Якої товщини має бути акрилова панель для стіни басейну Росія

PPGI – це відомий продукт, який зазвичай використовується на різних ринках, таких як будівництво, транспортні засоби, побутові пристрої та меблі. PPGI означає забарвлене оцинковане залізо, оскільки являє собою рулон сталі, який покривається шаром, а потім обпалюється в печі. Ця процедура забезпечує високоякісну, еластичну та яскраву поверхню сталі, що робить її придатною як для декоративного, так і для корисного використання. У Китаї, звичайно, є багато виробників PPGI, але 10 провідних виробників PPGI у Китаї пропонують одні з найвидатніших преміальних, розвиток, безпеку та багато іншого.

Наші переваги

PPGI має різні переваги, тому він краще інших продуктів, таких як звичайна сталь. Однією з найбільш значних переваг використання PPGI є його власна стійкість, захист від іржі та захист від пошкоджень. Продукт PPGI набагато менш уразливий до впливу іржі через рівень безпеки фарби, що дозволяє йому зберігати термін служби набагато довше порівняно зі звичайною сталлю, що заощаджує ваші гроші у довгостроковій перспективі. Рулони PPGI також пропонуються в різних відтінках, що дозволяє вибрати відтінок, що підходить для вашої роботи.

Інновації

Китай, що входить до десятки провідних виробників PPGI, займається продажем оригінальних продуктів, які задовольняють останні потреби ринку. Вони купують абсолютно нові інновації, обладнання, а також сучасну збірну лінію, що відповідає вимогам своїх клієнтів, що змінюються.Розвиток також включає управління навколишнім середовищем, а також використання виробниками екологічно чистих методів, спрямованих на зниження впливу їх продукції на атмосферу.

Безпека

Провідний 10-й виробник PPGI Китай гарантує, що кожен вироблений ними продукт відповідає суворим вимогам безпеки. У процесі виробництва вони використовують лише високоякісну продукцію, гарантуючи, що їхня продукція не містить небезпечних продуктів. Виробники дотримуються суворих стандартів безпеки, які гарантують, що працівники мають ефективну кваліфікацію для збереження захищеного робочого місця.

Як використовувати

Використовувати PPGI досить просто, оскільки є безліч способів використання цього продукту. Попит на PPGI у будівництві великий: він стосується дахів, поверхонь стін, а також каркасів. PPGI використовується на автомобільному ринку для створення кузовних систем транспортних засобів, а також різних інших компонентів транспортних засобів. PPGI можна також легко використовувати для створення домашніх пристроїв, таких як холодильники, кондиціонери та предмети інтер'єру.

Послуга

PPGI має широкий спектр запитів, оскільки зрештою став важливим структурним продуктом на різних ринках. Виробники використовують ППГІ в будівельних конструкціях, покрівлі, як облицювання стін. Він також використовується для будівництва таких об'єктів, як мости, автостради та інші громадські центри. На автомобільному ринку PPGI використовується в кузовних системах транспортних засобів, бамперах, як запасні компоненти. PPGI також широко використовується у виробництві побутових пристроїв, таких як холодильники та кондиціонери.

Програми

Десять провідних виробників PPGI у Китаї забезпечують чудову підтримку клієнтів, включаючи передпродажну підготовку та післяпродажне обслуговування. Вони мають досвідчену групу клієнтів, які підтримують представників, які надзвичайно кваліфіковані, щоб запропонувати своїм клієнтам найкращий досвід підтримки клієнтів. Вони також пропонують рішення щодо доставки своїм клієнтам, гарантуючи, що їхні товари дістануться об'єктів клієнта в найкоротші терміни та вчасно.

Басейн. Будівництво басейну на ділянці

У цій статті буде розглянуто поетапне проектування та будівництво невеликого літнього басейну для дачної ділянки або заміського будинку.

Загальні поняття про приватні басейни

Влітку на дачній ділянці басейн незамінна річ! Існують різні види класифікації басейнів.

Залежно від місця розміщення розрізняють два види басейнів:

• Відкриті , які розташовуються безпосередньо на вулиці, поза будинком або будинками, можуть бути накриті козирком, тентом і т. д. Призначені для використання в теплу пору року.
• Закриті, знаходяться у приміщенні — в будинку, сауні, окремій будівлі.

За способом розміщення поділяються на:

• Занурені, розміщені нижче за рівень землі;
• Частково занурені, наполовину та частково розміщені нижче відмітки землі;
• Чи не занурені, що стоять над рівнем землі.

За матеріалом виготовлення чаші басейни поділяють на:

• Залізобетонні, виготовлені з важкого бетону (класу В25-В30) та армовані арматурою класу А400С-А500С;
• Цегляна чаша робиться з червоної глиняної цегли шириною стінки не менше 250 мм;
• Поліпропіленові, з екологічно чистого, твердого та міцного пластику товщиною від 5 до 15 мм.Зварена з поліпропілену чаша повністю герметична та не вимагає проведення гідроізоляційних робіт;
• Збірно-розбірні басейни із пластику або металевих листів (часто застосовуються для приватного використання, тому що їх можна пересувати).

За принципом роботи системи водопідготовки басейни поділяються на:

• Наливні (водообмін із періодичною зміною води);
• проточні (проточний водообмін);
• Рециркуляційні (з рециркуляційною схемою водообміну найпоширеніші).

У свою чергу, рециркуляційні діляться на:

• Скиммерні вода подається через форсунки, які встановлені в стінці чаші, а забір води здійснюється за допомогою приладів скіммерів. Завдяки конструкції скімера, вода в систему водоочищення забирається з поверхні, таким чином очищається верхній шар води.
• Переливні, по периметру басейну йде борт, через який переливається зайва вода і йде в переливний жолоб, звідти самопливом - у переливну ємність.

Будівництво басейну

У нашому випадку, ми будуватимемо залізобетонний занурений басейн відкритого типу зі скіммерною системою водопідготовки. Для простоти розуміння всю роботу розбиваємо на основні етапи, розглянуті нижче.

1. Вибір геометрії та розташування басейну. На даному етапі вибираємо форму та глибину нашого майбутнього басейну, місце на ділянці. За формою розрізняють такі види басейнів
   • Квадратні, прямокутні;
   • Круглі;
   • Овальні;
   • як боба;
   • Ломаної форми.

Наш басейн буде прямокутної форми, так як це найбільш поширена форма, вона проста у будівництві та підходить для переважної більшості ділянок. Габарити басейну беремо орієнтовно 3х5 м, це економічний розмір для сім'ї із 3-4 осіб.Глибина басейну буде змінною 1м та 1,5 м, для того щоб і діти та дорослі відчували себе комфортно. Отже, геометрія майбутнього басейну. Товщина стін та дна басейну залежить від його розмірів та приймається не менше 100 мм. Товщину стінки басейну приймемо 200 мм, а товщину дна 250 мм. Товщина стіни в 200 мм і прийнята з міркування, що на неї буде діяти горизонтальна сила від власної ваги води і при прольоті 5м 100 мм буде мало (100 мм можна використовувати в маленьких басейнах, довжиною до 3 м). Також необхідно визначитися з розміщенням світлових приладів та технологічного обладнання. Мінімальний необхідний набір обладнання:

• Фільтрувальна установка, що встановлюється недалеко від басейну;
• Нагрівач води;
• Насос;
• Пристрої забору та повернення води (скіммер і форсунки повернення, донний злив), встановлюються безпосередньо в басейні;
• Трубопровід із запірно-регулювальною арматурою (труби, крани, фітинги), допомагають з'єднати басейн із технологічним обладнанням;
• Електроустаткування (пристрій автоматичного захисту, автомати, електрощити, кабелі, ізоляція, монтажні коробки), встановлюється поряд з басейном;
• Сходи;

Вибір розташування на ділянці є дуже важливим питанням. Басейн повинен знаходитися на відкритому від дерев майданчику, для того щоб опадаюче листя або хвоя не забруднювали басейн. Також необхідно врахувати той факт, що навколо басейну буде зона відпочинку і для цього знадобиться додаткова площа - як мінімум по 2-3 метри в кожну сторону від краю басейну. Немає необхідності влаштовувати басейн надто далеко від будинку. По-перше, якщо піде дощ, то вам потрібно буде пробігти чималу відстань до будинку, щоб сховатися.По-друге, Ви витратите більше грошей на подовження комунікацій від будинку до басейну (більше дротів, труб, плитки).

Обов'язково потрібно враховувати рельєф місцевості, не можна припустити, щоб при сильному дощі, у Ваш басейн, який знаходиться, наприклад, на схилі, вільно затікала вода, для цього треба вибирати більш пологі ділянки, або влаштовувати тераси. Басейн будується так, щоб його бортик був на 10 см вище найвищої точки землі, що оточує басейн. При виборі місць необхідно вивчити ґрунтові умови для спорудження басейну, найкращою основою для басейну будуть ґрунти, утворені пісками або скельними ґрунтами. Виходячи з топографічної зйомки ділянки (вона є в проектній документації Вашого будинку) можна зрозуміти, чи не проходять під місцем, вибраним для басейну, комунікації, якщо проходять, доведеться відмовитися від цього місця.

• Гідроізолюючий склад та оздоблення плиткою (мозаїкою), застосовується в основному для закритих басейнів, що знаходяться в приміщенні;
• Еластична ПВХ мембрана, яка, у свою чергу, є і обробкою, застосовна як для закритих, так і для відкритих басейнів, є більш простим і дешевим варіантом;
• Проникаюча гідроізоляція – спеціальні мастики наносяться на бетон;
• Штукатурки – цементно-піщані суміші з полімерними добавками, спеціально розроблені для басейнів.

Для монтажу такої мембрани використовують каркаси, які кріпляться до верхнього борту басейну (по периметру) і всіх вигинів (по периметру з'єднання дна і стінки басейну).Після кріплення каркасів ПВХ мембрану починають розтягувати по всій площі дна і стін, кріпиться мембрана до каркасів за допомогою дифузійного зварювання тетрагідрофураном (THF) або гарячим повітрям, під його дією мембрану наплавляють (приварюють до каркасу). Між мембраною і залізобетонною чашею прокладають геотекстиль, щоб ПВХ мембрана не стиралася об абразивну поверхню чаші, не утворювалося конденсату і був появи мікроорганізмів. Якщо застосовується зварювальна рідина, вона наноситься пензликом, якщо зварюють гарячим повітрям, то використовують спеціальний апарат.

Шви перевіряють на порожнечі, у разі потреби додатково проварюють. З метою уникнення пошкодження пластикових полотен на дні басейну в першу чергу мембрани розміщують на стінах. Стики мембрани виконують з нахлестом в 3-4 см, заварюють гарячим повітрям і промазують рідким ПВХ. У мембрану врізаються скіммер, форсунки, ліхтар та донний трап, місця їхнього примикання з ПВХ мембраною закріплюються спеціальними фланцями, які продаються з обладнанням. Важливою умовою хорошої роботи мембрани є те, що її не можна перетягувати. Від впливу сонячних променів і гарячого повітря вона стає дуже еластичною, і тому при натягу її на каркас, не можна її сильно розтягувати, так в майбутньому це виявиться провисаючими ділянками в басейні.

Зовнішня гідроізоляція застосовується при високому рівні ґрунтових вод (якщо ґрунтові води знаходяться вище рівня дна басейну). Як зовнішня гідроізоляція, зазвичай застосовують рулонну гідроізоляцію, обмазувальні бітумні мастики. Зазвичай, при облаштуванні зовнішньої гідроізоляції, бітумною мастикою обмазують зовнішню частину стіни за 2 рази.Якщо Ви вирішили використовувати руберойд, то його необхідно укласти на гравійно-піщане підсипання по всій площі басейну, треба укладати із запасом, щоб після відливання чаші завести шар руберойду на стіну басейну до рівня землі.

1. Фільтрувальна установка. Фільтрувальні установки для басейнів розрізняються за продуктивністю (для великих і малих басейнів), якістю матеріалу, з якого виготовлений корпус фільтра і характеристик самого фільтруючого матеріалу (фільтри з поліестером, фільтри з поліпропіленом, фільтри з пісковою засипкою).
2. Устаткування для обігріву води. Підігрів басейнів здійснюється за допомогою електронагрівачів (проточний нагрівач для басейну з електричним теплоносієм та проточний водонагрівач басейну, що використовує як теплоносій тепловий контур) та теплообмінників (підключається до котла будинку).
3. Пристрої для забору та подачі води - скімери (забір води з басейну та подача її у фільтрувальний пристрій, а також збирання великих забруднень з поверхні води).
4. Форсунки зворотні.
5. донні сливи (для зливу води, бувають із пластику та нержавіючої сталі).
6. Сходи для басейнів в основному виконані з полірованої нержавіючої сталі.
7. управління водопідготовкою, існує для здійснення контролю за нормальною роботою підігріву, підсвічування води та водних атракціонів.

Вартість та термін будівництва басейну

Ціна і тривалість будівництва басейну залежить від розмірів і типу басейну, типу обладнання, що використовується, наявність спеціального обладнання (підводні атракціони, гірки, підводних світильників, пристрій штучної течії, гідромасажу або аеромасажу, водоспадів). У вартість басейну можна включити такі пункти:

Проектування чаші басейну в фірмах, що спеціалізуються, від 10-20 y.e. за 1 м2. Термін виконання – від 2 тижнів.

Будівництво чаші басейну із матеріалами коштує від 150 y.e. за 1 м2. Термін виконання від 1 місяця, залежно від розмірів та складності.

Гідроізоляція ПВХ мембраною від 50 y. за 1 м2 із роботою. Термін виконання від 2 тижнів, залежно від конфігурації басейну.

Гідроізоляція із спеціальних розчинів з оздобленням мозаїкою від 100 y.e. за 1 м2 із роботою.

Вартість обладнання

• фільтрувальні установки від 300 y.
• Скіммери та поворотні форсунки від 100 y.e.
• Донні сливи від 20 y.
• Насоси від 250 доларів
• Електронагрівачі від 450 y.e.
• Системи протитечії від 1500 y.e.
• Освітлення від 70 y.e. за світильник
• Сходи від 200 y.e.

Кошторис для басейну наведеного в статті (цей кошторис можна розглядати як приблизну вартість басейну, в процесі будівництва можуть виникнути зміни та покращення проекту, що впливають на його ціну):

Басейн готовий. Тепер крім купання та відпочинку, необхідно ретельно стежити за станом води, мити періодично стінки та дно басейну, стежити за тим, щоб не утворювалося мікроорганізмів, щоб не засмічувалась система фільтрації, правильно експлуатувати взимку тощо. Все це можете робити Ви за допомогою спеціальних хімічних складів та додаткового обладнання або довіриться професійним фірмам, які займаються обслуговуванням басейнів.

Увага! Ціни вказані на момент написання статті, а саме за 2009 рік.

Коментарі

Що Ви маєте на увазі під "розвантажувальним ухилом стін"? Контрфорси? Якщо їх, то в них немає необхідності, тому що жорсткість чаші забезпечена товщиною стінки, 2-м армуванням та уступом дна басейну (уступ відіграє роль ребра жорсткості для стінки)

Що Ви маєте на увазі під розвантажувальним ухилом стін? Контрфорси? Якщо їх, то в них немає необхідності, тому що жорсткість чаші забезпечена товщиною стінки, 2-м армуванням та уступом дна басейну (уступ відіграє роль ребра жорсткості для стінки)

Мабуть, мали на увазі з одного квадратного метра?

А по мембрані. Добре, коли чаша басейну – паралелепіпед. А якщо з викрутасами поверхонь 3-го порядку? Як там тоді все укладається-стикується?

Так, дякую за поправку, було на увазі з 1кв.м. Якщо поверхня складна, то напрямні вигинають по поверхні, кріплять до чаші і ставлять їх з нормативним кроком (який визначає підрядник), мембрану наплавляють також як у випадку з простою формою.

Дякуємо автору за роботу - хороша стаття!

Я не зрозумів, що саме мав на увазі assa під "А що стіни без розвантажувального ухилу", але підозрюю, що йдеться про роботу стін котловану разом зі стінами басейну (правда не можна буде тестувати на повне навантаження без зворотного засипання). Взагалі те, що тут описано я не став би застосовувати, треба розбирати за пунктом, сьогодні немає часу, якщо вдасться завтра розпишу.

Геометрія басейну. Треба розуміти, що влаштування басейну зміною глибини тягне за собою ускладнення всіх робіт з його влаштування. Подумайте, чи потрібна вам глибина в 1 м (тут в основному впливає вік дітей, хоча дітей залишати без нагляду біля басейну все одно не можна), можливо краще влаштувати уступ по 2 довгих сторонах басейну глибиною в 1-1.2 метри для відпочинку. В'язка арматурних каркасів та встановлення опалубки.Пропонується проводити бетонування в 1 прохід - це накладає великі вимоги до рухливості бетонної суміші та викликає великі складності при укладанні. Якщо суміш буде надмірно рухомою, то бетон витікатиме з опалубки стін усередину чаші. Якщо ж зробити суміш мало рухомою, то буде складно її якісно провібрувати та укласти. Необхідно також розуміти складність укладання 10 кубометрів бетонної суміші за короткий час (час схоплювання цементу в середньому 45 - 180 хвилин, ще треба довезти, укласти, провібрувати пошарово). Значно простіше виконати бетонування в 2 проходи як описано в статті із застосуванням шнура, що саморозширюється. Потрібно тільки не забувати, що або весь арматурний каркас має бути вже виконаний, або повинен бути виконаний каркас днища і повинні бути встановлені випуски арматури для майбутнього каркасу стін басейну (Г елементи, як названі у статті). 35 мм захисного шару для конструкцій, занурених у ґрунт мало (для фундаментів, наприклад, береться не менше 50-70мм). Відповідно, необхідно буде або збільшити захисний шар, або виконати якісну зовнішню гідроізоляцію. Для дна захисного шару буде достатньо, оскільки є підготовка 100мм. Вузол армування зроблений не зовсім правильно за самою схемою армування і містить серйозні помилки: 1. При висоті стін в 1.5 метра вигідніше враховувати роботу стіни як консолі, а не як 5м защемленої балки по торцях (вузол армування буде іншим). 2. Як поперечна арматура вказана гладка арматура d6мм, кріплення всієї арматури - в'язка, стрижні будуть вислизати як у процесі в'язки, так і при роботі конструкції - застосування такої арматури можливе тільки при застосуванні гаків по кінцях. 3.Не дано вказівки по діаметру Г-подібних елементів. Я б застосував відповідно до діаметром і кроком основної робочої арматури, тобто. d12 А400 крок 200.

Рухливості бетонної суміші буде достатньо П3-П4 для зручності укладання, для запобігання "витіканню з опалубки" треба застосовувати якісну опалубку, або якщо самостійно робити опалубку - прокласти стінки поліетиленовою плівкою, думаю хороший виконроб робить це і без рекомендацій інженерів. Захисний шар монолітних фундаментів (в Україні), згідно з рекомендаціями до СНиП є двох видів 35 і 70мм, як Ви сказали 35, достатньо коли є підбетонка. 35 мм у стінках обраний з умови, що це фундаментна балка (30мм) і згідно з примітками до табл. 43 збільшуємо це значення на 5 мм, отримуємо 35мм. Можна звісно і збільшити до 70мм, але це призведе до збільшення перерізу (збільшення обсягу бетону), на що навряд чи погодиться приватний забудовник. 1. Хотілося б побачити Ваше бачення вузла сполучення "стінка-дно". 2. Дуже дивне зауваження з приводу вислизання арматури Ф6 А 240С, скільки її застосовую ще не один виконроб не скаржився. Також тут багато залежить від правильності в'язки. Та й служитиме вона буде лише до подачі бетонної суміші - утримати робочі стрижні в проектному положенні, а "при роботі конструкції" - ця конструктивна арматура і вона не буде включена в роботу конструкції, як гадаю Вам відомо. Зрештою, якщо каркас не буде жорстким, то можна замість в'язки застосувати точковий прихват зварюванням, що докорінно вирішить проблему. 3. Діаметр г-подібних стрижнів дано, на рахунок кроку - згоден їх необхідно встановити з кроком робочої арматури дна басейну.

Я не говорю про те, що потрібно збільшувати захисний шар бетону до 70мм, а лише про те, що слід передбачити якісну (суцільну, без зазорів) гідроізоляцію. Так само звертаю вашу увагу, що фундаментна балка (як і збірний фундамент, згаданий у БНіП, принаймні в Російській версії) – це конструкція заводського виготовлення та норми, що застосовуються до такої конструкції інші. У разі обов'язково застосування норм на монолітні фундаменти – тобто. 70мм. На об'єкті, до якого застосовується ваша експертиза і слухати не будуть - зобов'язані і всі. У нашому випадку, ми можемо піти від 70мм на користь 35мм застосувавши додаткову гідроізоляцію, наприклад, найдешевше - обмазка 2-3 шарами бітуму. Тільки треба пам'ятати, що бітуми відносно швидко старіють. До речі, при товщині 200мм можна зробити захисний шар зовні 70мм – несучої здатності буде достатньо. З іншого боку, у рекомендаціях до СНиП по підпірних стінах говориться, що «Товщина захисного шару бетону для робочої арматури у збірних залізобетонних конструкціях приймається не менше ніж 30 мм і не менше діаметра робочої арматури; у монолітних конструкціях - не менше 35 мм і не менше діаметра робочих стрижнів», по фундаментній плиті ті ж 70мм. Але треба тоді застосовувати й інші вимоги до захисного шару, а саме пристрій дренажучої зворотної засипки. СНиП 52-01-2003 «Бетонні та ж.б. конструкції» говорить: 7.3.10 Анкерування поперечної арматури слід здійснювати шляхом її загину та охоплення поздовжньої арматури або приварюванням до поздовжньої арматури. При цьому діаметр поздовжньої арматури має бути не менше половини діаметра поперечної арматури.Так само не можу знайти зараз норми, не вся література під рукою, де вказувалося, що варити між собою можна стрижні діаметром не менше d10 (точковим зварюванням не менше d8, але електрощипців я давненько не бачив на дрібних будовах). Ну і ви не зовсім маєте рацію на рахунок конструктивної арматури. Конструктивна арматура - це арматура, що встановлюється без розрахунку з конструктивних міркувань у місцях, де можливі випадкові силові дії. А так само вона використовується і для надання жорсткості каркасу в момент бетонування, тут ви маєте рацію. Так само поперечна арматура впливає на усадку та утворення тріщин. Ви, наприклад, абсолютно не застосовуєте поперечне армування в плиті, а це теж не допустимо за сучасними нормами, та й укладати сітки, щоб вони не плавали буде досить проблематично. Застосування арматури профільної, за ідеєю, теж без зварювання мало, але там у роботі зі з'єднання арматури ще бетон бере участь. На рахунок Г образних стрижнів справді помилився, відповідаю протягом робочого дня, коли є час :) – шукав їх діаметр у тексті, про вузол забув. На жаль часу зараз немає, щоб опрацювати вузол, наведу готовий вузол басейну, який виконував для школи, конфігурація басейну там дещо інша (встановлений на 3 метрових колонах, балки, що несуть у 2-х напрямках, переливна конструкція – тут абсолютно не потрібна, 25 на 11 метрів, і багаторазовий запас:) умови такі були поставлені), але сам принцип має бути зрозумілим. При такому армуванні стінка товщиною в 120 мм при 35мм захисному шарі спокійно витримує навантаження, хоча таку товщину в польових умовах виконати складно, але на арматурі заощадити можна.

Інструкція з встановлення та бетонування басейну з поліпропілену

Басейн краще встановлювати на відкритому незатіненому просторі, захищеному від вітру, і на старому грунті.

Максимальна відстань між фільтрувальною установкою та басейном становить 6,0 м.

Насос фільтрувальної установки повинен бути розташований на 0,4 м (мінімально) нижче за рівень водної поверхні басейну (рис.5).

Підготовка котловану під басейн

Довжина і ширина котловану повинні перевищувати розміри самого басейну приблизно на 0,75-1 м (на всі боки від стін басейну. мал.1).

Глибина котловану складається з:

• товщини піщано-гравійної подушки - 150-200 мм.
• товщини залізобетонної панелі під основою чаші - 200-250 мм
• товщини підкладочного матеріалу (геотекстиль, утеплювач, плівка) - 25мм
• висоти вертикальної стінки басейну (рис.2).

При цьому слід враховувати, що верхній край басейну може височіти над поверхнею ґрунту не більше ніж на 300 мм. Слід уникати наскільки можна установки басейну у місцях із високим рівнем грунтових вод. Якщо ж разом де передбачається встановити басейн, є ґрунтові води або ґрунт вологий і пухкий, необхідно проконсультуватися з фахівцем у даній галузі про можливі способи усунення води, ущільнення ґрунту та інші необхідні заходи. Максимально допустимий рівень ґрунтових вод – не менше 200 мм до бетонної плити основи басейну. Якщо немає можливості забезпечити такі умови, рекомендується встановити дренажну систему. Дно дренажного колодязя повинно бути нижче бетонної плити основи, в яку міститься дренаж, проведений по всьому периметру плити. Допускається і інший варіант - з частковим заглибленням чаші басейну і подальшим відсипанням.

Бетонна плита основи

Перед виготовленням бетонної плити дно котловану слід вирівняти піщано-гравійною подушкою (рис.2). Рекомендована товщина бетонної плити 200-250 мм із однією або двома арматурними сітками (товщина арматури 10-12 мм із кроком 200-250 мм). Розміри плити повинні бути більшими за розміри дна чаші басейну (не менше, ніж на 250 мм на всі боки). Поверхня плити має бути горизонтальною та гладкою (максимальне відхилення від горизонталі +3 мм). Для цього на поверхні плити заливається стяжка, що вирівнює.

Якщо басейн буде оснащений донним зливом, плита основи може мати ухил 1-2 см від далекого краю басейну до зливу; у цьому випадку в плиті необхідно зробити приямок у місці встановлення донного зливу та канал під зливний трубопровід (узгоджується з Виконавцем при виборі місця встановлення басейну).

Встановлення басейну

На бетонну плиту, що затверділа, укладається підкладковий матеріал - геотекстиль, на нього при необхідності - теплоізоляція (екструдований пінополістирол товщиною 20-30 мм), потім поліетиленова плівка чорного кольору, після цього встановлюється чаша басейну (або укладається дно - якщо басейн зварюється на місці). Бічні стінки басейну із зовнішнього боку також прокладаються чорною поліетиленовою плівкою та листовим пінопластом.

Бетонування басейну

Після встановлення чаші в котлован на бетонну основу роблять бетонування басейну по периметру із зовнішнього боку (товщина бетонної стінки становить 200-250 мм). Перед початком бетонування всередині чаші басейну встановлюються розпірки та щити (при необхідності) - для утримання бічних стінок у строго вертикальному положенні по всій висоті та периметрі та фіксування прямолінійних ділянок верхнього краю чаші.Потім встановлюється опалубка та арматура в один або два шари по периметру басейну (як арматуру можна використовувати дорожню сітку з осередком 100-150 мм і товщиною 5 мм або таку ж арматуру як для бетонної плити основи).

Для більшої міцності бетонного ложа арматура бічних стінок має бути пов'язана з плитою основи. При бетонуванні бічних стін рекомендується встановлювати опалубку не на всю висоту, а знизу з поступовим переміщенням її вгору в міру застигання бетону. Рекомендований склад бетону – 1 частина цементу марки не гірша за М-400, 3 частини піску, 4 частини щебеню; одержана суміш не повинна бути рідкою.

Після виконання всіх підготовчих робіт слід розпочати бетонування. Бетонування стін басейну проводиться поетапно.

Для цього необхідно залити в басейн воду на 300-400 мм і укласти по всьому периметру приготований бетон, уникаючи утворення порожнин всередині і стежачи за тим, щоб не продавлювали стінки всередину басейну. Якщо ж продавлювання відбулося – усунути його до застигання бетону за допомогою розпору.

Після схоплювання першого шару бетону вода доливається ще на 300-400 мм і знову укладається бетон на ту саму висоту. Так триває доти, доки стіни басейну не будуть повністю забетоновані.

Увага: новий шар бетону укладати тільки після затвердіння попереднього!

Після завершення бетонування бічних стінок опалубка знімається, простір між бетонною стінкою та котлованом засипається піском з одночасною проливкою його водою та ущільненням. При остаточній обробці слід передбачити відсічення прямого попадання вологи в піщане засипання навколо басейну – гідрозатвор (рис.2).

У разі розміщення фільтрувальної установки на вулиці рекомендується забетонувати під неї пластиковий резервуар із дренажем для відведення води (рис.5). Саму фільтрувальну установку слід встановлювати на невеликому (100-150 мм) піднесенні. Під час проведення робіт із встановлення та бетонування басейну потрібно уникати пошкодження внутрішньої поверхні чаші.