Як налаштувати фотоапарат для зйомки зоряного неба

Будь-хто, хто колись намагався фотографувати зоряне небо, знає, що просто ввімкнувши автоматичний режим, ви не отримаєте хорошого кадру. Само собою зрозуміло, що знімати в ручних режимах, але якщо налаштування вашого фотоапарата не оптимальні, ви так само не досягнете відмінного знімка, оскільки багато підводних каменів ховається в налаштуваннях камери для зйомки зірок. У цьому уроці ми дамо вам найкращі налаштування для отримання відмінних фотографій нічного неба.

Отже, як я вже сказав, якщо налаштування фотоапарата не оптимальні, то ви можете отримати темну фотографію на якій не буде видно зірок, або ж розмите. Все стає ще складнішим, якщо вам потрібний різкий передній план, або якщо ви намагаєтеся сфотографувати чумацький шлях.

Перш ніж заглибитись у конкретні рекомендації, майте на увазі, що методи у цьому уроці ідеально підходять для зйомки різких зірок з погляду пейзажної фотографії (де зірки не єдиний об'єкт зйомки). Якщо ви зацікавлені в астрофотографія за допомогою телескопа або зйомки треків зірок на пейзажних знімках, то це трохи інша історія.

Вибір фокусної відстані

Ви можете знімати нічні фотографії з фокусною відстанню, але це залежить від типу зображення, яке ви хочете взяти.

Якщо ваша мета – класичний пейзаж з підписом «Чумацький шлях», і ви хочете, щоб все було якомога різкішим, найкращим варіантом є використання ширококутного об'єктива. Надширококутні об'єктиви дають кілька основних переваг для зйомки нічного піднебіння. По-перше, оскільки кут їхнього огляду настільки широкий, ви зможете включити у свої знімки більше Чумацького Шляху.По-друге, оскільки ширококутні лінзи мають більшу глибину різкості, вам легше зробити передній план різким. І по-третє, ширококутні лінзи дозволяють використовувати довші витримки, перш ніж ви побачите треки зірок (розмиття від руху зірки), дозволяючи вам захоплювати більше світла.

Особисто моя улюблена фокусна відстань для зйомки пейзажів із зірками - це 20 мм і ширша, але довші фокусні відстані теж можуть працювати. І якщо ви не проти треків зірок - або ви навмисно намагаєтеся захопити цей ефект, ви можете віддати перевагу більш довгій фокусній відстані. Наприклад, я зняв фото нижче на ФР-86 мм (і використав особливо тривалу витримку), щоб отримати рух зірок:

NIKON D800E + 70-200 мм f/4, ФР 86 мм, ISO 100, 136 секунд, f/5.6

І якщо ви знімаєте глибокий космос, намагаючись захопити віддалені об'єкти в небі, довгофокусний об'єктив це те, що вам потрібно.

Вибір діафрагми

Зазвичай діафрагма є одним з параметрів, про які вам доводиться турбуватися найбільше, принаймні, коли йдеться про зйомку пейзажів. З астрофотографією, все трохи простіше, тому що ви майже завжди виставлятимете найширшу діафрагму на об'єктиві.

Зірки настільки тьмяні для динамічного діапазону камери, що вам потрібно зробити все можливе, щоб вони були максимально яскравими. В ідеалі ваша діафрагма буде f/2.8 або ширша, хоча об'єктиви з максимально відкритою діафрагмою f/4 можуть так само працювати, але якщо є можливість відкривайте діафрагму ширше.

На жаль, використання найширшої діафрагми об'єктива пов'язане з декількома проблемами. Насамперед, якість зображення не буде такою ж гарною, як на діафрагмі, прикритій скажімо до f/7.1, особливо це буде помітно в кутах фотографії.І, якщо ви включаєте передній план у свій кадр, менша глибина різкості може зіпсувати кадр.

Отже, якщо максимальна діафрагма об'єктива f/1.4 або f/1.8, ви можете протестувати і подивитися, наскільки чіткі знімки виходять на цих діафрагмах. Зверніть увагу на віньєтування (темні кути) і розмазані зірки в кутах. Якщо з цим особливо погані, ви можете використовувати діафрагму, яка на 1/3 або 2/3 стопа вже. Але якщо максимальна діафрагма вашого об'єктиву f/2.8 або f/4, то зазвичай не рекомендується поправляти більш ніж на 1/3 стопа.

Тут ви балансуєте між отриманням більш різких країв кадру та отриманням більшої кількості світла, а значить більш короткою витримкою. Куди краще схилити чашу терезів правильної відповіді немає, все залежить від вашого об'єктиву та особистих уподобань. Якщо ви не впевнені, що вибрати, рекомендую зробити знімки з кількома параметрами діафрагми.

Оскільки мій основний ширококутний об'єктив має максимальну діафрагму f/2.8, моя основна діафрагма для астрофотографія. Але коли я роблю фото Чумацького Шляху з моїм об'єктивом Nikon 20 мм f/1.8, я використовую діафрагми: від f/1.8 до f/2.2 залежно від компромісу, який я готовий зробити в цей день зйомки.

NIKON D800E + 20 мм f/1,8, ФР 20 мм, ISO 3200, 20 секунд, f/2.2

Зйомка на широкому отворі діафрагми можлива, якщо максимальна діафрагма об'єктива знаходиться в діапазоні від f/2.8 до f/4.

Якщо максимальна діафрагма вашого об'єктива знаходиться в діапазоні від f/1,4 до f/2, ця порада, як і раніше, зберігається, але переконайтеся, що ви задоволені різкістю зображення по кутах кадру, а також віньєтуванням на фото.Щоб отримати трохи більш різку картинку в кутах, використовуйте діафрагму, яка на 1/3 - 2/3 стопа вже.

Вибір витримки

Наступною з налаштувань, що має велику важливість, є витримка. Вона має вирішальне значення наскільки яскравою буде ваша фотографія і отримаєте ви треки зірок або як ми й замислювалися вони залишаться точками.

Зірки рухаються небом швидше ніж ви думаєте. Було б непогано використовувати багатохвилинні витримки для зйомки Чумацького Шляху, щоб захопити якнайбільше світла, але через обертання землі ми обмежені більш короткими витримками, якщо хочемо отримати зірки крапками. (*Якщо ви не використовуєте “Екваторіальне монтування” спеціальний пристрій, що компенсує обертання землі)

Отже, як довго ви можете тримати затвор відкритим, щоб зірки залишалися точками, а чи не розпливалися в треки через обертання землі? Це від ряду чинників.

По-перше, як згадувалося раніше, на це впливає фокусна відстань вашого об'єктива. Більш ширококутні об'єктиви дозволяють використовувати довгі витримки, перш ніж ви отримаєте в кадрі рух зірок. Другий фактор - це напрям, в якому ви зібралися знімати, оскільки зірки обертаються щодо землі повільніше навколо Небесної Півночі та Небесного Півдня (по суті, Північної Зірки, якщо ви знаходитесь у Північній півкулі).

Іншим фактором, що впливає на витримку, є ваша особиста готовність дозволити показати рух зірок на фотографіях. Я знаю деяких фотографів, які взагалі не переносять жодного руху. Їхня витримка вночі може становити не більше п'яти або десяти секунд. Інші фотографи не заперечують проти невеликого руху зірок, і вони схильні встановлювати витримку в діапазоні 20-30 секунд для одного і того ж знімка.

Також було придумано правило 600 (шестиста). При різних ФР зірки візуально виглядатиму по-різному при тій самій витримці. Наприклад, при витримці в 25 с на ФР 20 мм зірки залишаться точками, а при ФР 200 мм вже "попливуть". Насправді вони фактично попливуть і на 20 мм, але просто ми цього не помітимо через малого наближення. Тому і було придумано правило 600, воно дає можливість розрахувати максимально можливу витримку для обраного ФР, при якій зірки візуально залишатимуться точками. Для розрахунку поділіть 600 на ФР, яке збираєтеся використовувати, це буде максимальна витримка. Наприклад, ФР 24мм, ми ділимо 600/24=25 сек це і є максимальна витримка, яку можна використовувати, щоб візуально зірки не попливли

Але я, зрештою, не завжди дотримуюся цього правила, і моя витримка становитиме 10-25 секунд для більшості нічних робіт. Особисто з моїм об'єктивом 14-24mm f/2.8, я схильний використовувати витримку 20 або 25 секунд, тобто. за правило 600 я не виходжу, але й точно цифр не слідую.

NIKON D800E + 14-24 мм f/2.8 ФР 14 мм, ISO 3200, 25 секунд, f/2.8

Можливо, найкращим рішенням при виборі витримки є метод спроб і помилок. Просто зніміть пару тестових фотографій, щоб переконатися, що вам подобається рівень розмитості в русі зірок, а потім переходьте до творчої складової (вибору хорошого компонування кадру і т.п.)

Вибір ISO

Часто буває складно вибрати ідеальний ISO для отримання якісного кадру із зоряним небом. Тут є два варіанти:

1) Знімайте на ISO, яке дає вам фотографію правильної яскравості - зазвичай в діапазоні від 1600 до 6400, але готуйтеся боротися з шумами, якщо не використовуєте камеру з низькошумною матрицею

2) Знімайте на ISO, яке врятує зірки від «видування» - зазвичай у діапазоні від 100 до 400, але готуйтеся серйозно витягувати ваші зірки з пітьми при постобробці*

*Зазвичай краще знімати на високому значенні ISO. Однак, хоча це звучить божевільним, є деякі випадки, коли ви можете знімати фотографії зірок на низькому ISO (в результаті виходить дуже темне фото) і потім його потрібно висвітлити у фоторедакторі. Багато хто скаже, що нічого з такого фото не витягнеш. Це зовсім так.

Деякі камери, точніше матриці деяких камер, близькі до ISO-інваріанту при низьких ISO. Це означає, що ви не побачите різниці між двома знімками (один зроблений із високим ISO, а другий із низьким ISO, але його яскравість витягнута при прояві RAW файлу в Lightroom або Photoshop).

Ідея полягає в тому, що деякі камери знімаючи на високих ISO будуть “видувати” зірки, тому ви можете знімати з нижчим ISO і потім освітлювати знімок. Знову ж таки, якщо ваша камера є ISO-інваріантом, при цьому ви не втратите якість зображення. (Варто відзначити, що більшість камер не є ISO-інваріантними є до такої міри, але деякі з них близькі. ).

NIKON D800E + 14-24 мм f/2.8 ФР 14 мм, ISO 200, 25 секунд, f/2.8

Особисто мій Nikon D800e близький до ISO-інваріанту, тому я періодично використовую низьке ISO для зйомки зоряного неба. Однак він не є повністю інваріантним для нижчих ISO, тому я не часто займаюся цим. І переважно я просто знімаю з вищими значеннями ISO (1600-6400)

Інші налаштування та нюанси

Хоча це найважливіші налаштування камери для астрофотографія, але є ще речі, які потрібно пам'ятати. Найголовніше – знімати RAW, а не JPEG. Це дасть вам максимально можливу якість при постобробці.

NIKON D800E + 20 мм f/1,8 ФР 20 мм, ISO 1600, 15 секунд, f/1,8

Але й найголовніше не забувайте про композицію, якщо ваш кадр технічно правильно зроблено, але ракурс обраний поганий, ваша фотографія не матиме успіху. Успіхів вам і бажаю чудових фотографій зоряного неба

Як знімати небо та планети на смартфон? Гайд з астрофото для новачків

Захоплюєтеся зоряним небом, але ще немає професійної камери? Чи не біда! Навіть із звичайним смартфоном можна зробити дивовижні астрономічні фотографії.

У цій статті фотограф Олексій Німчук розкриває секрети успішної астрофотографії, доступні кожному астроному-початківцю. Дізнайтеся, як правильно налаштувати камеру смартфона, вибрати оптимальні параметри зйомки і навіть зробити знімки Місяця, Сонця та планет.

Трохи теорії. «Трійця» експозиції

Для отримання гарного та якісного астрофото за допомогою смартфона потрібно спочатку розібратися з кількома азами фотографії. Будь-яка фотокамера (смартфона або фотоапарата) оперує трьома головними параметрами, які є основою експозиції: витримка, діафрагма та ISO (світлочутливість). Спробуємо коротко розглянути кожен із них.

Витримка - це час, протягом якого затвор цифрової камери відкритий і світло може потрапити на матрицю (світлочутливий елемент). Діапазон витримки є широким і фотографи можуть підбирати витримку тривалістю часток секунди (1/30, 1/500, 1/2000) для зйомки вдень і використовувати довготривалу витримку (кілька секунд) вночі. Чим довшою буде витримка, тим більше світла потрапить на світлочутливий елемент і тим яскравішим буде фото.

Діафрагма об'єктива - Це відносний отвір, що характеризується регульованим діаметром, через який на матрицю цифрової фотокамери проектується оптичне зображення. Чим менше діафрагма об'єктива, тим більший відносний отвір і тим більше світла потрапляє на світлочутливий елемент матриці.

Світлочутливість (ISO) - Це одиниця виміру чутливості матриці до світла. Чим більше число ISO, тим чутливіше сенсор матриці. Наприклад, матриця при ISO 1600 є більш чутливою до світла, ніж ISO 100, що дозволяє зробити кадр в умовах з недостатнім освітленням.

Зрозуміло, що за астрофото зоряного неба всі ці параметри мають бути «розкриті на максимум», тобто витримка має бути великою, діафрагма ― повністю відкритою, а ISO ― максимальним. Але кожен із цих параметрів «на максимумі» вносить свої недоліки в астрофото. Велика витримка вимагає стабільності зображення, а зірки досить швидко при великих збільшеннях рухаються, що призводить до отримання фото «треків». Діафрагма в недорогих об'єктивах не завжди повністю відкрита, оскільки це може призвести до дефектів на краю зображення. А ISO при великих значеннях призводить до шумів і зернистості на фотографії. Тому підбір цих параметрів має бути ретельним.

Правильний підбір параметрів у смартфоні завжди відбувається автоматично і після подальшої самостійної цифрової обробки зображення смартфон видає кінцевий результат. У разі астрофото "автоматика" в основному спрацьовує некоректно, тому варто налаштовувати все самостійно. Для цього у багатьох смартфонах можна використовувати вбудований мануальний режим зйомки, що дозволяє самостійно підбирати параметри.Якщо ж такого режиму немає, то на AppStore і PlayMarket є достатньо відповідних безкоштовних додатків, які можна використовувати для цього (Open Camera, Footej Camera, Manual Camera).

Як зробити астрофото на смартфон? Покроковий гайд

Астропейзаж

Спочатку розглянемо астрофото пейзажу Чумацького Шляху.

Крок 1 Штатив. Насамперед потрібно зафіксувати смартфон на штативі або на будь-якій нерухомій платформі, що утилізує будь-які коливання смартфона від тремтіння рук і дозволить зробити довготривалу витримку.

Крок 2 Пошук об'єкту. Знайти Чумацький шлях досить просто. На нічному незасвіченому небі він буде у південній його частині (срібна світла смуга на півнеба). Найяскравіші його ділянки будуть одразу над горизонтом.

Крок 3 Фокусування. Далі сфокусуйтеся «по зіркам» вручну, адже автофокус здебільшого не впорається коректно. Головне під час фокусування досягти мінімального розміру зірок у кадрі.

Крок 4. «Трійця». Встановлюємо майже максимальне ISO (але головне не перестаратися, інакше фотографія вийде занадто «шумна»), відкриваємо діафрагму якомога ширше і встановлюємо витримку до 6–8 секунд (тривалішу витримку не варто встановлювати, оскільки зірки перетворяться на треки через обертання небесної) сфери).

Крок 5. «Постріл». Наприкінці кладемо автоспуск на кілька секунд, щоб мінімізувати будь-яку зовнішню дію, і очікуємо на готовий кадр.

Астрофото Місяця, Сонця та планет

Ще один вид астрофото, який можна реалізувати за допомогою смартфона, - це зйомка через телескоп, бінокль або зорову трубу таких об'єктів, як Місяць, Сонце чи планети. Найпростіший спосіб – зйомка за допомогою смартфона через окуляр оптичного приладу.

Крок 1. Підготовкаа.Спочатку потрібно підготувати кріплення, щоб міцно зафіксувати смартфон до окуляра за допомогою спеціального кронштейна, який можна придбати в астромагазинах, або кріплення, зробленого самостійно. У будь-якому випадку кріплення має фіксувати смартфон та забезпечувати спостереження об'єкта крізь окуляр на екрані смартфона.

Крок 2 Пошук об'єкту. Наводимося на Місяць чи планети. Місяць знайти досить просто, а для пошуку планет можна використовувати найпростіші програми Stellarium або StarWalk2.

Крок 3 Фокусування. Фокусуємося спочатку на телескопі візуально, а вже потім встановлюємо смартфон і фокусуємося на ньому так, щоб чітко бачити дрібні деталі на об'єкті, що спостерігається.

Крок 4. «Трійця». Далі встановлюємо відповідні параметри для правильної експозиції. У разі астрофотографія Місяця, Сонця і планет витримку і ISO варто сильно зменшити, а діафрагму звузити (з цим може впоратися і авторежим). УВАГА! Для зйомки Сонця обов'язково слід використовувати спеціальні сонячні фільтри.

Крок 5. "Черга". Для більш професійного астрофото планет і Місяця можна робити серію кадрів (або зняти відео), які пізніше в обробці за допомогою спеціальних програм (PIPP, AutoStakkert, RegiStax6) можна накладати один на одного, що збільшить деталізацію об'єкта.

Отже, озброївшись цими практичними порадами, ви готові вирушити у захоплюючу подорож астрофотографія! Нехай ваш смартфон стане вікном у Всесвіт, а кожен знімок – маленьким шедевром, що відображає вашу пристрасть до зоряного неба. Пам'ятайте, навіть найпростіші інструменти в руках митця можуть творити чудеса. Тому не обмежуйте свою фантазію, експериментуйте та відкривайте нові грані краси космосу.Хто знає, можливо саме ваш знімок стане натхненням для майбутніх астрономів!

Як правильно фотографувати зірки. Повний посібник з астрофотографія

Ви колись замислювалися, як робляться знімки зірок? Напевно, ви не знаєте, яке обладнання для цього потрібно і які налаштування найкраще підійдуть для зйомки нічного неба. За своїм досвідом можемо сказати, що зйомка зірок може бути нелегкою справою. Однак, освоївши базові поняття і приловчившись, з часом ви виявите, що можете робити чудові кадри.

У цій статті наводиться вся необхідна інформація щодо астрофотографія, щоб навчити читачів створювати класні знімки нічного неба. Сюди входить і налаштування камери, і необхідне обладнання, а також поради щодо побудови композиції та багато іншого!

Обладнання, необхідне для того, щоб робити фото зірок

Спочатку розглянемо, яке обладнання нам знадобиться. Його не так багато, як може здатися спочатку. А потім поговоримо про різні типи фотографій зоряного неба та налаштування камери.

Є кілька предметів, які полегшать зйомку зірок.

Штатив

Мабуть, найважливіший аксесуар фотографа, який допоможе зробити знімки зірок – це штатив чи тринога. Під час зйомки камера має стояти абсолютно нерухомо. І руками неможливо забезпечити таку опору.

Звичайно, можна поставити камеру на камінь або подібний об'єкт, проте штатив – це чудовий спосіб покращити свої фотографії у багатьох аспектах. Тож безглуздо було б відмовлятися від такого корисного придбання.

Пульт спуску затвора

Пульт спуску затвора – це інструмент, який діє так само, як кнопка на камері.Найпростіші пристрої є однією кнопкою, з'єднаною з кабелем, за допомогою якого відбувається підключення до фотоапарата. На більш розвинених моделях є таймер на серію знімків через певний проміжок часу. Тобто ви зможете наклакати, скажімо, 100 кадрів за 30 секунд.

Є дві причини, через які вам знадобиться віддалений спосіб спуску затвора. По-перше, навіть якщо камера встановлена ​​на штативі, натискання на кнопку може спровокувати мікрорух камери, що виллється в змащені ділянки на зображенні. З пультом дистанційного керування така проблема не виникне.

Друга причина полягає в тому, що багатьом камерам потрібна віддалена кнопка спуску для експозиції понад 30 секунд при зйомці в режимі ручної витримки. У цьому режимі затвор залишається відкритим доти, доки не буде відпущена кнопка спуску.

Коли ви будете вибирати пульт для затвора, дивіться, щоб він підходив під модель вашої камери. Є порівняно недорогі варіанти – до 650 рублів на Amazon. Подібні пульти доступні, до речі, також смартфонів.

Камера з ручним режимом зйомки

Очевидно, що для астрофотографія знадобиться певна фототехніка. Основна вимога – наявність режиму ручної витримки, що дозволяє керувати всіма важливими налаштуваннями самостійно.

Для отримання кращих знімків на камері повинна бути можливість змінювати витримку затвора та діапазон світлочутливості, ще не завадить регулювання апертури.

Щоб зробити фото нічного неба, не потрібен якийсь надсучасний фотоапарат. В принципі, за бажання знімати зірки можна смартфоном. Головне, щоб була можливість налаштувати витримку затвора та встановити гаджет на штатив чи триногу.

Камера з великою матрицею, світлосильним та ширококутним об'єктивом

Щоб фотографії зірок вийшли вдалими, знадобляться дві речі – камера з великою матрицею та об'єктив із якомога ширшою апертурою. Хоча можна досягти і цілком прийнятних знімків, використовуючи менш передовий фотоприлад, наприклад камеру смартфона або навіть «мильницю».

Однак чим більше матриця, тим більше світла пристрій буде здатний захопити, що виллється в якісніші нічні фотографії. Ідеальним варіантом буде камера з повнорозмірною матрицею.

Об'єктив – не менш важливий фактор. Широкий кут об'єктива означає, що ви зможете вмістити в кадр велику ділянку неба. Широка апертура говорить про те, що камера збере більше світла, отже на виході вийде якісніше фото. Апертура вимірюється у числах діафрагми. Для нашої мети знадобиться приблизно f/4 або вище – від f/2,8 до f/1,2 чудово підійде.

Тим, хто має дзеркальний або бездзеркальний фотоапарат зі змінним об'єктивом, можна придбати спеціально призначену для астрофотографії оптику. Головне, щоб вона підходила під виробника та модель камери.

Як робити знімки зірок

Налаштування камери для астрофотографія

Налаштувати камеру для зйомки зірок не надто складно. Насамперед потрібно включити ручний режим зйомки (як правило, позначається літерою «M» на колісні фотоапаратів), а також ручний режим фокусування (зазвичай за нього відповідає перемикач на об'єктиві). Якщо на вашій камері немає ні того, ні іншого, спробуйте знайти хоча б режим довгої експозиції. І знайдіть спосіб встановити фокус на нескінченність.

Встановлюємо камеру на штатив і спрямовуємо її в небо.Виставляємо максимальну апертуру, діапазон світлочутливості (ISO) між 1600 та 6400 (залежить від можливостей вашої фототехніки).

Крім того, слід налаштувати витримку від 10 до 30 секунд.

Одна із найскладніших речей під час зйомки зірок – фокусування. Як правило, для автоматичного фокусування не вистачає світла, тому доводиться користуватися ручним фокусом. Рекомендуємо, дивлячись у видошукач, наблизити зображення до яскравих зірок, потім сфокусуватись вручну для чіткого відображення зірок.

Далі тиснемо на віддалену кнопку спуску затвора і чекаємо. Через деякий час знімок зірок буде готовий, його можна буде використовувати як орієнтир для регулювання налаштувань, якщо потрібно. А також для перебудови будь-якої частини кадру.

Залежно від типу фотографії зоряного неба трохи змінюватимуться і налаштування.

Існує два типи знімків зірок. Статичні, на яких нічне небо знято так само, як його бачимо ми. І знімки зі "слідами" зірок, які робляться протягом тривалого проміжку часу. На фотографії у другому випадку бачимо розмиті світлові смуги, викликані рухом зірок по небосхилу.

Ці типи знімків схожі, але вимагають трохи інших налаштувань, про які йтиметься нижче.

Як робити статичні знімки зірок

Для отримання статичних фото зірок знадобиться трохи більш передовий фотоапарат, оскільки часовий проміжок, за який можна зробити знімок, обмежений. І треба встигнути до того, як зірки почнуть рух. Цей проміжок може бути різним, залежно від фокусної відстані. Але як показує практика, при витримці довше 20-30 секунд на знімку проявляється рух зірок.

Тому щоб зробити нерухомі знімки зірок, потрібен досконаліший фотоапарат і об'єктив, який зможе зібрати достатньо світла в той проміжок часу, поки рух зірок не змінить експозицію кадру.

Зрозуміло, для статичних знімків важлива композиція. Чумацький Шлях – популярний об'єкт для композиції фото, і схожий на гігантську лінію в космічному просторі.

Помістити в кадр щось на передній план (скажімо, маяк, дерево чи примітна будова) – вдале рішення, оскільки знімок лише зірок не завжди вражає. Якщо на передньому плані не вистачає освітлення, можна висвітлити об'єкт ліхтариком. Зазвичай, щоб виділити об'єкт переднього плану, не потрібно надто багато світла.

Як робити фото зі «слідами» зірок

Такі знімки зробити набагато легше і відносно дешевою фототехнікою. Знадобиться лише час та чисте небо.

Знову ж таки, встановлюємо нашу камеру на штатив і вдумливо розмірковуємо над композицією майбутнього знімка. Перед найголовнішим кадром доречно зробити кілька пробних, щоб перевірити правильність вибраних налаштувань. Ніхто не хоче отримати в результаті не зовсім вдалу фотографію, витративши на неї кілька годин!

Крім цього, слід прикинути напрямок руху зоряних «слідів». Проста порада: якщо ви знаходитесь у Північній півкулі, знайдіть Полярну зірку, яка майже завжди нерухома. Інші зірки будуть обертатися навколо неї, так що у тих, хто вирішить включити Полярну зірку до своєї композиції, світлові смуги зірок утворюють коло.

Після компонування та будівництва кадру, потрібно вирішити питання з тривалістю експозиції.Найкращий варіант для тих, у кого камера робить знімки у високій якості – серія коротких витримок (близько тридцяти секунд), які потім можна пошити в будь-якому графічному редакторі на кшталт Adobe Photoshop.

Зйомка серією коротких експозицій по тридцять секунд і подальша обробка в програмі виллються в більш чіткі зображення, оскільки у разі дуже довгої експозиції (понад 30 секунд) вона може спричинити цифровий шум. Для зйомки серіями знадобиться таймер на фотоапараті, який зробить низку знімків.

Тим, хто робить фотографування за допомогою смартфона або камери з невеликою матрицею, «дзеркалки», «мильниці» або «бездзеркалки», краще використовувати більш довгі витримки, щоб зібрати більше світла. Також можна знизити світлочутливість ISO до 100-400. Рекомендуємо спробувати зробити експозиції тривалістю на годину або більше та подивитися на результат.

Як фотографувати зірки на смартфони з Android чи iOS

Зробити фото нічного неба можна і за допомогою смартфона, але не варто розраховувати на дивовижні знімки. Крихітна фотоматриця всередині смартфона обмежує можливості, проте це цілком реально. Наприклад, зробити знімки північного сяйва смартфоном більш ніж можливо.

Зйомка не обійдеться без того штатива або триноги, будь-якого віддаленого способу спуску затвора і програми для тривалих експозицій. Скажімо, на iPhone для цієї мети є така програма, як NightCap Camera, а на Android - Long Exposure Camera 2.

Хоч і малоймовірно, що за допомогою смартфона вийде відобразити окремі зірки в небі, дуже тривалі експозиції (від кількох хвилин до годин) дозволять зробити знімки зі слідами зірок.Просунуті товариші можуть поєднати «телевік» зі смартфоном, і тоді можна буде зробити фото таких об'єктів, як Місяць.

І, нарешті, ті, хто мають під рукою телескоп, можуть розташувати камеру телефону біля окуляра, використовуючи універсальний тримач. Таким чином вдасться сфотографувати той самий Місяць і скористатися перевагами оптики телескопа.

Корисні програми для зйомки нічного неба

Є кілька додатків, які стануть у нагоді для астрофотографія нічного неба.

По-перше, не зайвим буде додаток, який показує розташування зірок, щоб можна було зорієнтувати кадр і знайти об'єкти на зразок Чумацького Шляху або Полярної зірки. На Android є непогана програма Sky Map, а на iPhone - Stellarium.

Ідемо далі. Знати час настання темряви у будь-якій точці земної кулі дуже корисно. Для цього підійде додаток Golden Hour, який забезпечить користувача інформацією про освітленість у різний час доби.

І останнє: якщо ви полюєте Аврора, тоді вам потрібно знати, коли вона проявляє активність. І тут теж знайдеться кілька варіантів, серед яких Aurora Alert з масою корисних функцій.

Чи можна зробити фотографії нічного неба за допомогою камери без ручного режиму зйомки та змінного об'єктива?

Безперечно, це можливо. Для цього не потрібна крута камера, проте якість зображень на виході та тривалість зйомки будуть обмежені.

Рекомендується прочитати посібник до камери або смартфона, щоб дізнатися про доступні функції для тривалих експозицій, і вичавити максимум зі свого пристрою.

Висновок

Сподіваємося, цей матеріал допоміг нашим читачам засвоїти деякі базові речі, без яких в астрофотографія не обійтися.

Можливо, хтось зараз загорівся бажанням вийти на вулицю і зробити парочку чудових знімків неба. Як завжди, якщо є питання чи бажання поділитися своєю думкою, пишіть коментарі.

Лоренс та Джесіка Нора

Британо-американська пара тревел-блогерів. У 2010 запустили свій блог, де пишуть виключно про ті місця, де побували самі. У статтях використовують лише свої фотографії.

Якщо стаття здалася вам корисною, будь ласка, зробіть добру справу - поділіться нею з друзями. Думаємо, вони будуть вам вдячні, а для нас це найкраща нагорода. Нехай добрі люди читають добрі статті!
Поділитися у