Гладіолуси

Гладіолус входить до п'ятірки найпоширеніших культур у всьому світі. Сучасні сорти гладіолусів – це результат багаторічної та копіткої роботи селекціонерів. Щорічно реєструється до 100 нових сортів гладіолусів. Посадку гладіолусів у землю проводять навесні і викопують восени. Ґрунт під посадку готують заздалегідь, восени перекопують на глибину 30-40 см одночасно із внесенням добрив. Навесні землю перекопують повторно, даючи ґрунту підсохнути. Висаджують, коли земля прогрівається до +10 градусів з кінця квітня до травня на глибину 8-12 см. Між рослинами залишають відстань 15 см. При висадженні рядами, крок між рядами – 30 см. Восени бульбоцибулини викопують, очищають, сортують і сушать у місці, що добре провітрюється. Зберігають гладіолуси у прохолодному приміщенні до весняної посадки. Викопування гладіолусів проводять з вересня по листопад. Для хорошого визрівання бульбоцибулини необхідно 35-45 днів після закінчення цвітіння. Рекомендується підрощувати гладіолуси перед висаджуванням у ґрунт, для цього бульбоцибулини очищають від старих лусок, обробляють будь-яким фунгіцидним препаратом і викладають у коробку в один шар. Коробку розташовують у теплому, світлому місці. За час пророщуючи паростки на гладіолусах повинні рушити в зріст, а коріння ще не повинне утворюватися.

Гладіолуси. Викопування на зберігання.

Викопуйте гладіолуси не раніше, ніж через два тижні після цвітіння. Найкраще викопувати після того, як надземна частина помре, це забезпечить гарне зберігання бульбоцибулин і цвітіння наступного року.

Викопайте бульбоцибулини та звільніть їх руками від землі.Не відбивайте землю або лопату, щоб не заподіяти пошкодження, що є відкритими воротами для інфекції.

Видаліть донце з корінням (стару цибулину). Якщо цибулина не дозріла до кінця, то видалятися буде непридатно, тому обріжте коріння, а донце видаліть після просушування.

Ополосніть у воді головки та обробіть у розчині інсектициду проти трипсу, потім фунгіциду. Потім обріжте стебла, залишивши прядки приблизно по 2 см. Якщо на цибулини спостерігаються почорніння або порізи від лопати, обробіть їх точково зеленкою.

Просушіть цибулини за кімнатної температури 2-3 тижні.

Гладіолуси. Збереження до посадки.

Складіть оброблені пестицидом і просушені клебнелуковиці рядами в картонну коробку (щільні паперові пакети, сітку). Зручно зберігати в картонній коробці від яєць, при цьому розмістіть так, щоб нирки були спрямовані вгору, щоб при можливому проростанні бульбоцибулин паростки не вийшли кривими.

Зберігайте бульби при плюсовій температурі не вище 7 градусів (підвал, холодильник, льох).

Гладіолуси. Пророщування.

Підготуйте бульбоцибулини до посадки. Для цього за 15-20 днів до посадки дістаньте бульбоцибулини зі сховища, і звільніть їх від луски, що криє. Розмістіть у сухому картонному ящику (коробці) і поставте у тепле світле (захищене від прямих сонячних променів) місце для пророщування, за цей час повинні з'явитися паростки довжиною до 10 сантиметрів та зачатки корінців. Не розміщуйте бульбоцибулини на вологій серветці, т.к. це спровокує швидке зростання коренів, які обламаються під час посадки.

Гладіолуси. Посадка.

Виберіть сонячне місце, захищене від вітру.

Обробіть гладіолуси безпосередньо перед посадкою в розчині інсектициду для профілактики ураження гладіолус трипсами.

Зробіть борозенку або лунки глибиною 8-12 см, насипте на дно шар піску і помістіть бульбоцибулини. Дотримуйтесь відстані між посадками щонайменше 10 див. На цибулині чітко видно нирки, які розташовані рівно в одну лінію. У такому ж напрямку зростатиме і розвиватиметься віяло листя. Тому, щоб квіти дивилися в один бік, висаджуйте так, щоб ця лінія відповідала напрямку схід-захід.

Якщо бульбоцибулини проросли при зберіганні убік, а не вертикально вгору, розташуйте їх у ґрунті набік, щоб паросток був спрямований вгору. Коріння простіше змінити свій напрямок, ніж стеблам.

Засипте гладіолуси ґрунтом, полийте з лійки і замульчуйте тонким шаром мульчі (скошеною травою, перегноєм).

Якщо у вас кілька сортів з різними термінами цвітіння, то посадіть більш пізні та ранні з інтервалом у кілька тижнів. Тобто. спочатку висадіть пізні сорти. Тоді гладіолуси розвиватимуться однаково і вам буде зручніше проводити підживлення, т.к. вони залежить від фаз розвитку.

Жоржини та гладіолуси. Підживлення влітку.

У період бутонізації використовуйте комплексне мінеральне добриво, що містить азот, калій та фосфор у збалансованій кількості. Щоб підживлення було ефективним, після внесення рясно зволожте грунт.

Не підгодовуйте рослину під час цвітіння.

Гладіолуси. Підживлення на стадії 3-4 аркуші.

Для отримання більших бульбоцибулин збагатіть грунт бором на стадії 3-4 листи. Для цього розчиніть 2 г борної кислоти в 10 літрах води і полийте гладіолуси. Витрата такого розчину розрахована на 1 м.кв.

Гладіолуси. Підживлення під час цвітіння.

Для отримання більших бульбоцибулин збагатіть грунт бором під час цвітіння.

Як посадити гладіолуси в ґрунт чи горщик

Щоб отримати яскраві красиві рослини з чудовим цвітінням, треба мати якісний і правильно підібраний посадковий матеріал, а також дотримуватись правил агротехніки. Давайте я вам розповім які?!

Навігація за статтею:

Гладіолуси - цибулинні рослини, що характеризуються красивими квітками, зібраними в колосоподібні суцвіття.

Вибір та підготовка гладіолусів перед посадкою

Величезна кількість і краса майбутніх суцвіть багато в чому залежать від якості самих бульб. Тому при покупці цибулин потрібно звертати увагу на їхній стан.

Необхідно підготувати цибулини за 2-3 тижні до посадки: очистити лушпиння і переконатися у відсутності вогнищ загнивання, вм'ятин і плям. цибулини не підійдуть для посадки.

Перед посадкою ми рекомендуємо обробити бульби фунгіцидом (Максим, Фітоспорин) методом занурення в робочий розчин.Тільки після того, як бульби висохнуть, гладіолуси можна садити.

Посадка гладіолусів у ґрунт

У цьому посібнику ми розглянемо кроки, пов'язані з посадкою цибулин гладіолусів, щоб забезпечити їхнє успішне зростання і пишне цвітіння.Кожен крок - від вибору правильного місця посадки до підготовки ґрунту та правильної розстановки цибулин - відіграє вирішальну роль у розвитку здорових рослин гладіолуса. Незалежно від того, досвідчений ви садівник або ентузіаст-початківець, посадка цибулин гладіолусів - це простий процес, який дає вражаючі результати, прикрашаючи сад своєю чарівною присутністю.

Де посадити гладіолуси?

Гладіолуси люблять сонячні місця, можливо злегка затінені та захищені від вітру, а також багатий на мінерали родючий грунт. Їх не можна садити в місцях з підвищеною вологістю, так як цибулини можуть зазнати грибкових захворювань і загнити. Як правило, вони найкраще ростуть у добре підготовлених субстратах із pH 6,5–7,0. Гладіолуси не люблять кислий ґрунт.

Також слід пам'ятати про необхідність уникати сусідства рослин-переносників грибкових або вірусних захворювань, таких як братки, герань або петунії.

Коли садити гладіолуси?

Зазвичай найкращий час для посадки гладіолусів у ґрунт – квітень-початок травня. Однак багато залежить від погоди. Гладіолуси не люблять холоду, тому прохолодною навесні з посадкою бульб краще почекати, поки земля не прогріється до температури 10 градусів тепла. Грунт повинен бути теплим. Занадто відкладати посадку до настання спекотної погоди теж не слід, адже високі температури не сприяють правильному зростанню рослин у період розвитку.

Як посадити гладіолуси у саду?

Перед посадкою гладіолусів у відкритий грунт грунт слід глибоко перекопати, додати комплексні мінеральні добрива і компост, що добре перепрів, або гній.

Відстань між рослинами для сортів середньої висоти – 20 см, для вищих – 25–30 см.Деякі сорти обтяжені пишними суцвіттями та відносно тонким стеблом, що може призвести до нахилу чи падіння. Цього можна уникнути, використовуючи кілочки чи спеціальні опори на ранніх етапах.

Вибираючи сусідів для гладіолуса, намагайтеся підібрати рослини нижче за нього з м'яким кольором для контрасту. Сьогодні гладіолуси використовуються в саду в компанії садових альстромерій, шавлії, гаури, низькорослі сорти жоржин і т.д. буд. В останні роки гладіолуси в саду також перетворилися на різнокольорові клумби з квітами цього виду. При облаштуванні клумби декількома сортами варто враховувати час, через який зацвітуть гладіолуси. Ранні сорти зацвітають через 70-85 днів від посадки, середньоранні – через 85-105 днів, а пізні – лише через 105-130 днів.

Гладіолус, посадка в горщик

Гладіолуси чудово виглядають і в горщиках. Так само це відмінне рішення, коли ґрунт у саду важкий і вологий і виростити гладіолуси в ґрунті неможливо.

На дно необхідно укласти дренажний шар із гальки, битої цегли або керамзиту. Він пропускатимуть воду, але не дозволять ґрунту вимиватися. Поверх цього шару засипають ґрунт. Вона повинна бути поживною, в міру пухкою та вологоємною.

Найкращим варіантом для контейнерної посадки будуть низькорослі гладіолуси. Для високих рослин потрібна опора.

Земля в горщиках пересихає швидше, ніж у відкритому ґрунті. У спекотні літні дні поливати гладіолуси потрібно частіше. Щоб підвищити вологостійкість, верхній шар можна замульчувати, використовуючи торф або перегній. Але не забувайте! Не варто перезволожувати ці рослини.

Гладіолуси в кашпо слід годувати частіше. Найкраще для цих цілей підійдуть комплексні добрива (Плантафол, Акварін тощо).

Для встановлення горщиків зі шпажниками необхідно ретельно вибирати місце. Рослина любить тепло та світло, йому протипоказані протяги, вітер.

Посадка та догляд за гладіолусами

Гладіолуси – рослина, магічну силу якої оспівував у своїх древніх трактатах Пліній, а цибулини легендарного квітконоса служили основою випікання хліба. Нині традиційно ці прекрасні квіти щорічно радують нас 1 вересня своїм чудовим та урочистим виглядом.

Опис культури

Гладіолуси, які ще називають шпажником, – багаторічні рослини з округлою бульбоцибулею світлого або світло-вишневого кольору. Стеблова система одиночна, пряма, висотою до 1,5 м. Листи подовжені (до 0,8 м), нерідко мечоподібної форми. Листові піхви, що замикаються біля стебла, зміцнюють рослину.

Квітки групуються в суцвіття різної структури та довжини. Воронкоподібна оцвітина утворює 6 різних часточок, що з'єднуються основами різної величини та форми. Плід представлений тристулковою коробочкою з безліччю округлих коричневих насіння.

Спосіб розмноження – цибулинами та бульбоподібними нирками (дітками). Зрізані суцвіття можуть простояти у воді до 12 діб.

Відомо, що ще 300 року до зв. е. цибулини шпажника вживалися в їжу, використовувалися як продукт для приготування коржів. Пізніше борошно їх застосовувалося для випікання хліба.

Згадки про гладіолуси знаходимо і в трактатах Плінія (I століття н. е.), де описуються їх магічні здібності, що уберігають ратників від поразки, і приносять переможний тріумф. Мабуть, тому цибулину рослини древні носили з собою як амулет.

Дикорослі рослини (Gladiolus segentum) були описані Діоскорид приблизно в 50-і роки н. е. У садівництві вони використовують із XVI століття.У період XVII-XVIII століть стали застосовуватися в медицині як сечогінний засіб і для вгамування зубних болів.

Предками сучасних сортів є гладіолуси з Південної Африки, що з'явилися в Європі XVII столітті. Перші гібриди рослин отримав у 1807 році У. Герберт, який схрестив ряд південноафриканських видів. З цього моменту і почався декоративний родовід чудових квітів. Подальша їхня селекція активно тривала в Бельгії – з'явилися гентські, примулоподібні та багато інших сортів.

Гладіолуси, що вирощуються в садах, виводяться шляхом схрещування. Саме тому всі сортові квіти відносять до гібридних видів. У міру отримання нових сортів їх типологізація розгалужувалась, і в сучасному вигляді вона включає 5 класів (за розмірами квітки), 10 класів (за основними типами забарвлення).

Загальна кількість сортів досягає сьогодні понад 5000.

Оптимальні терміни висадження

Найкращі терміни посадки гладіолуса припадають на весну – кінець квітня-травень. Садівники зазвичай орієнтуються на погоду та стан ґрунту, який повинен прогрітися приблизно на 10 градусів у глибину до 10 см. Важливо побоюватися пізніх заморозків.

Садова практика свідчить, що орієнтуючись на погоду, у Підмосков'ї рослини висаджують з останньої декади квітня та до 20 травня. Щоб висадити рослини раніше, грядку готують заздалегідь і спеціально прогрівають ґрунт.

Підмосковні погодні умови нерідко передбачають періоди осінніх дощів, що починаються приблизно з середини вересня. Підвищена вологість призводить до виникнення захворювань грибкового походження, які є головними ворогами квітки.

Тому ранні сорти висаджують у середині травня, а пізні – наприкінці квітня.У Сибіру і Уралі шпажник зазвичай висаджують у середині чи кінці травня.

За наявності значної кількості бульб одного сорту їх висаджують послідовно, протягом 1-2 тижнів. При цьому збільшується ймовірність складання святкового букету зі своїх квітів до шкільних свят.

Багаторічний досвід садівників висловився у відомій народній мудрості. висаджувати бульби шпажника слід тоді, коли листочки берези наберуть розмір п'ятикопійчаної монети.

Підготовка цибулин

За 20–30 днів до висадки цибулин настає час їхньої передпосадкової підготовки. З цією метою з них дбайливо знімають лусочки, уникаючи травмування ніжних паростків. Перед цим цибулини перебирають, усуваючи уражені екземпляри. Не надто вражені паршою чи іншими захворюваннями бульби залишають, акуратно видаливши інфіковані ділянки, обробивши місця зрізів антисептиком. Готові бульби розміщують у рясно освітлюваному і добре прогрівається місці, розподіливши їх в 1 шар проростками вгору для подальшого ефективного пророщування.

Відразу перед висаджуванням бульб, у порядку профілактичного заходу, вони обробляються антигрибковими складами, розчином марганцю (0,3%), де їх вимочують 1-2 години. Для цього він нерідко застосовують і «Фундазол» (0,3%).

Вибір місця на ділянці

Майданчики для вирощування рослини слід підбирати ретельно, беручи до уваги її особливості. Місця посадки повинні бути сонячними, без протягів і з якісно дренованим ґрунтом. Затінені ділянки погано позначаються розвитку культури. Однак у південних районах невелике затінення допускається.

Місця з грунтовими водами, що близько розташовуються до поверхні, для вирощування шпажника не годяться.Ділянка повинна бути рівною або з незначним схилом (до 5 градусів) на південь, що забезпечить стікання надлишків вологи.

Важливим елементом вибору ділянки вважається ступінь кислотності ґрунту, оскільки культура віддає перевагу слабокислому ґрунту. (Від 5,6-5,8 рН). При більшому рівні кислотності кінці листя шпажника темніють і починають засихати, сповільнюється процес розкриття квітів, а сам кущ швидко уражається фузаріозом.

У лужному грунті листя рослини уповільнюється процес виробництва хлорофілу, що сприяє її пожовтіння. Для позбавлення від зайвої кислотності під час перекопування в ґрунт вносять добавки доломітового борошна, крейди або яєчної шкаралупи (150-200 г на 1 м2 ділянки).

Відмінно розвивається шпажник на ґрунті структурних чорноземів, супісках та легких суглинках. У разі важких суглинків додають пісок, а надлишки піску в грунті нівелюються глиною з добавкою гною, що перепрів.

Якісно прогріту ділянку копають незадовго до посадки шпажника. У регіонах із частими посухами перекопування проводять восени, для збереження запасів води. Навесні ж грунт на ділянці попередньо розпушують. Переважними місцями висаджування шпажника вважаються ділянки, де раніше вирощувалися бобові та овочеві культури або багаторічні трави. Грунт, де росли айстри та коренеплоди, гладіолуси не приймають.

Як посадити?

Садити культуру прийнято й у окремі лунки, й у загальну борозну. Посадкова глибина визначається габаритами бульб і відповідає його діаметру, помноженому на 3. Тому зручніше і продуктивніше висаджувати партії цибулин одного розміру.

Прикладна схема висадки для садівників-початківців:

• у траншеї: відстань між бульбами – 15-20 см, між траншеями – 30-40 см;
• у лунках - 15-20 см, міжряддя - 25-30 см.

Гряда при посадці культури у відкритий ґрунт формується з розрахунку 1-1,2 м завширшки. Попередньо ґрунт збагачують сухими калійними (на 1 м2 – 30-40 г хлористого калію) та фосфорними (на 1 м2 – 100 г суперфосфату) добавками, а далі виробляють перекопування. Перед перекопуванням грядки в саду навесні ґрунт збагачують калімагнезією. Весняне перекопування проводиться на глибину приблизно на 10 см менше осінньої.

Глибина висаджування цибулин зазвичай становить 8-10 см (для дрібних), 10-15 см (для великих). Відстань, що дотримується між невеликими бульбами, повинна становити 7-8 см; між великими до 15 див. Ширина міжрядь витримується в розмірах 20-25 см. Посадкова борозна попередньо проливається розчином "Фітоспорину" або водою. Потім дно борозни покривають сфагнумом чи річковим піском (товщина шару приблизно 2 див). Потім туди викладають та прикопують цибулини. Сфагнум сприяє запобіганню виникненню гнилі та утриманню корисної вологи в ґрунті.

Нерідко практично виникає необхідність пересадки гладіолусів. Така операція зазвичай потрібна, якщо попередньо квіти містилися в контейнерах або просто виникла причина пересадити їх на інше місце. Пересаджувати їх можна, дотримуючись рекомендацій та порад досвідчених садівників. У цих випадках шпажник слід викопувати з грудкою землі, акуратно, уникаючи пошкоджень кореневої системи. Помістивши бульбу в лунку, її поливають. Потім, після вбирання вологи, треба замульчувати ґрунт шаром сухої землі.

Щоб красиво і правильно організувати клумбу, рекомендують разом зі шпажником висаджувати кущисті невибагливі однорічники (оксамитці, петунії, календулу). Гілки рослин слід підв'язувати.

Викопування рослини проводиться з двох основних причин.

1. Цибулини дуже погано переносять мороз і гинуть від переохолодження. Крім того, їхнє осіння прибирання дозволяє уникнути хвороб та шкідників, зберегти найбільш життєстійкі екземпляри.
2. У період зимівлі велика небезпека зараження цибулин грибками. Тому знаючі садівники, у порядку профілактики, після викопування відразу ж приступають до сортування та обробки бульб, готуючи їх до подальшого зберігання та посадки на наступний рік.

Як доглядати?

Успішне зростання шпажника забезпечується дбайливим доглядом за ним. Основні операції з догляду за культурою проводяться незалежно від того, де їх вирощувати - на дачі або в домашніх умовах.

Полив

Середня частота поливів культури становить раз на тиждень, а влітку, у спекотні дні, один раз на 3-4 доби. Поливають уранці або ввечері, використовуючи близько 10-12 л води на 1 м2. Полив виробляють у спеціально підготовлені міжрядні борозни, заглиблені до 30-50 мм для того, щоб краплі води не потрапляли на листочки гладіолусів. Без регулярного поливу квіти швидко зав'януть. Після завершення процедури кущі підгортають. Раз на декаду обов'язково виробляють розпушування ґрунту.

Паростки, що досягли 10 см, сигналізують знаючому господареві про те, що ґрунт пора мульчувати. Зазвичай при цьому поверхню грунту присипають шаром перегною – товщиною приблизно 50 див. Після такої операції грунт гарантовано не пересушуватиметься і перегріватиметься, а в ході поливу бульби отримають якісне підживлення.

Підживлення

Різні стадії росту квітів вимагають різних мінеральних підживлень, що залежить і від якісних характеристик ґрунту.При виникненні свіжих 2-3 листів здійснюють додавання азотистих добрив (25-35 г аміачної селітри або 25 г сульфату амонію або сечовини на 1 м2 площі). Дефіцит азоту призводить до збліднення листків, яке надлишки – до активного розвитку зелені на шкоду квітконосу. Кущі стають вразливими до грибків.

Наступне підживлення – калійно-азотно-фосфорне, проводиться, коли оформляються 5-6 листів. У ґрунт вноситься 10-20 г сульфату амонію, 15-20 г суперфосфату і 10-20 г сірчанокислого калію на 1 м2 грядки. Перед появою бутонів додається фосфорно-калійне добриво (15–20 г хлористого калію та 30–40 г суперфосфату 1 м2 грядки).

Для безпосереднього харчування кореневої системи культури в ґрунті розміщують рідку органікунаприклад, розчин пташиного посліду, який наполягає 10-12 діб (на 30 л посліду до 50 л води).

Отриманий склад розлучається водою (1: 10) і використовується як при звичайному поливанні. Далі грунт розпушують, а кущики підгортають. Підгодовування проводиться кожні 18–20 днів, але з приходом середини серпня припиняється.

Підв'язка

Підв'язку рослин проводять після утворення бутонів. Одночасно з підв'язкою усувають квітки, що в'януть, які заважають подальшому нормальному розвитку кущів.

Прополка та розпушування

Прополка – традиційний та необхідний захід для догляду за кущами. Зазвичай прополка проводиться 3-4 рази на сезон. Особливо вона актуальна у момент появи паростків. Ваше осіннє свято може бути зіпсоване, якщо кущики заглушать бур'яни, адже значна кількість бур'янів сприяє бурхливому розмноженню шкідників та виникненню хвороб. З бур'янами виростити повноцінні квіти навряд чи вдасться.

Правильне зрізування

Традиційна операція зрізання шпажника проводиться у вересні і обов'язково здійснюється гострим інструментом, увечері або вранці. Після операції частина шпажника, що залишилася, повинна знаходитися в глибині листових пластинок, яких на рослині залишають не менше 4-х. Такий порядок дозволяє бульбам нормально розвиватись надалі.

Як прискорити чи затримати цвітіння?

Зацвітання культури можна прискорити шляхом її ранньої висадки в горщики, теплиці або на підвіконнях. Рослини, посаджені в такий спосіб, цвітуть раніше місяць. А це означає, що вони зацвітають у серпні. Для цього зазвичай використовують ранні сорти шпажника з жорсткими пагонами. Вирощування будинку чи теплицях передбачає обов'язковий нормований полив.

Ранню висадку зручно здійснювати в теплицях, завдяки гарному освітленню бульб можна розсаджувати по вазонах у березні. Після появи суцвіть обов'язково рясно зрошення рослини – це прискорює процес цвітіння.

Затримка цвітіння досягається при посадці в горщики бульб ранніх видів наприкінці червня. Такі сорти зазвичай потребують більш обмеженої кількості світла. Ємності покривають торфом та ґрунтом. Культура, перенесена до теплиці, зацвітає у жовтні-листопаді.

Однак цей метод застосовується в скляних спорудах, що обігріваються. Не слід забувати, що під час пересадки шпажника, який ріс раніше в іншому місці, в теплицю слід пересаджувати його з грудкою «рідного» грунту.

Як підготувати до зими?

Підготовка до зими – комплекс заходів, що починається з викопування бульб.

Як викопувати бульби?

Викопування бульб виконується восени, через 35-45 діб після завершення цвітіння.Дозрілі для викопування бульби мають кореневі лусочки, щільною лускою покриваються і дітки.

Викопувати їх слід за сухої погоди, починаючи з ранніх сортів. Для полегшення процесу шпажник можна скосити або застосувати секатор, яким зручно зрізати коріння. Потім з цибулин знімають залишки ґрунту та відокремлюють діток.

Надалі бульби розміщують за видами коробки, бажано з гратчастим дном. Потім слід промивання бульб у воді та їх дезінфекція, на яку застосовується 1% склад «Фундазолу», де їх витримують 20-30 хв. Після наступного промивання бульби обробляються 3% складом калію марганцевого і просушуються 2-3 діб. Просушений матеріал розподіляється по коробках із прокладеним на дні папером і розміщується в тепле (25-30С) місце для зберігання.

У процесі зберігання матеріал важливо регулярно перевертати. Після закінчення 1,5-2-х тижнів бульби переносять у холодніші умови (18-22С).

Через 1,5 місяці бульби очищають, видаляючи забруднені лусочки, і розсортують.

Правила зберігання

Під час підготовки рослин до зимового зберігання важливо пам'ятати:

• чим менше часу займає сушіння, тим якісніше зберігаються цибулини;
• непросушені цибулини зберігати не варто;
• дітки акуратно відокремлюють від висушеної материнської бульбоцибулини, а потім засохле стебло викручують.

Готувати цибулини до зберігання потрібно з дотриманням низки правил:

• зберігання бульбоцибулини проводиться при температурі 5-8С, в сухому і темному місці, бажано в тарі з відкритою кришкою;
• після чищення цибулини рекомендується обробляти, замочуючи їх у розчині фунгіциду приблизно на 30 хв або просто посипати їх інсектицидом та фунгіцидом;
• зберігання підлягають тільки добре сформовані бульби, відходи знищуються;
• місце для зберігання та коробки (можна картонні) повинні бути чистими;
• приміщення для зберігання важливо регулярно провітрювати;
• виявлених шкідників слід негайно знищувати;
• крихітні цибулини не варто викидати, оскільки вони можуть бути використані для розмноження.

Коробки для зберігання повинні бути об'ємними, щоб було зручно їх струшувати, перемішуючи бульби в процесі сушіння. Для зберігання декількох сортів можна використовувати пластикові сітки з-під ківі або інших фруктів.

Стан посадкового матеріалу контролюють протягом усієї зими. Якщо ураження цибулини незначне, то уражену частину зрізають, а хвилин 15, що залишилася, витримують в розчині антисептика. Після сушіння такі екземпляри зберігають окремо.

Сортують бульби за величиною та сортами. Великі дітки діаметром досягають 8 мм і більше, середні ? щонайменше 6 мм.

Їх укладають у паперові пакети для зберігання у приміщенні з температурою трохи більше 5–6С. Допускається їхнє розміщення в холодильнику.

Тривалість природного часу спокою у шпажника близько 35-40 діб. Після закінчення цього періоду ймовірність появи паростків підвищується. Тому для належного збереження їх розміщують у приміщенні (5-10С) із рівнем вологості 60-70%. Для більшої безпеки в коробку з бульбами можна розмістити кілька часникових часточок. Оглядати матеріал треба 1-2 рази на місяць, видаляючи при цьому зіпсовані бульби, та замінюючи часникові часточки.

Оптимальним місцем для зберігання цих рослин є вентильований льох або прохолодний підвал. Укладати бульби краще в ящики з сітчастим дном, для гарної вентиляції. Ящики зазвичай розміщують на стелажах.

При зберіганні бульб у холодильнику вибирають нижню, овочеву полицю, розміщуючи їх у ємностях, що щільно закриваються (для захисту цибулин від зневоднення). Бажано кожну бульбу попередньо загорнути в папір.

До кінця зими бульби починають «дихати», виділяючи вологу, тому їх варто періодично виймати з паперу. Після такого просушування паперову обгортку змінюють і продовжують зберігання в ємності.

У районах із теплими зимами шпажник зберігають на утеплених балконах, попередньо уклавши бульби в коробки, які розміщують на спеціальних дерев'яних підставках. При очікуваному сильному похолоданні посадковий матеріал утеплюють щільним покривалом.

Іноді бульби доводиться зберігати у кімнаті. У таких випадках вони викладаються одним шаром, так щоб не стикалися один з одним.

Ближче до весняного періоду бульби можуть усохнути, тому перед посадкою корисно деякий час витримати їх у розчині стимулятора росту.

Хвороби та шкідники

Гладіолуси сприйнятливі до грибкових, бактеріальних та вірусних захворювань. Тому обробити їх фунгіцидами – це означає врятувати більшу частину бульб. Найбільш поширеними шкідниками вважаються трипс, кореневі кліщі (Rhizoglyphus echinopus).

Найчастіше погані попередники передають шпажнику і захворювання, і шкідників. Гладіолуси не повинні висаджуватись в одному місці по кілька років. Не слід їх висаджувати на грядки, де ростуть інші цибулинні рослини і поруч із бульбоплодними культурами.

Не уживуться вони і по сусідству з огірками, помідорами, тютюном, бобами. Ризик зараження рослин підвищується при висадженні поряд айстр, фрезій, лілій та флоксів.

Про посадку та догляд за гладіолусами дивіться у наступному відео.