Обрешітка під профнастил: вибір, розрахунок, технологія встановлення

Сьогодні багато хто віддає перевагу профнастилу як легкому, рівному і простому в монтажі покрівельного матеріалу. Працювати з ним не складно, і під силу будь-якій людині, достатньо лише вибрати якісне кріплення та підготувати правильну основу.

І в цій статті ми розповімо вам, якою має бути решетування під профнастил різних видів і форм, з яким кроком її слід монтувати і від чого цей крок залежить. А наші відео-уроки та детальні ілюстрації допоможуть розібратися з усіма тонкощами такого проектування!

Уявіть, що трапиться, якщо обрешітка під профнастил буде недостатньо частою: листи легко прогнуть не тільки під вашою вагою, але і під шапкою снігу, і вже весною дах буде виглядати гнітюче.

Розрахунок та проектування обрешітки

Давайте спочатку розберемося з поняттями. Обрешітка - це суцільний настил або гратчаста конструкція, яка монтується поверх крокв і є підставою для кріплення покрівельного матеріалу. Сама по собі решетування посилює просторову структуру даху за рахунок своєї жорсткості, а виготовляється вона або з деревини, або з металу.

Те, наскільки обрешітка під профнастил буде розрідженою або суцільною, залежить від покрівлі. Суцільною називають настил із зазором до 1 см (тобто не 100% монолітна), і така решітка підходить для рулонних матеріалів, плоского шиферу та м'якої черепиці. Суцільний настил також роблять частково в місцях перетину або стику скатів, по карнизних звисах.

Найскладнішим вважається решітування вальмового даху:

Облік кліматичних умов: сніг та вітер

Кут ухилу покрівлі відіграє велику роль.Коли скат крутий, більше 45°, з нього легко видаляються сніг і вода, але чим скат крутіший, тим дорожче обходиться будівництво самого даху, і тим більше пиломатеріалу піде на решетування.

Давайте порівняємо: для даху з ухилом в 45 ° йде в півтора рази більше будматеріалів, ніж на плоску, а при ухилі в 60 ° вже вдвічі більше. Але свою роль відіграє клімат.

Так, для районів, де сильні вітри, необхідно робити максимально пологі покрівлі, адже профнастил – парусний покрівельний матеріал. В ураганах саме такі покриття зриває «з коренем», тож краще не давати вітру шанс. А ось у засніжених районах, де вітри не сильні, роблю круті скати.

Так зменшують снігове навантаження, адже з таких схилів сніг сходить сам. І це особливо актуально для профнастилу, який випускається досить тонким і справді може прогнутися під снігом (особливо, якщо крок решетування встановили «на око»).

Враховуйте також, що чим більш щільною зроблена решетування, тим більше вона важить. Це важливо враховувати під час розрахунку навантаження на фундамент. Саме для будівництва даху з профнастилу найчастіше йдуть бруски хвойних порід, їх вага дорівнює від 500 до 550 кг/м 3 . Для порівняння: OSB та фанера при такому ж обсязі важитимуть 600-650 кг/м 3 .

Насамперед варто визначитися, чи потрібно взагалі розраховувати решетування під профнастил. Адже досить часто зустрічається думка, що підібрати крок можна «на око» або так, як у сусіда, матеріал невибагливий. Але в такому випадку ви ризикуєте зіткнутися з такими наслідками, як:

• Перевищення вартості даху, якщо крок обрешітки вибраний надто частим.
• Прогин профнастилу під першим снігом, якщо навпаки матеріалу пошкодували.
• Незручне кріплення листів, коли стики профнастилу потрапляють між дошками.
• Неможливість виконання ремонтних робіт через те, що по даху небезпечно ходити.

Щоб ви були спокійні за свій будинок, таки зробіть необхідні розрахунки.

Для цього є кілька шляхів:

1. Використовувати спеціальний онлайн-калькулятор прямо на сайті виробника профнастилу, який розрахує все досить точно.
2. Вивчити готовий проект, який був розроблений для вашої місцевості та такого ж покрівельного покриття. Напевно, такі будинки в окрузі є, тільки не беріть у приклад об'єкти самозабудовників, у яких єдині консультанти – інтернет-«експерти».
3. Порадьтеся з виконробами, які вже будують недалеко від вас. Справа в тому, що навантаження на решетування розраховується на 1 м2, тому, в принципі, не важливо, яка у вас довжина даху, головне, щоб збігався кут. Такій думці варто довіряти, адже у професійному проектуванні дотримуються певних будівельних норм та правил.

Якщо ви не пошкодуєте на розрахунок часу, то виграєте як покрівлю та суттєву економію матеріалу на неї. Сніг та вітер здатні створювати навантаження понад 300-500 кг на кожен квадратний метр покрівлі.

Кроквяна система – це складна інженерна конструкція, яка не створюється «на коліні». Адже в покрівлі немає несуттєвих дрібниць, і навіть незначна економія на тій же решітці в майбутньому обов'язково обернеться більшими витратами на ремонт. А переробити дах дуже складно.

Якщо, звичайно, ви укладатимете профлист на невелику покрівлю над гаражем, альтанкою або навісом, тоді вам досить візуально зрозуміти, наскільки міцним має бути решетування і порівняти свої дані з таблицями.Так багато хто і робить, і часто їх зразкові правильні розрахунки:

Якщо ми говоримо про дах житлового будинку, підходити до питання розрахунку ґрат під профнастил потрібно дуже відповідально. Отже, для різних завдань та типів профнастилу застосовуються такі види решетування:

• Суцільна решетування із плит OSB або фанери. Необхідна при мінімальних схилах даху.
• Суцільна решетування із брусків або дощок, які настилають паралельно один одному з невеликим зазором. Цей варіант підходить і для плоского сталевого листа.
• Розріджена обрешітка з суцільною контробрешіткою. Якщо решетування було покладено з великим кроком, тоді для додаткової жорсткості укладають контррейки по діагоналі даху.
• Розріджена решетування для профнастилу, з кроком, у кілька разів меншим, ніж лист.

Для влаштування суцільного решетування беруть дошки товщиною 30-40 мм. Брати ширші дошки, ніж 140 мм, не рекомендується, вони можуть покоробитися.

До речі, суцільну решетування з дощок під профнастил майже ніхто не робить, її замінюють на практичнішу обшивку скатів плитами OSB або вологостійкою фанерою.

Розріджена решетування: для крутих дахів

Традиційно під сучасний профнастил облаштовують крокові лати. Її дозволено робити під жорсткі покрівельні матеріали, які досить добре витримують вітрове та снігове навантаження, не руйнуючись і не прогинаючись при цьому.

Для розрідженої решетування підходять пиляні дерев'яні бруски та дерев'яні жердини. Головна вимога до них – мінімальна вологість, у межах 18-20%, відсутність деформацій, вигинів та сучків. Таку решетування обов'язково обробляють антисептиком і, за бажанням, антипіреном. Також розріджену решетування під профнастил роблять з П-подібних оцинкованих профілів.

Стандартний крок обрешітки під профнастил для центральної смуги Росії – 35-40 см, при використанні брусків із перетином 50х50 мм або дощок 50х120 (140) мм.

Також решетування облаштують одношаровим або двошаровим, але конкретно під профнастил достатньо одного шару.

Крок обрешітки та висота гофри

Крок обрешітки під профнастил залежить від виду профілів самих листів. У кожного профілю – своя власна здатність, що несе, яку визначає висота гофри і товщина сталевого прокату.

Для скатних дахів профнастил беруть із хвилею не менше 20 мм. Це НС-35, МП-20, С-44. А профілі Н-60 та Н-75 використовуються для самонесучих та плоских дахів промислових об'єктів:

У будь-якому випадку мінімальний переріз дощок решетування має бути 30х100 мм, якщо відстань між кроквами до 1000 мм:

Обрешітка під окремі види профнастилу

Розглянемо деякі особливості обрешітки для найпопулярніших видів профнастилу, які використовуються при будівництві приватного будинку.

Так, якщо ви використовуєте профнастил С-8 на покрівлі від 15 °, тоді або беріть його з товщиною 0,6-0,7 мм (обов'язково перевірте мікрометром), або укладайте суцільну решетування.

У роботі з профнастилом МП-20, МП-18 листи беріть від 0,5 до 0,6 мм і робіть суцільний настил, якщо ухил до 15°. Якщо більше – розріджену решетування, зберігаючи відстань між дошками до 5 см. А ось профнастил Н-35 такої ж товщини вже дозволяється укладати на решетування з кроком 50 см при нахилі до 15 °. Ті ж умови для профнастилу С-44 якщо товщина його листа в межах 0.5-0,6 мм.

Для профлиста Н-60 ухил покрівлі не роблять менше 8 °, а товщина листа повинна становити 0,7-0,9 мм. Крок укладання решетування вже роблять не більше 3 метрів.

Ця таблиця допоможе вам у всьому розібратися:

Якщо ви переживаєте, що з основного даху будинку падатиме важка шапка снігу, тоді для прибудови варто зробити суцільний настил:

Вибір матеріалу: дерево vs метал

Що стосується матеріалу виготовлення решетування, тут є два варіанти: метал та дерево. Металеві міцні кроквяні системи сьогодні частіше вибирають для промислових висотних будівель, де важлива висока міцність, пожежна безпека і відносно невелика вага.

А для приватного будинку рекомендують пиломатеріали, зручні в роботі та доступні за ціною. Але насправді ви можете зупинити свій вибір на першому варіанті, тим більше, що для профнастилу кращої основи і не придумати.

Дерев'яні лати: будівельна класика

Якщо ви зупинили свій вибір на дерев'яній латах, то при покупці озброїться лінійкою і перевірте всі заявлені параметри. Як матеріал візьміть бруски перетином 50х50 мм або 23х50, або дошки 32х100 і 50х100 мм. Головне, щоб їх обробили антисептиком.

Також підрахуйте кількість додаткових брусків для обходу димоходу, пожежних люків та інших подібних місць. У таких місцях витрата деревини буде вдвічі більшою. Крім того, на краях даху укладають не одну, а дві дошки для додаткової міцності. Як альтернативу брускам застосовують ту ж дошку, завтовшки від 50 мм:

В якості деревини для решетування під профнастил підходить вільха, бук, ялина та сосна. Вам потрібно буде їх обробити антисептиком і антипіреном або придбати вже підготовлені до будівництва. Головне - захистити решетування від гниття і грибка, оскільки волога в підпокрівельному просторі - не така вже й рідкість.

Давайте розглянемо, якої товщини має бути дерев'яна решетування. Найпопулярніша – дошка з перетином 22х100 та 25х100 мм. Вона доступна за ціною, але підходить тільки для простих легких покрівель через недостатню міцність. Найкращою вважається дошка 32х100 мм. Такий можна встановлювати розріджену решетування на крокви з кроком 90 см.

Підходять для суцільного решетування також шпунтовані дошки, 25 і 32 мм, зі з'єднанням «шип-паз».

Калібровані дошки беруть для створення розрідженої решетування під профнастил. Вони міцні, добре оброблені, мають чіткі геометричні форми, але дорогі.

Обрешітка з бруса 50х50 мм роблять вже при кроці крокв від 90 см, і без такого матеріалу не обійтися в роботі зі складними конструкціями, у яких багато додаткових елементів. Самі бруски міцні та товсті, а тому добре захищають металеву покрівлю від прогину. Ось чому брус як решетування найчастіше зустрічається з профнастилом високої гофри, яка спочатку укладається з метою витримувати значне навантаження. Дошки тут, звісно, ​​не допоможуть.

Для облаштування дерев'яної решетування під профнастил не рекомендується використовувати напівобрізні та необрізані пиломатеріали. Ось хороші поради від професійного покрівельника, які демонструють роботу з дерев'яними латами:

Металева обрешітка: ідеальне рішення

Сьогодні використання металевої решетування для приватного будівництва стає все більш актуальним, особливо в умовах міста. Причому є сенс спочатку будувати суцільнометалеву покрівлю: і зі сталевими кроквами, і зі сталевими латами, і зі сталевим профнастилом. У результаті такий дах виходить:

• щодо легкої (легше дерев'яної кроквяної системи);
• абсолютно не схильна до комах, гниття і займання;
• ідеально рівною, без сучка і задирки, чого не скажеш про деревину;
• не викривляється та не деформується з часом;
• повністю сумісна з профільованими сталевими листами.

Монтують металеву решетування на крокви за допомогою болтів або зварювання. Якщо для виготовлення крокв і решетування бралося одну і ту ж сировину, то кріплення виходить надійним. Тобто. тут ви будете позбавлені небажаних хімічних реакцій через стик різнорідних матеріалів, як метал і дерево.

Тут немає проблемного контакту «дерево-метал», зручне кріплення, висока пожежна безпека та надійність самої покрівлі. Причому дах з металевими кроквами та решетуванням так само утеплюють. Тому сталевий каркас не перешкоджає облаштуванню затишної і теплої мансарди.

Товщину металевої решетування під профнастил підібрати нескладно. Це залежить від висоти використовуваного сталевого профілю.

Ось основні вимоги до металевої обрешітки для профнастилу:

1. Кріплення листів має бути надійним та витримувати місцеві кліматичні умови.
2. Товщину листів потрібно підбирати відповідно до кроку металевої обрешітки.
3. Крок решетування слід обчислювати за тією ж схемою, що й дерев'яною.

Для виготовлення металевої решетування підходить як гальванізована сталь, так і вкрита алюмоцинком.

Найважливіше - змонтувати каркас так, щоб у результаті всі його елементи опинилися в одній площині. Якщо дерев'яна обрешітка, вирівняйте її дерев'яними клинами. Якщо металевий – швидше за все, він спочатку буде точніше змонтований, ніж дерев'яний. Завдяки точнішим за геометричними параметрами деталей. Плюс металевий каркас більш пружний.І для облаштування даху під профнастил буває достатньо одних металевих крокв, але частіше потрібно для збільшення жорсткості робити додаткову решетування.

Майстер-клас: як виготовити та встановити решетування

Тепер покажемо вам на практиці, як зробити решетування під профнастил самостійно. Існує певна різниця в технології, якщо ви будуєте холодний дах із горищем або теплий для мансарди. Так, для холодного даху достатньо буде укласти щільну вітро-гідроізоляцію і зафіксувати поверх решетуванням. А для облаштування даху звичайної альтанки підходить і простий варіант:

Для майстерні або невеликої лазні решетування вже необхідно робити за всіма правилами:

Якщо йдеться про утеплення скатів, така гідроізоляція має бути «дихаючою». Для цієї мети радять використовувати сучасні супердифузні підпокрівельні мембрани, що мають високу паропроникність.

Навіть якщо зараз ви будуєте саме холодне горище, вчините саме так. З часом, коли ви зрозумієте, наскільки цінними є додаткові житлові метри, ви захочете зробити горище житловим, і в такому разі вам залишається тільки утеплити похилі стіни зсередини – і все готове. А от якщо на скати під латами було укладено не дихаючу гідроізоляцію, роботи буде багато.

Крім того, супердифузійна підпокрівельна мембрана не вимагає пристрою спеціального вентиляційного зазору між утеплювачем та плівкою, як це необхідно з плівками низької паропроникності. Тільки будьте уважні: у мембран з високою паропроникністю є лицьова та виворітна сторони, важливо їх не переплутати.

Зовнішню сторону часто роблять кольоровою, з фірмовою розміткою.Крім того, зазвичай мембрану скручують у рулони так, щоб її було зручно розкачувати на кроквах. Тому насамперед уздовж карнизного звису прибийте дві дошки 50х50 (50х100) та 32х50 (32х100) мм, одну на іншу, і поверх цих дощок укладіть гідроізоляцію.

Перший шар мембрани потрібно розкотити вздовж звису даху так, щоб край спускався якраз у ринву. Нахльост смужок – 10-15 см, орієнтуйтеся на лінії, які позначені пунктиром на рулоні:

Далі поверх гідроізоляції прибийте бруски, що спадають, контробрешітки 50х50 мм. Це потрібно обов'язково зробити! Адже дах з профнастилу повинен бути вентильованим (пам'ятайте про конденсат і корозію), ось саме ці бруски і створять вентиляційний зазор.

Закріпіть контробрешітку шурупами по дереву або оцинкованими цвяхами. Неоцинковані металовироби не використовуйте, т.к. через корозію дерев'яні бруски почнуть гнити.

А карнизне звис найчастіше закривають вентиляційною сіткою. На цьому етапі встановіть ринву.

Тепер укладіть бруски решетування під коник, а також накрийте гідроізоляцією. Переходимо до будівництва решетування. Для цієї мети прикладають металеву планку, під неї вбивають цвяхи та розтягують розмічувальну шнурку. Це – найперевіреніший спосіб рівного монтажу.

Дошки або бруски решетування потрібно розташовувати строго паралельно карнизу, і кріпити до основи цвяхами, скобами або шурупами. Рухайтесь у напрямку знизу вгору, кріплячи кожен брусок до кожного крокви на один цвях або скобу.

Якщо решетування з дощок, тоді його потрібно кріпити в два цвяхи по нижньому і верхньому краю, щоб згодом, при високих навантаженнях дошки не вивертало, і покрівельне покриття не пошкоджувалося.

Але принцип один: стикуйте елементи решетування тільки на кроквах, і не залишайте незакріпленими їх кінці. При цьому також не можна стикувати лати сусідніх ярусів тільки на одній кроквяній нозі.

На завершення на коник дах покладіть два ряди брусків під майбутній коньковий елемент, а на торці схилу - вітрові дошки. При цьому вони повинні бути на висоту профілю листів, і вище, ніж решта елементів дерев'яної решетування.

Окрім «мотузкового» методу, практикуються ще такі саморобні інструменти, які значно спрощують та прискорюють встановлення решетування:

Коли обрешітка буде готова, вона повинна бути ідеально рівною поверхнею. В іншому випадку виникнуть проблеми із кріпленням профнастилу та загальною якістю монтажу.

Зверніть увагу також на такий момент: якщо крокви недостатньо глибокі, щоб між ними можна було укласти утеплювач на його товщину, до крокв потрібно буде прикріпити додатковий каркас.

У житті все це виглядає так:

Як ви бачите, при грамотному підході та дотриманні точності геометрії решетування, з профнастилу виходить акуратна та довговічна покрівля!

Обрешітка під профнастил: її крок та встановлення

Обрешітка - конструкція з дерева або металу, що влаштовується на даху будівлі поверх крокв. Вона є підставою для кріплення покрівлі і рівномірно розподіляє її вагу між кроквами.

Її пристрій може бути суцільним або із проміжками. Вибір конкретної конструкції обумовлюється тим, з чого виготовлена ​​покрівля.

Якщо покрівля виконується з м'яких матеріалів, таких як:

• андулін;
• плаский шифер;
• руберойд;
• гнучка черепиця;
• рулонна покрівля;
• мембранна, то решетування виконується в суцільному вигляді.

Якщо покриття виконується за допомогою:

• хвилястого шиферу;
• металу;
• натуральної черепиці, конструкція виконується з проміжками. При влаштуванні, в місцях стиків, звису карнизів і схилів (коник, ребра, розжолобках і ендова), влаштовується суцільна конструкція. Суцільний настил зазвичай робиться у два шари.

Для виготовлення цього елемента, при будівництві промислових та офісних будівель, переважно використовується метал, а для житлових приміщень та приватних будинків – дерево.

Зумовлено це тим, що промислові будівлі мають великі прольоти, односхилий покрівлю та невеликий ухил. І щоб витримати снігове, дощове та вітрове навантаження, всі матеріали, що використовуються при влаштуванні даху, повинні бути дуже міцними.

У випадку з приватними будинками, дах може бути двосхилим і навіть трисхилим, невеликою площею і з великими ухилами, тому для влаштування решетування, цілком підійде дерев'яний брус і обрізна дошка.

Однак, варто зазначити, що будівельні норми та правила жорстко не регламентують це питання, тому вибір на користь того чи іншого матеріалу робиться на основі побажань замовника, його фінансових можливостей, виду покрівлі та покрівельного покриття.

Види та складові

Як говорилося, обрешітка, залежно від використовуваного покрівельного матеріалу виготовляється у двох видах – суцільному та з проміжками:

Суцільна конструкція

Повинна бути виконана з пароізоляційного матеріалу, що укладається на теплоізоляцію. Потім до балок і крокв укладається дерев'яний брус перетином 50 мм. Брус укладається впоперек крокв.

До бруса кріпиться дошка обріза товщиною в 25 мм і шириною не менше 100 мм. Дошка закріплюється розрідженим способом – з проміжками 200 мм.Поверх дошки встановлюється плита ОСП, фанера завтовшки не менше 6 мм або ДСП. Лицьовий матеріал встановлюється із зазором у кілька міліметрів, щоб матеріал при розбуханні не поламав дах і покриття даху.

Суцільна конструкція може бути виконана повністю з дощок. У цьому випадку використовується дошка тонша, достатньо товщини 20 мм. Дошки набираються суцільним рядом і кріпляться за допомогою цвяхів до брусів, потім встановлюється другий шар дощок, але зі зміщенням в половину їх ширини.

Обрешітка з проміжками

Її пристрій ідентично суцільний, крім того, що поверх дошки не укладається додаткового суцільного шару. Між дошками витримується крок від 50 до 75 див.

Для кріплення дощок та інших елементів використовують цвяхи та шурупи, довжина яких повинна бути вдвічі більша за товщину обрешітки.

Для виготовлення основи даху під профнастил може бути використано два види матеріалів:

1. Дерево. Використовують брус із перетином 50 мм. Обрізна дошка майже не використовується, оскільки дошка товщиною 25 мм не має достатньої міцності, а обрізна дошка товщиною 50 мм – дорожча за аналогічний брус. Найкраща порода дерева для такої решетування – сосна. Щодо недорогий матеріал і за рахунок великої кількості смоли погано вбирає вологу.
2. Металевий профіль. Стандартні розміри профільних елементів. Використовується переважно на дахах промислових будівель. У приватному будинку на даху використовується рідко. Переваги в тому, що метал більш стійкий до опадів і менше схильний до гниття. Нестача у складності монтажу. При монтажі потрібне зварювання та й закріпити до профілю лист профнастилу набагато складніше ніж до дерева.

Розрахунок, крок і розмір решетування

Таблиця залежності кроку решетування від марки профнастилу

На сьогоднішній день зробити розрахунок конструкції, її крок і розмір досить просто. Робиться це за допомогою спеціальних комп'ютерних програм, які можна завантажити в Інтернеті. Якщо з якихось причин зробити це складно, то можна звернутися до будь-якої будівельної фірми, яка виконує такі роботи.

Насправді нічого складного немає. Досить просто розуміти, що при виконанні даху з ухилом менше 10 градусів, на профнастил буде сильно діяти снігове та дощове навантаження, тому і решетування має бути виконане з мінімальним кроком або суцільним.

Якщо кут схилу даху від 10 до 15 градусів, то тоді і навантаження на профнастил стає меншим і крок збільшується до 600 мм і більше, залежно від марки профнастилу.

З кутом схилу даху більше 15 градусів на профнастил не надаватиме практично ніякого впливу снігове та дощове навантаження.Зате з'являється вітрове навантаження, тому конструкція обрешітка виконується з максимальним кроком до 1000 мм, а в деяких випадках і більше.

Що стосується розміру решетування, то в цьому питанні теж досить просто зорієнтуватися. При влаштуванні конструкції під профнастил, розмір конструкції дорівнюватиме розмірам даху, плюс виступаючі елементи, а також розмір конструкції для димоходу та інші деталі, що виступають.

Установка своїми руками

Якщо ви вирішили виготовити конструкцію самостійно, то до цього етапу потрібно поставитися дуже відповідально. Одному таку справу не подужати, тому треба визначитися із помічниками. З решетуванням невеликого будинку або приватного будинку можна цілком впоратися вдвох. Після того як помічника знайдено, настає найвідповідальніший етап підготовки.

Від цього етапу залежить наскільки швидко та якісно пройде монтаж.

Для початку потрібно визначитися з формою даху. Якщо це приватний будинок, то найкращим рішенням буде виготовлення ескізного проекту, де професійний архітектор виконає креслення вашого майбутнього будинку.

Далі, потрібно підготувати всі необхідні матеріали та інструменти для роботи.

Вам знадобляться:

• молоток;
• акумуляторний або дриль, що працює від мережі;
• подовжувач;
• шуруповерт;
• плоскогубці;
• ножівка по дереву, бензинова або електрична пилка;
• відрізна машинка по металу;
• металевий метр;
• рулетка;
• олівець для розмітки;
• рівень;
• рубанок;
• стамеска;
• клепальник;

Кількість та вид матеріалів, які вам знадобляться, залежить від виробленого розрахунку виду, розміру та кроку решетування.

Припустимо, що дах будови виконується у вигляді двосхилий, з кутом нахилу в 13 градусів, з типового профнастилу товщиною 0,5 мм і хвилею понад 21 градус.

У цьому випадку з матеріалів знадобляться:

• пароізоляційна плівка;
• брус із перетином 50 мм;
• обрізна дошка з товщиною 30 мм;
• цвяхи;
• самонарізи по дереву;
• гумові шайби;
• заклепки;

Кількість матеріалів буде залежати від загальної площі даху та виступаючих частин конструкції.

Після всіх здійснених розрахунків та підготовки, можна приступати безпосередньо до самих робіт:

1. Розмітка. На цьому етапі проводиться розмітка розташування всього бруса на кроквах.Робиться це за допомогою рулетки, металевого метра та розмічального олівця. Етап дуже важливий. Від того, наскільки якісно буде проведена розмітка – залежатиме і швидкість збирання решетування, і якість виконаних робіт. На цьому етапі перевіряються усі місця кріплення бруса. У цих місцях не повинно бути вибоїн, нерівностей. Якщо такі будуть виявлені, їх потрібно усунути за допомогою рубанка, стамески або рейок необхідної товщини. Дуже важливо, щоб на етапі розмітки було продумано місця кріплення стиків пиломатеріалів. Такі стики повинні припадати виключно на крокви, а не висіти у повітрі. Заключний брус укладається таким чином, щоб його край не звисав з даху та дозволив закріпити вітрову дошку в один рівень із фінальним листом профнастилу.
2. Після розміткиНа шар утеплювача даху укладається пароізоляційна плівка і можна приступати до монтажу брусів. Перший брус укладається від коника даху і далі вниз по схилу даху. Кожен закріплений брус вирівнюється за рівнем. При виготовленні конструкції під виступаючі частини даху, такі як, наприклад - димова труба, обрешітка виготовляється з додатковими вертикальними та горизонтальними опорами, щоб забезпечити її стійкість та надійність.
3. По всьому периметру конструкції кріпляться вітрові дошки. Вони служать захистом від піддування вітру під покрівлю та решетування. Кріпляться з невеликим припуском нагору над основним брусом, на висоту профілю.

Як кріпити профнастил до решетування?

а) Кріплення профнастилу на ковзані;
б) Кріплення на схилі покрівлі;

Достатньо знати деякі правила:

1. Отвори під кріплення краще просвердлити заздалегідь.
2. Будь-який отвір – потенційна загроза можливих протікань. Тому для запобігання цьому під кожний цвях або саморіз потрібно встановити гумову шайбу, або герметизувати його після кріплення за допомогою спеціальних герметиків.
3. Як кріпильний матеріал краще використовувати самонарізи з цинковим покриттям, оскільки в разі помилки в кріпленні, досить просто демонтувати кріплення і переробити його, та й у процесі експлуатації даху буде набагато простіше усунути можливі дефекти. З'єднання листів між собою здійснюється за допомогою заклепок. Кількість кріплення розрахувати нескладно. Потрібно виходити з норми в 5 шурупів на кожен квадратний метр профілю. Заклепки встановлюються через кожні 20 чи 25 сантиметрів.

Поради та хитрощі

При виконанні робіт з облаштування обрешітки даху, можна уникнути ряду складнощів, якщо врахувати наступні поради:

1. Перед початком робіт ретельно все розрахуйте. Пам'ятайте, що чим точнішими будуть ваші розрахунки, тим швидше та надійніше ви зберете конструкцію.
2. Правильно вибирайте покрівлю. Перед покупкою ретельно огляньте. На листах профнастилу не повинно бути вм'ятин, нерівностей та інших дефектів.
3. Пам'ятайте, що вища хвиля профнастилу, тим більше навантаження він зможе винести.
4. Якщо хвиля профнастилу менше 21 см, то краще виконати пристрій суцільної решетування.
5. Усі роботи з влаштування конструкції виконуйте у суху погоду. Роботи виконуватимуться швидше, простіше та якісніше.
6. Не заощаджуйте на інструментах. Чим надійнішим та якіснішим буде інструмент, тим простіше та комфортніше буде виконати монтажні роботи.
7. Не встановлюйте дерев'яні елементи конструкції ближче ніж 15 сантиметрів від димової труби, щоб уникнути загоряння.