Як встановити кондиціонер самостійно – покрокова інструкція

Встановлення кондиціонера – завдання непросте, але здійсненне! На кожному етапі виникає безліч запитань. Ускладнюється це тим, що неможливо дати одну стандартну схему – кожен випадок є індивідуальним. Якщо не знаєш з чого почати монтаж, в якій послідовності виконувати операції, то ця стаття для тебе!

В інтернеті існує безліч рекомендацій та посібників, але в них мало конкретики. У цьому пості я виокремлю нюанси, що виникають на кожному кроці монтажу – намагатимусь зробити зрозумілу інструкцію. Щоб за допомогою неї кожен зміг виконати нескладне встановлення побутової спліт-системи. Але перед початком роботи прочитайте статтю повністю.

Настійно рекомендую довірити монтаж фахівцям у таких випадках:

якщо траса кондиціонера дуже довга і має складні вигини;
якщо магістраль проходитиме через кілька стін;
якщо зовнішній блок встановлюється на великій висоті (вище за другий поверх);
якщо діаметр хоча б однієї із труб більше 3/8 дюйма.

Встановлення кондиціонера

Перший етап – найскладніший. Необхідно уявити, де розташовуватимуться блоки кондиціонера, і яким чином буде прокладена «траса» між ними. Тут слід враховувати кожен фактор:

габарити блоків. Потрібно переконатися в тому, що обидва пристрої розміщуються в запланованому місці - дотримуються допустимі відстані до стелі та стін. Про це я написав кілька статей (читайте розташування зовнішнього блоку);
ви повинні переконатися у відсутності проводів та труб у місцях свердління стін (особливо під внутрішнім блоком);
дренажна трубка від внутрішнього блоку має забезпечити злив конденсату «самотеком».Хоча б мінімальний нахил має бути (5 мм. на 1 метр довжини). Тобто. не можна свердлити отвір вище рівня внутрішнього блоку. Переконайтеся, що вода зливатиметься на вулицю (а не на балкон сусіда, наприклад);

Тепер можна розпочати монтаж внутрішнього блоку. Якщо «траса» від нього виходитиме вправо, то потрібно акуратно вивернути мідні трубки в інший бік (т.к. із заводу вони спрямовані вліво). Робити це потрібно ДУЖЕ ОБЕРЕЖНО БЕЗ ФЛЕКС - не зламати трубки (як зазначено в інструкції до «спліту»). Якщо подивитися на фото, то гнуться труби паралельно до підлоги, а не перпендикулярно! З'єднання гайок може бути лише під внутрішнім блоком або кабельним каналом. У жодному разі гайки мідних трубок не повинні опинитися всередині стіни.

На монтажній пластині розмічаємо центр блоку. Потім центр відзначаємо на стіні. Не забуваємо про відстань до стелі. За допомогою рівня вирівнюємо пластину та кріпимо її.

Після цього можна прикинути внутрішній блок до закріпленої пластини (але не клацайте нижні кліпси до пластини!). Олівцем відзначаємо нижні кути корпусу. Потім знімаємо блок із пластини.

Зазначаємо, де буде отвір у зовнішній стіні.

якщо траса піде безпосередньо (через стіну під внутрішнім блоком – «прямий монтаж»), то отвір робимо в нижньому лівому кутку блоку. Відзначаємо отвір діаметром 45 мм, так щоб воно після закрилося блоком.
Якщо траса піде вліво або вправо від блоку (боковий монтаж), то відзначаємо трасу до зовнішньої стіни (з невеликим нахилом). На фото представлений бічний монтаж, де магістраль має додатковий поворот усередині кімнати (бо зовнішня стіна зміщена). У вашому випадку повороту може бути.

Акуратно прорізаємо шпалери та відбиваємо штукатурку в точці свердління.Якщо монтаж прямий або як на фото вище, потрібно зробити так званий «захід» до отвору (де трубки заходитимуть у стіну). Щоб тут вигин «траси» був плавний.

Приступаємо до буріння отвору. Діаметр отвору для невеликих кондиціонерів має бути 45-50 мм. Під час свердління контролюйте, щоб на вулиці не було людей, машин та іншого.

для цегляних чи бетонних стін знадобиться великий перфоратор і бур з переможним наконечником. Перші 2-3 см стіни бурити без нахилу (по прямій), щоб бур трохи увійшов у стіну. Потім обов'язково робіть нахил униз. Під час цієї операції краще скористатися промисловим пилососом. А ще краще робити свердління алмазною коронкою!
дерев'яну стіну краще свердлити дриль з перовим свердлом діаметром 45 мм. Процес буде йти повільно, але правильно. Не забуваймо про нахил отвору вниз.
металопрофіль або «сендвіч» краще свердлити біметалевою коронкою 45мм. Також не забуваємо про нахил отвору вниз.

Приступаємо до кріплення кронштейнів зовнішнього блоку. Необхідно їх надійно та за рівнем закріпити. Якщо кондиціонер монтується під вікно, то краще відразу зафіксувати на кронштейнах болти (для кріплення блоку). Болти повинні дивитися нагору і повинні бути затягнуті гайками. Закріплюємо болти, щоб лапки блоку на них точно потрапляли.
Після того, як зробили всю «брудну» роботу, беремо в руки рулетку, листок і олівець. Вважаємо із запасом довжину міжблочних комунікацій (у цьому допоможе стаття про укладання «траси»):

2 мідні трубки. Для невеликих кондиціонерів часто використовуються трубки діаметром 1/4 та 3/8 дюйма. Важливо, щоб кінці трубок були заклеєні від попадання найменшого пилу;
міжблочний кабель (що з'єднує два блоки).Для невеликих кондиціонерів підходить ВВГ 5×1,5;
дренажний шланг. Найкраще використовувати спеціалізований гофрований шланг діаметром 16мм;
термофлекс на обидві трубки;
якщо кондиціонер «живиться» до зовнішнього блоку, то разом із «трасою» запускаємо кабель живлення. Для невеликих кондиціонерів підійде ПВС 3×1,5;
додатковий міжблоковий провід. У деяких кондиціонерів у комплекті йде додатковий двожильний провід. І якщо такий є, то не забуваємо про нього.

Якщо «трасу» кондиціонера потрібно буде протягнути через один отвір у стіні, то можна діяти наступним чином:

Внутрішній блок зручно розташовуємо та приєднуємо до нього матеріали:

підключаємо міжблочний кабель. Відкриваємо передню кришку корпусу та знаходимо колодки. Протягаємо кабель через задню частину корпусу. Записуємо номери клем та кольори жил, які до них підключили;
відкручуємо гайки (або заглушки) трубок двома ключами. Зазвичай при цьому спускається повітря – не лякаємось і стежимо, щоб заглушка нікуди не відлетіла! Далі буде потрібно таке пристосування як вальцювання. Трубки вальцюємо та приєднуємо, попередньо вивчивши як це робиться. Потрібен досвід, щоб якісно затягнути гайки (якщо їх не дотягнете, то фреон «йтиме», якщо перетягнете, то можете зірвати різьблення). Для цього хтось користується спеціальним динамометричним ключем;
герметично під'єднуємо дренажний шланг до внутрішнього блоку;
якщо в комплекті до кондиціонера є додатковий провід, то приєднуємо його до призначеної клеми (ви її побачите).

Коли трубки без термофлексу, можемо їх акуратно погнути під отвір (якщо «монтаж прямий»). Для «бічного монтажу» випилюємо заглушку корпусу.
Одягаємо термофлекс на обидві трубки.Усі трубки (включаючи їхнє гайкове з'єднання) повинні бути в термофлексі герметично замотані, щоб на трубках не утворювався конденсат. Для фіксування краще користуватися спеціальною стрічкою.
Компактно укладаємо «трасу» усередині блоку та фіксуємо її стрічкою. Не забуваємо про кабель живлення (виводимо його, куди вам потрібно). А також слідкуйте, щоб дренажний шланг був унизу.

В один компактний джгут формуємо такі матеріали:

2 трубки у термофлексі;
міжблочний кабель;
дренажний шланг;
додатковий провід (якщо він іде у комплекті);
кабель живлення (якщо живлення підключається до зовнішнього блоку).

За допомогою партнера протягуємо внутрішній блок з трасою через отвір у стіні. Вішаємо його на пластину, але нижні кліпси не замикаємо!
Кабель живлення підводимо до потрібного місця всередині кімнати (але не підключаємо!). Якщо потрібно, закриваємо «трасу» всередині кімнати кабельним каналом. Замикаємо нижні кліпси блоку.
Закидаємо зовнішній блок на кронштейни та надійно його прикручуємо. "Трассу" зовні акуратно підводимо до кранів зовнішнього блоку.
Відкручуємо гайки кранів зовнішнього блоку (дивіться, щоб у відкриті штуцери нічого не потрапило). Одягаємо гайки на трубки, після чого їх вальцюємо. Прикручуємо мідні трубки до штуцерів.
Підключаємо міжблоковий кабель так само як до внутрішнього блоку. Якщо в комплекті з кондиціонером йде додатковий провід, підключаємо його до відповідної колодки. Під'єднуємо кабель «живлення», якщо згідно зі схемою він йде до зовнішнього блоку.
Далі потрібні манометри та вакуумний насос (Манометри повинні відповідати типу фреону). Тут будьте уважні:

під'єднуємо ЛІВИЙ шланг манометра до штуцера зовнішнього блоку (до якого підходить трубка великого діаметра). СЕРЕДНІЙ шланг манометра приєднуємо до вакуумного насоса;
запускаємо насос і відкриваємо ЛІВИЙ кран на манометрі (проти годинникової стрілки);
чекаємо кілька хвилин, поки «відкачається» повітря. Для невеликих кондиціонерів (до 2,7 кВт потужності) та короткою «трасою» (до 5 метрів), чекайте від 8 до 10 хвилин;
після закінчення «відкачування» перекриваємо ЛІВИЙ кран манометра, і відразу після цього відключаємо насос. Дивимося на показання манометрів (стрілка має стояти на місці «-1»). Якщо у вашому випадку потрібна дозаправка фреоном, читайте відповідні статті (скільки холодоагенту потрібно додати);
відкриваємо шестигранником кран тонкої трубки на зовнішньому блоці. При цьому дивимося на свідчення манометрів - стрілку "спіймайте" приблизно на 3 bar. Спостерігаємо за стрілкою 5 хвилин - вона не повинна рухатися до 0 bar (що свідчить про герметичність з'єднань трубок);
далі відкручуємо ЛІВИЙ шланг манометра від кондиціонера. Тут потрібно бути дуже акуратним і швидко відкрутити шланг, щоб не обпектися фреоном (обов'язково в рукавичках). Навіть спеціалісти зі стажем можуть постраждати під час цієї операції;
відкриваємо шестигранником обидва крани на зовнішньому блоці (проти годинникової стрілки). Після цього можемо закривати усі заглушки.

Приблизно така сама інструкція є в окремій статті з вакуумування кондиціонера.

Далі надійно закріплюємо дренажний шланг, щоб не було перегинів, і дотримувався нахил. Зазвичай його фіксують жорстким дротом будь-якого кронштейна.
Отвір заповнюємо монтажною піною ззовні.
Підключаємо живлення кондиціонера до джерела струму (розетка або автомат).

Таким чином, монтаж кондиціонера завершено! Ця стаття не є універсальною інструкцією для побутових кондиціонерів. Але в більшості випадків вона буде актуальною, і сподіваюся, допоможе вам встановити кондиціонер. Дивіться детальне відео з монтажу спліт-системи.

Якщо є що доповнити, залишайте коментарі!

Як встановити спліт-систему самостійно

Спліт-система полегшує життя у літні дні, але таке задоволення коштує чималих грошей. Така ситуація підштовхує людей до самостійного монтажу кондиціонерів. Щоб уникнути псування матеріалу та інших можливих проблем, слід знати основні принципи встановлення, розуміти кожен етап монтажу та дотримуватися інструкцій. Отже, як правильно встановити спліт-систему?

Як вибрати місце встановлення

Визначення місця – це фундаментальний етап встановлення спліт-системи, що регламентується виробниками.

Що стосується розташування, слід знати такі вимоги:

Внутрішній блок повинен розміщуватись від стелі на відстані 20 см;
Внутрішній блок повинен розміщуватись від іншої стіни на відстані 30 см;
Відстань між зовнішнім та внутрішнім блоками має бути не менше 1,5 м.

Слід зазначити, що максимальна відстань між блоками спліт-системи не обмежується. Монтажники намагаються не перевищувати показник 6 метрів, адже, якщо буде потрібна додаткова заправка фреоном, додаткові витрати лише погіршать ситуацію. Ідеальна відстань – 3 метри.

Зовнішній блок часто розміщують на відкритих балконах або біля вікна.У багатоповерхових будинках керуються наступним принципом: до 5-го поверху зовнішній блок спліт-системи встановлюють вище вікна і на певній відстані від нього, якщо кондиціонер встановлюється на 9-му поверсі, наприклад, зовнішній блок монтується на рівні вікна або нижче нього.

У приватних будинках вибір місця залежить від міцності стін та відповідних умов. Установка здійснюється на стіну, що несе, за допомогою кронштейнів або навішується на сам цоколь будинку.

Що потрібно для самостійного монтажу

Основне, що знадобиться для самостійного монтажу спліт-системи – це інструменти та матеріали. Фахівці не просто так встановлюють велику вартість за встановлення кондиціонера, адже обладнання коштує дорого. Не варто забувати і про необхідність його армотизації.

Інструменти для встановлення

Устаткування для встановлення спліт-системи:

Перфоратор (інструмент для створення отвору в стіні, через який прокладаються комунікацію та з'єднуються блоки спліт-системи);
Дриль та свердла різного діаметру, які знадобляться для встановлення основи (кріплення) для кондиціонера;
Розвальцівник мідних труб, за допомогою якого провадиться деформація труби під необхідний діаметр;
Труборіз, за допомогою якого здійснюється різання мідних труб;
Риммер або звичайний напилок, які потрібні для зачистки труб і видалення задирок.

Матеріали

Список матеріалів для встановлення спліту своїми руками більше і включає наступні об'єкти:

Мідні безшовні труби виключно для кондиціонерів. Є різниця між такими та водопровідними трубами. Для спліт-систем використовуються м'які труби, які вдало дають змогу створити хорошу герметизацію. По діаметру цей матеріал ділиться на великий та середній розмір.Необхідна довжина має бути на 20 см більше, ніж довжина комунікації;
Кабель для з'єднання блоків спліт-систем. Найчастіше використовують 4-жильний провід з товщиною перерізу 2-2,5 квадратних міліметрів. Довжина кабелю повинна відповідати довжині комунікації або бути трохи більшою;
Дренажна трубка – спіралеподібний пластиковий шланг;
Утеплювач для труб із каучуку;
Кронштейни для закріплення зовнішнього блоку. Розміри залежать від габаритів блоку та несучої здатності стіни;
Кріплення (дюбеля, анкера, болти, шурупи і т.д.);
Пластиковий короб для того, щоб сховати комунікації в кінці установки спліт-системи.

Порядок монтажу та особливості проведення робіт

Монтаж спліт-системи своїми руками складається з установки блоків та прокладання всіх необхідних комунікацій. Важливо дотримуватись інструкції від виробника обладнання, адже кожна модель має свої особливості, які впливають на спосіб та місце встановлення.

Монтаж внутрішнього та зовнішнього блоку

Встановлення внутрішнього блоку починається з вибору місця. Слід переконатися, що у місцях кріплення не проходять електричні комунікації та труби водопроводу.

Насамперед, кріпиться пластина, яку потім надівається сам блок. Необхідно виконати обов'язкову умову, горизонтальний рівень пластини спліт-системи має бути ідеальним.

Попрацювавши з рівнем, слід поставити мітки для отворів. Важливо добре закріпити нижню частину пластини, де знаходяться клямки для корпусу внутрішнього блоку спліт-системи.

Після успішного монтажу пластини внутрішній блок надягає зверху і заходить у пази, що дозволяє жорстко утримуватися на стіні.

Отвір під комунікації повинен бути на такій висоті, щоб дренажна трубка йшла нахилом до зовнішнього блоку (ухил - 1 см на 1 м). Діаметр отвору повинен бути не менше 5 см. Краще зробити два отвори – під дроти з мідними трубами та окремо для дренажної трубки.

Для розмітки кріплення зовнішнього блоку слід пам'ятати, що знову потрібно дотримуватись рівня і той факт, що дренажна трубка повинна йти по нахилу. Відповідно, рівень зовнішнього блоку нижчий, ніж рівень внутрішнього блоку спліт-системи.

Спочатку встановлюються кронштейни. Кожен отвір у них має бути використаний за призначенням. Чим більше анкерів утримуватимуть основу, тим більше шансів, щоб блок не впаде. Встановлення блоку на кронштейни здійснюється за допомогою болтів.

Прокладання комунікацій

Насамперед прокладаються мідні трубки. Визначившись із довжиною, вони обрізаються спеціальним інструментом, який зазначався вище. Краї необхідно ретельно обробити напилком.

Зверху на труби надягають ізоляційні труби, які служать підтримки температури. Стиків ізоляції не повинно бути. Зверху все щільно проклеюється армованим скотчем. Важливо! Під час протягування труб через отвір необхідно закупорити доступ всередину, щоб уникнути попадання бруду та будівельного сміття.

Кабель проводити досить легко. Зачищені дроти потрібного розміру протягуються через отвір і з'єднують блоки спліт-системи.

Щоб знайти, де підключати дроти, необхідно відкрити кришечку, яка знаходиться вище за кріплення для мідних труб на блоках. Рекомендується вивчити кріплення для дротів перед монтажем системи, щоб під час процесу не виникало проблем.

З'єднання блоків

Для з'єднання блоків необхідно дотриматися правильності підключення кольорів кабелю. Із цим великих проблем виникнути не повинно.

Дренаж

Відведення дренажу здійснюється на вулицю або в каналізацію. На внутрішньому блоці спліт-системи є трубка із пластиковим наконечником, куди надягається гофрована труба та обжимається хомутом. Бажано вивести її на відстань 1 метр від стіни

У нижній частині зовнішнього блоку рідко використовують гофровану трубу і залишають так, як є. Вода просто капає на землю.

Система циркуляції фреону

Підключення мідних труб потребує відповідальності та непоганої підготовки. Перед цим краще уважно прочитати інструкцію та вивчити місця для підключення. Мідні трубки не повинні сильно перегинатися і проходити рівномірно разом із рештою комунікації.

На внутрішньому блоці є два порти для підключення двох трубок. Для початку потрібно скрутити гайки. Якщо під час цього щось шипить – не страшно, це виходить азот, який заздалегідь був закачаний у блок.

Після обрізання труби уважно перевіряються кінці на наявність задирки та інших грубостей. Протягом 5 -7 см труба має бути ідеально рівною. Вальцювання здійснюється під розмір порту штуцера. Дуже важливо, щоб трубка щільно надягала на штуцер – це виключить зайву втрату фреону та забезпечить нормальну герметизацію.

Якщо все добре одягається, трубка з портом з'єднується за допомогою накручування гайки. При цьому немає необхідності використовувати прокладки або інші пристрої. Такі операції робляться з усіма кінцями двох мідних трубок.

Вакуумування для чого і як зробити

Вакуумування необхідно для того, щоб очистити мідні трубки від повітря та вологи, яка потрапляє всередину під час монтажу. Якщо її не видалити, буде створюватися велике навантаження, а компресор, відповідно, перегріватиметься.

Існує два способи викуумування спліт-системи.

Метод пшику

Якщо подивитися на порт, до якого підключаються мідні трубки, можна побачити дві заглушки, крім гайки зі штуцером. Обидві заглушки відкручуються.

Робота проводиться з портом більшого діаметра. Усередині є спеціальний роз'єм під шестигранний ключ. Розмір підбирається за місцем, а також його можна знайти в інструкції.

На 1 секунду ключем провертаємо клапан на 90 градусів, потім відпускаємо. Це означає, що в систему було випущено трохи фреону, що призвело до надмірного тиску. На цьому порту є золотник, на який необхідно натиснути пальцем, щоб запустити випуск суміші фреону і залишкових газів. Операція проводиться 1-2 секунди 2-3 рази.

Після всього на золотник одягається заглушка, а порт із шестигранником відкручується повністю, щоб запустити фреон у систему. Важливо переконатися, що всі заглушки щільно закручені, можна змастити різьблення милом для більшої герметизації.

Вакуумний насос

Вакуумний насос підключається до золотника на 20-30 хвилин. За цей час він має повністю вакуумувати систему. Потім насос відключається, але трубка залишається в золотнику протягом 15 хвилин. Це потрібно для того, щоб спостерігати за допомогою манометра за тиском. Якщо стрілка завмерла і стоїть на місці, то все добре. Хаотичний рух стрілки говорить про витік повітря або вологи, тому слід повторно включити насос.

Перш ніж від'єднати насос, необхідно впустити фреон у систему за допомогою шестигранного ключа. Характерний звук у системі говорить про успішний запуск. Після цього потрібно швидко від'єднати насос.

Установка траси для кондиціонера

Установка спліт системи - найважливіший етап на шляху комфортної експлуатації кондиціонера. Від правильності монтажу багато в чому залежить як зручність використання, а й надійність всієї системи кондиціювання, і навіть термін її експлуатації.

Під час встановлення проводиться закладання комунікацій. Важливо правильно прокласти трасу для спліт системи, враховуючи всі нюанси та особливості. Цей процес лише на словах виглядає просто і зрозуміло, але на практиці виявляється, що подібні роботи пов'язані з багатьма труднощами.

Закладка траси для кондиціонера вимагатиме від вас чималих сил та вузькоспеціалізованих знань. Якщо ви початківець, прочитайте цю статтю. У ній ми розповідаємо, як прокласти трасу для спліт системи самостійно.

Якщо ви не впевнені у своїх силах, довірте роботу професіоналу. Він має не тільки необхідні інструменти, але й безцінний досвід.

Загальна інформація

Установка кондиціонера проводиться у кілька етапів. Перший і за сумісництвом найважливіший етап — монтаж траси кондиціонера. Давайте розберемося з термінологією.

Що таке траса під кондиціонер? Спліт-система складається з двох блоків: зовнішнього та внутрішнього. Вони з'єднуються між собою за допомогою мідних трубок та дротів. Їх якраз і називають трасою чи магістраллю. Трасу монтують у стіну, попередньо зробивши штробу.

Прокладання траси. Коротко

Коротко установка траси для кондиціонера виглядає так:

Позначається точне місце встановлення настінного блоку. Враховується чистова висота стелі в кімнаті, ширина стельового плінтуса/багета, розміри блоку. На стіні розміщується місце для монтажу;
Перфоратором виробляється штроблення стіни, а також робиться технологічний отвір у зовнішній стіні будинку, що несе;
У штробу та через отвір укладаються труби кондиціонера та дроту. Потім траса зашпаровується за допомогою штукатурки, а отвір закривається монтажною піною і декоративною заглушкою;
До комунікацій підключаються блоки (зовнішній і внутрішній блок).

Покрокова інструкція

Ми розбили процес закладки траси під кондиціонер на кілька етапів, щоб вам було зрозуміліше. Залишились питання? Напишіть їх у коментарях нижче.

Нижче ми описуємо найпростіший спосіб укладання траси кондиціонера. Ця інструкція підходить для новачків. Врахуйте, що професійні майстри виконують подібні роботи з більшою ретельністю.

Розмітка та штроблення стіни

Для початку необхідно зробити розмітку, де знаходитиметься внутрішній настінний блок. Важливо врахувати безліч нюансів: де розташовуватимуться штори, якою шириною буде стельовий плінтус, яка чистова висота стель. З урахуванням цих особливостей на стіні робиться розмітка.

Також необхідно розмітити місце під штроблення, щоб вам було зручніше закласти трасу в майбутньому. Ширина штроби має бути 5-10 см. Важливо, щоб при прокладанні труб не було занадто частих і різнопланових перегинів, вони мають бути плавними та з однаковим кутом. Також врахуйте, що ухил має бути однаковим протягом усієї траси для кондиціонерів.

При розмітці майбутньої траси постарайтеся знайти можливі дроти у стіні, щоб при штробленні не пошкодити їх.

Тепер необхідно просвердлити отвір у зовнішній стіні будинку, що несе. Через цей отвір виходитиме дренажна трубка і, можливо, дроти. Для свердління використовуйте перфоратор. Свердліть під невеликим нахилом. Діаметр отвору має бути 4-5 см, він повинен знаходитися на відстані 15-20 см вниз від підвіконня.

Будьте обережні під час виконання робіт! Уламки стіни, що падають зверху під час свердління, можуть бути небезпечними для перехожих.

Далі починаємо саму фізично складну роботу — штроблення. Як ми вже говорили вище, її ширина має бути 5-10 см (залежно від кількості трубок та проводів). Глибина зазвичай дорівнює ширині штроби. Також деякі майстри зменшують глибину, але збільшують ширину траси.

Спочатку використовуйте болгарку, щоб прорізати стіну до необхідної глибини та спростити подальшу роботу. Потім за допомогою перфоратора видаліть непотрібні ділянки стінки, щоб утворилася штроба.

Підбір та розрахунок кількості матеріалів

Коли готова штроба, необхідно прокласти комунікації. Але для початку важливо правильно підібрати матеріали.

Мідні трубки. Діаметр труб кондиціонера підбирається, виходячи з потужності апарата. Для малопотужних спліт систем (потужністю до 4 кВт) вибирають трубки діаметром 6 чи 10 мм. Довжину трубок слід розрахувати. Врахуйте, довжину штроби, товщину зовнішньої стіни будинку, що несе, додайте ще метр-півтора і отримайте оптимальну довжину. Цього буде достатньо, щоб зробити необхідні вигини, зокрема на вулиці.

Кабель, що з'єднує блоки. Для малопотужних спліт систем (потужністю до 4 кВт) вам знадобиться п'ятижильний провід. Підійде перетин 1,5 мм. Довжину кабелю потрібно підбирати за тим самим принципом, що й довжину трубок. Тобто.з урахуванням довжини штроби, товщини зовнішньої стіни та інших параметрів. Зазвичай довжина міжблочного дроту на 20-50 см довша, ніж мідні трубки.

Дренажна трубка. Знадобиться гофрована трубка діаметром близько 16 мм. Якщо зробити більше, в трубку охочіше заб'ється пил, комахи та тополиний пух. Вони виявляться в трубці в будь-якому випадку, але з меншим діаметром труби ви будете рідше чистити трубку від засмічення. Довжину дренажного шланга підбирайте за тим самим принципом, що довжину мідних трубок і міжблочного дроту. Зазвичай 1.5 метрів достатньо.

Інші дроти. До траси кондиціонера краще додати додатковий трижильний кабель із перетином 1,5. Він може знадобитися для додаткового живлення зовнішнього блока або для підключення датчиків, які можуть йти в комплекті з апаратом. Довжина дроту підбирається так, як і для міжблочного дроту.

Правильний монтаж

Настав найважливіший етап - прокладання комунікацій. Почніть монтаж траси з винесення комунікацій в отвір на вулицю. На всі труби надягніть теплоізоляцію-флекс. З'єднайте трубки докупи, скріпіть їх початок за допомогою скотчу. Саме цю частину магістралі ви висовуватимете на вулицю через отвір у стіні. На трубках можна зробити позначку про довжину, щоб на вулиці була тільки та частина траси, яку ви запроектували.

Прокладання траси для кондиціонера в штробі вимагатиме від вас дотримання кількох важливих правил:

Дренажна трубка протягом всього каналу під комунікації кондиціонера повинна бути укладена під невеликим ухилом, щоб конденсат міг стікати через неї природним чином;
Всі трубки розташовуються в наступній послідовності: ліворуч - дренажна трубка, праворуч - мідні трубки та дроти (якщо необхідно);
Якщо у штробі є інші дроти (наприклад, що ведуть до вимикача світла), краще витягти їх, щоб не заважати прокладці траси під спліт систему;
Тонкі трубки потрібно згинати акуратно, уникаючи переломів. Якщо діаметр трубок більше 10 мм, використовуйте спеціальний інструмент для згинання.

Не забудьте надійно зафіксувати трасу кондиціонера. Для цього краще використовувати монтажну перфострічку. В обов'язковому порядку зафіксуйте трасу там, де вона виходить для підключення до внутрішнього блоку.

Останні кроки

Прокладання траси під кондиціонер майже закінчено. Залишилося підвести дроти (зазвичай цим займається власник кондиціонера) та підключити блоки. Також необхідно заштукатурити штробу (цим займаються обробники). Після оштукатурювання та чистового оздоблення важливо запам'ятати, де саме знаходиться траса, і повідомити про це домочадців, щоб ненароком не пошкодити магістраль у спробі повісити картину.

Ось і все, процес монтажу кондиціонера траси можна вважати завершеним. Як бачите, прокладання траси кондиціонера – багатоступінчастий, складний процес. Перед проведенням робіт тверезо оцініть свої сили. Переконайтеся, що ви справді зможете виконати монтаж якісно та з дотриманням технології.

Підсумки

Закладка траси під кондиціонер - справа клопітна. Воно вимагатиме від майстра не лише фізичних сил, а й розуміння безлічі важливих нюансів. Про них слід пам'ятати протягом усього процесу встановлення.

Саме тому ми не рекомендуємо домашнім майстрам проводити монтаж траси кондиціонерів самостійно.Теоретично ви, звичайно, можете провести магістраль без сторонньої допомоги, але важливо розуміти, що прокладання траси для кондиціонера - найвідповідальніший етап при монтажі спліт системи.

Якщо ви все ж таки вирішили, що зможете впоратися з цією роботою самостійно, уважно вивчіть цю статтю, а також подивіться відео нижче. Якщо серед наших читачів є досвідчені майстри, поділіться своїм досвідом у коментарях нижче. Він буде корисним для багатьох. Бажаємо удачі!

Який діаметр отвору під спліт систему