Види крон яблунь: як правильно і красиво сформувати

Правильне та своєчасне формування крони яблунь є запорукою повноцінного розвитку плодового дерева та регулярного рясного плодоношення. У дерева, що росте без формування, значно загущається крона, що спричиняє масу проблем, наслідок яких - ослаблена хвора яблуня, що дає неякісні плоди. Як правильно сформувати крону яблуні, щоб не допустити виникнення цих проблем? Головне все робити своєчасно.

Для чого потрібне формування крони

Яблуня, що росте без формування, вже на 3 рік матиме сильно загущену крону. Це призведе до того, що сонячні промені не зможуть пробитися всередину гілок, через що процеси фотосинтезу проходитимуть повільніше. Як результат — відмирання гілок, що ослабли. Крім того, загущена крона є максимально сприятливим середовищем для розвитку різноманітних грибкових хвороб та шкідників. Таке дерево не зможе нарощувати якісні плоди, вони будуть дрібними та деформованими.

Проведення формування крони яблунь дозволить:

• створити потужну скелетну систему, що сприятиме нарощуванню та дозріванню рясного врожаю;

• забезпечити всі ділянки дерева достатньою кількістю сонячного світла;

• звести до мінімуму виникнення та розвиток шкідників та грибкових хвороб;

• досягти раннього початку плодоношення;

• отримати врожай найкращої якості;

• продовжити вік плодоношення дерева;

• спростити проведення профілактичних заходів щодо боротьби зі шкідниками та хворобами;

• полегшити процес збирання врожаю.

При формуванні крони яблуні дуже важливо, щоб інструмент, який використовується для цієї мети, був гострим і стерильним.Це дозволить ранам швидко загоюватися та мінімально травмує дерево.

Коли розпочинати формувати?

При формуванні крони яблунь важливо не прогаяти час, коли потрібно її почати. Однорічні саджанці яблунь вже необхідно формувати. Важливою умовою цього є повне укорінення дерева. Якщо саджанець був посаджений восени, то навесні вже можна приступати до першої обрізки, що формує. Якщо деревце весняної посадки, то перше обрізання слід провести наступної весни, до початку вегетації, а в жодному разі не восени. Це за умови, що дерево успішно вкоренилося та активно пішло у зріст. Якщо зростання не спостерігається, поспішати з обрізанням не варто, потрібно забезпечити саджанцю належний догляд та дочекатися появи нормального приросту.

Виробляти формувальну обрізку слід до початку руху соку, ранньої весни, в березні-квітні. Це дозволить найменш травмувати яблуню, і вона швидко почне рости. При цьому температура повітря має бути плюсовою, а погода сонячною.

Формувати яблуню можна по-різному. Форми крони яблунь бувають природними та штучними. Перший вид максимально наближений до тих, що формуються у природному середовищі, другий передбачає створення правильних геометричних форм.

Формування розріджено-ярусної крони

Розріджено-ярусна форма крони є найпростішою і часто застосовується у приватних садах. Даний варіант є найбільш близьким до природної форми зростання яблунь у природі. При її формуванні обов'язковою умовою є наявність у дерева штамба заввишки 50-60 см від землі, тобто всі гілки, що знаходяться нижче за цей рівень, слід обрізати.Якщо залишити гілки нижче 50 см, у процесі зростання яблуні вони заважатимуть повноцінному догляду за деревом – вносити добрива, розпушувати ґрунт, викошувати траву тощо.

У перший рік зростання деревця необхідно відміряти від землі близько півметра для штамба і додати до них ще 30 см для відростання гілок, з яких формуватиметься перший ярус майбутньої крони.

Наступним етапом є визначення скелетних гілок яблуні. скелетні гілки, вони повинні рости з різних боків стовбура.

Центральний провідник укоротити таким чином, щоб він був вищим на 15 см від верхньої скелетної гілки.

Інші, менш сильні, гілки можна видалити, а можна відігнути під кутом 90° до ствола. прискорити початок плодоношення - на них вже наступного року можуть з'явитися плодові бруньки. Швидкість росту їх буде помірною, так що сильно загущати крону вони не будуть. Ці гілки завжди можна видалити.

Скелетні гілки необхідно формувати таким чином, щоб вони мали приблизно однаковий темп зростання.Для цього їх потрібно при укорочуванні обрізати приблизно на одному рівні. Це важливо для рівномірного та правильного розвитку крони яблуні.

Наступного року потрібно визначити ще 2 скелетні гілки. Вони мають бути на відстані близько півметра від гілок нижнього скелетного ярусу. Обрізати їх так само, на одному рівні. Горизонтальні гілки можна скоротити, якщо вони вибиваються за межі крони. Якщо ж ці гілки занурюють її, їх потрібно видалити «на кільце». Стовбур-провідник слід укоротити настільки, щоб він був приблизно на 15 см вище, ніж закінчення скелетних гілок другого ярусу.

Ще через рік потрібно визначити ще одну основну гілку, яка повинна бути на 40 см вище від гілок попереднього ярусу крони. Через кілька років, коли ця гілка зміцніє, провідник потрібно буде зрізати якраз надньою. Ось і все - крона сформована, висота яблуні в результаті виходить близько 3 м-коду. Залишається лише підтримувати крону в ідеальному стані, проріджуючи її та скорочуючи щорічні прирости.

Формування чашоподібної крони

Подібний вид крони зазвичай застосовується для слаборослих сортів яблунь, які живуть і плодоносять не більше 15 років. Початок формування аналогічно попередньому методу, так само необхідно залишити 3 основні гілки. Обрізати їх слід на відстані близько півметра від центрального провідника, це дозволить у майбутньому отримати парні розгалуження. Через рік, коли скелетні гілки трохи зміцніють, провідник потрібно зрізати над верхньою з них. Саме без центрального провідника і полягає даний метод формування яблунь відрізнено-ярусного.

У наступні роки основним завданням щодо формування крони яблуні є видалення всіх приростів, зростання яких спрямований у центр крони.При цьому невеликі гілочки, що повільно ростуть, чіпати категорично не можна — саме на них і формуватиметься майбутній урожай.

Веретеноподібна крона

Подібне формування крони яблунь є досить простим, і не потребує особливих зусиль та знань. Основний принцип полягає у обрізанні головного провідника на нирку. При цьому бічні пагони можуть коротшати на будь-якій бажаній відстані від стовбура. Головне, щоб гілки верхніх ярусів були коротшими за нижні приблизно на 10-15 см.

Саджанці-первістки вкорочують на третину, гілки середніх ярусів відгинаються - так виходить перший рівень. Так само формуються всі наступні рівні, поки висота крони не досягне 2,5-3 м. Для цього може знадобитися 3-4 роки. По досягненню потрібної висоти центральний провідник обрізається до крайньої гілки.

Формування крони яблунь процес не швидкий, щоб одержати кінцевого результату знадобиться не один рік. Але результат того вартий — здорове дерево, що активно розвивається, обов'язково віддячить щедрим урожаєм.

Освоюємо техніку обрізки: особливості формування крони молодого дерева

Правильне формування крони молодого дерева – ціла наука. Але це зовсім не означає, що освоїти її можуть лише вибрані. Насправді, при бажанні з цим завданням впорається навіть садівник-початківець, готовий пізнавати нове і вчитися на власних помилках. Від того, наскільки правильно ви обрізатимете садові дерева і вироблятимете формування крони, залежить і довговічність рослини, і ступінь врожайності, і кількість плодів, і навіть їх якість.Грамотне формування дозволяє досягти високої міцності зрощення гілок дерева з центральним провідником і забезпечити всі гілки достатньою кількістю сонячного світла та достатнім рівнем циркуляції повітря.

Загальні правила формування крон

На техніку обрізки впливають багато чинників. Наприклад, вік дерева чи особливості, властиві конкретному плодовому сорту. Поточний стан крони теж багато про що говорить і теж має бути враховано, як один із вирішальних факторів при формуванні деревця. Нижче ми перерахуємо універсальні правила, які тією чи іншою мірою актуальні при будь-якому формуванні, незалежно від виду крони, який ви оберете.

1. Якщо формуючу обрізку ви на конкретних деревцях робите вперше, і якщо ці деревця — однолітки, вкорочування проводиться не більше ніж на 0,25 метра. Це приблизно від п'яти до восьми нирок, які розташовуються вище за штамб. Така маніпуляція дозволить у майбутньому отримати якісне розгалуження в зоні обрізки, яке необхідне для гарної та функціональної крони.
2. Якщо однолітки є нестандартними, а їх висота нижче висоти штамба, вони потребують кардинального обрізання. У такому разі фахівці рекомендують залишити пеньок трохи вище за місце щеплення: однієї-двох нирок буде цілком достатньо.
3. Якщо розгалуження розташовуються вище за зону найнижчого “поверху” гілок, це розгалуження необхідно ліквідувати повністю.
4. Конкурентів, які з'являтимуться у майбутньому, також необхідно видаляти без зайвих жаль.
5. Якщо вчинити так, як зазначено в попередніх двох пунктах, то гілки, які залишаться після подібних маніпуляцій, згодом перетворяться на напівскелетні.
6. Щоб грамотно вибрати скелетні гілки для формування садового деревця, необхідно провести своєрідний кастинг: по-справжньому скелетними можуть бути ті гілки, які розташовані по відношенню до стовбура під кутом не менше 40 градусів. Зверніть увагу, що максимальний кут нахилу не повинен перевищувати 80 градусів. Оптимальні показники варіюються від 45 до 60 градусів.
7. У формуванні одного ярусу повинні брати участь максимум три гілки. Важливо, щоб ці гілки мали прямий кут розбіжності або кут більше 90 градусів. Ця умова є актуальною, якщо гілки були сформовані з розташованих по сусідству один з одним нирок.
8. Скелетні гілки вимагають від садівника пильної уваги. Необхідно постійно стежити, як вони розвиваються, і за необхідності зрівнювати їх, щоб вони були однаковими.
9. Принцип супідрядності — один із основних, коли йдеться про формування крони молодого дерева. Усі гілки повинні відповідати цьому принципу.
10. Якщо ви виявили пагони, спрямовані всередину стовбура, рекомендуємо негайно їх ліквідувати. Такі гілки є згубними, оскільки вони сприяють загущенню крони. Загущення призводить до того, що всередину крони практично не потрапляє сонячне світло, а якщо і потрапляє, розподіляється нерівномірно. До того ж густа крона погано провітрюється. Через відсутність якісної циркуляції повітря всередині крони знижується врожайність всього дерева, рослина стає сильніше схильна до різних захворювань.
11. Потрібно стежити, щоб скелетні гілки не оголювалися. Правильні скелетні гілки повинні бути покриті бічними відгалуженнями.
12. Пам'ятайте про те, що якщо вкорочування буде надто слабким, кінцевого ефекту вам досягти не вдасться.Якщо ж скорочення буде надмірно сильним, крона почне загущатися. Чому це погано, ми вказали вище. Тому вкрай важливо дотриматися балансу.
13. Визначаючи максимально відповідний ступінь укорочування, рекомендуємо взяти до уваги кілька важливих факторів. По-перше, потрібно врахувати, яка довжина гілок віком один рік. По-друге, важливо взяти до уваги їхнє положення в кроні, а також згадати про сортові характеристики дерева, з яким ви маєте справу. По-третє, важливо знати пробуджуваність нирок. Приймаючи рішення, врахуйте й пагону здатність дерева.
14. Обрізаючи прирости, вбийте двох зайців одним пострілом: надайте необхідний напрямок майбутнім гілкам продовження, не відходячи від каси. Зробити це дуже просто: досить грамотно вибрати положення верхньої бруньки, яку ви залишаєте на гілці.

4 основні форми крони

В ідеалі нам з вами потрібно зробити так, щоб деревця були не надто високими (для комфортнішого збирання врожаю), і не надто розлогими (щоб заощадити місце в саду для інших дерев). Способів формування крони існує досить багато, але найкращою з усіх вважається так звана малогабаритна розріджено-ярусна крона. У нашій сьогоднішній статті ми, зрозуміло, опишемо не лише її, а й інші види крон. А ви вже самостійно оберіть не універсальний, а найбільш прийнятний для вашого конкретного випадку варіант.

Варіант перший: малогабаритна розріджено-ярусна крона

Цей спосіб формування крони молодого дерева рекомендований як на сильно-, так і на слаборослих підщепах. Для формування потрібні п'ять так званих скелетних гілок, які розташовані на штамбі заввишки 0,8 метра.

1. У нижній частині дерева необхідно створити ярус, що складається з пари суміжних або пари розташованих один навпроти одного гілок.
2. Між нижнім "поверхом" та третьою гілкою має бути дистанція мінімум 0,6 метра.
3. Розташування верхньої гілки (вона може бути п'ятою або шостою) закладається на висоті мінімум 180 см, максимум 210 см.
4. На кожній скелетній гілці має з'явитися так зване напівскелетне розгалуження, довжина якого може змінюватись від одного до двох метрів.
5. Від однієї до іншої групи напівскелетних гілок важливо зберегти дистанцію від 40 см до 60 см.

Описана система формування крони молодих дерев дозволяє садівникові обмежити зростання дерев на рівні 250-300 см.

Варіант другий: напівплоська крона

Цей вид крони дерева складається з одного основного провідника, що розташований по центру, та скелетних гілок першого порядку, кількість яких може змінюватись від чотирьох до шести штук. Максимальний кут нахилу скелетних гілок до ряду лінії становить 30 градусів.

1. Нижній “поверх” має бути сформований із двох гілок, які розташовані один навпроти одного.
2. Допустимою дистанцією між супротивними гілками нижнього ярусу є відстань 0,2-0,3 метра.
3. Решта гілок має бути розміщена розріджено на стовбурі.
4. Відстань до третьої гілки має бути не менше 0,6 метра.
5. Всі наступні гілки повинні розташовуватися на відстані від 0,4 до 0,5 метра.

Якщо все зробити правильно, то крона дерева вийде напівплоскою. І у вашому розпорядженні з'явиться ціла врожайна стіна, яка матиме ширину до 350 см та аналогічну максимальну висоту. Середня висота врожайної стіни у разі становить 250 див.

Варіант третій: округла веретеноподібна крона

Цей вид крони передбачає наявність центрального провідника та гілок, які рівномірно розміщені навколо нього. До складу нижнього "поверху" може входити від п'яти до семи гілок, які повинні розташовуватися по відношенню до горизонту під кутом від 25 до 35 градусів. Це необхідно для того, щоб послабити їхнє зростання. Якщо кількість гілок у нижньому ярусі буде більшою, вони провисатимуть під вагою плодів. А якщо менше, вони активніше розвиватимуться і в результаті виявляться надто довгими.

1. У всіх наступних ярусах кількість гілок може відрізнятись від кількості гілок у нижньому ярусі. Їх може бути як менше, так і більше на вибір садівника.
2. Всі інші гілки повинні бути в горизонтальному положенні. Допускається трохи піднесене положення. Це необхідно для того, щоб репродуктивні можливості дерева були підвищені.

Якщо округла веретеновидна крона сформована правильно, то в її нижньому ярусі обов'язково з'являться отвори. Ці отвори значною мірою спрощують обрізання рослини та збирання врожаю.

Варіант четвертий: плоска веретеноподібна крона

У дрібних фруктових садах на присадибних ділянках цей варіант формування крони не застосовують. Він є актуальним для виробничого випробування. Центральний провідник у разі один, а скелетних гілок — пара. Причому вони мають бути розташовані сильно супротивно один до одного. Щоб зростання гілок відбувалося повільніше, а плодоношення при цьому максимально посилювалося, гілки повинні розташовуватися під кутом 60 градусів по відношенню до вертикалі. Основні гілки мають бути віддалені одна від одної максимум на 30 см, а мінімум - на 20 см.

1. Максимальна довжина скелетних гілок у нижньому ярусі становить 180 см.
2. Максимальна довжина кістякових гілок у верхній частині дерева може коливатися від 70 см до 150 см.

Якщо ярусність сорту плодового дерева є очевидною, у кожному ярусі буде по чотири-шість гілок, розташованих один від одного на дистанції приблизно 0,45 метра.

У період, коли крона дерева тільки формується, від обрізки відмовлятися не потрібно, але вона точно повинна бути мінімальною.

Все, що потрібно знати про формування яблунь

Яблуня, як і будь-яке плодове дерево, за яким не було ніякого догляду, розростається на всі боки. І хоча величезна крона дає прохолоду і тінь влітку, кисень, не кожному садівникові сподобається, що половина її нависла над будинком, а велика вага створює загрозу падіння гілок.

Навіщо формувати крону?

Формування яблуні – точніше, її крони – проводиться з метою обмежити її зростання у висоту. Щодо плодоношення, то воно спостерігається тільки на гілках, вік яких – не більше 5 років. Суцвіття з'являються – і, як наслідок, яблука зав'язуються та ростуть – лише на відносно молодій порослі, яким більше 5 років, утворюють лише т.з.

Інструменти та матеріали

Як витратний матеріал найчастіше потрібно лише садовий вар. Замазані, загерметизовані від попадання дощової води зрізи та спилки не дадуть дереву захворіти. І хоча рослини мають т.з.компенсаторний механізм, що призводить до висихання та відмирання стебел і гілок у зоні лінії розрізу, зловживати цим не варто: як і всякий дерев'яний матеріал, по суті, він чорніє, підгниє і дає можливість прорости моху, плісняві, грибкам, представляє приманку для мікробів та деяких комах, що харчуються целюлозою, з якої складаються кора, деревина та серцевина. Альтернатива вару – віск.

Для обрізання тонких гілок підійде секатор: вручну він розріже стебло до 1 див. Альтернатива – гідравлічні ножиці. Для товстіших гілок використовуються (електро) лобзик, (електро) ножівка, (бензо) пила, болгарка з відрізними дисками по дереву.

Схеми

Обрізати непотрібні (і гілки, що заважають) правильно, не завдавши шкоди ні будові поряд, ні людям поблизу (і їх майну), – першочергове завдання.

Обрізання, прорідження крони дозволяють впоратися з проблемою кількості та якості врожаю.

Розріджено-ярусна

Такий вид обрізки виконують за описаною нижче схемою.

1. На другий рік життя саджанця обрізка здійснюється в березні або на початку квітня - поки не розпустилося листя - на висоті в 1 м. Зріз виконується на нирці, що протилежить прищепленню.
2. На третій рік життя молодого дерева верхівку обрізають, залишивши над останнім (верхнім) роздоріжжям не менше 5 нирок. Загальне правило - верхні гілки повинні бути довшими за нижні на 30 см.
3. Гілки, що відходять від стовбура менш ніж на 45°, відгинають за допомогою гнучких підпорок. Допустимо підв'язування до кілочків, устромлених у землю.
4. На четвертий рік деякі гілки стають основоположними. Нижній ярус передбачає залишення не менше трьох гілок, верхні - стільки ж, але не більше.Зайві гілки, що призводять до зниження просвіту між різними ярусами – менше 80 см – необхідно видалити. Гілки в кожному ярусі повинні бути не меншими, ніж на відстані 15 см один від одного.
5. "Подорослішала" яблуня з висотою 3-4 м утворює до декількох ярусів. Число основних гілок досягає не більше 12. На них підрізають молоду поросль - на третину від їхньої довжини.
6. В інші роки проводиться коригування яблуні - її висота в середньому не перевищує 4 м. Справа в тому, що зібрати врожай, наприклад, з 7-метрової (і вище) яблуні, як і з будь-якого іншого плодового дерева, важко. Садівники старого «загартування» трясуть гілки дерева, і дозрілі яблука сипляться на заздалегідь підстелену матерію. Такий спосіб дійсно прискорює збирання врожаю, ніж переставляти сходи або влазити на дерево, тому деякі власники ділянок все ж таки не чіпають крону доти, доки дерево не досягне, скажімо, 20-річного віку. Однак робити так не рекомендується: дерево стає небезпечним для людей, що проживають (перебувають).

У дорослої яблуні при висоті 2,5-3 м виходить кілька ярусів, а кількість скелетних гілок – від 5 до 8 (трохи більше 12).

На скелетних гілках рекомендується щороку коротити однорічні прирости приблизно одну третину.

Мутовчато-ярусна

Мутовчаста крона - вид, коли на одній точці стовбура сходяться не дві, а три гілки. Нирки, з яких виростуть ці пагони, розташовуються поруч. Підрізаний стовбур і розбіжності, що починаються на висоті 60 см, яруси, що віддаляються на такій самій відстані, – її особливості. Щоб сформувати її, зробіть описане далі.

1. На другий рік обріжте саджанець на висоті трохи більше метра від землі. За весну, літо і осінь відростуть бічні гілки - всі інші нирки, вище і нижче місця відростання гілок, восени видаліть, залишивши верхню, що служить для нової вертикальної втечі, що грає роль продовження стовбура.
2. На третій рік дочекайтеся, поки центральна нова втеча відросте. Він, у свою чергу, дасть нові нирки, від яких піде нова «потрійна розбіжність». Нирки, які не відіграють ролі в мутовчатому розгалуженні бічних гілок, видаляйте.

Повторюйте рік у рік цю схему до того часу, поки дерево не набуде до 5 мутовчатых ярусів. З цього моменту регулярно стрижіть все зайве, що призводить до подальшого зростання вгору та зайвого загущення крони.

Вертикальна пальметта

Щоб сформувати вертикальний різновид «пальми», зробіть наведені нижче дії.

1. На саджанці кожен листопад і березень видаляйте нирки, які не відіграють жодної ролі у формуванні супротивного розташування гілок (дві діаметрально протилежні).
2. Досягніть, щоб із залишених бруньок розвинулися основні гілки – по дві на кожен ярус. Направте їх паралельно землі, використовуючи відтяжки та розпірки.
3. Коли перший ярус відросте, наприклад, на 2 м від ствола, використовуючи шпалери або підвіси, направте їх вгору, плавно розгорнувши. Не перегніть, щоб не утворилося надлому: при спробі відігнути гілки вони отримають незворотні пошкодження.
4. Наступний ярус – на 4-й рік – сформуйте аналогічно. Напрямок вгору гілок кожного наступного ярусу робиться так, щоб між ними був рівномірний відступ – наприклад, на 30 см.
5. Повторюйте ці кроки. 2 метри на кожну зі сторін – по 5 ярусів. Останній ярус від ствола на 50 см.

Коли ствол досягне довжини 4 м, підріжте його. Всі зайві пагони, що заважають пальметтовій кроні, обрізайте.

Веретеноподібна

Схема створення веретеновидної крони така: гілки розташовуються на стовбурі яблуні чергово, супротивно та/або кільчасто, але направлені в різні боки.

1. Видаляйте всі нирки зі стовбура, обрізайте гілки, що заважають черговому розташуванню майбутніх і гілок.
2. Підкоротіть основні деревоутворюючі гілки: нижні – 2 м, другий ярус – наприклад, 1,7, третій – 1,4, четвертий – 1,2, п'ятий – укорочений, близько 0,5…0,7 м.
3. Шостий ярус не залишайте. Підкоротіть ствол на висоті 4 м від землі.

Зайву поросль, що створює «пухнасту», розлогу верхівку і дерево, що загущає, стрижіть своєчасно – у березні або листопаді.

Стелиться

Принцип формування крони, що стелиться, полягає в наступному: залишаються два горизонтальних яруси, інші - видаляються, повністю. Гідність – невисоке дерево, що дозволяє зібрати врожай без драбини. Зробіть наведене далі.

1. Виростіть дерево до висоти 2…2,5 м.
2. Заздалегідь видаляйте зі стовбура всі нирки та поросль – крім тієї, що формує дві супротивні «скелетні» гілки. Загальна кількість гілок – 4.
3. Коли дерево досягне висоти не більше 2,5 м, підріжте ствол на цій відмітці.
4. За допомогою шпалерних перекладин, відтяжок у міру зростання направляйте гілки, що служать «скелетом», паралельно землі.

Домогшись крони, що стелиться, вчасно зістригайте всі непотрібні гілки і поросль, включаючи прикореневі утворення.

Кущоподібна

Головний принцип – створення куща із деревоподібного саджанця. Виберіть, наприклад, яблуневий саджанець сорту Ягідний. Висота куща – не більше середнього людського зросту. Дочекайтеся, поки саджанець яблуні досягне «зростання» близько 190 см, і відріжте верхівку ствола на цій відмітці. Не обрізайте бічні пагони. Нехай вони ростуть довільно.

Принцип підрізування - щоб уникнути загущення дерева - повторює, наприклад, догляд за кущем троянди або ягідною культурою, наприклад: малиною або смородиною. Результат - всі дозрілі яблука легко зібрати, не влазячи на дерево і не використовуючи переносні сходи.

Чашоподібна

Такі дерева відносяться до недовговічних (термін життя – не більше 10 років), не відрізняються високим зростом. Обрізування у формі чаші виконується поетапно.

1. Весною – на другий рік – обрізають саджанець на висоті 1 м.
2. Основні три гілки розлучаються на всі боки – під 120°. Гілки укорочують до 50 см, а стовбур – на другій – третій нирці від роздоріжжя.
3. В інші роки не можна допускати загущення крони – найсильніші гілки, спрямовані до центру, підрізають.
4. Від непотрібних нирок позбавляються, виробляючи прищипування.

Короткі бічні гілки не чіпають від них залежить врожайність.

Плоска крона

Сплощена крона складається з горизонтальних гілок, що стирчать на всі боки від стовбура. Вони розміщуються з відривом 40 див друг від друга. Форма крони нагадує аркуш пальми. Під час створення плоскої крони застосовують шпалерну конструкцію. Для створення такої форми застосовують саджанець, що не має бічних гілок.

1. На другий рік саджанець укорочують, залишивши 40-сантиметровий відрізок із трьома нирками, що розмістилися у верхній частині. Нижні нирки розташовуються один навпроти одного. Поки гілки активно ростуть, їх спрямовують та закріплюють на шпалерній конструкції. Відросток лежачої нирки направляють строго вгору, а нижні - під кутом в 45°. Щоб підв'язати бічні відростки використовують рейки, закріплені на оцинкованому дроті.
2. На третій рік обрізають стовбур на відстані 45 см від бічних нижніх гілок. На ньому залишаються три нирки, необхідні створення нового центрального відростка і другого ярусу горизонтально розташованих відгалужень. Останні потім підрізають на 1/3, обрізавши до нирок, спрямованих до землі. Решта, що виявилося зайвим, підрізають до третьої нирки.
3. Цикл обрізання повторюють – для створення нових ярусів. Не слід створювати більше 5 – дерево втратить будь-який вигляд.

З цього року підрізування виконують таким чином, щоб зберегти набуту деревом ярусність та його загальний вигляд.

Нюанси формування яблунь за роками

Весняне обрізування дасть змогу оцінити, чи не захворіло дерево внаслідок неправильних дій садівника, чи не з'явилися зайві шкідники. Формування починається не відразу після посадки – дайте дереву щонайменше рік, щоб воно підросло. Починають формування до вступу до віку плодоношення - і продовжують до досягнення деревом років десяти. Після десяти років восени проводьте підстригання зайвої порослі, що позитивно не впливає на врожайність яблуні.

Саджанець

На стадії саджанця втручання у коригування зростання мінімальне. Саджанцями вважаються дерева, що мають не більше одного-двох ярусів основних гілок, що почали формуватися.

Молода

Молоді дерева мають два і більше яруси. Вік дерева – до 6 років. Врожайність може бути неповною. Запорука її якнайшвидшого підвищення - правильне формування крони за будь-якою з наведених вище схем. Стрижку краще зробити, коли весь стовбур усипаний однорічними пагонами: дерево витрачає поживні речовини на зайві відростки, їх кількість потрібно зменшити.

Доросла

Доросле дерево – рослина, якій 6 років чи більше. Свої яруси гілок – їх п'ять – воно остаточно сформувало.Форму, яку ви прагнули надати яблуні, отримано остаточно. Дерево повинне стригтися щовесни або осінь - від зайвих гілок, що створюють непотрібне загущення, що тягне за собою втрату частини врожаю. Обрізка виконується як поверхнево (надання потрібних обрисів кроні), так і об'ємно (у самій кроні, на гілках обрізаються відгалуження, які не несуть ніякої практичної користі, тобто перестали плодоносити).

Стара

До старих яблунь відносять дерева, вік яких досяг або перевалив 30-річний рубіж. Доцільно обрізати всі старі гілки, які становлять небезпеку як мінімум на третину від їхньої довжини. Форма крони при омолодженні з плоскої або «пальмової» стає через 2-3 роки кулястою.

Поширені помилки

Не комбінуйте кілька схем обрізки в рамках одного дерева - на виході вийде саджанець з безформною кроною, яка не дає конкретного результату.

Не застосовуйте "не той" варіант формування крони. Ягідні сорти, що передбачають кущ, не підходять для схеми обрізки, наприклад, під пальметту, але придатні для створення «веретена».

Відгинання гілок не можна виконувати різко, утворюючи злам.

Бажано проводити обрізку, скажімо, за температури +3, поки дерево ще «спить». Не робіть обрізку в мороз, а також у період вегетації, коли листя вже розпустилося. Виняток – санітарна обрізка.

Не рекомендується залишати дерево без «центрального провідника» – надствольної частини, що йде від місця першого розгалуження (рівня нижнього ярусу).

Не стригти саджанець відразу після висадки - дайте йому підрости, зміцнитися.