Увімкнення комп'ютерного блоку живлення стандарту ATX та AT. Увімкнення комп'ютерного блоку живлення стандарту ATX та AT Блок живлення комп'ютера які проводи замкнути

Корпус системного блоку – це найважливіша складова всього комп'ютера. Саме в корпусі знаходиться «виробничий цех» всього комп'ютера. Саме в корпус встановлюється материнська плата, а на неї вже «вішується» оперативна пам'ять, відеокарта, процесор та всілякі дроти та шлейфи. Мало того, блок живлення знаходиться в окремому місці всередині корпусу, втім, як жорсткий диск і привід.

Сучасні корпуси виглядають досить привабливо, грізно, агресивно, незвичайно ... Фантазії у розробників вистачає, а це означає, що звичайні покупці можуть вибирати з величезного асортименту. Але мало того, що нинішні корпуси мають привабливий зовнішній вигляд, вони мають і «робочі» плюси. Такими плюсами є роз'єми USB, а також роз'єми для мікрофона, і навушників на передній частині корпусу, а це в свою чергу означає те, що нам не потрібно щоразу, коли треба підключити флешку, лізти під стіл і добиратися до задньої панелі корпусу.Думаю будь-який погодитися, що це в принципі дрібниці, але все ж приємніше просто вставити флешку спереду і почати працювати.

Але, на жаль, трапляються такі випадки, коли деякі частини корпусу комп'ютера виходять з ладу. Йдеться про горезвісну кнопці POWER яка є абсолютно на кожному корпусі. У процесі тривалої експлуатації, дана кнопка може просто вийти з ладу, наприклад, перестати натискатися або навпаки, впаде вглиб корпусу, і вже як не «чаклунки», вже ввімкнути комп'ютер не вдасться.Що ж робити у таких ситуаціях? Якщо комп'ютер вам особливо не потрібен, краще викликати майстра і зі спокійною душею дочекатися, поки він все відремонтує, заплативши йому за це якусь суму грошей.

Якщо комп'ютером треба скористатися досить терміново, тоді, мабуть, варто скористатися наступною порадою.

Для початку вам необхідно знайти рівну поверхню і акуратно покласти системний блок так, щоб ліва кришка дивилася на вас, при цьому відключати всі дроти не варто, щоб швидше завершити все, але варто дивитися, щоб ці дроти не були натягнуті. Крім цього, обов'язковою умовою має бути те, щоб комп'ютер був відключений від електроживлення, так би мовити, мало що. Далі, що потрібно зробити, це зняти ліву кришку корпусу. У сучасних корпусах зазвичай для цього не потрібно докладати якихось великих зусиль, тому проблем з цим виникнути не повинно.

Після зняття кришки перед вами виникне приголомшлива картина. Ви побачите все те, за що свого часу віддали круглу суму, і що зазвичай мирно працює, видаючи безневинний шум, і те, що зараз не хоче заводитися. Наша увага має бути в першу чергу зосереджена на різнокольорові проводки, що йдуть від передньої частини корпусу до материнської плати. Таких проводків може бути багато, і не дивно, адже там підключено і кнопки POWER і кнопка RESET , та порти USB, разом в аудіо виходами. Отже, на наступному кроці, невеликі знання англійської, які багато хто отримав ще в школі, можуть нам знадобитися, адже на самих проводках, а також на материнській платі, біля підключення цих проводків, має бути написано, що вони означають. Наприклад, можна взяти порти USB.На материнській платі, біля підключення, має бути напис USB1, USB2 і т.д. Це означає, що дроти, підключені до цих роз'ємів, це не що інше, як порти підключення USB.

Але не варто забувати про нашу проблему, а це означає, що нам потрібно шукати проводок POWER (Зазвичай це два проводки, сплетені між собою). Зазвичай конектори, до яких підключаються кнопки увімкнення або перезавантаження, знаходяться в нижній правій частині материнської плати:

На більшості материнських платах ці рознімання однакові і складаються з 9 контактів, розташованих у два ряди. Два останні контакти в короткому ряду з 4 штекерів відповідають за увімкнення/вимкнення комп'ютера.

Наведемо схеми роз'ємів найпопулярніших виробників материнських плат.

MSI

AsRock

Asus

Biostar

Epox

Foxconn

Gigabyte

Intel

Коли ці два проводки знайшлися, слід знайти, де вони підключені до материнської плати. Після того, як і місце підключення було виявлено, варто акуратно відключити ці проводки так, щоб невеликі штекери були оголені.

Тепер ми майже все зробили. Завершальним кроком залишається лише включення комп'ютера, при цьому нам потрібна звичайна канцелярська ручка, бажано така, що пише жирно. Після того, як таку ручку знайшли, можна підключити комп'ютер до мережі електроживлення, а потім акуратно провести кінчиком стрижня по цих голих голках. Або іншими словами, потрібно просто просто замкнути ці контакти . Після цих дій комп'ютер повинен пожвавитися, і піде завантаження. Якщо ж нічого не сталося, варто повторити процедуру, але замкнути ці голки досить швидко.

Завдяки таким нескладним діям, можна запустити комп'ютер, без особливих проблем, проте нехтувати цим не слід, і краще якнайшвидше полагодити кнопці запуску на корпусі, щоб уникнути зайвих проблем.

Увага: Ні автор цієї статті, ні адміністрація даного сайту не несе жодної відповідальності за можливі проблеми, які можуть виникнути в процесі включення комп'ютера таким чином. Всі перераховані вище дії ви будете виконувати на свій страх і ризик, і самостійно нести відповідальність за можливі проблеми, які не описані в даній статті.

Навичка запуску блока живлення без комп'ютера та материнської плати може стати в нагоді не тільки системним адміністраторам, а й звичайним користувачам. Коли виникають проблеми з ПК, важливо перевірити на працездатність окремі його частини. З цим завданням під силу впоратися будь-якій людині. Як включити БП?

Як увімкнути блок живлення без комп'ютера (без материнської плати)

Раніше були блоки живлення (скорочено БП) стандарту АТ, які безпосередньо запускалися. Із сучасними пристроями АТХ такий фокус не вийде. Для цього знадобиться невеликий дріт або звичайне канцелярське скріплення, щоб замкнути контакти на штекері.

Зліва - штекер на 24 контакти, праворуч - старіший штекер на 20 контактів

У сучасних комп'ютерах використається стандарт АТХ. Існує два види роз'ємів для нього. Перший, старіший, має 20 контактів на штекері, другий – 24. Щоб запустити блок живлення, потрібно знати, які контакти замикати. Найчастіше це зелений контакт PS_ON та чорний контакт заземлення.

Зверніть увагу! У деяких «китайських» версіях БП кольори проводів переплутані, тому краще ознайомитися зі схемою розташування контактів (розпинання) перед початком роботи.

Покрокова інструкція

Отже, коли ви ознайомилися зі схемою розташування дротів, можна приступати до запуску.

Замикання проводів є небезпечною процедурою, яка може зашкодити вашому транспортному засобу. Ніколи не намагайтеся замкнути дроти для запуску двигуна в чужому автомобілі та приготуйтеся документально підтвердити факт володіння транспортним засобом.

Крок 1: Скористайтеся викруткою

Вбийте плоску викрутку в замок запалювання та поверніть її як ключ. Ви зламаєте циліндр замку, але цей спосіб може виявитися ефективним для запуску двигунів багатьох автомобілів, вироблених до середини 90-х.

Крок 2: Зніміть кришку замку запалювання

Якщо машина не заводиться, витягніть викрутку із замка запалювання та відкрутіть гвинти на верхній та нижній панелі кермової колонки. Потім використовуйте плоску викрутку, щоб підчепити пластикові панелі і зняти їх із циліндра замку запалення та підключених до нього дротів. Дійте акуратно, щоб мінімізувати пошкодження кермової колонки.

Крок 3: Знайдіть дроти живлення та запалювання

Визначте дроти живлення та запалювання. Зазвичай два червоні дроти керують живленням автомобіля, в той час як один або два коричневі дроти підключені до запалювання. Зверніться до посібника користувача автомобіля, щоб визначити точний колірний код проводів.

Крок 4: Підключіть дроти живлення

Надягніть рукавички і відріжте два дроти живлення від циліндра запалювання за допомогою кусачок.Потім зачистіть кінці та підключіть їх, скрутивши разом, щоб подати живлення на фари, радіо та інші електричні системи.

Крок 5: Підключіть дроти запалювання

Відріжте дроти запалювання від циліндра та зачистіть кінці. Будьте особливо обережні і не торкайтеся оголених кінців, оскільки вони знаходяться під високою напругою і можуть вдарити вас струмом. Торкніться проводами один до одного, а коли машина заведеться, знову роз'єднайте їх і заізолюйте кінці, щоб не отримати удар струмом під час руху.

Якщо в автомобілі лише один дріт запалювання, торкніться ним до відкритої частини з'єднаних проводів живлення, щоб завести машину.

Крок 6: Розберіться із засобами безпеки

Розберіться із засобами додаткової безпеки. У деяких автомобілях замок кермового механізму можна розкрити, просунувши викрутку між верхньою панеллю кермової колонки та кермовим колесом.

У сучасних автомобілях встановлені комплексні системи блокування коліс та електронні ключі, які практично неможливо обійти без спеціальних інструментів та поглиблених знань.

Крок 7: Заглушіть автомобіль

Заглушіть автомобіль, роз'єднавши дроти живлення. Тепер настав час знайти запасний комплект ключів і відправитися в ремонтну майстерню, не відкладаючи.

У 2008 році неухильний спад транспортних крадіжок у США переступив п'ятирічний поріг.

Незалежно від причини виникнення, замикання електропроводки це одна з найнеприємніших (у плані діагностики та ремонту) несправностей будь-якого електроланцюга – у квартирі, приватному будинку чи виробничому приміщенні. Особливо важким випадком є ​​замикання прихованої електропроводки, адже дроти при цьому заховані під шаром штукатурки.Навіть якщо в інструментах домашнього електрика є прилади, які допоможуть знайти місце ушкодження і без відкриття стін, то для ремонту дроту все одно доведеться витягувати.

Різновиди замикань проводки, їх причини та методи пошуку

Здавалося б, причини короткого замикання силової електропроводки та їх різновиду – це різні питання, але насправді вони тісно переплітаються між собою. По суті, замикання це наслідок низки причин, через які фазний провід безпосередньо стикається з нульовим, або ізоляція між ними не перешкоджає виникненню дугового розряду (зрозуміло, за наявності провідників напруги). Основні причини через що коротить проводка і які можуть бути наслідки, за якими можна визначити місце поломки, такі:

Фізичний знос ізоляції

Відбувається з часом і через навіть незначні, але регулярні перепади температур.

Зазвичай в такому випадку ізоляція поступово з гнучкою стає крихкою – на ній з'являються тріщини, в яких може накопичуватися волога або пил. У разі несприятливого збігу обставин це може спровокувати виникнення КЗ через мікродугу, причому це найважчий випадок з погляду пошуку несправності.

При цьому зовні вся проводка виглядає цілою, але коли на неї подається напруга, то згодом вибиває автомат захисту.

Пошук переважної більшості несправностей в електроланцюзі відбувається за принципом перевірки "слабких ланок" - це будь-які контакти, переходи - всі ті місця, де при монтажі розкривається зовнішня ізоляція кабелю. Тому у прихованій проводці пошук несправності завжди треба починати в розетках, коробах та щитках.

Як результат - у цьому випадку проводиться уважний огляд проводки - якщо вже вибиває автомат захисту, то можливе місце пошкодження ізоляції буде підгорілим і його видно. У деяких випадках доводиться встояти проводці стрес-тест - подаючи на неї підвищену напругу. Це досить екстремальний спосіб, адже насправді доводиться провокувати повноцінне коротке замикання електропроводки, після якого місце несправності видно «неозброєним оком.

Для прихованої проводки та знаходження мікротріщин в ізоляції також можна скористатися і мегаомметром, але він покаже лише наявність КЗ на локалізованій ділянці електроланцюга, а місце його виникнення визначити не зможе.

Після того, як знаходимо несправність, то вже в залежності від загального стану проводки треба вирішувати, змінювати кабель або обійтися відновленням ізоляції за допомогою ізоленти.

Приклад роботи мегаомметра – на відео:

Пошкодження ізоляції гризунами

Це досить часте явище у сільській місцевості, та й у промислових умовах такі поломки далеко не рідкість – миші прогризають зовнішню ізоляцію кабелів, потім внутрішню та замикають собою фазу з нулем.

Складність пошуку такої несправності може полягати в тому, що невідомо, де миша могла облюбувати собі місце для «трапези». Але з іншого боку, зазвичай місце ушкодження добре помітне, тому достатньо поверхневого огляду дроту, хоч і по всій його довжині.

Потрібно враховувати, що тут не завжди відбувається повноцінне замикання – іноді миша може частково пошкодити ізоляцію та замкнути дроти не безпосередньо, а через себе.У такому разі велика ймовірність знайти місце пошкодження дроту за загиблою твариною, яку судома від електричного струму приковує до перегризеного дроту. Хоча іноді буває і таке, що миша відкидає від кабелю, особливо якщо у неї виходить замкнути дроти безпосередньо і станеться повноцінне коротке замикання погризеної проводки.

Значний перегрів ізоляції кабелів

Це не завжди помітно оку, але при подачі напруги на дроти, на них починає діяти електромагнітне поле, яке прагне розпрямити їхню металеву частину. Поки провід працює в штатному режимі, це не має особливого значення, але якщо до нього підключений занадто потужний споживач, то жили нагріватимуться. Коли внаслідок цього ізоляція стане м'якою, то жили під впливом електромагнітного поля розхитають пластик зсередини, а згодом повністю його прорвуть. У результаті відбудеться повноцінне замикання і виб'є автомат захисту, а якщо зовсім не пощастить, то спалахне сама ізоляція кабелю.

Поки не розплавиться ізоляція дроту, візуально помітити, що вона стає м'якою неможливо – тому після прокладання нової лінії або підключення до неї додаткового електрообладнання, треба обов'язково проконтролювати, чи не нагрівається кабель.

Виробники проводів зазвичай вказують на бирках, скільки короткочасних нагрівів може витримати ізоляція, але в будь-якому випадку, якщо перегріви вже відбувалися, кабель краще змінювати.

Пряме з'єднання фазного та нульового проводів

Причини, через які прямо коротнуло силову проводку, можуть бути найрізноманітнішими – від банальної неуважності, яку іноді допускають виконуючи монтаж, до аварії внаслідок бурі чи іншого стихійного лиха.

Головне тут те, що при прямому зіткненні фази та нуля завжди відбувається стрибкоподібне підвищення сили струму та температури на струмопровідних жилах. У більшості випадків дроти не розраховані на те, щоб витримувати струми короткого замикання, тому в місці зіткнення відбувається міні-вибух, внаслідок якого вигоряє ізоляція, а розплавлені частинки струмоведучих жил, що розлітаються, розносять її попіл навколо. В цьому випадку немає особливої ​​проблеми в тому, як знайти коротке замикання в проводці - все видно неозброєним оком - дроти оплавлені і все навколо в сажі.

Тут особливо треба враховувати, що сажа, яка покриває всю прилеглу поверхню, як і пил, у певних концентраціях здатна проводити електричний струм, тому при ліквідації наслідків замикання її треба ретельно вичищати.

Як попередити коротке замикання

Найпростіший спосіб – це дотримуватись рекомендацій, прописаних у ПУЕ – практично всім записам у цій книзі передує якась аварія або як мінімум позаштатна ситуація. Ну а оскільки заучувати правила швидше за все ніхто не буде, то хоча б треба керуватися здоровим глуздом, який диктує таке:

• Якщо проводка стара, то рекомендується її заміна. Якщо з якихось причин це неможливо, то, як мінімум, треба оглянути контакти розеток та оцінити, чи потрібна їм додаткова ізоляція.
• Якщо квартиру затопили сусіди зверху, то навіть якщо нічого не замкнуло, це привід переглянути скручування проводів у розподільчих коробах – під впливом вологи липка сторона ізоленти втрачає свої властивості.
• Потрібна обережність при вбиванні цвяхів у стіни – невдало забитий цвях приносить із собою велику кількість головного болю по заміні перебитого дроту.

Також можна просто зробити фото проводів до того, як вони будуть заховані у стіну.

• У приватному секторі обов'язково треба застосовувати додаткові заходи щодо захисту проводки від щурів та мишей – є досить велика кількість знайдених домашніми електриками способів боротьби з гризунами – це можуть бути металеві гофри, промазування кабелів мастикою та інші методи.
• Якщо в розетку доводилося включати потужний прилад, то потім варто перевіряти ще раз, чи не підгоріли контакти і стан ізоляції.

Приклад пошуку короткого замикання спеціальним приладом на відео:

Усунення наслідків короткого замикання

Найчастіше все зводиться до заміни пошкодженої ділянки проводки, причому практично гарантовано потрібно нарощувати кабель замість його шматка, що вигорів. Основні правила такі:

• Простір, що прилягає до місця виникнення КЗ, треба ретельно вичистити від сажі – вона може спровокувати повторення замикання.
• Не варто економити на дроті та намагатися залишити струмоведучу жилу, на якій згоріла ізоляція – завжди краще повністю замінити провід.
• Якщо повноцінного замикання ще не відбулося, але розетки почали підплавлятися, то не варто пробувати їх ремонтувати – після численних нагрівань/охолоджень змінюється структура металу та пристрій стає більш вразливим.

Якщо проводка почала коротити «від старості» (ізоляція стала крихкою), то це настійний сигнал до повноцінного ремонту – він у будь-якому випадку обійдеться дешевше, ніж усунення наслідків можливої ​​пожежі.

Як підсумок – чи треба боятися короткого замикання

Зазвичай процес виникнення повноцінного короткого замикання електропроводки проходить дуже швидко - все відбувається протягом часток секунди, після чого спрацьовує захист. Електрики старої школи навіть мають чорний гумор на цю тему: «Включай – якщо воно коротить, то ми це відразу побачимо». Це означає, що всі необхідні заходи безпеки треба застосовувати до виникнення нештатної ситуації, а якщо вона все ж таки відбулася, то залишається лише усувати наслідки.

Як увімкнути комп'ютерний блок живлення без материнки

Трапляються в житті моменти, коли необхідно увімкнути блок живленняне підключивши його до материнської плати. Причин такого включення є кілька. Наприклад, перевірити на працездатність блок живлення або дізнатися рівень шуму його кулера своїми руками.

Наразі всі блоки живлення відносяться до стандарту АТХ. Такі блоки мають кілька «кіски» з SATA і Molex роз'єми для підключення дисків, кілька роз'ємів для подачі живлення на відеокарту, 4-pin або 8-pin живлення процесора, а також 24-pin (можливо 20-pin) живлення материнської плати.

Придивившись до блоку, можна дізнатися про нього інформацію.

Крім того, на роз'ємі підключення до материнки є ключ-клацанка. Так ось біля неї знаходиться чорний провід із шестикутним контактом. Якщо повернути шлейф ключем-фіксатором вниз і відрахувати праворуч на лівий п'ятий контакт (може бути підписаний як COM або GND), то це буде саме він. Біля цього COM-контакту знаходиться зелений провід, у тому ряду. Це єдиний провід і може називатися на шлейфі як PS-ON. Якщо сумніваєтеся, знову повернути шлейф ключем-фиксатором вниз і відрахувати праворуч на ліво четвертий контакт.

Цей спосіб знаходження потрібного контакту універсальний і залежить від кількості контактів на шлейфі. Будь-то 24-pin або 20-pin. До речі, є шлейфи живлення із відстібними 4-pin. Їх ще маркують 20+4-pin.

Можливо, що у вас є китайський блок живлення невідомого виробника і відсутній зелений провід. Не хвилюйтесь. Порядок дротів не змінюється від цього.

Тепер потрібно взяти невеликий шматочок дроту або скріпкуоголити його краю. Один кінець підключають до четвертого pin-контакту, а інший до п'ятого pin-контакту. Хоча можна підключити й інший контакт у будь-який із тих, що мають чорний провід. Наприклад, до третього pin-контакту.

Тепер можна ввімкнути блок живлення, підключивши його до мережі. Блок живлення одразу працюватиме. Ви це дізнаєтеся щодо обертання його кулера. Якщо блок живлення має керовану систему охолодження, при якій кулер на малих навантаженнях не обертається, то спробуйте підключити кулер із системного блоку або оптичний привід. Це також допоможе переконатися, що блок живлення в робочому стані.

Як увімкнути комп'ютерний блок без комп'ютера?

Працювати в такому режимі може більше 5 хвилин. Адже такий режим роботи, без навантаження, має бути коротким. Так що перед включенням в мережу, все-таки підключіть або кулер або дисковий привід, або жорсткий диск. Перевірте, що хвилює і вимикайте його. Читайте більше цікавих порад у рубриці Комп'ютери

Які контакти потрібно замкнути для запуску комп'ютерного блока живлення

Блок живлення – важлива частина персонального комп'ютера, і при збоях у роботі ПК є резон насамперед перевірити джерело напруги. Експериментувати з живленням усередині комп'ютера небезпечно – можна вивести з ладу дорогі плати.Тому для діагностики та ремонту БП краще зняти та перевірити окремо.

Підготовка та суть включення блока живлення без комп'ютера

Приблизно до середини 90-х років минулого століття персональні комп'ютери встановлювали блоки живлення стандарту AT. На тильній панелі такого БП розташовувався мережевий вимикач. Запуск БП та старт комп'ютера здійснювався включенням цього комутаційного елемента, ним здійснювалося відключення живлення після закінчення роботи.

Вимикач живлення на тильній стороні БП.

З розвитком операційних систем знадобилося коректне вимкнення ПК по закінченні роботи з допомогою спеціальних алгоритмів і процедур, і зміну стандарту AT прийшов стандарт ATX. Нові БП підтримують чергову напругу з появою мережі 220 вольт, запускаються і відключаються апаратними засобами комп'ютера. Поряд із позитивними сторонами, це викликало певні проблеми у випадках, коли треба завести БП окремо від комп'ютера. Для перевірки працездатності блоку тепер потрібно зробити певні маніпуляції.

Які контакти потрібно замкнути для запуску блока живлення

Щоб запустити блок живлення без комп'ютера, треба зімітувати сигнал Power_ON з материнської плати. Для цього в роз'ємі джерела передбачено провідника в ізоляції зеленого кольору. У черговому режимі на ньому є напруга +5 вольт (підтягується резистором від шини чергової напруги). Для запуску цей провід на матплаті з'єднується із земляною шиною (0 вольт). Щоб увімкнути комп'ютерний БП без материнської плати, цей сигнал і треба відтворити, замкнувши провідник у зеленій ізоляції на нуль. Це зручно зробити прямо на роз'ємі – у ньому є кілька земляних дротів (чорного кольору).Найпростіше використовувати сусідній. Для цього підійде канцелярське скріплення, шматочок дроту, виведення несправного електронного елемента тощо.

Імітація сигналу Power_ON замиканням зеленого дроту на землю.

Якщо примусовий запуск пройде успішно, це буде зрозуміло і без вимірів напруги. Кулер БП живиться від однієї з вихідних напруг (як правило, +12 вольт) і по звуку вентилятора, що запустився, все стане зрозуміло.

Подальші дії, якщо БП не запустився

Якщо запуск блоку живлення дротяною перемичкою виявився невдалим, то насамперед слід перевірити:

• наявність напруги 220 вольт у розетці;
• справність мережевого шнура;
• наявність чергової напруги на виведенні 9 (фіолетовий провід) роз'єму з 20 (24) пінів.

Перші дві проблеми вирішуються підключенням БП до свідомо справної розетки або заміною мережевого шнура. Друга проблема серйозніша. Чергова напруга (Stand by) служить для живлення мікросхеми ШІМ (а також для роботи схем запуску комп'ютера від кнопки, миші або клавіатури), і якщо ця напруга відсутня, то включення буде неможливим. Потрібна глибша діагностика джерела (хоча може виявитися, що мимоволі перегорів плавкий запобіжник у вхідних ланцюгах БП).

Перевіряємо на справність

Якщо БП успішно стартанув, його треба перевірити на повну працездатність. У складі комп'ютера це станеться само собою – за відсутності будь-якої з напруги живлення або при їх виході за встановлені межі не сформується сигнал PG (Power_good, PWR_OK). У його відсутність BIOS не дасть запустити операційну систему і сповістить про це тривалим звуковим сигналом (безперервним або уривчастим).

В даному випадку тестування проводиться без ПК, тому перевіряти доведеться кожну вихідну напругу окремо. Зробити це можна за допомогою мультиметра або спеціального тестера для блоків живлення. Він є цифровим вольтметром з терміналами для підключення будь-якого роз'єму БП.

Тестер для блоків живлення.

Напруги заміряються кожному роз'ємі, рівень визначається за кольором проводу. Допустимі межі відхилення вказані в таблиці.

Окрему увагу треба приділити наявності напруги Power_Good на сірому дроті (8 пін на найбільшому роз'ємі на 20 або 24 контакти). Цей сигнал формується, коли решта напруги в нормі. Але може статися так, що за наявності живлення всіх рівнів сигнал PG відсутній через несправність внутрішньої схеми. У такій ситуації BIOS вважає джерело живлення несправним і не дає операційній системі запуститися.

Вимірювати напругу треба під навантаженням. Навантажувальні резистори встановлюються над кожному джерелі напруги, тому перед виміром вихід треба навантажити струмом 10%..90% від номінального. В якості споживача можуть застосовуватися резистори на відповідний опір потреби або автомобільні лампи розжарювання, а також інші споживачі. При вимірах на неодруженому ходу напруги можуть виходити за верхні встановлені пороги, але робота без навантаження вважається небажаною.

Поради щодо ремонту

Якщо всі напруги в порядку, то БП можна вважати справним і встановлювати в комп'ютер.Якщо щось не так, джерело живлення можна спробувати відремонтувати. Успіх ремонту залежить від співвідношення проблеми та кваліфікації майстра. Деякі несправності можна виявити візуальним оглядом і усунути, не володіючи особливими навичками (але вміти паяти в більшості випадків потрібно).

Сама поширена проблема, Яку можна виявити неозброєним поглядом - надувшись, потеклі та розірвані оксидні конденсатори. Якщо такі знайдуться, їх треба без роздумів випаяти та замінити на аналогічні або з великою напругою та ємністю.

Несправні оксидні конденсатори.

Далі треба оглянути плату з боку провідників на предмет неякісних пайок, тріщин у доріжках плати та тріщин у місцях припаювання компонентів. Цей огляд краще робити під збільшенням. Виявлені проблеми усуваються за допомогою паяльника.

Під час огляду можна визначити несправність плавкого запобіжника – якщо він у скляному корпусі. Якщо керамічний корпус, вставку треба продзвонити мультиметром.

Несправний запобіжник у вхідних ланцюгах БП.

Також візуально можна виявити елементи, що вигоріли. Їх також треба замінити, але треба мати на увазі, що причина вигоряння може бути в інших компонентах, несправність яких на погляд не визначити. Тому, швидше за все, ремонт такої заміни не обмежиться.

Вигорілі елементи на платі блоку живлення.

Якщо оглядом несправність знайти не вдалося, буде потрібна глибша діагностика БП, для цього знадобиться схема блоку живлення, осцилограф та навички роботи з ним.

Коли краще замінити на новий

Навіть якщо блок живлення повністю справний, у деяких випадках доводиться замінювати його на новий.Наприклад, при модернізації комп'ютера та встановленні більш енергоємного обладнання, якщо потужність старого БП вже не може забезпечити живлення нових комплектуючих.

Якщо джерело живлення несправне, то його заміна обґрунтовується з економічної точки зору – немає сенсу займатися пошуком та усуненням проблеми, коли вартість ремонту стає порівнянною з ціною купівлі нового БП. За достатньої кваліфікації та наявності приладів самостійне відновлення працездатності обійдеться дешево – дорогих деталей у блоці живлення немає, більшість комплектуючих коштують копійки. При зверненні до спеціалізованої майстерні доведеться сплатити ще й вартість робіт, яка може бути значною. Ще вирішальним може бути питання термінів – діагностика та ремонт потребуватимуть часу (у майстерні або самостійно), а комп'ютер може бути потрібним прямо зараз. І тут доведеться купувати новий вузол.

Ще одне питання – електронні компоненти. Іноді їх знайти проблематично (це відноситься до намотувальних деталей – трансформаторів та дроселів), якщо немає блоку-донора.

На практиці блоки живлення ремонтують рідко - якщо тільки як хобі. Найчастіше несправний модуль відразу йде під заміну.

На завершення рекомендуємо серію тематичних відеороликів.