Чому деякі фахівці рекомендують відпалювати мідні шайби для форсунок і чи варто дотримуватися цієї поради?

Мідні шайби для форсунок один з важливих компонентів системи упорскування палива. Вони застосовуються для забезпечення герметичності з'єднань та розподілу тиску всередині форсунки. Однак, у процесі виробництва цих шайб виникає необхідність у їхньому відпалі, щоб покращити їх характеристики.

Відпал - це термічна обробка, яка проводиться для зміни структури матеріалу та покращення його властивостей. У випадку з мідними шайбами ​​для форсунок, відпал може допомогти усунути мікротріщини та напруги, що виникли в процесі виробництва, а також покращити їх механічні та фізичні характеристики.

Проте, питання необхідності відпалу мідних шайб залишається спірним. Деякі виробники та експерти вважають, що відпал є обов'язковою операцією, яка гарантує якість та надійність шайб. Вони стверджують, що відпал дозволяє знизити ймовірність деформацій та руйнування шайб у процесі експлуатації.

Мідні шайби для форсунок: для чого вони використовуються?

Основна функція мідних шайб полягає у забезпеченні герметичності та надійності з'єднання між форсункою та іншими елементами системи. Плоска поверхня шайби притискається до поверхні форсунки та кріпильної деталі за допомогою гайки або болта, забезпечуючи щільне сполучення.

Крім того, мідні шайби здатні витримувати високу температуру та тиск, що робить їх незамінними в умовах роботи двигуна. Мідь має гарну теплопровідність, що дозволяє ефективно відводити тепло від форсунки і запобігати її перегріву.

Важливою особливістю мідних шайб є їхня здатність легко деформуватися та забезпечувати рівномірний розподіл навантаження на поверхню форсунки. Це дозволяє мінімізувати ризик пошкодження форсунки під час стиснення гайки або болта під час монтажу.

Загалом, використання мідних шайб у системі подачі палива обумовлено їх властивостями, що дозволяють забезпечити надійне з'єднання та запобігти можливим пошкодженням форсунки. Вони є невід'ємною частиною системи та відіграють важливу роль у її надійній роботі.

Ключова роль мідних шайб

Переваги мідних шайб:

1. Висока теплопровідність. Мідь має відмінну теплопровідність, що дозволяє ефективно розподіляти тепло від форсунки, запобігаючи її перегріву.
2. Стійкість до корозії. Мідь є корозійностійким матеріалом, що дозволяє їй тривалий час зберігати свої функціональні властивості і не псуватися під впливом вологи та інших агресивних середовищ.
3. Герметичність з'єднань. Мідні шайби забезпечують щільне з'єднання між форсункою та іншими деталями системи подачі палива, запобігаючи можливим протіканням.
4. Простота встановлення. Мідні шайби легко встановлюються на форсунку і мають стандартні розміри, що робить їх універсальними та застосовними у різних моделях автомобілів.

Відпал мідних шайб є необов'язковим процесом, так як мідь є досить м'яким і деформованим матеріалом. Однак, у процесі відпалу відбувається покращення властивостей міді та підвищення її міцності.

В цілому, мідні шайби відіграють важливу роль у надійній роботі форсунків та забезпечують ефективне функціонування системи подачі палива.Правильне використання та встановлення мідних шайб дозволяють запобігти протіканню палива та забезпечити тривалий термін служби форсунок.

Переваги використання мідних шайб

• Висока електропровідність. Мідь є одним із самих електропровідних матеріалів, що дозволяє забезпечити ефективну передачу електричного струму між різними елементами системи форсунок.
• Відмінна термічна провідність. Мідь має високу здатність швидко поширювати тепло, що дозволяє уникнути перегріву форсунок та забезпечити їх стабільну роботу.
• Міцність та довговічність. Мідь є міцним матеріалом, здатним витримувати великі навантаження та не деформуватися під впливом високих тисків та температур.
• Стійкість до корозії. Мідь не схильна до окислення і корозії, що дозволяє використовувати шайби з цього матеріалу тривалий час без втрати своїх якостей.
• Простота монтажу та заміни. Мідні шайби легко встановлюються та замінюються, що полегшує процес обслуговування та ремонту системи форсунок.

В результаті використання мідних шайб у системі форсунок забезпечує надійність та ефективність роботи всієї системи, а також продовжує її термін служби.

Важливість відпалу мідних шайб

Мідні шайби служать для створення герметичного з'єднання між корпусом форсунки та її соплом. Вони повинні бути досить міцними, стійкими до високих температур та зносу. Однак, при неправильній обробці, мідні шайби можуть мати низьку міцність та незадовільну роботу.

Відпал мідних шайб дозволяє усунути внутрішні напруги, що виникають під час їх виготовлення. Це досягається нагріванням шайби до певної температури та подальшим охолодженням.В результаті відпалу, мідна шайба стає більш міцною та стійкою до високих температур та навантажень.

Крім того, відпал дозволяє покращити герметичність з'єднання між шайбою та корпусом форсунки. Завдяки процесу відпалу, поверхня мідної шайби стає більш гладкою та рівною, що дозволяє забезпечити міцне та герметичне з'єднання без витоків та втрат тиску.

Таким чином, відпал мідних шайб є невід'ємною частиною процесу виготовлення форсунок та їхньої правильної експлуатації. Він дозволяє підвищити міцність та надійність з'єднання, покращити роботу форсунок та продовжити їх термін служби.

Шкідливі наслідки неправильного відпалу

Якщо мідні шайби неправильно відпалюються, вони можуть втратити свої позитивні властивості та стати менш міцними. Це може призвести до різних проблем та послабити герметичність форсунок. Як результат, може виникнути витік палива та знизити ефективність роботи форсунок.

Крім того, неправильний відпал може спричинити небажані дефекти, такі як тріщини або порожнини. Це може призвести до утворення пробоїв та підвищити ризик неповного згоряння палива. Такі проблеми призводять до збільшення викидів шкідливих речовин, що негативно впливає на навколишнє середовище.

Неправильний відпал також може значно скоротити термін служби форсунок. Після некоректної обробки мідні шайби можуть швидше зноситися та втрачати свої робочі характеристики. Це може вимагати більш частої заміни форсунок, що спричинить додаткові витрати на обслуговування та ремонт.

В цілому, неправильний відпал мідних шайб для форсунок може призвести до серйозних проблем та послабити роботу їхньої роботи. Тому дуже важливо правильно проводити процес відпалу, дотримуючись рекомендацій та регламентів виробника і не допускаючи помилок, які можуть негативно позначитися на якості та довговічності форсунок.

Як правильно відпалювати мідні шайби?

1. Підготуйте мідні шайби перед відпалом. Вони повинні бути чистими та вільними від олії, бруду чи інших забруднень.
2. Розмістіть шайби у спеціальній печі або горні, попередньо виставивши потрібну температуру. Зазвичай відпал проводять за нормальної температури близько 300-400 градусів Цельсія протягом кількох годин.
3. Зверніть увагу на швидкість нагрівання та охолодження. Вони повинні бути рівномірними та контрольованими, щоб уникнути деформацій чи пошкоджень шайб.
4. Перевірте готовність шайб до відпалу. Вони повинні бути достатньо гнучкими, щоб не ламатися під час встановлення, але достатньо міцними, щоб забезпечувати надійне з'єднання.
5. Після відпалу охолодіть шайби поступово, щоб уникнути утворення тріщин або інших ушкоджень.Використовуйте спеціальні засоби для охолодження чи природний метод через підвішування.

Важливо пам'ятати, що відпал мідних шайб є процесом, якому необхідно приділити належну увагу та дотримуватися інструкцій виробника. Неправильний відпал може призвести до втрати ефективності шайб та зниження їх терміну служби.

Сподіваємося, що ця інформація допоможе вам правильно відпалювати мідні шайби та забезпечити оптимальну роботу вашої форсунки.

Чи потрібно обпалювати нові мідні шайби паливопроводу?

Чи потрібно відпалювати нові мідні шайби паливопроводу? Заздалегідь дякую!

КОМЕНТАРІЇВ (21)

Слухай байрам, так роблять у вас? Недоумок! Люди запитують пораду ,а такі як ти розумніють ,погано якось !

Щас продаються металеві, прогумовані бензомаслостійкі. Їх не треба сильно тягнути та тримають добре

Подібні пости

Чи потрібно прокладку гбц мазати графітовим мастилом при встановленні?

Всім добра! Перший раз довелося зняти ГБЦ (перевірка поршневий). Збираю назад. Мучить питання чи потрібно прокладку гбц мазати графітовим мастилом при встановленні? І чи є якісь тонкощі? Дякую!

Клинить ривками ліве гальмо, мтз 1221, нутрощі нові. Що з ними робити?

Колеги. Клинить ривками ліве гальмо, мтз 1221, нутрощі нові. Що з ними робити?

Клинять гальма. Раніше гальмівні диски були по 14 мм. Нові по 12. Зазор зверху барабана 3 мм.

Всім привіт. Борюся з гальмами, раніше гальмівні диски були по 14 мм. Нові по 12 поставив, стали клинити, замінив схльостку на нову, вона ще менша за стару, зазор зверху барабана 3 мм. Хто як боровся?

Мтз82, Зовсім не амортизує, може шайби підкласти?

Мтз82, що робити? Зовсім не амортизує, чи може шайби підкласти?

Головка Д240. Мастило коромисел йде через отвір під тримачем осі коромисел. Чи потрібно свердлити отвір у тримачі навпроти отвору в голівці.

Підкажіть, що робити? Привезли голівку д240. У попередній головці мастило коромисел йшло через трубку, тут отвір під тримачем осі коромисел. У магазині сказали, що потрібно свердлити отвір у тримачі навпроти отвору в голівці.

Юмз 6, д 65 Чи потрібно ставити фторопластові кільця при заміні прокладання гбц?

Юмз 6, 65 чи потрібно ставити фторопластові кільця при заміні прокладки гбц?

Мтз 82.1 2017 року, потекла олія з вома. Щоб Сальник поміняти чи потрібно повністю знімати?

Вітаю всіх. Мтз 82.1 2017 року, потекла олія з вома. Сальник щоб змінити потрібно повністю знімати? Або 6 болтів відкрутити і змінюється?

Капіталю мотор Д 245 замовив клапани 10.8мм і направляючі 10мм. Прийшли клапани танаки 10.8 мм, а напрямні 10мм. Чи потрібна розгортка? Чи потрібно шильзи з поршневою на хонінгування?

Всім привіт. Капіталю мотор Д 245, замовив клапани та напрямні. Прийшли клапани танаки 10.8 мм, а напрямні 10мм. Спрямовують під розгортку чи є нормальні? І ще дурне питання, чи прийшла поршнева кострома, шильзи всередині ніби воронені, це норма чи їх відправляти на хонінгування? Ранні йшли вже з дзеркалом із хоном.

Чи потрібно підключити тахометр і куди підключати на двигун Д 240 МТЗ 80?

Доброго дня. Підкажіть, будь ласка. Чи варто підключити тахометр і куди підключати на двигун Д 240 МТЗ 80?

Чи треба міняти, чи заново вчитися?

Усім добра. Підкажіть, будь ласка, у мене посвідчення тракториста машиніста третього класу 88року. працював перед армією і після по півроку. Їх треба міняти, чи заново вчитися?

На мтз 82 задні колеса стали в клин, при включенні передка і вони теж в клину. Швидкості включаються.

Двигун д-65 на юмз, не працює другий циліндр, гбц, тнвд поміняли. При ослабленні трубки ТНВД від насоса нічого не змінюється.

ТнВД на стенді перевір разом з форсунками ,,і негідник ,,тут думок багато і пораду почни з одного ,,якщо з паливної сис.

Двигун д-65 на юмз, не працює другий циліндр, гбц, тнвд поміняли. При ослабленні трубки ТНВД від насоса нічого не змінюється.

Витягни форсунку з другого і і прикрути до трюки від апарата дивись як буде розпорошувати і заводи я думаю що апарат прос .

Двигун д-65 на юмз, не працює другий циліндр, гбц, тнвд поміняли. При ослабленні трубки ТНВД від насоса нічого не змінюється.

Як відпалити мідну шайбу під форсунку

Згідно з європейським стандартом, відпаленою вважається шайба з коефіцієнтом твердості не більше 45 HB.

Відпалена мідна шайба забезпечує 100% герметизацію з'єднання за менших навантажень на різьбове з'єднання.

Можна замінити відпалену мідну шайбу на алюмінієву, але при цьому слід пам'ятати, що вона має набагато нижчу корозійну стійкість і максимальну робочу температуру 200°С (у міді 300°С).

У процесі відпалу при температурі 550 ° С - 600 ° С у мідної шайби руйнується оксидна плівка (фото 1).

Існує 2 способи видалення окалини:

1) Галтування-технологічний процес механічного очищення поверхні будь-яких металовиробів.

2) Пасивація металів - перехід поверхні металу в неактивний, пасивний стан, пов'язаний з утворенням тонких поверхневих шарів сполук, що перешкоджають корозії (фото 2).

Ми відмовилися від галтування з кількох причин:

1) Велика кількість (10-15%) гнутої шайби. При деформації 30% і більше шайба не є отожженной, оскільки з особливостей міді її твердість підвищується до 55-58HB.

2) У процесі галтування повністю видаляється оксидна плівка та шайба втрачає свій товарний вигляд за 1-2 тижні залежно від вологості повітря (фото 3).

Галтування при своїй простоті і малій собівартості через велику кількість мінусів не застосовується до мідної шайби.

Тому наша компанія обрала пасивацію як метод обробки відпаленої шайби.

Представлений контрольний зразок виготовлено 10 місяців тому на замовлення ТОВ «Комбайновий завод «Ростсільмаш» (фото 4).

Шайба мідна ущільнювальна - це спеціальний кріпильний елемент, завдяки якому різьбове з'єднання між болтом і гайкою набуває додаткової міцності і найбільш стійке до саморозгвинчування. Матеріалом виготовлення таких деталей, як відомо з назви, служить листова мідь. Процес виробництва таких деталей регламентований нормами ДЕРЖСТАНДАРТ, проте підсумкові властивості виробу залежатимуть від того, які марки міді були використані при виготовленні. Тим не менш, зовнішня поверхня шайб, незалежно від марки, не повинна мати ніяких дефектів у вигляді сколів, тріщин або корозійних слідів. Зрідка, за бажанням замовників, цей виріб може бути виготовлений з нанесенням додаткового порошкового покриття для захисту від корозії.

Найчастіше на виробництвах застосовуються марки М1 і М1М, оскільки вони містять найменшу кількість домішок, саме тому мідна шайба, виготовлена ​​з таких марок, найбільш добре справляється з впливом на неї високої температури і тиску та їх частих перепадів. Власне, завдяки таким особливостям, на безлічі машинобудівних підприємств при виробництві елементів високого тиску, таких як гідравлічні механізми або паливні системи, інженерами використовується мідна шайба ущільнювальна. Крім того, даний виріб має корозійну стійкість і справляється з вібраційними навантаженнями, при цьому мідна шайба може бути встановлена ​​в з'єднання механізмів, які функціонують навіть за агресивних умов.

Відпал мідних шайб техпроцес

У металургії під терміном «відпал» мається на увазі технологічний процес, який проводиться у два етапи: нагрівання металу до високої температури та подальше його охолодження. Ці операції сприяють наданню найкращих якостей виробу, у тому числі підвищеної пластичності та довговічності. Таким чином, відпал мідних шайб сприяє зняттю внутрішньої напруги і дозволяє привести їх у кращий стан з метою створення високоякісної герметичної сполуки.

Здійснити відпал мідних шайб можна і самостійно в гаражних умовах. Для цього можна використовувати звичайний зварювальний пальник. Все, що потрібно, це розігріти Ваш виріб до 550 ° С - 600 ° С, при цьому бажано досягти синього кольору полум'я пальника, так як саме такий температурний режим дозволить випалити. Визначити потрібну температуру досить просто – у міді з'явиться характерний червоний відтінок.Після цього за допомогою плоскогубців розігріту деталь занурюють у відро з водою, щоб вона охолола.

У свою чергу, ми настійно рекомендуємо Вам дотримуватись усіх заходів безпеки під час проведення даного процесу: використовуйте захисні окуляри та рукавички.

М'яку мідь застосовують для виготовлення ізольованих проводів, а також обмотувальних кабелів і проводів, де неодмінно важлива гнучкість і пластичність, і не повинно бути пруження при згинанні, а міцність при цьому не має істотного значення.

Мідь так само має високий коефіцієнт дифузії, яка утворюється між кристалічними зернами заліза. В результаті, наплавлений шар м'якої міді міститиме включення із заліза і твердих розчинів, які мають велику твердість і погіршують властивості наплавленого шару.

Для зменшення твердості міді використовують метод відпалу. Повний відпал металу полягає у нагріванні деталі або заготівлі до температури 900°С. Витримана при цій температурі деякий час для прогрівання її по всьому об'єму деталь повільно (часто разом з піччю) охолоджується до кімнатної температури. При цьому зникає внутрішня напруга деталі, що виникла під час механічної обробки.

Якщо мідну трубку або дріт нагріти до червона (600 ° С) на вогні, а потім дуже швидко занурити у воду, то мідь стане досить м'якою. Можна тим часом надавати їй будь-яку бажану форму, згинати, закручувати тощо. Після цього мідний виріб знову можна нагріти на вогні до 400°С. Для остудження мідь потрібно залишити на повітрі. Після цього дріт чи трубка стане твердою. Для вигинання мідної трубки, її спочатку необхідно щільно заповнити піском, щоб уникнути сплющування та утворення тріщин.

Заспокоєння сифонить форси. Дизель.

#1 Uygur

• Стать: Чоловік
• Постачальник: Місто: Челябінськ
• Інтереси: Автомобілі, поїздки та
  все, що з цим пов'язано
• дизель механіка
• Ім'я:Володимир

Прорив газів з-під форсунки. Заміна мідного кільця.

Так як мої фотографії з теми про 4 форсу зникли, зроблю окрему тему.

А то періодично виникають питання — про форс, що «сікає».

І попрошу Леніна виділити цю тему у технічку.

Вчора, 15.10.14г., вдень з'явилося цокання під капотом, що надвечір перейшло в човкання.

Одночасно — в салоні виявився запах старого «Камаза» — смерділо незгорілою солярою.

Видалення пластикової кришки двигуна відкрило місце "човкання" - прорив газів з-під горезвісної 4-ї форсунки.

Що робити, звичайно, розумію — знімання форси, чищення колодязя з посадковим місцем та заміна мідної прокладки.

Якщо, звісно, ​​нічого не прогоріло.

Жаль тільки, що часу зовсім немає. ОД із правильними майстрами — далеко.

Замовив болти та мідні шайби у choise.ru.

Після закінчення ремонту відпишусь.

Вчора ввечері забрав болти кріплення форс та мідні кільця.

Обіцяли макс. 3 дні за фактом 9 днів.

Тобто їздив із сифоном під капотом 10 днів, км. по 30 щодня.

Попри очікування (а раптом!) нічого не прогоріло.

Щодня після роботи бризкав «під форсу»

Зроблено знімач за зразком, викладеним свого часу Dragon-S (+ йому), в мисливському магазині куплено набір шомпол + 3 насадки, сталева сітка (не потрібна), пластиковий йоржик і хутра (на чверть підрізав, щоб влазила в колодязь).

На початку робіт постала така картина

З джгутів було відкушено пластикові хомути, що заважають підібратися до гайки 4 форси на рейлі.

Знято обратку 2,3 і 4 форс.

Відкручений болт лапки — легко відкрутився, скрипнувши для порядку на початку.

Знятий і почищений керуючий конектор.

Знято та почищено лапку кріплення

Поставлено знімач, почалося кручення гайки. Трубка виявилася високою, від неї був відрізаний шматок із прорізом. Довжина відрізаного – 30мм. Потім цей кусман був підставлений до кінця випресовування, так як писка звернення вперлася вгору прорізу знімання.

Потихеньку, міліметром, форса поповзла. Крутив повільно, без простукування (стукати в гудрон – марно).

Коли болт з'ємника уперся у перегородку моторного відсіку, а форса «від руки не йшла», від верху болта було відрізано 25мм. — верхи з діркою та просвердлена нова дірка (треба ж тримати болт, доки гайку крутиш).

Після цього обрізання процес витягування форси було закінчено.

Горезвісного піску на форсі не було, був гудрон, тож гадаю, що відмочувати форсу — заняття сумнівне. Хоча. хз.

Ось форсункіна барліга (трущоба, печера.)

Мідна шайба, що залишилася внизу, була витягнута (разом зі шматками бруду) довгим круглим напилком

Сифонило між ГБЦ та мідною шайбою, на ній добре видно 3 місця прогару глибиною 0.1мм кожне.

Стара мідна шайба завтовшки 2.7мм, у місцях «сифону» - 2.6мм, нова - тощиною рівно 3мм.

спочатку пластиковою насадкою шомпола, потім посадкове місце кільця було смикнуте дрібною наждачкою (вирізав кружок трохи більше кільця) на тканинній основі, приляпаний на скотч до старої форси.

Цією старою форсою з одягненим знімачем і крутив

У віконце чистив хутряною насадкою шомпола (дивовижна річ), бризкаючи на нього очищувачем карбюратора. Всі крихти на ній залишаються і витрушують об ганчірку.

Форса була почищена від гудрону, обмазана бронзовим мастилом (не було мідним, був ШРУС-4 та бронзова пудра)

Бризкав у дірку очищувачем карбюратора.

Спочатку тонким шурупом 3х100 по дереву діставав весь бруд-шнягу з різьбового гнізда, потім ватяні палички — вимкував очищувач карбюратора, потім — довгий мітчик М6.

Тож впевнений, що дірка з різьбленням для болта чиста до упору.

Та й спершу для перевірки вкрутив сам болт без лапки — до упору.

Болт був закручений коміром у розумних межах.

Вранці простягну його динамометричним ключем, притягну трубку, одягну обернену і пробуватиму.

Спробував би вчора, але за 6 годин у гаражі мотор повністю не остиг, а протягнути болт і трубки полювання на холодному моторі.

Трубок з прорізом для писки обратки, як і болтів з внутрішнім різьбленням М14х1.5 різної довжини можна зробити кілька і переставляти, залежно від положення форсунки.

Болт із зовнішньою гайкою, що накручується на верх форси - від знімачів сайлент-блоків для Жигулів-класики.

Трубка діаметром 24мм – від стійки сидіння велосипеда, можна інше підібрати.

Пропили зроблені маленькою мавпочкою - болгарка.

Напівкругла втулка від того ж зйомника Жигулів як упорна шайба (на фотці праворуч вгорі) не потрібна, якщо є плоска шайба (зліва внизу, була підібрана пізніше).

З ранку був дотягнутий динамометричним ключем (9н/м + півоберта) болт форси.

Поставлено на місце звернення.

При запуску двигун затроїв - 4-а форса не працювала.

При двигуні, що працює, була ослаблена гайка на 4-й форсі, - випущено повітря і в момент, коли мотор почав глухнути, гайка на форсі була затягнута.

Звичайно, у момент затягування форсунка утримувалась гайковим ключем.

Однак форса все одно вередувала — двигун «троїл».

Газування на місці не допомагало, іноді двигун «плескав» у глушник.

Тоді просто поїхав покататись і навіть не помітив, як форсунка запрацювала.

Ось і все. Нічого не тече і не січе.

Товщина знятої шайби 2.7мм.

Товщина в місцях "прогару" 2.6мм.

Гадаю, відпал шайби - мертвому припарку, т.к. шайба від відпалу товщі не стане.

Якщо немає виходу, то відпал – тимчасовий вихід.

Про болти М6-торкс лапки форси:

Як було помічено під час розбирання/складання, болт не притягується мертве до ГБЦ.

Лапка знаходиться ніби «на вазі», спираючись, з одного боку на ГБЦ, з іншого — на форсу.

А у центрі її (лапку) натягує болт.

Така конструкція, навіщо ця мудрість.

Ще про болти: по суті всі силові болти, які стоять на двигуні, одноразові.

Так як зазнають багаторазових змінних навантажень при нагріванні / охолодженні, тобто подовження / скорочення.

Але це не аксіома, використовуємо неодноразово.

У мене є практично все, окрім.

Потрібно собі купити компресор 220в. у гараж, його мені дуже не вистачало — бруд із щілин видмухувати.

Та й, начебто (кажуть), що їм і колеса можна накачувати біля автомобіля

#2 Ігор Сан

• Стать: Чоловік
• Постачальник: Місто: Георгіївськ
• дизель автомат
• Ім'я:Ігор

Зберіг собі, на «будь-який пожежник».

#3 basik

• Стать: Чоловік
• Місто: Шуя
• Інтереси: різні
• дизель механіка
• Ім'я: Олексій

#4 Олег03

• Стать: Чоловік
• Місто: Улан-Уде
• бензин автомат
• Ім'я:Олег

» + » за звіт, а компресор треба брати! )

#5 Bionder

• Стать: Чоловік
• Постачальник: Місто: Москва
• Інтереси: У пошуках пригод
• дизель автомат
• Ім'я:Олександр

#6 Uygur

• Стать: Чоловік
• Постачальник: Місто: Челябінськ
• Інтереси: Автомобілі, поїздки та
  все, що з цим пов'язано
• дизель механіка
• Ім'я:Володимир

У ході процесу, а також наступного мастила форс на новому Кайроні, було встановлено, що відпал старої мідної шайби — це «мертвому припарку».

Або треба добре знати технологію відпалу, температуру та час нагрівання, процес охолодження.

Стара мідна шайба, стиснута пасатижами, не зберегла слідів стиснення.

Те саме і зі старою шайбою, відпаленою газовою грілкою.

На новій, стиснутій плоскогубцями, залишилися сліди насічок від плоскогубців.

Тому шайби – бажано лише нові.

#7 леонід леонідович

• Стать: Чоловік
• Постачальник: Місто: Ставрополь
• Інтереси: авто, музика
• дизель автомат
• Ім'я: Леонід

Володимир, приголомшливий і корисний звіт, компресор дійсно потрібен.

#8 alexipatov1

• Стать: Чоловік
• Постачальник: Петрозаводськ
• Інтереси: Рибалка
• дизель механіка
• Ім'я: Олексій

У ході процесу, а також наступного мастила форс на новому Кайроні, було встановлено, що відпал старої мідної шайби — це «мертвому припарку».

Або треба добре знати технологію відпалу, температуру та час нагрівання, процес охолодження.

Стара мідна шайба, стиснута пасатижами, не зберегла слідів стиснення.

Те саме і зі старою шайбою, відпаленою газовою грілкою.

На новій, стиснутій плоскогубцями, залишилися сліди насічок від плоскогубців.

Тому шайби – бажано лише нові.

Володимире, я нагрівав шайбу до темно-червоного кольору, потім різке охолодження у воді мідь ставала «м'якою», але товщину звичайно не відновити.

#9 ELSTAL150

• Стать: Чоловік
• Постачальник: Місто: Електросталь
• Інтереси: Сім'я, авто, риболовля, гриби-ягоди.
• дизель автомат
• Ім'я:Олександр

У ході процесу, а також наступного мастила форс на новому Кайроні, було встановлено, що відпал старої мідної шайби — це «мертвому припарку».

Або треба добре знати технологію відпалу, температуру та час нагрівання, процес охолодження.

Стара мідна шайба, стиснута пасатижами, не зберегла слідів стиснення.

Те саме і зі старою шайбою, відпаленою газовою грілкою.

На новій, стиснутій плоскогубцями, залишилися сліди насічок від плоскогубців.

Тому шайби – бажано лише нові.

Володимир. черговий + за звіт.Стару шайбу відпалювати теж сенсу не бачу, а ось нові свої все відпалював. І при першому відпалі акуратнішому, ледве червоне — після остигання, було багато шлаку. Потім став відпалювати до яскраво-білого — шлаку не було майже. і шайба м'якше, тобто. при посадці на місце вона краще стискається. Звісно кожен робить, як йому зручніше. Шайби завжди лише нові. Остуджував завжди природним способом, нікуди не вміщуючи.

Повідомлення відредагував ELSTAL150: 05 Вересень 2015 — 09:55