з гарним опрацюванням деталей у всіх частинах, але отримати такий негатив вдається не завжди. Тут крім помилок і промахів вас чатують і на несподіванки як під час зйомки, так і під час прояву плівки. І навіть тоді, коли, здавалося б, передбачено все, негатив може виявитися не цілком вдалим по градації, тобто контрастним чи млявим.

Крім помилок в експозиції та в прояві плівки причинами цих недоліків можуть бути: вуаль, що виникла внаслідок неправильного або занадто довгого зберігання плівки, падіння чутливості плівки з подовженням зберігання, через що негативи можуть виявитися невиконаними, застосування старого або незнайомого вам проявника, випадкове забруднення проявника сторонніми. речовинами, невдале освітлення об'єкта зйомки та низку інших причин.

Так чи інакше, але ідеальні по градації негативи виходять не завжди і не тільки у початківців, а й досвідчених любителів.

Тут на допомогу і приходить фотопапір різної контрастності. Але й контрастність і млявість негативу можуть бути різними: дуже сильними та невеликими. Тому-то виготовляються фотопапір не двох або трьох, а п'яти ступенів контрастності.

Принцип підбору фотопаперів за контрастністю дуже простий: з нормальних негативів друкувати треба на нормальному папері, з контрастних - на напівм'якому або м'якому, з млявих - на контрастному або особливо контрастному.

Головне завдання при підборі фотопаперу зводиться таким чином до вміння визначити на око ступінь контрастності негативу. Дати точну словесну характеристику всіх можливих ступенів контрастності негативів надто важко, мабуть, навіть неможливо, але навик у цій справі здобувається швидко; і до того часу, коли у вас накопичиться кілька перших стрічок, ви вже добре орієнтуватиметеся в оцінці контрастності негативів.

Однак тут є одна небезпека. Полягає вона в тому, що через недосвідченість фотолюбителі-початківці часто плутають два абсолютно різні поняття: щільність і контрастність, приймаючи щільні негативи за контрастні, а слабкі, прозорі — за мляві.

Загальна щільність негативів немає нічого спільного з контрастністю, і їх різні. Негатив може вийти дуже щільним через сильну перетримку або перепрояв, але в першому випадку він буде млявим, а в другому - контрастним. Те саме може бути і у разі негативів із невеликою щільністю. За недотримки негатив виходить прозорим і контрастним, а при недопроявленні — прозорим, але млявим.

Підбираючи фотопапір, треба керуватися не щільністю, а контрастністю негативу. Щоб позбавити себе помилок, щільні негативи треба переглядати світ яскравої лампи, а прозорі — на тлі аркуша білого паперу. Безпомилково підібрати фотопапір до негативу можна лише за правильної оцінки ступеня його контрастності. Але якщо й припустилися помилки в підборі паперу, нічого страшного, звичайно, немає. Ви незабаром виявите цю помилку в процесі друку, і потрібно буде лише замінити фотопапір.

Таке загальне правило підбору фотопаперів до негативів. Але немає правил без винятку. Якщо потрібно зробити репродукцію креслення або тексту з книги, то незалежно від контрастності негативу ви не станете друкувати на м'якому папері, а віддасте перевагу контрастному, так само, як виготовляючи портрет, ви не користуватиметеся особливоконтрастним папером. Вибір фотопапір за контрастністю пов'язаний не тільки з градацією негативу. Він залежить і від змісту знімка та його призначення.

Фотопапіри бувають і різних форматів, починаючи від 6 x 9 см і закінчуючи 50 x 60 см. Для початку немає необхідності купувати фотопапір занадто великого формату. Максимальний формат, який може знадобитися, це 18 x 24 см.

Фотопапіри бувають на тонкій і щільній підкладці і відповідно називаються: «тонка», «напівкартон» та «картон». Папір «картон» коштує дещо дорожче і застосовується головним чином для великоформатних збільшень.

Фотопапір розрізняються і за кольором підкладки. Зазвичай фотопапір білий, але бувають папери блідо-кремового тону. Відповідно, на етикетці паперів вказується: «Біла» або «Кремова». Фотопапір розрізняються і по виду поверхні і діляться на гладкі та структурні. Гладкі - це глянсові, напівматові та матові папери.У структурних паперів поверхня може бути у вигляді дрібних опуклих точок, у вигляді полотна та ін.

Вибір фотопаперу за кольором та характером поверхні — справа смаку, хоча можна з упевненістю сказати, що для технічних та документальних знімків найбільше підходять глянсові сорти фотопаперу, для великоформатних портретів та художніх пейзажів — напівматовий та матовий папери. Структурні фотопапір особливо хороші для невеликих портретів.

Світлочутливість фотопаперів на етикетці не позначається. Про неї можна судити з назв паперів.

Обробляти фотопапір треба при оранжево-червоному освітленні.

На відміну від фотоплівок, що випускаються тільки з найбільш світлочутливою бромосрібною емульсією, фотопапіри випускаються не тільки з бромосрібним, але і з менш чутливими до світла хлоробромосрібною і хлоробромойодосрібною емульсіями і в залежності від цього вітчизняним фотопаперам. «Новобром», «Бромпортрет», «Контабром», «Фотоконт» та «Йодоконт». У цих назвах прихований наступний зміст: «уні» – означає універсальна, «бром» – бромосрібна, «йодо» – йодосрібна, «конт» – для контактного друку (малочутлива), «ново» – новий сорт.

Світлочутливість фотопаперів наведена у табл. 13.

СВІТОЧУВНІСТЬ ФОТОПАПЕР

Чим нижче світлочутливість фотопаперу, тим більшої витримки вона вимагає друку. Тому для проекційного друку застосовуються найбільш світлочутливі фотопапір. Крім того, папери з різною емульсією дають відбитки різних колірних тонів: чисто-чорного, тепло-чорного, коричневого, червоного, червоно-жовтогарячого і зеленого.

Для збільшення придатні фотопапір «Унібром», «Фотобром», «Новобром», «Бромпортрет». Інші придатні лише для контактного друку.

Найбільш універсальний фотопапір «Унібром». Звідси і її назва, що означає "Універсальна бромосрібна". Вона випускається всіх п'яти ступенів контрастності, всіх видів поверхонь, з різною кольоровістю та щільністю підкладки та всіх форматів. Папір дає чорний тон зображення. Висока світлочутливість паперу «Унібром» полегшує друку з дуже щільних негативів.

Досить високою світлочутливістю володіють фотопапір «Фотобром» і «Новобром».

Фотопапір «Фотобром» дає дещо тепліший (чорно-коричневий) тон зображення. Випускається вона чотирьох ступенів контрастності і має дещо знижену в порівнянні з фотопапером «Унібром» світлочутливість.

Фотопапір «Новобром» випускається трьох ступенів контрастності, від «Уніброму» він відрізняється тим, що в міру прояву світлочутливість його зростає. Практично це дозволяє у разі недотримки під час друку отримати задовільний відбиток, подовживши час прояву. Так, при витримці 10 і прояві протягом 3 хв можна отримати такий же хороший фотовідбиток, як при витримці 5 с і прояві протягом 8 хв.

Для фотолюбителів ця властивість важлива тим, що вона дозволяє виправляти помилки у витримці під час друку.

Фотопапір «Бромпортрет» випускається трьох ступенів контрастності. Світлочутливість її нижча, ніж фотопаперу «Унщбром», тому збільшувати на ній із щільних негативів важко та втомлює. Головна особливість цього фотопаперу в тому, що він дає теплий (коричнево-чорний) тон зображення, дуже приємний для портретних робіт.Обробляти її можна при помаранчевому освітленні.

Фотопапір "Фотоконт" випускається чотирьох ступенів контрастності. Чутливість її значно нижча за фотопапір «Унібром», тому для збільшення знімків вона непридатна. Її особливість у тому, що вона ще менш чутлива до помилок у витримці, ніж «Новобром». Обробляти цей фотопапір можна і при світло-жовтогарячому, досить яскравому освітленні.

Фотопапір «Контабром» ще менш чутливий до світла. Випускається вона лише напівм'якою. У звичайному проявнику фотопапір дає чорно-коричневий тон, але при прояві у спеціальному проявнику (див. стор. 265) на ньому можна отримати відбитки від темно-коричневого до червоно-коричневого тону. У цьому полягає головна її особливість. Обробляти її можна і при світло-жовтогарячому освітленні.

Фотопапір «Йодоконт» — найнижчий. Обробляти її можна і за яскравого жовто-оранжевого світла. Фотопапір буває двох ступенів контрастності. Але, змінюючи витримку під час друку і час прояви, у ньому можна отримати відмінні відбитки з негативів різної контрастності. У цьому її відмінність. Інша її особливість у тому, що відбитки на ній мають сильно виражений зелений тон.

Треба сказати, що фотопапери, що мають різну поверхню, але однакові номери контрастності, дають відбитки неоднакової контрастності: глянцеві відбитки виглядають контрастнішими, ніж матові. Пояснюється це тим, що глянсові фотопапери краще відбивають світло. Різниця в контрастності виходить приблизно на один щабель, тому, якщо, отримавши хороший відбиток на глянцевому нормальному фотопапері, ви захочете отримати такий же відбиток на матовому фотопапері, то слід взяти контрастний фотопапір.

Гарантійний термін зберігання фотопаперу «Унібром» – 20 місяців, «Контабром» – 15 місяців, а решту – 12 місяців.

Дата випуску вказана на упаковці фотопаперу. Однак досвід показує, що прострочення цих термінів на два-три місяці майже не позначається на якості фотопаперу, і ним ще можна користуватися, але тривале прострочення викликає вже чутливу вуаль.

Зберігати фотопапір треба у закритих пакетах, у місцях, захищених від яскравого світла, та подалі від опалювальних приладів. Не можна також зберігати фотопапір в одній шафі або поруч із хімічними речовинами та розчинами.

Читайте також

КАДР 9. Що потрібно, щоб сюжет став справжнім?

КАДР 9. Що потрібно, щоб сюжет став справжнім? . Ну, спершу треба прочитати цю книжку до кінця. Все, що ви дізнаєтесь, має безпосереднє відношення до створення реального сюжету новин. Втім, як і хорошого, і навіть просто сюжету. Тому правильніше поставити

Розділ 2 Що потрібно знати про об'єктив

Розділ 2 Що потрібно знати про об'єктив *** Об'єктив – найважливіша частина фотоапарата. Він повинен давати на плівці різке і геометрично правильне зображення предметів, що фотографуються по всьому полю кадру, для якого він призначений. Виготовлення об'єктивів вимагає

Розділ 3 Що потрібно знати про фотоапарати

Розділ 3 Що потрібно знати про фотоапарати *** Асортимент вітчизняних фотокамер в даний час настільки великий, що розібратися в ньому важко не тільки початківцю, але часом і досвідченому фотолюбителю.

Розділ 4 Що потрібно знати про фотоплівки

Розділ 4 Що потрібно знати про фотоплівки *** Насамперед треба знати, що існують два типи фотоплівок, що мають зовсім різне призначення: негативні та позитивні. Перші з них більш чутливі до світла та призначені для зйомки. Другі мають низьку

Що потрібно знати про фотозбільшувача

Що потрібно знати про фотозбільшувач Збільшення фотографічних знімків засноване на оптичній проекції, звідси і спосіб друку за допомогою фотозбільшувача отримав назву проекційного. Фотозбільшувач - це один із видів проекційного ліхтаря (проекторів), що діє

Що потрібно знати про проявника та фіксаж

Що потрібно знати про проявника і фіксаж До складу фотографічного проявника входить кілька речовин, кожна з яких виконує певну роль.

Все, що потрібно - це кохання

Все, що потрібно — це кохання 1967 року був дивним роком, тому що протягом одного розкішного літа ми дійсно вірили в те, що «все, що потрібно, — це кохання». І що кохання – це все. Що кохання здатне змінити світ. Говорячи «ми», я маю на увазі всяку молоду людину,

kinomaestro

ЩАСТЯ ДЛЯ ВСІХ, НАДАРОМ, І НЕХТО НІХТО НЕ ПІДЕ СОБИЧЕНИЙ! (Пікнік на узбіччі)

Більшість фотолюбителів, які обробляють матеріал самостійно, звертають дуже багато уваги характер картинки, що залежить від прояву. Забуваючи, що від фіксування та наступного за ним промивання залежить збереження фотоматеріалу. Через практично повну відсутність візуальної різниці при обробці в різних закріплювачах багато людей не надають великого значення правильному вибору рецепту.А також, з цієї ж причини недбало ставляться до самого процесу: не приділяють належної уваги часу і температурі, не стежать за виснаженістю розчину і т.д.
Однак триндець має звичай підкрадатися непомітно. І через якийсь довільний час, може, через кілька років або навіть через кілька днів (буває і таке) раптово виявляється, що картинка захворіла і вмирає, вкрившись потворними плямами. І вже нічого не можна вдіяти.

Прояв перетворює галогенід срібла, на який потрапило світло на металеве срібло. Невідновлений галогенід непрозорий, як і раніше, світлочутливий і в емульсії зовсім не потрібен. Оскільки ця сіль срібла майже нерозчинна у воді, просто так вимити її неможливо. Щоб справа рушила, використовують розчини із сполуками сірки: тіосульфат натрію, тіосульфат амонію, роданистий калій, натрій або амоній, тіомочевину та їх поєднання. Як так історично :) склалося, що саме перші дві речовини — тіосульфати — є найбільш поширеними.

Коли розчин закріплювача діє на незасвічений галогенід срібла, то останній починає поступово перетворюється на прозоре комплексне з'єднання. Цей процес називається освітленням.
Якщо концентрація фіксуючих речовин у розчині невелика, наприклад, використовується розведений або виснажений фіксаж - цим справа закінчується. Матеріал зовні виглядатиме нормальним, проте прозоре з'єднання срібла нікуди з емульсійного шару не подінеться. І через якийсь час почне розкладатися під дією зовнішніх факторів - брудної атмосфери або сливера з неналежного матеріалу.У процесі розкладання чорне металеве срібло, взаємодіючи з недофіксованим прозорим комплексом, частково перетворюється на коричневе сірчисте срібло. Крім того, при розкладанні в мікроскопічних дозах виділяється різні кислоти, наприклад сірчана, сірчиста або сіркувата. І міцність основи – плівки чи паперу – від цього, безумовно, зменшується. Врятувати ситуацію можна лише терміновим перефіксуванням матеріалу у свіжому розчині: якщо це не буде зроблено вчасно, частина прозорої срібної комплексної солі адсорбується на виявлених зернах зображення та розчинення практично не піддається. :(
Тобто, якщо при розведенні проявника, як правило, достатньо збільшити час прояву, то при більшому, ніж потрібно, розведенні фіксажу закріплення нормально ніколи не відбудеться!
Для того щоб все було добре, необхідно, щоб у розчині була достатня кількість фіксуючих речовин: оптимальними концентраціями є 25-30% розчин тіосульфату натрію або 15-20% розчин тіосульфату амонію, при цьому досягається максимальна швидкість та повнота фіксування. Для тонкошарових дрібнозернистих плівок і фотопаперів концентрацію можна зменшити відсотків на 5, якщо помічено, що починається відбілювання найніжніших тонів картинки. Але використання менш ніж 20% розчину тіосульфату натрію або менш ніж 10% тіосульфату амонію небажане: фіксування буде неповним.

При використанні «правильно концентрованого» фіксажу нерозчинні прозорі комплексні солі поступово перетворюються на розчинні та легко вимиваються з шару, переходячи у фіксаж та промивну воду.

Дуже важливо визначити правильний час обробки.Якщо воно занадто мало, в емульсії залишиться прозора сіль, що не вимивається. А якщо занадто велике - зображення почне послаблюватися - фіксаж перетворюється на ослаблювач. Вважають, що мінімально допустимий час обробки дорівнює подвоєному часу освітлення. Для гарантії рекомендується обробляти трохи більше – потрійний час.
Завдяки прозорій основі визначити час освітлення для плівок не складно. А ось як вирахувати його для паперів чомусь практично ніхто не знає. Найпростіший спосіб – трюк із проявом після закріплення.

За кроками:

1. Для тесту знадобиться кілька невеликих свіжосвічених шматочків фотопаперу. «Свіжосвіченою» я називаю фотопапір, який був засвічений буквально за кілька хвилин перед тестом. Папір, який довго полежав на світлі, не годиться: він значно темніє навіть без прояву і тест буде некоректним.

2. На зворотному боці паперу м'яким простим олівцем пишеться час тестування за секунди, з кроком 10-15 секунд. Пробники розмочуються у звичайній воді щонайменше 2-3 хвилини.

3. Якщо перед фіксажем під час друку використовується стоп-ванна, це теж необхідно «емулювати» — опустити до неї розмочений пробник на певний час. Якщо після стопа відбиток одразу фіксується, то переходимо до наступного пункту, інакше промиваємо проточною водою 1-2 хвилини, ну чи кого скільки там зазвичай промивається.

4. Потім по черзі кожен шматочок опускається у фіксаж на обраний час. Під час обробки кювету похитувати.

5. Після фіксації пробник інтенсивно промити 10-15 секунд. Саме промити у великій кількості води, а не просто змити залишки фіксажу з поверхні фотопаперу.

6.Тепер шматочок міститься у свіжий паперовий проявник і обробляється там подвійний звичайний час прояву.

7. Один із шматочків фіксується наперед великий час і в проявнику не обробляється — це зразок.

Після того, як усі пробники оброблені та промиті – пари-трійки хвилин цілком достатньо – вони осушуються і в сирому стані порівнюються із зразком по білизні. Пробник з найменшим часом фіксування, такий світлий, як і зразок, тобто. без найменших слідів почорніння показує час освітлення. (На деяких паперах на всіх пробах може бути жовтуватий відтінок, у такому разі вибирати по світлоті, не звертаючи уваги на колір.)

Необхідно пам'ятати, що час освітлення для різних фотопаперів може бути різним. Також, воно коротшає в теплому фіксажі і подовжується в холодному, проте сильно нагрівати розчин теж небажано: набрякла емульсія ускладнює дифузію. Робочий ефективний діапазон температур - 18-25 ° С для баритових паперів і 18-40 ° С для паперів на поліетиленовій основі. Більшість сучасних плівок також дозволяють вести обробку при підвищених температурах, проте деякі ретро-емульсії можуть «попливти» якщо перевищена позначка 28-30° С.
Обчислений час освітлення не є константою: при використанні закріплювача в ньому накопичується срібло, концентрація фіксуючої речовини падає, а час освітлення збільшується. Навіть використовуючи швидкі закріплювачі не варто фіксувати менше 30 секунд, оскільки можливе нерівномірне фіксування, і, як наслідок - утворення плям.

Початок фіксування - це момент, коли матеріал повністю занурений у розчин.Це потрібно пам'ятати при обробці великих форматів, коли не завжди виходить одноразово «втопити» у фіксаж лист повністю.

Для паперів на баритовій основі дуже важливо, щоб відбиток знаходився у фіксажі якнайменше час. Справа в тому, що одночасно з розчиненням срібла закріплювальні речовини адсорбуються волокнами паперової підкладки. І при подовженні часу фіксування їх там може накопичитися настільки багато, що не вдасться все остаточно видалити при фінальному промиванні.
Саме тому для баритових паперів особливо рекомендують швидкі фіксажі: під час швидкісної обробки підкладка не встигає сильно просочитися шкідливими тіосульфатами.

На жаль, прискорити закріплення збільшенням кількості фіксуючих речовин не надто вийде. Хімія процесу така, що при надто високій концентрації (>35% тіосульфату натрію або >25% тіосульфату амонію), розчинення галогеніду уповільнюється.

Оскільки перевірити якість фіксування на око неможливо, у неясних випадках можна скористатися простим тестом:
1. Після фіксації промити відбиток чи плівку 3-5 хвилин, бажано у проточній воді.
2. Осушити поверхню фотоматеріалу.
3. Капнути на білий край фотопаперу або прозорий край фотоплівки 2% розчин сірчистого натрію і залишити так на хвилину.

Тест на повноту фіксування.
1. Таке враження, що фіксаж із водою сплутали. Картинці кранти не завтра, то післязавтра.
2. Кілька місяців може бути і протягне.
3. Рік-два проживе.

На добре відфіксованому матеріалі після змиву краплі не повинно бути помітно жодних змін. Якщо фіксування було недостатнє - малий час та/або в виснаженому розчині - на місці краплі залишається пляма.Чим воно темніше, тим більше непотрібного срібла залишилося в емульсії. Вирішення проблеми - якнайшвидше перефіксувати у свіжому розчині.
(У Кодака подібний тест називається "Kodak Residual Silver test ST-1")

А також їх комбінації, наприклад, «швидкий кислий» або «кислий дублячий». Можливі також модифікації, наприклад, «слабокислий».

У фоторецептурних довідниках "нейтральним" зазвичай називається фіксаж, що складається лише з одного тіосульфату. Для будь-якої масової роботи такий фіксаж — зло. Він не містить речовини, що зберігає, а це означає, що залишки проявника або кислої стоп-ванни псуватимуть як сам розчин, так і фіксований матеріал. (Цього не буде тільки при хорошому і тривалому промиванні, але хтось промиває відбитки перед закріпленням 10-15 хвилин у проточній воді?)
«Правильний» нейтральний фіксаж містить речовину, що зберігає, зазвичай, сульфіт натрію. При цьому, щоправда, розчин стає трохи лужним, якщо потрібно утримати нейтральність, додають зовсім небагато кислоти або метабісульфіту калію.

Кислий фіксаж має кислу реакцію, покликану нейтралізувати лужність проявника, що вноситься матеріалом після поганого промивання. Містить або якусь кислу сіль, або кислоту + зберігає. Використання кислоти без зберігає псує закріплювач. Кислі фіксажі, особливо з низьким значенням pH, схильні до розчинення металевого срібла зображення, тому можуть «під'їдати» дрібні деталі картинки на негативах і розчиняти кольорове дрібнодисперсне срібло на літ-принтах навіть якщо не затягувати процес. Крім того, паперова основа баритових відбитків просочується кислотою і відмивається від тіосульфатів повільніше.

Швидкі фіксажі служать для прискореної обробки, у яких фіксування відбувається приблизно 2-2,5 разу швидше рахунок використання тіосульфату амонію. Особливо показані для баритових паперів, т.к. при швидкому фіксуванні паперова основа не встигає сильно просочитися тіосульфат.

Лужні фіксажі використовують зазвичай для того, щоб уникнути ефектів розчинення металевого срібла, особливо на тонкошарових плівках, а також зберегти максимум відтінків літ-принтів. Розчин тіосульфату зазвичай підлужується бурою, вуглекислим натрієм або аміаком. Зберігаючу речовину використовують рідко, в ньому мало сенсу: перед лужним фіксуванням обов'язкове тривале і хороше промивання.

Дубячий фіксаж, як це випливає з назви, дубить емульсію, запобігаючи її деформації або сповзанню, наприклад, при високотемпературній обробці. Щоправда, після цього фотоматеріали доводиться промивати вдвічі довше, оскільки тіосульфати дифундують із задубленого шару насилу. Використання дублять закріплювачів зараз можна віднести до екзотики: більшість сучасних емульсій іноді складно відокремити від основи навіть при температурах, близьких до кипіння води.

Для уникнення передчасного виснаження розчину фіксування різнотипних матеріалів дуже бажано проводити в різних фіксажах: тобто, не фіксувати фотопапір у плівковому фіксажі, а плівку - у паперовому. Навіть якщо вони зроблені за одним рецептом. Справа в тому, що різнотипні емульсії мають різний склад і речовини, що розчиняються в процесі фіксування, впливають на швидкість і якість обробки наступних матеріалів.

Як говорилося раніше, для хорошого закріплення необхідно створити у розчині фіксажу необхідну концентрацію речовини. У процесі обробки ця концентрація поступово падає – розчин виснажується. Крім того, в ньому накопичуються солі срібла, що вимиваються з емульсії. А також відбувається забруднення залишками проявника, що вносяться, і стоп-ванни. У якийсь момент фіксаж втрачає здатність розчиняти прозору комплексну сіль, що утворилася на етапі освітлення. Візуально цей процес непомітний і проявляється через якийсь час (кілька днів, місяців, років). Існує кілька простих, але досить ефективних способів уникати цієї неприємності.
По-перше, можна просто підраховувати кількість обробленого матеріалу та змінювати розчин, коли ця кількість перевалила за якусь відому цифру. Вважається, що в літрі свіжого фіксажу можна обробити 0.5-0.9 м 2 негативного матеріалу (10-15 плівок) або 1-1.3 м 2 позитивного матеріалу (8-11 аркушів фотопаперу розміром 30х40). Точна кількість залежить як від рецепту фіксажу, так і від кількості срібла в емульсії.
По-друге, можна час від часу робити тести. Найпростіший, правда, не дуже точний - нанести краплю фіксажу на чистий лист фільтрувального паперу, висушити, а потім піддати сильному УФ випромінюванню (наприклад, потримати 15-20 хвилин на яскравому сонячному світлі). Якщо слід від висушеної краплі потемніє, значить у фіксажі вже розчинено досить багато срібла і розчин пора міняти. Цей метод годиться, переважно, для плівкового фіксажу, т.к. в емульсію плівок вводиться йод, завдяки якому можлива така реакція. Інший варіант – змішати 1 частину фіксажу, 1 частину 20% йодистого калію.Випавши жовтуватий осад свідчить про виснаження та непридатність розчину.

Хоч скільки-небудь попрацював фіксаж через якийсь час починає псуватися: з'являється осад срібла, кількість якого залежить від обсягу вже обробленого матеріалу. Мікрочастинки осаду потрапивши на емульсію можуть заподіяти різні неприємності. Тому такий фіксаж, навіть невичерпаний, рекомендується виливати через півтора два місяці, після того, як у ньому було щось оброблено.

Для того, щоб убити відразу двох зайців: гарантовано забезпечити повноту фіксування і збільшити ресурс розчину, закріплюють кілька разів (зазвичай два, але іноді і три :) Виглядає це наступним чином: спочатку фотоматеріал обробляється в фіксажі, який вже практично вичерпав ресурс, а потім переноситься у свіжіший — щойно зроблений або зовсім трохи попрацював. Коли перший фіксаж остаточно вичерпається, його виливають і замінюють тим, що раніше «працював» другим. А друге місце займає свіжоприготовлений розчин. Тривалість обробки в сумі збільшується, становлячи для першого фіксажу дворазовий час освітлення, а другого — одноразове (але таке однократне, яке було обчислено для першого). Зате по-перше, якість фіксування гарантується повністю, саме подвійне фіксування використовують, коли необхідно забезпечити архівну стійкість зображення (тобто > 50 років). А по-друге, ресурс суми фіксажів збільшується в 2-3 рази.

Ну і насамкінець — очевидне. Під час фіксування необхідно забезпечувати хороше, бажано постійне перемішування розчину, щоб відбувалася дифузія свіжого фіксажу в шар і відпрацьованого з шару.Найкращим способом перемішування є вертикальне переміщення для баків та горизонтальне переміщення для кювет. (У другому випадку для цього має бути налито досить багато розчину.) Обертання спіралі та похитування кювети – менш ефективне і схильне до створення гідротурбулентностей, через які краї обробляються швидше, ніж середина (це чітко помітно при аналогічних перемішуваннях під час прояву).Злипання відбитків чи плівок є неприйнятним, тому в кюветах бажано за один раз обробляти по одному аркуші або по одній плівці. У тому випадку, якщо дійсно кров з носа, обов'язково потрібно фіксувати відразу кілька відбитків або плівок, їх потрібно укладати парами: емульсія повинна стикатися з емульсією, а основа — з основою. Дна кювети має стосуватися лише основи. Шар розчину повинен бути мінімум у три рази товщі за стопу оброблюваного матеріалу. За такої мультиобробки для гарантії час фіксування бажано трохи подовжити.